- Pánik a memóriapiacon
- Kormányok / autós szimulátorok topikja
- Autós kamerák
- Melyik tápegységet vegyem?
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- VR topik
- SSD kibeszélő
- Milyen videókártyát?
- Amlogic S905, S912 processzoros készülékek
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#103488
PHM
addikt
JulianSinulf
#103487
PHM
addikt
válasz
JulianSinulf
#103487
üzenetére
Igazából nem értem ezt a görcsölést az USB töltőkkel.
Ennyi erővel már be lehetett volna szerezni egy 12V-os adaptert is, vagy egy olcsó,
beállítható boost konvertert, ha már mindenáron az USB adaptert kell használni,
és le van tudva az egész... -
#103487
JulianSinulf
őstag
lanszelot
#103486
JulianSinulf
őstag
válasz
lanszelot
#103486
üzenetére
Egyre inkább kételkedem benne, hogy érdemes e elolvasni.
Mi itt próbálunk segíteni, te meg nem adsz megfelelő válaszokat és még a hozzá nem értésedről is tanúbizonyságot teszel (méghogy a Samsung gagyi töltő....).
A 200W-os C1-től C5-ig tud 12V-ot. Ha ezek közül valamelyikbe dugtad, akkor működnie kellene. Ha nem, akkor nem fog.
Az almád sem fog 12V-ot kiadni, mert csak 5V-ot tud. Meg 1A-t. Abból sehogy sem lesz 3A, mert akkor ott súlyos problémák vannak. A videód alapján te ott semmilyen áramerősséget nem mértél ki.
Az, hogy mit is akartál mérni a videódban, fogalmam nincs.
9V DC (egyenáram) megvolt. A többi csak halandzsa. Vannak olyan műszerek melyek képesek sok érdekes dolgot mérni a levegőben. De a lényeg akkor van, mikor a megfelelő helyekre teszed a mérőkábelt.Na én ennyit tudtam segíteni. A 200W-os töltőn a C1-C5 portok valamelyikébe kell csatlakoztatnod a kis kütyüdet, akkor, ha jól működik a kütyü (és tényleg tudja mind a két protokollt, de legalább azt, amivel a töltő kommunikál), lennie kell 12V-nak a kimeneten.
És akkor most törlöm is a téma figyelését, nehogy véletlen megint segíteni akarjak.
-
#103486
lanszelot
addikt
JulianSinulf
#103478
lanszelot
addikt
válasz
JulianSinulf
#103478
üzenetére
Köszönöm szépen a választ.
Érdemes elolvasni amit írok:
Tessék a 200W-os.A másik nem tudja, de váltóban mégis produkálta.
Gondolom nem nézted végig miért készült a videó.
Semmi gond.
Az 5W-os töltő az egyik sem ez.
[kép] tessék.
Viszont ki mértem és nem azt produkálja ami rá van írva.
15W -os valójában. Eredeti alma, és nem kopott le az egyes.
Igen, van mérőműszerem azzal mértem ki.Samsung telefon töltői gagyik, azért olyan nagy mert jó alkatrész van benne....
-
#103485
tordaitibi
veterán
troll81
#103477
válasz
troll81
#103477
üzenetére
Szia vagyok csak a sufni tetejét lemezeltem, tökjó volt a szemerkélő esőben. Legalább le van csekkolva hogy nem ázik be.
Ha csak a cellákat veszed akkor csak egy cellaszintű kapacitásmérés a mérvadó.
Ez rögtön kimutatja azt is ha nagyon eltérőek, ennél a technológiánál ez teljesen elfogadott, pár % vagy picit több.
Liionnál ez ismeretlen.
A módszer eléggé időigényes. Belső ellenállás mérése már jobb de ahhoz meg nem 2 forint a célszerszám.
Feszltségmérés itt felejtős, lfp annyira hosszú egyenes feszültségplatóval rendelkezik hogy abból battery management nélkül fehér ember meg nem mondja hogy 30 vagy 70%-on van a cella.
Milyen cellák, dobj linket, akár magánba.Bms, bármelyik smart bms-t választhatod, pénztárca meg egylni szimpátia amapján. 4S és a számodra megfelelő áramigény, bár 60Ah celláknál nem sok érelme van egy 300 amperes bms-nek.
Ajánlott aktív balanszerest választani, pláne ha nem, vagy ritkán lesz a pakk teljesen feltöltve.
Én magam nem faavorizálom a 14,6V csúcsra töltést, 13,8 bőségesen elegendő. Ilyenkor kell az aktív balanszer nert az már 13V környékén dolgozik, míg a hagyományos feljebb kezd el igazán jól működni.
Ne állíts be teljes tartományú balanszot, 20%-on értelmetlen mert a fene se tudja melyik cella hol jár.
85-95%-on már korrektebb a teljes balansz.
14,6 környékét kerüld mert egy feszültségugrás, pláne ha nem teljes még a balansz, pillanat alatt kivágja a bms a rendszerből a pakkot túltöltés miatt.Pakk összerak, telefonos app letölt, bms bekonfigol és kb. ennyi.
Ma már 70-80%-ban benne a bluetooth modul a bms-be. -
baly81
aktív tag
válasz
lanszelot
#103475
üzenetére
Ne szivass!
2× vagy 3× írtam le, ha a töltő oldal nem tudja a 12V-ot, akkor ne várj 12V-ot egy decoy modul kimenetén! Valójában ezt egyik töltőd sem tudja! A végén meg kiderül, hogy "
az ultra gagyi 5W -os (5V 1A) töltővel is 9V -ot produkál
-ó töltőd sem csak 5V-os, (mint ahogy írtam is)...
Légyszi legközelebb ellenőrízd amire felhívjuk a figyelmed!
-
#103482
JulianSinulf
őstag
mzso
#103480
JulianSinulf
őstag
Ennyire nem mélyedtem bele. És a pontos összetételt sem ismerem.
Az biztos, hogy alaplapokat gyártanak vele, de nem kereskedelmi felhasználásra. Vagyis ezzel otthon nem fogunk találkozni.
A vevő engedélyezte a használatát, különben a nagyobb csatik cseréjére nem lenne esély, sok lenne a selejt. Az meg manapság drága mulatság. -
#103481
laed
senior tag
JulianSinulf
#103478
laed
senior tag
válasz
JulianSinulf
#103478
üzenetére
Jó szemed van, mert nekem nem tűnt fel.
-
#103480
mzso
veterán
JulianSinulf
#103479
mzso
veterán
válasz
JulianSinulf
#103479
üzenetére
Állítólag gyenge, törékeny és könnyen megrepedezik a bizmutos forrasztás.
-
#103479
JulianSinulf
őstag
mzso
#103476
-
#103478
JulianSinulf
őstag
lanszelot
#103475
JulianSinulf
őstag
válasz
lanszelot
#103475
üzenetére
Nem, neked más gagyi töltőd van
A feliraton egyértelműen látszik, hogy nem látszik a 12V. Vagyis ebből nem fogsz 12V-os kimenetet kisajtolni, max, ha hozzácsapsz egy megfelelő konvertert. Itt választhatsz olyat, ami alacsonyabb feszültségből csinál nagyobbat és akkor elég a 9V vagy olyat, ami nagyobb feszültségből csinál kisebbet és átállítod a kis adaptered 15V-ra.
Vagy veszel egy megfelelő töltőt, tápot. Esetleg egy direkt 12V-osat és akkor nem kell mahinálni sem, mehet kapásból a ventire.Én mérést írtam, nem érintést.
-
#103477
troll81
addikt
tordaitibi
#103474
troll81
addikt
válasz
tordaitibi
#103474
üzenetére
Délután megyek megnézni pár zellát.
Kellene az autóhifi rendszer mellé egy 4x4 es 12v pack.
60ah zella .mire figyeljünk a vételnel használt cella.
Azzal főzünk ami van és tapasztalt hilyan ez opció.Köszönöm a segítséget
-
#103475
lanszelot
addikt
JulianSinulf
#103472
lanszelot
addikt
válasz
JulianSinulf
#103472
üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Nekem nem ilyen gagyi töltőim vannak.
A videón a 45W -os van, de van 100W -os .
Usb C valós kimenet, nem összesített (összesített 200W)
Video: [link] táp hátulja: [kép]Össze érintettem egy fém dróttal de úgy is 9V
Nem forrasztgatom, ha vissza kellene küldeni nehogy azt mondják elrontottam azért. -
#103474
tordaitibi
veterán
troll81
#103473
-
#103472
JulianSinulf
őstag
lanszelot
#103470
JulianSinulf
őstag
válasz
lanszelot
#103470
üzenetére
Szia!
A rövid videón jól látszik, hogy az illető a 12V-os résznél zárt rövidre.
A tiéden is ott van az elméletileg 0 Ohmos ellenállás. Esetleg arra érdemes rámérni.@baly81 jól írja, ha a tápod nem tudja a 12V-ot, akkor a legközelebbi alacsonyabb feszültségre áll be.
És a 12V-ot nem mindegyik tudja, ezt neked kell leellenőrizned a tápokon.Nekem egy ilyenem van. Kicsit egyszerűbb, mert nem kell forrasztgatnom, csak kapcsolgatnom.
Most teszteltem is pár töltővel. Az egyik egy Lidl-ös Tronic, ami tudja a 12V-ot. A másik egy noname töltő Jakemy-től, ez is tudja a 12V-ot. A harmadik egy Samsung 45W-os töltő, ez nem tudja a 12V-ot, így 9V-ra állt be.Néhány kép, hogy tudd, mit kell keresni a töltőkön, tápokon. Vagy épp mi fog hiányozni.
-
baly81
aktív tag
válasz
lanszelot
#103470
üzenetére
Csak ismételni tudom magam. Ha a decoy modulod ugyanúgy néz ki, mint ami az amazonos linkeden szereplő, lehetetlen, hogy felemelje az 5V-os betáp feszültséget 9V-ra. Ahhoz tekercs vagy kondi kell. Ebből én arra következtetnék, hogy az 5V-os tápegység sem olyan buta mint gondolod, és képes 9V-ra is, még ha nincs is ráírva (ez biztos?). Ha van tűhegyes mérőzsinórod, ne a decoy modul kimenetén mérj feszt, hanem a bemeneti oldalon, az usb lábakon. Ha, továbbra is fennáll a probléma, akkor biztos, hogy kompatibilitási probléma.
A HW-398 egy "multi-protocol" modul, ami elvileg érti a PD-t (Power Delivery) és a QC-t (Quick Charge) is. A PD szabványnál (Type-C csati) a kommunikáció a két középső CC1 és CC2 lábán zajlik digitálisan. Ha a kábel vagy a töltő nem "szabványos" PD, a modul nem tudja lekkommunikálni a "szükséges" feszültséget. A QC szabvány (USB-A csati) a D+ és D- adatlábak feszültségszintjeivel kommunikál.
Ha a töltőd csak az egyiket tudja (pl. egy régi QC 2.0 fej), a modul pedig a másik protokollal próbálkozik először, előfordulhat, hogy a nem megfelelő beazonosítás miatt, a biztonság kedvéért a rendszer megáll 5V-on, vagy 9V-on és nem adja ki a 12V-ot, hiába 12V-os zárad van a decoy modulon. Továbbá, amit már írtam: Sok PD töltő (pl. laptop és telefon töltők is) fixen 5V, 9V, 15V, 20V profilokkal rendelkezik; 12V-os profil nincs. Ha a modulod 12V-ot kér, de a töltőnek nincs ilyen, a szabály az, hogy a legközelebbi alacsonyabb közös feszültségre ugrik vissza. Ezért mérhetsz 9V-ot. Próbálkozz minél több töltővel és összekötő vezetékkel! -
lanszelot
addikt
válasz
baly81
#103469
üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a választ.
Ez az enyém: [link]
Nem hibás, csak nem tudom hogyan működik.
Sehol sincs leírva.Fix 9V ad le. Nem tudom hogyan csinálja, de meg csinálja.
Mindegy melyik töltőmre dugom rá .
A volt az nem számít a toltőtől , de az amper az nagyon.
5W -os toltőnel, iszonyat kevés ampert tol.
Nekem az kell, mert pc ventillátorhoz kell. (12V , 0.15A)
Tökéletes lenne, csak nem tudom 12V ra állítani.
5V is forgatja a ventit, csak nincs ereje.
Kellene a 12V. -
baly81
aktív tag
válasz
lanszelot
#103467
üzenetére
Sajnos a videón nem mutatja hogy állítja 12V -ra. Csak hogy azon van.
Azért, mert neked itt már semmit sem kellene "állítanod". 12V-os decoy modult vettél ez a fotódon is látszik, hogy a 12V-os rész zárva van.
Az én moduljaimnál ez a híd hiányzik. Kb 4-5 modult építhettem be eddig 9 és 12V-ra állítva (átforrasztva). Nem volt ilyen bajom velük, amit te írtál!
(Az előző alis linkemen nem az a típus van ami nekem) -
baly81
aktív tag
válasz
lanszelot
#103467
üzenetére
Akkor belefuthattál valami rosszba (gyári hibás), vagy alapból ßarba. Nekem is van itthon pont ugyanilyen modulom. Az aliról vettem type-C csatisat vagy 10-20 darabot. Bár ez olyan, ami nincs összeforrasztva sehol, ergo én választhatok fix feszültséget, ha zárom valahol...
Nálam már az is kérdéses hogy tudsz mérni 9V out-ot egy 5V-os betáplálású decoy modulon, hiszen nincs boost funkciója!?
-
lanszelot
addikt
válasz
baly81
#103466
üzenetére
Köszönöm szépen a választ.
Ez nem úgy működik ahogy írod.
Van olyan mint amit írsz, de ez nem az.
Ez az ultra gagyi 5W -os (5V 1A) töltővel is 9V -ot produkál.
Teszteltem, nem kitalálom.
De van 200W os pd töltöm (1usbc 100W ra képes, az egész 200W-os) és azon is 9V.
Ezért kérdeztem, hogy aki már szórakozott ilyennel, az tudja e hogy jön ki a 12V.
Nagyon sok féle van: van ahol le kell forrasztani azt az ellenállást amennyi V kell neked. Van ahol rovidre kell zárni...stb
Sajnos a videón nem mutatja hogy állítja 12V -ra. Csak hogy azon van. -
baly81
aktív tag
válasz
lanszelot
#103465
üzenetére
Látom össze van forrasztva a 12V-os rész, de a töltőd is tudja e a 12V-ot, tehát PD-s? Mert a nélkül nem fog működni, ugyanis ez a kis NYÁK csak "becsapja" a töltődet. Önmagában nem tud feszt emelni, ehhez kell a kommunikáció (jó kábel) és a 12V-ra képes töltőfej is. Lekommunikálja, hogy jöhet a 12V-is, a fej pedig felemeli a feszt. Sok mai töltő nem tudja a 12V-ot! A 9V után 15V-ra váltana, ha ezt valamelyik eszköz nem tudja, akkor az alacsonyabb feszre vált.
-
#103463
ViZion
félisten
Decus Trivet
#103462
válasz
Decus Trivet
#103462
üzenetére
ónt én sem találtam. Jónak tűnik, majd a review fele 1 star... nincs flux, 380 felett olvad, stb...
-
#103462
Decus Trivet
lelkes újonc
Dr. Szilikát
#103461
Decus Trivet
lelkes újonc
válasz
Dr. Szilikát
#103461
üzenetére
Szóval nem úszom meg, rendelés előtt szét kell szednem..
Örülök, ha kapok jó minőségűt, normális szállítással. Amióta az EU bekeményített, rengeteg termék eltűnt az Aliról (magyar IP címmel), pl. a forrasztóónok 70%-nak huss...
A listás termékek szállítása még az izmozás nélkül is frusztráló.. -
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Decus Trivet
#103457
üzenetére
Nem a csatlakozóval foglalkoznék, ami könnyen megoldható. Ilyen akkuk léteznek védelmi elektronika (BMS) nélkül, vagy azzal együtt. Itt a képen az IC-k láthatóan elárulják, hogy védelemmel integrált.
Az egérnél ezt innen legalábbis nem látom, termisztor van elvileg (sárga vezeték), ami alapján figyeli a hőmérsékletet. Ha az akkuban is van egy védelem, illetve utána az egér elektronikája maga is gondoskodik erről (tehát figyeli a túltöltést, túlmerítést, túláramot és hőfokot is), akkor voltaképpen két BMS is van, ami felesleges.
Lehetséges, hogy olcsóbban kapsz csatlakozó nélkülit, ami háromvezetékes, védelem nélkül. Ha feltételezzük, hogy nem igényli, mert az egér maga intézi ezt.
-
#103460
Decus Trivet
lelkes újonc
Decus Trivet
#103459
Decus Trivet
lelkes újonc
válasz
Decus Trivet
#103459
üzenetére
Mondjuk nem teljesen értem, miért hirdetik rengetegen az SH1.00 csatlakozós aksit PH1.00/JST 1.00-nak, míg a csatlakozósok következetesen SH1.00 néven árulják. [link]
-
#103459
Decus Trivet
lelkes újonc
tordaitibi
#103458
Decus Trivet
lelkes újonc
válasz
tordaitibi
#103458
üzenetére
Persze, meg tudom oldani, csak azt hittem, van valami ismertetőjel, esetleg kábelszínezés, még soha nem vettem aksit (ceruzás kiadáson kívül).
Csatlakozó alapján [link] viszont SH1.00/PH1.00.
Ha már ennyibe kerül + sokat is kell várni, nem szeretnék utána buherálni..![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
#103458
tordaitibi
veterán
Decus Trivet
#103457
válasz
Decus Trivet
#103457
üzenetére
Szia szemre rendelsz és ha nem jó, lehúzod a kapton szalagot és átforrasztod az eredeti csatlakozót. 3 szál madzag.
-
#103457
Decus Trivet
lelkes újonc
Decus Trivet
lelkes újonc
Hello,
van ez az egér: [link] [link]Melyik akkumulátor jó bele ? [link] vagy ez [link]
Neten valaki azt írja, hogy PH 1mm a csatlakozója (nem meggyőző, mert nem rendelt hozzá semmit, csak kicserélte két különböző verzió aksiját), de szerintem az első a jó. Viszont ez alapján meg sh1: [link]
Vajon melyik lehet a jó ? -
#103456
Batman2
addikt
Dr. Szilikát
#103446
Batman2
addikt
válasz
Dr. Szilikát
#103446
üzenetére
Igen, ez igaz, a kimerült, vagy részben merült akkunak nagyobb a belső ellenállása is korlátozza a rajta átfolyó áramot, akármennyit is adunk rá. Egy lítiumos akkunál ez nincs így, úgyhogy azt védőáramkör nélkül az első motor felpörgetésnél felrobbantaná a generátor. Az öreg mercedeshez is van többféle szabályozó, 14,1, 14,2, 14,4V-os jelzésű. A régi rendszerek ennél feljebb nem netek, illetve a régi skoda 120, vagy még előtte a 105, vagy 100-as mechanikus töltésszabályozója alkalmanként viszont magasabb feszültséget is eredményezett az akkuban, ami jó bugyogással járt. Alkalmanként a fényszórót égették, hogy ne töltsön túl a rendszer, persze ez már lehet inkább csak meghibásodás esetén fordult elő.
Üdv. -
#103455
Batman2
addikt
tordaitibi
#103444
Batman2
addikt
válasz
tordaitibi
#103444
üzenetére
Szevasz
Nem feltételeztem, hogy a régebbi, egyszerű töltésszabályozók PWM jellel, kapcsolóüzemben működnek, azt gondoltam, hogy a hagyom egyszerű áteresztő tranzisztoros, lineáris tápnak megfelelő feszültségszabályozást végeznek, vagyis változó értékű ellenállásként működve a tranzisztor enged a kimenő feszültség szerint áramot a gerjesztőtekercsre, mint pl. ez a kapcsolás: [link]
Erre értettem, hogy analóg, illetve arra, hogy a mai autókban már biztosan a generátor is digitális szabályozás alatt van a motorvezérlő, vagy egyéb egység által. Ez által tudja a kompjúter befolyásolni a töltés nagyságát különböző helyzetekben.
Az én öreg mercedesem és nagybátyjám trabant 1.1-e is hasonlóan tölti az akkut, ha közepes fordulatra pörgetem a motort, akkor is legfeljebb 14V-ig emelkedik a feszültség, de inkább 13,8-ról emelkedik lassan, nem nyomja fel azonnal, még alapjáraton is 14,2-re, mint a ford tette.
Igaz, mindkét öreg járgánynak kisebb e generátora, mint a maiaknak. A mercedeszé 55A-es, a trabanté 45-ös. Ma meg 90-120A-es generátorok vannak, esetleg még több.
Mindegy, mindkét régi rendszer kíméletesebb töltést végez, mint a mai autókban.
Üdv. -
#103454
Dr. Szilikát
őstag
tordaitibi
#103453
Dr. Szilikát
őstag
válasz
tordaitibi
#103453
üzenetére
Első autóm egy használt Trabant, abban volt még rezgőnyelves feszültségszabályzó, de rémálom volt beállítani. Egy rugó erejét kellett szabályozni egy lemezfül hajtogatásával, attól függött, milyen értéken reagál a relé. De vagy túltöltött, vagy lemerítette az akkut egy műterheléssel.
Problémák akkor szűntek meg, amikor tettem bele egy félvezetős Lada feszültségszabályzót. Ez ugyebár adja magát, kap testet, egy ponton figyeli az akkufeszültséget, másik ponton szabályozza a gerjesztőáramot. Neked bizonyára nem újdonság:
-
#103453
tordaitibi
veterán
Reggie0
#103451
válasz
Reggie0
#103451
üzenetére
Vitába szállnék
Az elektronikus fesz.szab. áll egy komparátorból és egy kimeneti teljesítménytranyóból ami a generátor gerjesztőtekercsére kapcsolgatja a 12 voltot.
A komparátor 14,4V felett kikapcsolja, alatta pedig egy kis hiszterézissek bekepcsolja a tranyót.
Mgánvéleményem, egy komparátor az totál digitális, vagy van a kimenetén tápfeszültségnyi jel vagy nulla a jel. Itt a kitöltés és a frekvencia teljességgel közömbös, a kimenet 0 vagy 1. Ennél digitálisabbat én nehezen tudok elképzelni de nyitott vagyok minden észérvre
Az egy dolog hogy a gerjesztőtekercs induktivitása simítja az áram fel és lefutását de maga a vezérlés full on-off. Nem analóg. Nem is lehetne, gondolj bele egy a generátor seggére épített feszültségszabályzóba.
A mérete gyufásdoboznyi sincs. A gerjesztőtekercs 2,5-5 ohm körül szokásos. Árama 3-5A.
Ezt analógba meghajtani legrosszabb munkapontban 14-15W disszipáció egy 3-4cm2 hűtőfelületen. A motortérben ahol amúgy is lehet 80-90C fok a generátor környékén. Szénné égne ha nem on-off lenne.
A régi dinamós és generátoros mechanikus is ilyen csak itt még félvezető maradékfeszültség sincs.
tényleg full on-off mert egy érintkező nyit, gerjesztés megszűnik. Majd érintkező zár, teljes gerjesztés. -
#103452
Dr. Szilikát
őstag
tordaitibi
#103449
Dr. Szilikát
őstag
válasz
tordaitibi
#103449
üzenetére
Arra nem tértem ki előbb, hogy magam sem tekintem egészséges dolognak az akku szempontjából, mivel itt más irányból ment a megközelítés.
De ilyen események nyilván kerülendők, én sem úgy szoktam gondolni rá, hogy "öröm", inkább kínos esemény. Már az akku helyébe "képzelve magam", ami ugyebár vicc, de műszaki figuráknál előfordul ilyen, hogy szinte nekünk fáj, ami a technikának fáj. Szívás.
-
#103451
Reggie0
félisten
tordaitibi
#103444
Reggie0
félisten
válasz
tordaitibi
#103444
üzenetére
Attol meg, hogy kapcsolouzemu, analog az. Foleg, mert boven van benne induktivitas is, ami simitja. Mas reszrol a frekvencia es impulzusszelesseg analog modon all elo, nem digitalisan, azaz nem kvantalt, hanem folytonos.
-
#103449
tordaitibi
veterán
Ribi
#103448
9-10V környékén, ha annyi van benne hogy a gyújtás még él akkor (régi autó, nem a mostani ecuval teletűzdelt automata váltósok) egy ilyet betolással, meghúzással, meggurulással pikkpakk be lehet még indítani.
Ez az a határ amikor gyújtást ráad, műszerfal minden picit kisebb fénnyel meg intenzitással de él, és amikor önindítózol abban a pillanatban teljes sötétség. Több tucatszor indítottam be így autót eddigi pályafutásom alatt.
Igaz ez nem a szigorúan vett mélykisütés állapot de nagyon közel van hozzá, nevezhetjük annak.
Egy névlegesen 12V ólomakkut 10,5V alatt teljesen kisütöttnek, alatta mélykisütöttnek tekintünk. -
#103448
Ribi
nagyúr
tordaitibi
#103447
Ribi
nagyúr
válasz
tordaitibi
#103447
üzenetére
De egy mélykisütött akkuval el sem indul az autó, szoval már az elindítás feltételezi, hogy egy relatíve jó állapotban lévő akkut tölt a generátor.
-
#103447
tordaitibi
veterán
Dr. Szilikát
#103446
válasz
Dr. Szilikát
#103446
üzenetére
Ez amit leírtál újszerű, jó állapotú ólomakkunál sokáig fenáll, nem 5-10 másodpercig. És nagyon el tudja rontani az akku élettartamát.
Nem viccből van az automata töltők algoritmusa úgy megcsinálva hogy mélykisütött, 5-6V körül, nem is kezd el tölteni, hibásnak nyilvánítja az akkut.
9,5-10V környékén elindul de csak nagyon kis árammal. Majd 11,8-12V körül rátolja amit csak lehet, itt ez az állapot órákig fennmarad, töltőáram és akkukapacitás függvényében 3-15 óráig is.
Majd a 3. szakaszban 14V környékén megint visszavesz, ne forralja, ha eléri a 14,4-et akkor meg visszaveszi 13,6-13,8 voltra és ittmarad akár napokig is, csepptöltés, szintentartás.Ha egy mélykisütött akkut padlógázon kezdünk tölteni, márpedig a generátor pont ezt csinálja, akkor viharos gyorsasággal pereg ki az aktív anyag a cellarácsból mert nincs ideje rekombinálódni az ólomoxidnak, extrém esetben meggörbülhetnek a rácsok is.
-
#103446
Dr. Szilikát
őstag
Batman2
#103442
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Batman2
#103442
üzenetére
Valamelyik francia autónál voltak arra utaló jelek, mivel indítás után 15-16 V-ra is felhúzta a feszültséget, amit később vett vissza, ennek lehetséges magyarázata, hogy gyakori indítózás, rövid városi utak esetében mihamarabb kompenzáljon. Vagy másképp fogalmazva, ne menjen át negatívba az egyenleg (töltéshiány).
Ki tudja, túl sok értelme nincs, hiszen a klasszikus feszültségszabályzó is ellátta / ellátja máig a feladatát. Ez ugyebár a végfeszültség azonnali beállítására törekszik, ami az akkun mérve lehet 14,2 V, az is normális, vagy másiknál 14,4 V, ami már a vízbontási küszöb (25 °C-ra vonatkoztatva), bár ez is függhet az akku adalékanyagaitól.
De nem feltétlenül alakul ki extrém töltőáram, ha az akkut hirtelen felrántjuk 14,4 V-ra. Ha valakinek vagy egy 10-20 A-os töltője, akkor tapasztalhatja, hogy elég hamar elérhető ez a szint, ráadásul a lemerült akku belső ellenállása megnő, ami korlátozza a lehetséges áramot. Később, ahogy magához tér, csökken a belső ellenállás, nőhet az áram, de akkorra már ott a feszültségkorlát, így megint csökkenőbe megy az áram.
-
#103445
laed
senior tag
tordaitibi
#103444
laed
senior tag
válasz
tordaitibi
#103444
üzenetére
Ha a generátor 45amperes akkor ennyivel, ha 160 amperes akkor 160 amperrel.
Helikopter 1000A-rel is képes tölteni....
-
#103444
tordaitibi
veterán
Batman2
#103442
válasz
Batman2
#103442
üzenetére
Nincs olyan hogy "analóg" töltésvezérlő.
Sőt már a dinamós korszakban is "digitális" volt a fesz.szabályzás, egy rezgőnyelves mechanikus érintkező vagy zárta a gerjesztőkört vagy szakította pár10-pár100 Hz nagyságrendben. Ezt a mai elektronikus szabályzók kHz nagyságrendben teszik. Ékes bizonyítéka a rosszul kábelezett autóhifiben gyönyörűen hallható kapcsolófrekvencia a fordulatszám függvényében.
Igen-nem, 1-0 vagyis nem analóg.
Az ezeréves hagyományos feszültségszabályzó mint a neve is mutatja feszültségre, 14,2-14,4 voltra szabályoz. Azaz mikor ezt eléri a rendszerfeszültség, visszaszabályozza generátor gerjesztést hogy ne menjen feljebb, ez a rendszer nem tud áramra is szabályozni, lehetetlen.
Az egyedüli áramkorlát a generátor fizikai és elektromos felépítése, és a fordulatszáma, semmi más.
Azaz ha pl. van egy szinte csontra lemerült akku ami már nem indít, de a gyújtást még képes ellátni, és betolod az autót, majd a bevett magyar szokás szerint ilyenkor üveghangon kell pörgetni szerencsétlen motort...
akkor annyival tölt amennyivel a generátor képes. Ha a generátor 45amperes akkor ennyivel, ha 160 amperes akkor 160 amperrel. -
Batman2
addikt
válasz
ekkold
#103434
üzenetére
Nekem eddig két modernebb autóm volt, egy ford fiesta és egy peuget 208, mindkettő céges volt, csak használatra volt nálam. Az első 2010-es, a második 2014-es volt. Arról volt információm, hogy az újabb autól másképp töltenek, jobban megynomják az akkut, nagyobb árammal, hogy hamarabb visszatöltsön, mint a régi, egyszerű, analóg feszültségszabályozók. Arról is hallottam, hogy motorféknél szintén megnyomják az áramot. Az új, hogy gyorsításkor elveszik a töltést ás neten olvastam olyat is, hogy hideg motor mellett egyes autók nem töltik az akkut, ezzel csökkentve a hideg motor károsanyag kibocsátását. Nyilván egyik sem tesz jót az akkunak.
A fordnál figyeltem többször a motor jellemzőit kiolvasón keresztül menet közben, már amit hajlandó volt "földi halandóval", vagyis egy egyszerű kiolvasóval közölni.
Az akku feszültség pár másodpercen belül indítás után már 14,2V-on állt, és oda volt "szegezve", csak néha ment 14,3-ra, vagy lámpa, esetleg ablak fűtés mellett 14,1V-ra. Ez mást nem variált az akkuval mindegy volt, hogy hideg e a motor, vagy gyorsítok, lassítok e.
A másikra nem is emlékszem, hogy mit jelzett, pedig biztosan néztem azt is, de az csak
Az én 46 éves autóm viszont a hagyományos analóg töltésvezérlős fajta. -
#103441
Batman2
addikt
Dr. Szilikát
#103430
Batman2
addikt
válasz
Dr. Szilikát
#103430
üzenetére
Még egy olyan infót találtam neten, hogy a fokozatos elektrolit párolgás miatti elektrolit besűrűsödés is okoz olyan állapotot, mintha nem lenne töltött a cella, bár esetemben inkább a masszív fizikai zárlat lehet az ok.
-
#103439
Batman2
addikt
tordaitibi
#103432
Batman2
addikt
válasz
tordaitibi
#103432
üzenetére
Szevasz
kb. 35 éve, még gyerekként "játszottam" ólom akkukkal, akkor is már a mánmiám volt az elem és az akku, meg persze mindenféle egyszerübb elektronika.
Többször csináltam ilyet azokkal az akkukkal, hogy kiöntögettem belőle mindent, csapvízzel kimostam, míg már a szutyok jó része kijött belőle, majd friss kénsavval feltöltöttem, amit a normál háztartási boltban akkor meg lehetett kapni, senki nem kérdezte, hogy miért vesz egy gyerek kénsavat, nem is volt biztonsági záras, stb. Még az aranykalász mgtsz, vagy mi "termelte". Majd töltés lassan, kicsi árammal, izzón keresztül.
A teljesen döglött, 6V-os trabant akku is feléledt vagy 2 napi töltés után, olvasztotta a rézdrótot. Egy ideje viszont már főleg zárt akkukat gyártanak, amibe még csak vizet sem tudok pótolni. Egy korábbi akkum is már "varázsszemes" volt, azon is látszott, hogy nagyon lassan, de csökkent a zöld (feltöltött) jelzés, ahogyan korosodott az akku és egyre nezebben lehetett már mozgatással is zölddé varászolni, vagyis lassan fogyott belőle az elektrolit, de nem tudtam bele pótolni. Az viszont legalább hosszú életü volt, tényleg nagyon kevés volt a vízfogyasztása.
Ez a mostani is ilyen varázsszemes (beépített savsűrűség mérő valszeg) és sajnos valóban teljesen zárt, hiába szedtem le róla a matricát, kupaknak nyoma nincs.
Sőt, ptóbáltam a szélein a 3 cellát fedő két műanyag fedőt felfeszíteni, hogy legalább lássam, mi van, vagy mi nincs a cellákban, ha már üzemképes nem is lesz, de még ez sem sikerült egyelőre, úgy rá van dolgozva. A végén lehet megfúrom a fedőt.
Keresgéltem azóta már akkut, de csak elvétve van kupakos verzió, pedig az lenne a jó, hogy legalalább a vizet tudjam pótolni, ha szükséeges.
Hétvégén elmentem a P betűs barkácsbolba, hogy veszek egy akármilyen, 100Ah-ás akkut, de majd hanyatt estem az ártól (64ezer). A jelenlegit kb. 3 éve vettem max 40 ezerért, de ez egy drágább, elvileg jobb minőségű fajta volt. A gyakrolatban ennyit ért....
Ezért is gondoltam, hogy inkább olcsóbb, nem neves akkut veszek. -
#103438
Batman2
addikt
Dr. Szilikát
#103430
Batman2
addikt
válasz
Dr. Szilikát
#103430
üzenetére
Szevasz
Akkor nálam talán a pizitív lemez masszájának a pufadfása miatti, szeparátoron keresztüli zárlat lehet az ok. Bár furcsálom, hogy a szerparátor olyan gyenge anyag lenne, hogy azt képes "átlyukasztani" és azon keresztül zárlatba menni egy cella. Még akkor is, ha a szeparátor esetleg valamennyire porózus anyag a sav és az ionok megfelelő közlekedése érdekében. Ez a belső zárlat egy elég misztikus dolog, pláne, amikor ez "idő" előtt következik be. Ha már elhasználódott az akku és széhullot az aktív massza, esetleg a récs egy része is az iszaptároló részbe és eléri a lemezek szintjét, akkor megértem a zárlatot, de az is inkább azt jelenti, hogy hamar lemerül az akku, nagy az önkisülése, mellette kicsi már a teljesítménye, nem azt, hogy egy cella teljes zárlatba (átvezetésbe) megy át. A hamar lemerülést, gyenge teljesítményt tapasztam régen sokféle akkunál, de azok már legalább 5 évesek voltak. 1-2 éve viszont tapasztalm egy olyat is, hogy egy bosch akku, ami előzőleg még rendben működött, a következő indításnál csak egy kattanást tudott okozni az önindító behúzómágnesén, onnantól kezdve semmit. Viszont annak leesett a feszültsége is, még egy 21W-os ízzót sem tudott hajtani, csak valami 4-5V-tal. Aztán egy 55W-os ízzóval kicsit terhelgetve egyszer csak "beugrott" és teljes áramot adott le, megvolt a 12V. De ha levettem az ízzót, akkor újra megszakadt a vezetés, újra játszani kellett vele, majd megint hírtelen működni kezdett, viszont nagyobb áramot, pl. indítani továbbra sem tudott, hiába töltöttem fel. Abban valszeg megszakadhatott a lemez valahol, aztán egy kis terhelés okozta melegedésre megint összezárt. Bugyborékolt is rendesen, míg nem vezetett, majd elcsendesült, ahogyan 8összezárt.
A régi (tizenévvel ezelőtti) akkukkal nem volt ennyi gondd, a 4-5 évet mindenképpen kibírták, akkor is csak kapacitás csökkenés volt a jellemző.
Ma meg szerintem tudatosan beépítik a hibát. -
ekkold
Topikgazda
válasz
Batman2
#103428
üzenetére
Vannak olyan akku szériák amelyek gyárilag eleve nem sikerültek túl jól. Nekem pl. volt olyan Banner akksim ami majdnem 8 évet bírt, de amikor tönkrement és másikat kellett venni, azt láttam hogy akkor éppen mindenki szidja a Banner akksikat, és rengeteg a negatív vélemény róla. Így nem mertem ugyanolyan tipust venni, ugyhogy lett Exide helyette, ami már sacc/kb. 4. éve szolgál... A felségem autójában szintén Banner van kb. 7...8 éves lehet az is, hidegben már kicsi éreztem, hogy nehezebben indít, de most, hogy nincsenek mínuszok pöccre indít. De számítok rá, hogy bármikor feladhatja. Szóval van bika kábel bekészítve, és megy ameddig megy.
Viszont ilyen cellazárlatos akkuval biztos nem küszködnék, mert akár mit csinálsz vele, sosem lesz olyan mint előtte volt. Ki kell cserélni, és akkor néhány évig remélhetőleg nem lesz vele gond.
Újabb autóknál amúgy már ez sem ilyen egyszerű - akku csrénél fel kell tanítani az ECU-t, ill. be kell állítani hogy új akku került bele - mert ha ez elmarad akkor kinyírhatja a bekerült új akksit!!
Megtanulja a kapacitását, és hogy milyen fesz. tartományban üzemel, ahogy öregszik az akksi, és az új akkut nem tölti rendesen ha nincs beállítva a típus/kapacitás. A modern autók pl. nem töltik 100%-ra az akksit, játszanak a töltéssel is. Padlógázas gyorsításkor elveszi a generátor gerjesztését, hogy jobban gyorsuljon az autó (ilyxenkor egyáltalán nem tölt). Normál menetben nem tölt 100%-ig, hogy tudjon felesleges energiát betölteni amikor van, pl. motorfék üzemben rágerjeszt a generátorra, és ha (Ca, Ag) adalékolt akksi van beállítva, olyan ami bírja a 15...16V-ot, akkor meg is tolja annyival, amennyit csak bír a generátor. Ezzel teljesítményt nyer, és csökkenti a fogyasztását az autónak, cserébe hamarabb döglik meg az akksi, de az a gyártónak/szerviznek igazából még jó is... -
#103432
tordaitibi
veterán
Batman2
#103428
válasz
Batman2
#103428
üzenetére
Tépd le a felső díszmatricát, nagyobb összegbe fogadnék hogy alatta a hagyományos 6 darab cellakupakot találod.
Kibányászod a cella kupakokat majd megkeresd a cellazárlatos cellát. Ezt a sav fajsúly mérő készülekeddel megtalálod. Ha nincs akkor veszel egyet.
Beöltözöl rendesen meg védőszemüveg, álarc, saválló kesztyű. Kiöntöd az elektrolitot a rossz cellából. A régi hagyományos módszerrel kimosod a cellából az iszapot, minden vissza majd töltés.
Mivel 5 cella maxon, 1 meg mélykisütve van, ez bő 2 nap lesz 0,04-0,03C-vel. A jó cellák eközben deszt.vizet veszítenek mert forrnak, azt pótolod. És meg is vagy.Ha nagyon szűkösen van a cellába a rácsszerkezet akkor eléggé esélytelen és nem lesz meg sose már az eredeti kapacitás mert az aktív anyag nagyrésze már levált a rácsszerkezetről. És semmi biztosíték nincs hogy holnap nem megy tönkre egy másik cella.
Kérdés, megéri-e, meg sikerül-e egyáltalán.
-
#103431
tordaitibi
veterán
laed
#103425
Persze külön.
Pl. nálam ami keresztbe-kasul megy vékony 8 szál vezeték a bms-be azok 0,75-ös madzagok. A legvékonyabb szilikongumi csőbe bele lehet tuszkolni éppen, max. 80 centisek. majd ezeket szépen összerendezve kötegelőzve garantáltan hő és kidörzsölődés mentes.
Az akkudoboz fűtés, a termisztorok meg a segédmadzagok vezetékei szintén ugyanígy megoldva.
Hely van bővel, elfért. -
#103430
Dr. Szilikát
őstag
Batman2
#103428
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Batman2
#103428
üzenetére
Korábban generáltam egy ilyen AI-tartalmat, ami érdekes lehet, a te esetedben is:
"Ha egy autóba való indítóakkut nem használnak nagy terhelésre, indításra sem, ugyanakkor soha nem volt túltöltve vagy túlmerítve, ennek ellenére túl hamar tönkremehet?"
Válasz: https://iask.ai/q/aut-akkumul-tor-lettartam-r-vid-l-s-okai-t-lt-s-n-lk-l-qfup15g
-
Batman2
addikt
Nem szorosan elektronika, inkább kémia, de mivel nincs ólom akku topik így itt teszem fel a kérdést:
Az autóm akkuja tegnap adta meg magát végleg (TAB) , cellazárlatos lett, tartja szépen a 10,5V-os feszültséget, de sajnos ez egy 12V-os akku, így nem érek vele semmit.
Természetesen zárt akku, így nemigen tudok belenyúlni, egy ideje a varázsszeme már csak lögybölésre mutatott kicsi zöldet, amúgy feketét, valszeg fogyott belőle az elektrolit rendesen. Pontosan mér nem emlékszem, mikor vettem, de 3 éves körül lehet. Kérdésem, hogy ezekben a zárt, mai akkukban is van annyi hely, a lemezek és a szeparátorok között, hogy képes legyen kiperegni az aktív massza és az edény alján zárlatot okozni ?
Ha mégsem, akkor hogyan lehet, hogy egy cella gyak. átvezet ?
És ez elég hirtelen következett be, egy hete még nagyjából rendesen indított, előtte meg semmi baja sem volt.
Egy öreg dízel autó akkuja, nincs benne motor elektronika, így vérszegény forgatás ellenére is képes volt beindulni a motor, de az akku semmit sem vett fel a töltésből, a következő, már nem hideg indítás is ugyanilyen gyenge volt, de szerencsémre akkor is indult, így haza is tudtam jönni. Töltővel sem tudtam 13,4V fölé nyomni, csak felmelegedett az akku. A többi cella valszeg töltött. És tél előtt mindig feltöltöttem külön töltővel, ennek ellenére is. Nem járok minden nap, így nem indított sokat sem az akku. Ugyanilyen kezelés mellett régebben egy Varta akku 9 évet bírt ki, utána is csak azért lett lecserélve, mert már érezhetően csökkent a kapacitása és télen már nehezen indította be a motort. De az az akku még egy évet működött úgy, hogy ülés fűtő akkuként használtam egy céges autóban, aminek nem volt üzemképes a szivargyújtó csatlakozása és még azután sem ment tönkre, csak majd 1 év múlva használaton kívül a tétlenségben. Elszulfátosodott.
Üdv. -
#103427
op9
aktív tag
tordaitibi
#103424
op9
aktív tag
válasz
tordaitibi
#103424
üzenetére
Köszi, annyira nem akarom DIY szinten csinálni, max megrendelem netről, csak azt hittem, hogy van valahol Budapesten is legalább egy bolt, ahova csak bemehetek, és veszek.
De úgy néz ki, hogy már ez is annyira speciális kábel, hogy nem tartanak ilyet készleten. -
#103425
laed
senior tag
tordaitibi
#103424
laed
senior tag
válasz
tordaitibi
#103424
üzenetére
és húzd bele a vezetéket
Ez azért meredek... Vagy külön-külön szálanként?
60 °C-ot szerintem még a normál kábelnek is kéne bírnia. (Aztán lehet, hogy tévedek.) Szilikonkábelt ilyen kéményes dolgoknál láttam alkalmazni, amikor a füstgáz mellé kábeleket telepítettek, és bírnia kellett a gázkészülékek hulladékhőjét. -
#103424
tordaitibi
veterán
ViZion
#103413
válasz
ViZion
#103413
üzenetére
A 16mm2 az nudli. Nálam 3*16 azaz 48mm2 van és 140-150 ampernél rendesen eltűnik rajta 0,3-0,4V. Ami (nekem) nagyon sok.
Meleg környezetben folyamatosan 60-70A terhelhetősége, amúgy elvileg bírja a 100 ampert csakhát... na.
op9,
vegyél autósboltba vagy borászati szaküzletbe szilikongumi csövet, több méretben kapható és húzd bele a vezetéket.
Garantáltan hőálló lesz és szerintem olcsóbb így mint a szilikokábel.
Én is ezt csináltam az akkudobozba (nekem picit nagyobb pakkom van, nem autó, 24V/360Ah) és minden vezeték, a vastagok és a vékonyak is ilyen szilikongumi csőbe vannak behúzva. Ha ügyesen csinálod, a cső vége pont rápasszol, rászorul a saru nyakára, a zsugorcsőre. Profi szerintem. -
ekkold
Topikgazda
válasz
baly81
#103419
üzenetére
Pl. az olvadóbiztik.
Ilyen kísérletezős cuccoknál előfordulhat zárlat. Folyton cserélgeted majd a biztiket?
Elméletileg egy rendes labortápnak korlátlan ideig bírnia kell a zárlatot is, és a zárlat megszűnése után tovább kell működnie, ugyanúgy mint a zárlat előtt. (ez még a kínai labortápok esetében is így van)
Persze nem muszáj megfogadni a tanácsot, de... végülis Te kérdezted.
Szerintem nem jó abból indulni, hogy ez van..., és készítsünk belőle valamit. Illetve ha nincs konkrét cél, csak hobbi barkácsolás akkor ok., de ha adott feladatra kell valami, akkor a célt kell nézni, és ahhoz igazítani azt, amit készítesz, vagy amit vásárolsz.A PC táp szintén eleve nem túl szerencsés választás. Össze van kötve a kimenete a hálózat PE vezetőjével, ezért pl. nem tudsz egyszerű módon kettőt sorbakötni. Olyan készülékek esetében amelyek eleve földeltek, és/vagy össze vannak kötve a PE-vel szintén előjöhetnek anomáliák. Ha a PC tápban megbontod a PE összeköttetést, akkor meg jelentős érintésvédelmi kockázatot vállalsz, mert védővezetős érintésvédelmi módra van tervezve, és nem kettős-szigetelésre. Ráadásul a zavarszűrője sem működik megfelelően megbontott PE vezető esetén - magyarul hatalmas zavarsugárzóvá válik. Ez amúgy a laptop tápok jelentős részére is igaz.
Összességében lesz egy sokfunkciós nagy dobozod, ami bár valamennyire univerzális, de sok helyet foglal, és erős korlátai vannak. De nem akarlak lebeszélni róla, ha erre van szükséged akkor hajrá... egyszerűen csak én másképp látom a dolgokat. -
baly81
aktív tag
válasz
ekkold
#103399
üzenetére
Mint írtam is, lesz egy olyan rész, amit Donki Hóte is linkelt. Ez a buck boost konverter (ami nekem itthon van 120W-os) 0--36V, 0--6A ig. Gondolom az aktív hűtés ellenére is melegszik és rövid ideig terhelhető a maximum körül. Ezzel szemben a táp fix kivezetésein ennek a 6A-nek sokszorosát vehetem ki (nyilván az ágak terhelhetőségét figyelmbe véve, max 10A korláttal mint írtam).
Mivel sokszor üzemeltetek próbaként / javítás után olyan eszközöket, amelyek üzembiztonságát, melegedését, stb nézem. Nem mindig van szükségem arra a pontos monitorozásra / korlátozásra, amit leírtál (ha igen, azt nyilván a dc-dc konverterre kötöm). Az esetek 60-70%-ban elég nekem, ha egy egy készülék tápigényének megfelelően a fix kivezetésekre tudom akasztani a készüléket, és itt elég, ha látom a bemenő feszt és a felvett Ampert (errre lennének az M4430 kijelzős mérők). Ha csak a buck boost konverter lenne benne, akkor csak egy eszközt tudnék egy időben tesztelni/használni. Így viszont többet is. Nyilván lehetne a másik 12V-os ágra még egy konvertert rakni, de azt viszont már vennem kellene. Ami nem lenne gond, de minek?
Így akár két terheléses/üzembiztonság teszteléses eszköz mellett, (mondjuk egy 5V-os és egy 12V-os mellett) tudok még egyet méricskétni a buck boost konverterre kötve.
Ezért tűnik nektek feleslegesnek, nekem viszont rohadtul nem lenne az, ha több kivezetésem lenne.
Minden megoldás a leírásban azt a célt szolgálná, hogy a lehető legüzembiztosabb és amennyire lehet pontos is legyen. Pl azért kell a galvanikus leválasztás is a kijelzős modulok elé, mivel a sönt a negatív oldalon méri az áramerősséget. DC 10A-t sem kapcsolgatnék, ezért a relézés. Nyilván bonyolítja, de jobb megoldásnak vélem.A kijelzős konverterből egy darabom van (XY-SK120 típus), M4430-ból kb 7-8 darabom. És az összes felsorolt periféria is a rendelkezésre áll.
Amire kiváncsi volnék, -attól függetlenül is, hogy "túl van bonyolítva"- találtok e benne hibát, ami miatt nem lenne a biztos az üzemeltetése, vagy nem működne. Mint írtam, csak hobbista vagyok, folyamatosan tanulok, így nem tudhatok mindent.
-
ekkold
Topikgazda
válasz
ViZion
#103417
üzenetére
Igazából készen, dobozolva sem drágák: [link]
Használok én is két hasonló 30V/10A-es kínai labortápot. Nem csúcskategória, de jól használható. A múltkor pl. az autóm akksija lemerült, és azt töltöttem az egyikkel.
Amikor meg spécibb kell, vagy ha kevés a 30V/10A, akkor ezeket:
-
#103417
ViZion
félisten
Dr. Szilikát
#103415
válasz
Dr. Szilikát
#103415
üzenetére
a második az jó lenne, rendes tekerővel. Majd szétnézek alin, ez is olyan, hogy kellene évek óta, de kb. havonta egyszer, szal. nem is erőltettem.De ha ilyen ócó, akkor kipróbálni kell valamelyik. -
#103416
laed
senior tag
Dr. Szilikát
#103415
laed
senior tag
válasz
Dr. Szilikát
#103415
üzenetére
Látom a készülékház meg luxus.
-
#103415
Dr. Szilikát
őstag
ViZion
#103402
Dr. Szilikát
őstag
válasz
ViZion
#103402
üzenetére
Egyik egyszerű kijelzős CC / CV modul például:
https://www.aliexpress.com/item/1005006655110785.html
Vagy vannak előlapba építhető tokozással, hasonlók. A feszültségmérőjét lehet kalibrálni a két gomb együttes nyomása után, az áram adott. Ha utóbbi nem is pontos, de megfelelő, átlagos célokra.
Aki kicsit ad magára, jobban szereti látni az áramot és feszültséget egyszerre:
https://www.aliexpress.com/item/1005009063511403.html
Noha ez fel-le konvertál, de lehet találni többfélét.
Ebben a formában, csavarhúzós állítással alkalmi célokra inkább. Noha a trimmer réz beállítójára óvatosan forrasztottam egy réz toldót is. Továbbá vannak ilyen DC-aljzatok, ami elég jó minőségű, felhasználható a dugasztáp csatlakoztatására:
https://www.aliexpress.com/item/1005008726421842.html
-
op9
aktív tag
válasz
ViZion
#103413
üzenetére
Jaa, bocsánat, félreérthető voltam. Sima 12V-os akksi. 4S4P ANR26650M1B-től kb. 10-15 centi a BMS, majd onnan megint kb. 10-15 centi az akksi doboz csatlakozói.
Motortérbe lesz, ezért a H07RN-F annyira nem jó, mert kevésbé bírja a hőt (max 60°C-ot olvastam).
Csak, hogy a 600A-t rövid ideig ki tudja szolgálni, arra olvastam, h 16-25mm2 keresztmetszetűt érdemes. -
feszültség, max áram, kábelhossz alapján jött ki a 16-os keresztmetszet? Mert az elég komoly, ez már hegesztőkábelnek is sok...
H07RN-F is egy lehetőség (ez mindennek is ellenáll, dolgozni nem kellemes vele, blankolni egy rémálom
), vagy keress konkrétan hegesztőkábelt, azt ilyenre tervezték. Lehetőség még a solar kábelek (olajállóságát ennek nem tudom), amik szintén nagy DC-re lettek kitalálva, vagy az "SGX automotive battery cable". -
op9
aktív tag
válasz
Pötyi
#103407
üzenetére
Köszi!
A lomex honlapján csak ezt az egyetlen vezetéket találtam, ami szilikon szigetelésű.
Madzag Bt.-nek nincs weboldala, hívtam őket, de nem vették fel.
Mondjuk számomra érthetetlen, h 2026-ban hogyan lehetséges honlap nélkül megélniük. -
#103408
op9
aktív tag
Donki Hóte
#103404
op9
aktív tag
válasz
Donki Hóte
#103404
üzenetére
Köszi, a honlap szerint 8m van nekik, de csak a központi raktárban.
Amit csak a google segítségével sikerült kiderítenem, hogy Székesfehérárat jelenthet, mert itt nem írják.
Valamint a facebook oldaluk szerint 22-es körzetszámú a telefonszámuk, ami Fejér megyét jelent. -
-
#103404
Donki Hóte
veterán
op9
#103403
-
op9
aktív tag
Sziasztok,
Budapesten hol lehetséges vásárolni 1-2 méter SIF (szilikon szigetelésű) 1x16mm2 sodrott réz, vagy ónozott réz kábelt?
Ilyesmire gondolok.Köszi!
-
#103402
ViZion
félisten
Dr. Szilikát
#103401
válasz
Dr. Szilikát
#103401
üzenetére
Ajánlhatnátok konkrét eszközt, mert elfekvő PC tápom és régi -talán nyomtató- 16+9 V tápom van... és egy ilyen okos táp jó lenne néha.
-
#103401
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#103397
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#103397
üzenetére
Csak ez már szinte úgy jön le, mintha nagyobb hangsúly lenne a PC-táphulladék "egészségi állapotának" védelmén, mint a védendő áramkörökön, amire a tápot használjuk.
PC-tápnak eleve van saját védelme, ha áramot nem is figyel a klasszikus felépítésű táp, de figyeli a kimeneti feszültségeket és annak bizonyos esésére tiltja a primer PWM-et.
A kis 250 V-os üvegcsöves biztosítékok törpefeszültségre nem is igazán valók, a feszültségesés miatt, noha egyes esetekben alkalmazzák, de lehetőleg kerülendő.
Házilagos célra nekem sok esetben elegendő egy laptoptáp, vagy van egy 24 V-os monitortáp is, ha annyi kell. Kimenetre CC/CV modul, vagy annak kijelzővel is ellátott változata.
Így jött, semmit se csináltam vele.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
), vagy keress konkrétan hegesztőkábelt, azt ilyenre tervezték. Lehetőség még a solar kábelek (olajállóságát ennek nem tudom), amik szintén nagy DC-re lettek kitalálva, vagy az "SGX automotive battery cable".
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Pánik a memóriapiacon
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Kormányok / autós szimulátorok topikja
- Autós kamerák
- Melyik tápegységet vegyem?
- Robogó, kismotor
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Milyen program, ami...?
- VR topik
- További aktív témák...
- MSI MAG 27C6F RapidVA / 180hz / 0.5ms FHD (015)
- GIGABYTE RTX 5070 12GB GDDR7 WINDFORCE OC SFF - Új, 3 év garancia - Eladó!
- ZOTAC RTX 5070 12GB GDDR7 Twin Edge - Új, Bontatlan - Eladó!
- Apple Watch S11 46mm - fekete, full doboz - Apple garancia (106)
- Asus Chromebook C423NA, 8GB RAM, N4200 Pentium, 180 Kihajtható
- Lenovo T14s G2 Core i7 1185G7 16Gb 1Tb NVMe Érintőkijelző Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
- 27% - MSI MAG 275QF IPS Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 0.5ms / FreeSync
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7900X 12 mag 24 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ/BONTATLAN Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 512GB
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - PS4 "okosító" lemez kapható!
Állásajánlatok
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest