- Radeon RX 9060 XT: Ezt aztán jól meghúzták
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Az NVIDIA ipari AI-felhőt épít a németeknek, együtt az OpenAI és a Google
- Két új Ryzen közül választhatnak a kézikonzolok
-
PROHARDVER!
Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Ha eleve boost konverter van a készülékben, akkor semmit nem kell áttervezni, 2db AA elem és kész.
Nem tudom mennyire toleráns az esp32 lefelé a tápfeszültség terén, de 2db AA elemről közvetlenül is lehetne hajtani, megspórolva a konverter fogyasztását.Ha ennek lehet hinni, 2,3V-ig merült elemekkel még elvileg működőképes az esp. Egy próbát megér.
-
-
_q
addikt
válasz
gyapo11
#9595
üzenetére
Köszi. Nem jártam eléggé után és az aksit leszámítva minden meg van már. Ha még is liion-t használnél, akkor az nagyon nagy hülyeség lenne? Nagyon nem bírná? Arra gondolok, hogy ha mondjuk hideg van akkor nem bírja csak 50%-al kevesebb ideg vagy bírja 30%-al kevesebbig ?
-
gyapo11
őstag
válasz
ecaddsell
#9591
üzenetére
Ezt is simán lehet kompenzálni, de itt már timer-t kell használni (timer interrupt).
Unon nem kell interrupt, egyszerűen tetszőleges időnként ki kell vonni vagy hozzá kell adni a millis értékéhez valamennyit. Itt inkább az a probléma, hogy mennyit. Adott hőfokon könnyű kimérni, de ha változik a hőfok, akkor változik a korrekciós tényező is, mert az oszcillátor frekije elmászik, és jelentősen.
Ezért javasoltam a fűtött termosztátot vagy a gps modult, de a netes idő is jó. A lényeg, hogy stabil, hőfokfüggetlen idő legyen.De tényleg érdemes rlőtte megvizsgálni, hogy az adott célra, jelen esetben csillagfotózásra mekkora eltérés megengedett. Ha jól érzem, akkor 10 másodperc körül még jó az álló kamera is. Legyen ez 50 mm-es objektívvel full frame méretű képérzékelővel, ehhez szoktak számolni minden mást. Legyen 20-szoros nagyítású távcső, ekkor az idő már 0.5 s. A szokásos eljárás az, hogy több felvételt készítünk, és ezeket software-rel egyesítjük, ezért az egyes felvételek nem tartanak órákig, hanem mondjuk 10 percig, Vagyis 10 perc alatt kell annyit forgatni, hogy a 0.5 másodpercen belül maradjon az eltérés. Ez 1/1200, vagyis 24 órára számolva 72 másodperc. Ha ezen belül van az arduino órája hidegben-melegben, akkor jó, ha nem, akkor pontosítani kell.
Persze ha más nagyítású a távcső, rövidebb vagy hosszabb ideig készül egy felvétel, akkor módosulnak a számok. -
ecaddsell
aktív tag
válasz
MrChris
#9576
üzenetére
Az UNO-t nem ismerem, de vsz. pont ugyanolyan quartz kristály van benne mint a többibe, pl. ESP32-be amit jobban ismerek. Szóval ezek simán kell hozzák az 5 digitet ami nemhogy 30 percre, hanem akár 1 napra is elég jó esetben (1 másodperces eltéréshez). Ami esetleg gáz lehet az az alapból meglévő offset, az hogy nem pontosan annyi mint kellene legyen a kontroller órajele (kifogsz egy ilyen szempontból gyengébb példányt). Ezt is simán lehet kompenzálni, de itt már timer-t kell használni (timer interrupt).
A drift, az hogy hőmérséklettel változik az órajel frekvenciája kevésbé zavaró, ez még relatíve nagy változások esetén is tudja hozni az 5 digitet.
Viszont az nem kérdés, hogy a GPS 1pps (pulse per second) kimeneténél házi barkács szinten aligha van olcsóbb megoldás, mert ez alapból kb. 7-8 digit és stabilan tartja (sőt mivel alapvetően a jitter rontja, a hosszútávú átlag még jobb is).
Pont ezért tervezem, hogy a frekvenciamérés pontosságomat erre a szintre emelem (most ha megvárom a bekapcsolás utáni bemelegedést kb. 2*10 exp -7 et tudtam elérni, de ezzel az a gond, hogy az aktuális hőmérséklethez kell kompenzálni, mármint kontroller quartz kristály hőmérsékletéhez...)
-
gyapo11
őstag
válasz
MrChris
#9586
üzenetére
Ha a Föld forgástengelyével párhuzamos tengelyt használunk, ami itt kb. 45 fokot jelent észak felé, és ezen forgatunk a Föld forgási sebességével, ami 360 fok/24 óra, akkor az összes csillag állni fog. Az igaz, hogy a kamera közben mozog, a két szélső értéke között Föld átmérőnyi távolság van, de ez elenyésző a csillagászati távolságokban levő csillagokéhoz képest.
-
-
MrChris
nagyúr
Persze körív mentén. A pontosság mértéke akkor valszeg elég lesz, megpróbálok a lehetőségeimhez képest jól eljárni. Összerakom asztalon és levideózom mennyit forog fél óra alatt. Számításom szerint a leghosszabb gyutávú objektívem esetén az eltérés 1.8s-nál kisebbnek kellene lennie az exponálás alatt.
-
válasz
MrChris
#9581
üzenetére
Mivel tudtommal a csillagok nem egy egyenes vonal, hanem egy körív mentén látszanak mozogni az égen, azt hiszem egy egy szabadságfok mentén mozgó mechanika egyébként sem fogja tökéletesen lekövetni a pontos mozgást, tehát ha ezzel egyébként elfogadható minőségű képek tudnak készülni (ahogy a linkelt cikkben is látszik), akkor ennyi pontatlanság simán bele tud férni.
A hőmérsékletváltozás miatti elcsúszás éjszaka pont nem lesz akkora befolyásoló tényező, mint nappal, mert ha fotózás előtt hagyod, hogy kihűljön/felvegye a környezet hőmérsékletét, biztosan nem fogja sütni a nap, és valószínű nem lesz se erős szél, se eső, mert gondolom tiszta időben fogod használni.
-
MrChris
nagyúr
válasz
gyapo11
#9579
üzenetére
Értem, ez aszem kezd egyre alaposabb lenni. Magam is azon gondolkodom mint aryes hogy mekkora pontosság kell. A GPS modulos tetszik, mobilos körülményesebb és állandóan merül, főképp hidegben...
aryes: Először akkor még tesztelem, úgy is össze kell az egészet állítani működőképesre, be kell szerezni a hiányzó alkatrészeket... Egy 28byj-48 motorom van hozzá. Mivel elég gáz szerkezetek is működnek valszeg az enyém némi túlzás lesz amennyit használni fogom, de ha már csinálok valamit rendes legyen.
-
válasz
MrChris
#9578
üzenetére
Szerintem ennél a szerkezetnél nem annyira létkérdés az a fokú pontosság, a fényképen nem fogsz észrevenni ekkora pontatlanságot (mondom ezt úgy, hogy sosem csináltam még ilyet). Saccra a motor keltette rezgések nagyobb bemozdulást fognak okozni, mint az a kis szögeltérés.
Én kipróbálnám simán millis()-el, és ha kevés lenne a pontosság, akkor keresnék jobb megoldást.
-
gyapo11
őstag
Kísérleteztem a millissel, írtam is ide az eredményt, már nem emlékszem a számokra, de korrekcióval egész pontosra be lehet lőni. Viszont eléggé sokat elmászik, ha változik a hőmérséklet, és éjjeli fotózásnál meg pont fog változni. Esetleg mérni a hőmérsékletet, és arra korrigálni.
Kis hőszigetelt dobozkában kvarc oszcillátor lehet időalap, és mondjuk percenként egy impulzus, arra rápontosítani a millist. Vagy mobiltelóra app, ami másodpercenként csippan, bele jack dugó, erősítőre, szintén időalap. Ehhez meg kell nézni a teló pontosságát és hőfokfüggését.
Gps modult kiolvasni soros porton és benne van az NMEA stringben az idő, ez eléggé atomóra pontos.
Kézi módszer: telóra clocksync vagy hasonló ntp óra app, és egész percnél megnyomni egy gombot az arduinonak. Pár percen belül még valószínűleg másodpercen belül van az eltérés, amikor jön a gombnyomás, akkor helyesbíteni az időt egész percre. A kézi gombnyomás ugyan nem annyira pontos, olyan 1-2 tized másodpercen belül van. -
MrChris
nagyúr
Persze, nem titok, éjjeli fotózáshoz égbolt követőt építenék, 'pajta ajtó mechanika' néven fut. Ehhez hasonlót. Az elektronikai résznél amit szeretnék, hogy gombnyomásra elinduljon, megálljon, (esetleg irányváltó) és legyen egy, esetleg két végálláskapcsoló, valamint 1-2 visszajelző led. Hab a tortán lenne, ha működtetné a fényképezőgépet, de ehhez kéne valami a záridővel kapcsolatos beállítás, visszajelzés... Még nemtom mennyi ideig tartana egy fotózási menet, ezt még ki kell próbálnom mit bír a fényképező.
-
válasz
MrChris
#9576
üzenetére
Egy nyomógombot mindenképp pergésmentesíteni kell, erről nagyon sok szó esett már a topikban.
Itt azt írja valaki, hogy 40 perc alatt 1mp-es csúszást tud uno-val, kísérleti úton beállított késleltetéssel. Ha ez nem elég, akkor kell RTC modul, de abból sem mindegy milyen, mert az olcsóbbak simán rosszabb pontosságot fognak produkálni.
30 perc alatt 1mp csúszás szerintem nem sok, de figyelembe kell venni a hőmérsékletváltozások miatti driftet is, amit ha jól tudok, a drágább RTC modulok hőmérővel kompenzálnak.A kolléga által említett Esp + wifi + NTP ami még nagyobb pontosságot tud(hat).
Elárulod, hogy mihez szeretnél ilyen vezérlést?
-
MrChris
nagyúr
Ok. Percenként pontosan 3 fordulatnak kell majd kijönnie, kb 30percig kellene pontosan tartania.
Próbálgatom a nyomógomb vezérlést ez alapján, de valahogy nem szimpi. Elég esetleges a működése aszerint, hogy mikor és mennyi ideig nyomom meg a gombot. Van erre más módszer?
Tankblock: ezek óramodulok? Fenti esetben is szükség van rá?
-
MrChris
nagyúr
UNO-nak van belső órája? Keresgéltem infót, de mindig a külső óramodulba botlok, nekem csak az kéne, hogy pontosan mérje a percet, másodpercet a bekapcsolástól kezdve.
Bevallom elég láma vagyok az egészhez. Beszereztem stepmotort, vezérlőt, gombokat, ellenállásokat... hozzá és szeretném, ha a motor pontosan, meghatározott időközönként mozduljon. -
-
Üdv!
Szerintetek miért indul újra a kontroller? Egy darabig jól működik, majd egyszer csak újraindul:
Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (Interrupt wdt timeout on CPU1)
Core 1 register dump:
PC : 0x400d1cf4 PS : 0x00060b34 A0 : 0x800d1e25 A1 : 0x3ffb1e60
A2 : 0x3ffb1e94 A3 : 0x1b75f3c8 A4 : 0x00000005 A5 : 0x0000003b
A6 : 0x00002000 A7 : 0x000000d1 A8 : 0x68000000 A9 : 0x3ffc3bf9
A10 : 0x3ff44004 A11 : 0x00002000 A12 : 0x00000112 A13 : 0x3ff44004
A14 : 0x00002000 A15 : 0x0000012b SAR : 0x0000000a EXCCAUSE: 0x00000006
EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x400d1a21 LEND : 0x400d1a39 LCOUNT : 0x00000000
Backtrace: 0x400d1cf4:0x3ffb1e60 0x400d1e22:0x3ffb1e90 0x400d1f75:0x3ffb1ed0 0x400d209d:0x3ffb1f10 0x400d1a48:0x3ffb1f50 0x400d1b70:0x3ffb1f70 0x40121a7a:0x3ffb1fa0
Core 0 register dump:
PC : 0x4013de0e PS : 0x00060634 A0 : 0x8008d60a A1 : 0x3ffce7b0
A2 : 0x00000008 A3 : 0x00000000 A4 : 0x00000001 A5 : 0x3ffcedf0
A6 : 0x00000000 A7 : 0x00000001 A8 : 0x3ffc4de0 A9 : 0x3ffc4dc4
A10 : 0x00000000 A11 : 0x00000001 A12 : 0x8008ba8c A13 : 0x3ffb43d0
A14 : 0x00000000 A15 : 0x3ffce460 SAR : 0x00000000 EXCCAUSE: 0x00000006
EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x00000000 LEND : 0x00000000 LCOUNT : 0x00000000
Backtrace: 0x4013de0e:0x3ffce7b0 0x4008d607:0x3ffce7d0
Rebooting...
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:952
load:0x40078000,len:6084
load:0x40080000,len:7936
entry 0x40080310Annyit csinál, hogy a webes felületen beállított színt a ledszalagon megjeleníti.
-
Nekem újdonság volt, és esetleg másnak is jól jöhet: ESP32 tárhely particionálás
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
Teasüti
#9562
üzenetére
Már rég nem foglalkozok HW cuccokkal (amikor csak lehet készen vett modulokat huzalozok össze), de két videót tudok ajánlani a témában (amibe akkor is érdemes belepörgetni, ha valaki nem érti teljesen):
EEVBlog #1116 - How to Remove Power Supply Ripple
https://youtu.be/wopmEyZKnYoEEVblog #859 - Bypass Capacitor Tutorial
https://youtu.be/BcJ6UdDx1vgA "capacitance multiplier" különösen ajánlott, mert sokkal hatékonyabb lehet táp felelő jövő kapcsolási zaj szűrésére adott esetben mint kis zajú stabilizátor chip-ek (pl. LT1763 sorozat vagy LM1117 stb).
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Janos250
#9518
üzenetére
Az egyik eszköz órajele megy át zavarként a másik eszközre? Jól értem?
Igen, ez volna a lényeg. Én csak a ferrit gyűrűkről olvasgatva találtam megemlítve egy cikkben, de végülis logikus. A processzor tápigénye is ingadozik attól függően, ahogy kapcsolhatja mondjuk a perifériákat. Ez végső soron egy tápszaggatásban nyilvánulhat meg - még ha mV-os nagyságrendben is -, a processzor órajelével megegyező frekvencián. Ez zavarként jelentkezhet az áramkörben.
Aztán ha elképzelünk egy komplexebb alaplapot, akkor már érthető miért van szanaszét szűrve ezernyi kondival. -
válasz
Janos250
#9558
üzenetére
A videóban olcsóbbnak mondják (9$), mint a sonoff.
Ezt nem tudtam a reflinkekről, de most, hogy megtudtam, most sem sajnálom tőlük ezt a bevételt, és nem is értem, mi ezzel a gond (persze ameddig nem kezdi valaki ezzel floodolni a fórumot) azon túl, hogy kijátssza a reklámozás tilalmát (majd ha ez az üzemeltetőket zavarja, akkor kitiltják a reflinkeket a fórumról, nem féltem én őket egy pillanatra sem
). Ugyanakkor bosszant, hogy nem nekem jutott ez előbb eszembe. -
Janos250
őstag
A reflinkek, azok számára, akik nem ismerik.
(Ha ismered, ugorj!)Azaz olyan linkek, ahol nem a valódi link van megadva, hanem valami helyettesítő "rövidítés".
Miért van ez? Eredetileg arra találták (volna) ki, hogy a hosszú linkek helyett rövid linkek legyenek, és a rövid link beütése után átirányít a valódi oldalra. Aztán a marketing ezt is gyorsan lenyúlta magának. Ha regisztrálsz egy ilyen "rövidített" linket, akkor kapsz egy néhány betűs kriksz-krakszot, aminek begépelése átirányít arra az oldalra, amit megadtál. Meg lehet nézni, hogy hányan kattintottak rá. Tehát, ha egy WEB áruház linkjét adod meg célként, meg lehet nézni, hogy a Te linked hány esetben irányított az oldalra. A marketing gyorsan megragadta a lehetőséget, és elkezdett fizetni az átirányításokért. Ezt egyes fórumozók kihasználják arra, hogy pénzt szerezzenek. Itt a PH-n is van olyan fórumozó egy másik topikban, akit rendszeresen figyelmeztetnek, hogy ne használja a reflinkeket. Tehát, mi a teendő, ha olyan oldalt látsz, ahol reflink van, de közkinccsé akarod tenni? Kattints a linkre, nézd meg hova irányít, és a valódi linket add meg. Na, ennek a kijátszására is lépett a marketing. Nem a reflinket osztják meg, hanem egy olyan oldal linkjét, (pl. youtube), ahol a reflink található.Hangsúlyozom, hogy ez nem az adott hozzászólásra vonatkozik, csak erről jutott eszembe.
-
nope
tag
-
ecaddsell
aktív tag
Lehet van valami speciális funkciójuk, mindenesetre én nem tudok róla, szimplán csak több pint szeretnék.
Pl. mostanában kezdtem el foglalkozni az AD9959 (DDS) kártyával ami elég sok pint igényel...Ami nekem furcsa az egészben, hogy rengeteg olyan kártya van ahol ki van vezetve a pin 6-11 amit a belső flash használ és még azokon sincs meg a 37-38 pin. Nekem úgy tűnik a pin 37-38 tök általános input pin lenne, ehhez képest meg a belső flash pineket meg nem tudom mire használják (bootloader HW debug?) ahhoz képest elég sok kártyán ott van...
A Wemos amit írtál elég közel van ahhoz amit keresek. Köszi a tippet.
-
nope
tag
válasz
ecaddsell
#9544
üzenetére
"Ennek van OLED nélküli változata is? Úgy egész szimpatikus lenne, pláne ha még valamivel olcsóbb lenne OLED nélkül..."
Heltec nincs ilyen, de tényleg elég gyakran lehagyják a 37-38-as lábakat. Van valami speciális funkciójuk, amiért ragaszkodsz hozzájuk, vagy csak egyszerűen több lábat szeretnél?
Keress rá a "Wemos Pro ESP32"-re, azokon is ki vannak ezek vezetve (mást nem is nagyon találtam ilyent).
Az integrált OLED meg tényleg nem sok mindenre jó, de hibakeresésre, változók folyamatos kijelzésére (kvázi serial monitor helyett) viszont ideális. -
Tankblock
aktív tag
válasz
gyapo11
#9547
üzenetére
Na pont ezért kérdeztem.
Alacsony fogyasztás esetén minnél kevesebb komponens a nyerő. Időnként a külső kristályt is el szokták hagyni. Nano, Uno egyremegy, nem nagyon lehet egy bizonyos szint alá szoritani a fogyasztást, ami a pont a lapon lévő plusz alkatrészek okozzák.
-
ecaddsell
aktív tag
Ennek van OLED nélküli változata is? Úgy egész szimpatikus lenne, pláne ha még valamivel olcsóbb lenne OLED nélkül...
Nekem olyan OLED-es ESP32 van, amin az OLED által használt összes pint lehagyták és az az OLED eléggé felejthető (a mérete sem túl nagy, de mellé a fényereje sem túl acélos), szóval az végül csalódás volt.
Mostanában nekem inkább a TFT a cél. Az OLED-el az a bajom, hogy annyira nem jó mint amennyire drága pláne nagyobb méretben.A gyári support nem annyira érdekes, annak ellenére, hogy doksi eddig sem nagyon volt, még mindig mindent megtaláltam.
-
nope
tag
válasz
ecaddsell
#9541
üzenetére
"Egyébként van olyan (olcsó) board amin GPIO37 ill GPIO38 ki van vezetve mert azokon amik nekem vannak nincs is ilyen pin?"
Mostanában a Heltec dolgait használom, bár nem a legolcsóbbak (integrált OLED kijelző miatt), de legalább van minimális gyári support (heltec.cn). Ezeken van GPIO37 és GPIO38 is, bár ezek is input only.
-
ecaddsell
aktív tag
Létezik valami módszer arra, hogy az ESP32 GPIO34-GPIO39 pinjeit outputként használjam?
Ezen oldal szerint:
https://github.com/makeitlabs/ratt/wiki/ESP32-Pin-MappingEzek a pinek "GPIO input only/no internal pullup".
Gondoltam ha csak annyi a gond, hogy nincs internal pullup akkor teszek egy ellenállást kivűlre és kész, de nem megy (nem kizárt valamit elrontottam persze).Arduino IDE simán megeszi a pinMode(pin, OUTPUT);-ot ill. még a digitalWrite(pin, HIGH);-ra sem volt panasz...
Ha ezek tényleg input only pin-ek akkor számolásom szerint összesen 21 pin marad kimenetre (és ebben már az USB serial pin is benne van).
Egyébként van olyan (olcsó) board amin GPIO37 ill GPIO38 ki van vezetve mert azokon amik nekem vannak nincs is ilyen pin?
-
RAiN91
őstag
Sziasztok
Megtudtam, hogy SIM800L modulnál az AT+CLIR=1 (vagy 2, nem tudom) kóddal tudom beállítani, hogy látszódjon a hívó szám.
Hova kellene ezt beillesztenem? Itt a programom:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial sim(D1, D2);
void setup() {
sim.begin(115200);
pinMode(D4, OUTPUT);
pinMode(D7, INPUT);
digitalWrite(D4,LOW);
delay(18000); /// ÉLESÍTÉS IDŐ
digitalWrite(D4,HIGH);
}
void loop() {
if (1 == digitalRead(D7)){
digitalWrite(D4,LOW);
delay(6000);
sim.write("ATD+3670...;\r\n");
sim.write("ATD+3670...;\r\n");
delay(30000); /// ÚJRA ÉLESÍTÉS
digitalWrite(D4,HIGH);
}
} -
ecaddsell
aktív tag
Sikerült a 160x128-as TFT-n 4 sorra préselni ami eddig is 4 soron volt. Nem lett túl szép, mert nem tudtam semmi szeparátort tenni a MHz és a KHz közzé (a vessző már a kétszínű OLED-en sem működött, mert átlógott a sárga sorból a kékbe, de ott legalább volt hely egy szóközre), szóval marad a különböző színre színezés.
(A színek valójában sokkal szebbek mint a fotón, ami nem adja vissza az igazi színeket.)
Az alsó sor a ténylegesen mért frekvencia, amit az ESP32 mér (egy Fujitsu mb506 előosztó után mert ugye az ESP nem tud 40MHz felé menni mérésben). Nemcsak ezért nem kerek, hanem az ADF4351 itt már csak kb. 6KHz-enként léptethető (25 MHz/4096).
A jobb zöld meg a jelszint amit 1 AD8318 mér. Mivel ennek az érzékenysége meg kb. 25mV/dBm ez is ingadozik némiképp még átlagolás után is (itt sokkal stabilabb tápfeszek kellenének).Idővel át kell térjek a 320x240-es kijelzőre, amíg nem jön meg van még 2 sorom. Meg egyre kevesebb időm erre a projektre.
-
Tankblock
aktív tag
és a plusz pár sor egyik eleme
És jön csodálkozás hogy csak 20 sorral nőtt a kód. Az igazság az hogy beforditott kód nem hazudik. Érdemes megnézni a könyvtárat és a komplexitását is, mert lehet hogy még másik n-db másik includeba mutat.
Lehetséges h sokat lehet rajta optimalizálni --> Arduino helyett pl regiszterek használatával......
-
ecaddsell
aktív tag
Fogadd meg a lenti tanácsot. Én is használtam Nano-t, kedveltem is mert a kis méret miatt gyors fordítások ill. feltöltések voltak, de mikor 128x64-es kijelzőt kezdtem el használni nekem is kevés lett a memória.
Nem mellékesen a Nano nem 3.3V kompatibilis és a legtöbb cucc amit használok meg igényli a 3.3V-ot.Szóval ha nem tömegével kell, ahol számíthat az ár akkor ESP32 (relatíve persze sokkal drágább, de absz. értékben még mindig megfizethető kategória). Ott sokkal nehezebb belefutni a korlátokba, és ha mégis, könnyebb a kiút. A környezet meg lehet tök ugyanaz.
-
Janos250
őstag
Tudom, nem erre a válaszra vágysz, de én csak a szokásost tudom mondani:
Ahelyett, hogy szenvedsz azzal, hogy feszegeted egy régi proccal szerelt lap korlátait, használj valami korszerűbbet!
Pl. az STM32F103 nem sokkal drágább (1000 Ft körül):
https://www.ebay.com/itm/Arduino-Mini-USB-STM32F103RCBT6-ARM-Cortex-M3-Leaflabs-Leaf-Maple-Board-Module/173017731924?epid=1049477414&hash=item2848a91354:g:2nwAAOSwYeRaJxOA
Ha fontos az ár, akkor a kissé macerásabb "sárga jumperes", ami nano árban van:
https://www.ebay.com/itm/STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-For-Arduino/232822447549?epid=2207805305&hash=item36354c9dbd:g:2hkAAOSw6ShZTcPSVagy valamelyik ESP. Ha sok láb kell, akkor ESP32. Már 1600 Ft körül kapható.
Ezek ugyanúgy Arduinoba illesztett lapok, ha nem tartalmaz a program valami nagyon spéci Atmel dolgot, akkor általában változtatás nélkül/pici változtatással (pl. lábak nevei) futnak rajtuk. -
-
Alu
senior tag
Üdv Urak!
Olyan problémával fordulnék hozzátok, hogy adott egy Arduino Nano vezérelte akku merítő, ami bizonyos időközönként rámér az akku feszültségére és soros monitoron, illetve párhuzamban egy 64*128 OLED kijelzőn kiírja a mért adatokat. A problémám, hogy az elkészült kódba az OLED_I2C könyvtár meghívása után (úgy, hogy semmilyen más utasítást nem írtam bele a kódba a kijelzőnek) ellenőrzésnél egyből memória figyelmeztetést kapok, hogy túl kevés a memóriám, stabilitási hiba léphet fel. Azt már próbáltam, hogy az OLED_I2C könyvtár .cpp és .h fájljaiból kitörölgetem a nem használt függvényeket, de kb. semennyivel nem javított a memória foglaláson. Valakinek van esetleg valami használható ötlete erre? Költségvetés és helyszűke miatt csak a Nano jöhet szóba.
-
_q
addikt
válasz
Janos250
#9528
üzenetére
Úgy értettem, hogy a kapcsoló üzemű táp ki van hagyva és csak aksiról vagy elemről megy akkor nem szabad elő jöjjön. Ha van a rendszerben kapcsoló üzemű táp onnantól mindegy hogy a kapcsoló üzemű tápot mivel táplálod meg. Az általa okozott zaj, ami a kapcsolgatásból jön be fog zavarni érzékeny méréseknél. Ha megoldható a táp kihagyása direktből aksiról működtetve lenne jó kipróbálni, mert szerintem így működne már. Érzékeny gyorsulás érzékelő esetén ez volt a tapasztalat, illetve egy szintén uV-os IR led mérésnél. Kapcsoló üzemű tápnál elmászott a jel, elemről/aksiról meg hibátlan volt.
-
Janos250
őstag
Az akku is a kapcsolóüzemű tápot hajtja. Valami a hálózatról jön, fene tudja mi. Ha a szigetelt vezetéke a hőelemnek hozzáér a fém állványzathoz, vagy a vezetékhez kézzel akárcsak közelítek, egyből megbolondul, 20-30 fok hibákat is mutat. Mindegy, már nem foglalkozok vele, áttérek - mihelyt lesz időm - Pt100-ra. Egy másik projektnél, ahol az ESP32 és egy másik IC közötti UART kapcsolat hibázik gyakran a hálózati tápról táplálásnál, ott meg szűrök, és a soros vezeték a korábbi levegőben menő drótok helyett a panelen marva lesz.
-
-
tvamos
nagyúr
válasz
Janos250
#9524
üzenetére
Régebben SPI buszos ADC-t használtam. Azt gyors optokkal le tudtam választani a proci buszáról. Akkor fél fokon belül volt a rendszer. (Muszály voltam mindent nagyon leválasztani, mert nagyon bezavart az eprom emulátor. Késôbb úgy maradt a rendszer, mert jó volt.)
Most is ezt csinálnám, mert bevált.
Nagyon régen saját gyártás flybacket csináltam tápnak, de az utóbbi 10 évben DCPA10505-öt. -
Janos250
őstag
A jelenleg működő verzióban el van választva a soros porttól: szétválasztottam két részre: az egyik ESP-re van kapcsolva az a panelka, ami a hőelem jelét méri, és digitálisan küldi az egyik ESP-re, ami WiFin továbbküldi a másik ESP-nek, ami végzi a beavatkozásokat. Tehát a WiFi, mint galvanikus leválasztó.
Viszont a hőelem jelét mérő panelkát muszáj volt galnavikusan csatolni az ESP digitális lábaihoz, ezért ezt az ESP-t kénytelen vagyok akkuról táplálni, mert ha hálózati tápról megy, akkor +- 5 C fok ingadozással mér. Majd ezt is átteszem platina hőmérőre a hőelem helyett, és csinálok hozzá panelt, azzal majd talán jobb lesz. -
llacee
őstag
Sziasztok!
SonOff-al kapcsolatban lehet egy kérdésem?
Domoticz-al használám őket, ESPEasy firmware-el.
Teljesen jól működik, vezéreli is őket, de borzalmasan idegesítő hibába ütközöm és nem találok a neten rá megoldást.
Viszont 230V-os eszköznél nyugodtabb lennek, ha lenne valami fényforrás, ami jelzi, hogy áram alatt van.
Hardware beállításoknál van lehetőség a led-et bekapcsolni, melyhez megnézem melyik eszközön melyik GPIO-n van a fényforrás, de azonnal elérhetetlen lesz az eszköz csak flasheléssel lehet életre kelteni.
Sima változat, TH és Dual ugyan ez. Ahogy a LED-et bekapcsolom villog is, de soha többet nem elérhető az eszköz.
Mit rontok el?Köszönöm!
-
_q
addikt
válasz
Atti777
#9520
üzenetére
Pedig a videóban is jelzi, hogy kell szabályzó hozzá. Tegyük fel nem kell, itt amit írnak 3-3.3V között használható a lipo. Ez a 0.3V elég kevés a lithium 2.8-4.2 tartományához képest, de még ha 2.8-3.6 V között nézzük ahhoz képest is.
Lehet rosszul gondolom. A segítséget mindenképpen köszönöm.
-
_q
addikt
válasz
Atti777
#9511
üzenetére
Pedig itt is ugyan az lenne a helyezet szerintem, lipo-val. Ha nem viszem 5V-ra a jelet, akkor nem tudom 2.8V-ig kihasználni az ESP-t, mert wifi-vel használva a 3-3.3 V között szerintem kérni fogja, a lipo 3.7V meg ha lemerül 3.3-ra akkor már 3.3 V alatt lesz az LDO kimenete dopout-ot is figyelembe véve.
Ez csak szerintem van így, biztosra nem tudom mondai, hogy sokkal rosszabbul járnék. -
Janos250
őstag
válasz
Teasüti
#9517
üzenetére
Persze, közösítve van, és jelszintek megegyeznek. Egy tápról, és egy konverterről mentek, ferritgyűrűt próbáltam, de nem sok eredményt hozott.
Mivel az akkuról táplálás megoldotta a problémát, nem sokat tököltem vele, mert úgyis ritkán volt használva. A vezetékekre gyanakodtam, hogy összeszed a levegőből mindenfélét, ezért abban reménykedtem, hogy a legyártatott panel majd megoldja a kérdést. Viszont hiába van meg a panel, félig van összerakva, mert most meg időm nincs rá.
"vezérlő órajelének visszirányú zaját is hatékonyan csillapítja."
Ezt nem tökéletesen értem. Az egyik eszköz órajele megy át zavarként a másik eszközre? Jól értem? Na, erre nem gondoltam, de lehet. -
-
robohw
aktív tag
válasz
Janos250
#9497
üzenetére
"Mikor rájöttek, akkor már késő volt, de egy ügyes húzással mégis taroltak: megcsinálták a TELJESEN NYITOTT IBM PC-t. Olyan szinten nyitott volt, hogy a BIOS ASM forrásnyelvű programját is közzétették, a hardverről is teljesen részletes leírást adtak ki.
Eredmény: taroltak."Nem volt késő. A lehető legjobbkor léptek, amikor a kicsik már kitaposták számukra az ösvényt, megteremtették a személyi számítógépek piacát.
A teljesen nyitott PC annyit jelentett, hogy készítettek egy open source gépet, azt gondolván, hogy mások majd utángyártják (így nekik nem kell majd garanciával, gyártással, értékesítési csatornákkal, szervizháttérrel bajlódniuk) viszont a ROM BIOS nem volt ingyenes (!), ahhoz PC-nként 50 USD-ért lehetett hozzájutni, ráadásul csak a tartalomhoz, nem egy beégetett, PC-be rakható EPROM-hoz.
Csak hát, néhány gyártó viszonylag hamar megírta a saját, IBM PC kompatibilis BIOS-át, de még így is jelentős bevételt hozott az eredeti, IBM által fejlesztett BIOS.Akkoriban egyébként az volt a divat, hogy az eladott hardver és szoftver teljesen nyílt volt, pl. az apple I-hez is hozzáférhetővé tették a kapcsolási rajzot, de ez nem jelentette egyben, hogy bárki megépíthette azt.
-
Janos250
őstag
válasz
Teasüti
#9510
üzenetére
Egy másik, nem ESP IC-t is meg kell táplálnom, ami elég érzékeny, és zabálja az áramot.
Egyébként elég sok bajom van a közvetlen 230-ról menő tápokkal. Egyszer régebben diskuráltunk itt egy hőelemes mérés zajának a problémájáról. Azóta se sikerült megnyugtatóan megoldani a kérdést, ezért akkuról táplálom. Most hasonló gondom volt, bár idő hiányában félre kellett tennem: egy ESP32 és egy másik eszköz kommunikál egymással UART-on. Táp megoldás: 230-ről 12V-ra led táp, arról fesz szab modul. Sok a hiba. Ha táp helyett 4 li akku táplálja a fesz stab modult, gyakorlatilag nincs hiba. -
válasz
Janos250
#9508
üzenetére
Az elkónál a feltekert fegyverzet miatt van induktivitás is, a tantál kondenzátornál nincs ilyen, szóval oda nem kell kiegészítő kerámia kondenzátor.
(#9509) xboy89: a dupla szabályzást mindenképpen elkerülném a rossz hatásfok miatt, tényleg érdemesebb lenne inkább más akkutípust használni What is the Ideal Battery Technology to Power 3.3V Devices
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Janos250
#9505
üzenetére
Ezt mire szeretnéd? A modulon a kupak alatt elvileg ott vannak a tápszűrő kondik, ha amiatt kérdezed.
Amúgy max feszültség szerint elvileg jó. Viszont ha a fesz. stab elszáll és megkapja a nagyobb feszültséget, akkor szikrafelhő lehet belőle.
Amúgy vajon mennyire fontos, hogy tantál legyen? Én pl kizárólag kerámia kondikkal szereltem az összes PCB-t. Tudom elvileg a tantál kicsit hatékonyabban szűr adott frekvenciákon, de a gyakorlatban ez vajon fontos különbség? -
_q
addikt
válasz
vargalex
#9503
üzenetére
Közben gondolkoztam, hogy oké 170mA meg a dropout is kicsi, de nem kellene inkább egy step up converter? Tehát step up az aksi feszültségét 5 V-ra, majd azt LDO-val 3.3V-ra és ez menne ESP-re?
Az aksi kb. 2.8-4.2 V között használható biztonsággal. Adatlap szerint ESP8266 2.5 - 3.6 V, ESP32 2.3-3.6 V között működik. Ha Wifi is van, gondolom akkor legalább 3 V kellene.
Ha figyelembe vesszük mondjuk, hogy a dropout 300 mV és meglegyen a 3V táp az ESP-nek, akkor 3.3 V kimeneti feszültség kellene az aksi felül. Azaz 4.2-3.3 V között lehet kihasználni az aksit. Ellenben ha kap egy step up convertert, akkor mehetne 4.2-2.8V között, +0.5V pedig deep sleep esetén akár heteket jelentene.Ha jó a gondolatmenet, akkor step up hasznosabb lenne szerintem. Mit gondoltok?
(#9508) Janos250
A schematic-on van egy 22uF párhuzamosan 100nF-al az LDO kimeneten, ESP mellett pedig 100uF tantál VCC-GND között. Sajnos többet nem igazán tudok hozzátenni, nincs túl nagy tapasztalatom, így többnyire már meglévő részekből dolgozok. -
Janos250
őstag
Ugyebár azt mondják a hozzáértők, hogy a föld és a tápfesz közé tegyünk 100 nF-os kerámia kondit is az elko mellé párhuzamosan, mert a nagyfrekis rántásokat, zavarokat az tudja kiszűrni, az elko nem. Ugyanakkor azt is mondják, hogy a tantál kondik a nagyfrekis zavarokat is jobban szűrik. Mivel SMD változatban már elég olcsók a nagyobb kapacitású (pl. 330 uF, 470 uF) tantál kondik, logikus a használatuk. Tehát csak az elkoval kell párhuzamosan kerámia kondi, vagy a tantálnál is?
-
_q
addikt
válasz
vargalex
#9506
üzenetére
Az a nyugalmi áramot jelenti, gondolom, ha nincs rajta terhelés. Ha már ott egy ESP, meg még pár kisebb alkatrész, akkor szerintem ez nem igaz. Current consumption meg nincs benne.
(#9505) Janos250
Úgy tudom 5 V legalább ajánlott, főleg mivel a kínai alkatrészek jobban szórhatnak mint egy "bevizsgáltabb" darab.
100nF-ot hogy érted kerámia tantál? Egybe a kettő hogyan? Én egy doit shematicot használok, az alapján csinálom a nyákot. Ott 100uF 6.3V-os tantál van jelölve, semmi más.
abba több veszélyt látok, illetve töltőm sincs hozzá. Lehet az elem irányába megyek el most. Köszönöm és neked is gyapo11 
)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- HP Elitebook 840 G3 laptop (15,6FHD/I5-G8/8GB/256SSD/Magyar/Win11)
- AMD Ryzen 5 5500 - GTX 1080Ti 11Gb - MSI B450 Max
- HP Zbook 15 G3 laptop (15,6FHD/I7-G6/16GB/256SSD/AMD2GB/MagyarVilágítós/Win11)
- Apple iPhone 13 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Ultimate előfizetés új fiókra akár 2105 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- HATALMAS AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- MSI CYBORG 15 A13V
- BESZÁMÍTÁS! Dell Precision 5820 XL Tower PC - Xeon W-2123 112GB RAM 512GB SSD 1TB RX 580 8GB Win 11
- AKCIÓ! Lenovo Thinkpad P15 Gen1 15 FHD notebook - i7 10750H 16GB RAM 512GB SSD Quadro T1000 W11
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged