- TCL LCD és LED TV-k
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- NVIDIA GeForce RTX 5070 / 5070 Ti (GB205 / 203)
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- ASUS notebook topic
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen SSD-t vegyek?
- Azonnali alaplapos kérdések órája
-
PROHARDVER!
Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Teasüti
nagyúr
Üdv!
Van vkinek példája arról, hogy Arduino-ban milyen állapotgépet szokás írni G-kódok beolvasására UART-n keresztül? Kellene vmi jó és sallangmentes parancs és paraméter feldolgozó motor, és a G-kódos megközelítés elég hatékonynak tűnik. Viszont nincs kedvem leásni mondjuk a Marlin firmware bugyrainak a mélyére, hogy megtaláljam abban a száz oldalnyi kódban ami nekem kell...
-
fpeter84
senior tag
válasz
Atamano
#10894
üzenetére
Igazából szerintem határeset lehet, de az az abszolút biztos ha külső ~1-4.7K felhúzó van
A láb és 5V közé tedd az ellenállást, valamint a láb és föld közé a záró kapcsolót - így alaphelyzetben felhúzva 1-et olvashatsz a lábon, a gomb megnyomásakor meg 0-ra vált. A pinmode-ot pedig akkor sima INPUT-nak add meg pullup nélkül
-
Atamano
csendes tag
válasz
fpeter84
#10893
üzenetére
Ha Alu által linkelt cikket figyelembe vesszük,akkor lehet kelleni fog az az ellenállás,mert kb 50-60 cm hosszúak lennének azok a kábelek.
DHT22-vel szeretnék mérni pár dolgot és a menü eléréshez,adattároláshoz szükséges lesz pár gomb.
Egy mezei LCD 2004 I2C lenne a kijelző. -
-
fpeter84
senior tag
válasz
Atamano
#10887
üzenetére
Működne, de van egyszerűbb módja is:
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
Így semmi más nem kell, mint a kapcsoló másik felét földre kötni! Egyszerűbb, és kapcsolástechnikai szempontból is szerencsésebb, ha a bemenő lábat nem közvetlenül kötöd a tápra, hanem felhúzod egy ellenállással és a kapcsolóval azt húzod földre. Az integrált pullup használatával ez történik külső ellenállás nélkül... Annyi a különbség, hogy ilyenkor 1-et olvasol alap, és 0-t gombnyomott állapotban...
-
vargalex
félisten
válasz
Janos250
#10885
üzenetére
Én is használom több helyen. Többek között zseblámpákban is (Convoy S2+) és ESP8266-okkal is. Előbbi villogással jelzi a merülést, utóbbiak a hőmérsékletek mellett a beérkező feszültséget is post-olják, amire szerver oldalon egy riasztást írtam. (Nyilván az alkalmazott HT7333 miatt csak azt érzékelem, ha 3.3V alá esik).
Csak notebook akkukból bontott, illetve 8 db, az említett eladótól beszerzett celláim vannak. -
-
válasz
Janos250
#10877
üzenetére
Mindenki tudja, hogy átverés (mint a 100e lumenes zseblámpák), de remélik, hogy a kapacitásuk túl sokkal nem marad el egy eredeti cellától. Ha van bennük 2000mAh és ötödáron kapod, még lehet jó üzlet ebbe-abba.
Ami engem ezekben inkább aggaszt a védőáramkörök minősége - ha egyáltalán van bennük. Mondjuk ha nincs, és a user maga gondoskodik róla, az kisebb baj, mintha a dzsunka áramkör hagyná lenullázódni az akksit. -
Janos250
őstag
válasz
zsolti_20
#10872
üzenetére
Ha tényleg eredetiek, akkor jó, bár ott konkrétan a szállítás elég drága.
Érdekes ez az ebay. A legtipikusabb átverés az ultrafire akkuk, ilyet nehogy vegyen valaki! Iszonyatos kapacitásokat írnak, ami a jelenlegi technológiák mellett kizárt. Jelenleg a maximum, amit egy 18650-es akku tudhat, az a nagyjából 3500 mAh. Ahol ennél több van írva, az biztosan átverés. Ennek ellenére bejön a dolog az eladóknak, megéri az átverés. Nézzük pl az alábbi linken lévőt:
https://www.ebay.co.uk/itm/182883282203
Az eladónak több mint 25ezer értékelése van, 99% pozitív! Tehát ez sem biztosíték!
9800mAh-t ír, ami természetesen átverés, a hasonlók 500-1000 mAh-t szoktak tudni. Onnan tudom, hogy korábban én is bedőltem ezeknek, és vettem. Aztán amikor megvettem azt a töltőt, ami kapacitást is mér, csak akkor jöttem rá, micsoda balek voltam. -
gyapo11
őstag
válasz
zsolti_20
#10872
üzenetére
Nehéz képről meg leírásból megmondani egy akkuról hogy jó-e, egy nagyon kicsit keveslem a súlyát, a jó cellák inkább 48-49 g-osak szoktak lenni, ez 45. Minél könnyebb egy cella, annál valószínűbb, hogy kevesebb a kapacitása, kivéve ha megtöltik homokkal, hogy meglegyen a súly.
-
robohw
aktív tag
válasz
zsolti_20
#10867
üzenetére
"Ez a láb 5-12v között bármit képes szabályozni úgy hogy 3.3v lábon fixen jöjjön ez a feszültség?"
Nem.
A Vin legalább 6, de inkább 7 Voltot igényel minimum.
Amikor ilyesmit csinálsz, akkor jusson eszedbe, hogy az induló feszültséged később, a használat során csak csökkenni fog, nőni nemigen. Erre a legkisebb feszültségre (áramforrás lemerült állapota) kell tervezni, nem az indulóra. Ezért írtam a 4 x AA-t. -
zsolti_20
senior tag
válasz
fpeter84
#10859
üzenetére
Valószínűleg ezeke az elektromos cigibe való 18650akkumlátort fogom választani, mert kapni hozzá foglalatot is arduinohoz. 2-2párhuzamba majd ezeket sorosan, így megkapom a kb 7.4v-ot ami mehet a vin lábra. Ez a láb 5-12v között bármit képes szabályozni úgy hogy 3.3v lábon fixen jöjjön ez a feszültség?
-
Tsigu
csendes tag
Sziasztok!
Full kezdő vagyok a témában, kb négy napja másztam bele, mert kell egy 24 csatornás audio bemenet választó valamilyen kijelzővel.
Így esett a választás az Arduino lapra.Össze is raktam egy 74hc595 shift regiszterrel működő 24 csatornás, relés bemenet választót, nyomógombbal, mute funkcióval.
Tök jól működik.
Aztán összeraktam ismét 74hc595-re ülő 2x7szegmenses kijelzőt, ami ismét tök jól sikerült...
Dagadt a mellkasom....
De.... amikor a kettőt összegyúrtam egy Arduino UNO lapra, akkor már csak a csatorna választó működik, a kijelző sötét marad.Nem tudom, lehet olyat tenni az UNO lappal, hogy két külön kimenetet kijelölni a latch, data, clock vezérlésnek.
Vagyis, kijelzőnek: L-8, C-9, D-7
csatornaválasztónak, L-2, C-3, D-4A soros monitoron ellenőriztem a kimenő értékeket, ott elvileg minden rendben, igaz a szkóphoz nem értek... De a vezérlő értékek megvannak.
Kapcsolást a Tinkercad Circuit oldalán raktam össze, ha kell a kép mellé a kódot is beillesztem.Köszönöm a segítségeteket!
-
DigitXT
félisten
válasz
Teasüti
#10862
üzenetére
Nem, ez a Stepper könyvtár használata. (Az analóg km óra bemenete közvetlen
a léptetőmotort hajtja: a sebességjeladó négyszögjele a digitális órára megy, az
vezérli ki az analógot... De azt nem etethetem kamu jelekkel, mert nem akarom
eltekerni mért a távot. Jelige: mégegyszer nem! Lásd SpeedoHealer tesztelése.)aryes: egyelőre nem is kell értelmezned, majd ha kérdésem is lesz, akkor.
Szerk: de nem akarok bunkó lenni, ha esetleg annak tűnne. Röviden: volt egy
mechanikai hiba az órámban, ami miatt a mutató elakadt, így a léptetőmotor az
adott helyzetből csak felfelé tudta mozdítani, lefelészinteegyáltalán nem. Mivel
ezt a hibát elvileg elhárítottam, nem ártott az is letesztelni, hogy most már jó-e?
S nem úgy, mint legutóbb, hogy elindulok vele, és csak menet közben láthatom,
hogy felakad, vagy sem... Sajnos a gyári vezérlő nem játssza végig azt a ciklust
minden gyújtásráadáskor, amit animált GIF-ként beraktam: ezért kellett az UNO. -
DigitXT
félisten
válasz
DigitXT
#10835
üzenetére
Na kivittem a kütyüt a fészerbe. Rá az éles órára: valóban 90 körül akadt meg a
mutató. Utána persze én sem tudtam visszavinni nullába, mert én is beleírtam a
programomba, hogy ha (elvileg) már végállásban van, ne próbálkozzon tovább.
Pedig egy kis erőltetéssel át lehetett volna billenteni, de nyilván ez nem opció...Szétszed, összerak, és a lényeg: TESZTEL! Nem hogy elindulok, aztán kiderül.
-
Janos250
őstag
válasz
fpeter84
#10859
üzenetére
Az ebay-en vett mindenféle kék, piros akkuk felét, negyedét, tizedét tudták, mint ami rájuk volt írva.
Viszont ebből a szériából vettem már háromszor is:
https://www.banggood.com/4PCS-NCR18650B-3_7V-3400mAh-Protected-Rechargeable-Lithium-Battery-p-90989.html?cur_warehouse=CN
Legalább 3200 mAh-t mind tud, mérve, és protected. Nem olcsó, de nekem bevált. -
fpeter84
senior tag
válasz
zsolti_20
#10857
üzenetére
Nekem nagyon úgy tűnik hogy túlterheltség jeleket mutat - még az nrf modul instabilitását is emlegetted előbbre, nem?
A TP4056-al több sorbakötött cellát nem lehet tölteni. Alapjában véve 1, esetleg több párhuzamos (? ezt tudja valaki) cella töltésére van kitalálva... Fontos hogy ebből a töltő modulból is két féle van - az egyik csak a töltő IC, a másikon pár alkatrész plusszal a mélykisülés védelem is rajta van - utóbbi akkor kell, ha az akku cellán ez nincsen rajta - pl notiból bontva lehet ilyenekkel találkozni, de biztos meg lehet őket találni más forrásból is... Pár hozzászólással lentebb emlegettük a témát pont, ott volt linkelve is egy cikk hogy miről lehet megismerni ha a cella védett vagy sem...
Akku vásárlással nem tudom hogy másnak van e pozitív tapasztalata kínából - én néhányat vettem eddig, és erősen felemásak a benyomások... Kaptam jót is, de inkább több rosszat - de ha nem kell tengernyi mennyiségben, akkor egy olyan projektnél ahol fontos a rendelkezésre állás, ott jobban jársz ha itthon keresel egy normális forgalmazót és márkás akkut veszel hozzá...
-
fpeter84
senior tag
válasz
tvamos
#10856
üzenetére
A töltésben nem vagyok biztos hogy ne tudná kezelni a helyzetet, de max egy kikapcsoló gombot lehet tenni a kimenő oldalra, amivel töltés idejére teljesen le lehet választani a töltő+akku oldalt a fogyasztókról. A puffer üzem szerintem csak programozáskor állna fenn - az nem kritikusan hosszú idő, annyit bőven ki kell bírnia. Akár még az akkufeszt is lehet mérni az ADC Vref-et a belső 1.1V referenciára kapcsolva, megfelelően méretezett feszosztóval, tehát még szólni is tud ha tölteni kellene lassan...
-
zsolti_20
senior tag
válasz
fpeter84
#10855
üzenetére
Ez így egy nagyon jó járható út, ha több mint 5v fesz esetén a VIN lábra köthető. Ha sajnos csak ennyit tudnak akkor fölösleges megvenni. Lehet joban járnék két db telefon akkumulátorral, amik tudnak 3000mah-t. Igen jó lett volna tölteni USB-ről de ez most csupán opcionális lehetőségként szerepel.
A nyák egy oldali és csak úgy férne be a TP4056 modul ha "lógna" a levegőben. Bepakoltam már elég sok alkatrészt, így csak újra tervezés esetén férne el. Nincs túl terhelve a nano 3.3v lába, csak azért kaptam 2.5v-os, mert tesztelés képpen 3.3v feszültséget az 5V lábára csatlakoztattam, ekkor mértem a 3.3v lábnál 2.5-öt. Gondolom mivel nem 5v-ot kapott a 5v lábon, ezért ennyivel kevesebbet is tudott kihozni a 3.3v lábon.
Most látom ez a TP4056 modul nem is furatszerelt alkatrész. Akkor ez így simán megoldható, elférne az akkumulátor mellett.
-
-
fpeter84
senior tag
válasz
zsolti_20
#10854
üzenetére
a ráírt kapacitás nettó hazugság, örülhetsz ha 2-3000-et találsz benne, de mivel tudatosan hazudnak ezért nagy valószínűséggel egy 1000mAh alatti, hamar tönkremenő ipari szemétre írták rá a nagy számot. Onnan lehet tudni hogy hazudnak, hogy ha a Samsung, LG, Panasonic stb nagyon messze jár az ilyen kapacitás sűrűségtől pedig ők vagyonokat ölnek a fejlesztésbe, akkor nyilván nem egy kínai dzsunka gyártó fogja őket a semmiből túlszárnyalni
a li-ion merülési határa ~2.7V körüli, feltöltve 4.25-4.3V és a töltőfesz is 4.3
sorba kötni természetesen lehet őket, akkor lesz 5.4-7.6V-od, amit elvileg ráköthetnél a nano vin-jére, de az OLED-re már semmiképpen akkor sem ha van rajta LDO (az ilyen pici feszstaboknak 6-6.5V a felső határa), és a per pillanat túlterhelt ch340-ből lopott 3.3V kérdését sem oldja meg!
eddig azt emlegetted, hogy USB-re lehessen dugni és tölteni - ha a töltés elhagyható, jó úgy is hogy le kell csatlakoztatni a készülékről akkor semmi gond, egyszerűen kösd az 1, vagy 2 párhuzamosan kötött cellát a lenti ábrám alapján TP4056 modul nélkül - ha a schottky-t leszeded a nano-ról akkor programozni is lehet - bár fura hogy ahol elfér 1 vagy 2 ilyen 18650 cella, ott miért nem fér el az az aprócska modul is akkor már hogy kényelmesen tölteni is lehessen szétbontás nélkül USB-ről?
-
zsolti_20
senior tag
Régebben felhoztam ezt a 3.7v-os dolgot, de hamar túlléptünk rajta. Kicsitnézelődtem ebay-en és megtaláltam ezt a 18650 3.7V 9900mAh akkulátor pakkot töltővel együtt. Azt írja minden darab 9900mah. Ezzel talán tudnék helyet spórolni, mert elég lenne kettőt felhasználnom belőle. Ezek elvileg teljesen feltöltött állapotban 4.5v-os, teljesen lemerülve 3,6v. Ha sorosan kötném őket kapnék mondjuk 7.4v-ot, amit egy fesszabályzóval betudnék lőni fix 3.3v-ra. Itt mondjuk problémába ütközök, mert nem tudom létezik-e olyyan feszszabályzó arduinóhoz, ami változó feszültségből képes nekem fix 3.3v-ot előállítani. A másik ötlet az lenne ezzel kapcsolatban, hogy párhuzamba kötöm őket, ekkor ugye a kapacitás össze adódik a feszültség változatlan. Elméletben kapnék 18.000mah-t, ami véleményem szerint elég sok ideig elég lenne, és csupán kettő darab AA elem méretű akkumulűtort használnék. Van ebben valami értelmes? Vagy inkább a 3xAA 1.2v akut válasszam?
-
fpeter84
senior tag
Elméletben nincsen szükség szintillesztésre, mert az nrf lábai a doksija szerint 5V-toleránsak amíg nem viszed le 2.7V alá a tápfeszt, és ha max 3.6-ról fut az egész szett akkor irreleváns a kérdés... Az OLED panelen elvileg illene a bemenő jel oldalon egy ellenállásosztónak lennie, a vissza jelszint meg elég egy arduinonak... gond max akkor lehet, ha az I2C-t még az arduino maga húzza fel 5V-ra...
-
fpeter84
senior tag
válasz
zsolti_20
#10847
üzenetére
Azért esik ennyire rondát a 3.3V ág, mert abszolút túl van terhelődve! A ch340-ben lévő belső LDO nem igazán arra lett tervezve hogy külső áramkört is hajtson magán kívül, nagyon jelképes a terhelhetősége! És írtad hogy instabilnak tűnik az nrf - lehet az a ~2.5V se mindig annyi, hanem multiméterrel nem mérhető tüskékben a fele...
A 3xAA cella valóban max 3.6V-ot ad teljesen töltött állapotban? Mert ez a 3.6V az nrf-nek az abszolút maximuma amit illik ráadni! Ha tényleg nem több akkor közvetlenül rákötheted az összes eszközt erre a 3.6-ra, csak a nano-ról kell levenni a schottky-t hogy amikor USB-re dugod akkor ne üsse ki őket, valamint a nano órajelét kell levenni 8MHz-re
-
zsolti_20
senior tag
Közben megtaláltam ezt a videót. Azoled kijelző mehet kb egészen 1.8-1.9v-ig. kb 2.5v-ot kapok a 3.3v-os lábon ha az 5v-os csatlakoztatok 3.3v-ot. De ugye a 3xAA 3.6v-os, így kb 2.8v-ra számíthatok. Ezzel simán elkellene mennie. A rádió modul is birja a 2v feszültséget.
-
zsolti_20
senior tag
Haza értem, kipróbáltam, hogy 3.3v-ot adok az arduino nano-nak az 5V lábom. És a rádió modulra ekkor egész pontosan 2.53v-ot mérek az OLED kijelzőnél 2.54v-ot. Tökéletesen működik a rádió modul és a kijelző is. Szükséges ebben az esetben konverter a 3.6v-os akkumulátornál? Vagy mehet ez így össze mostmár?
-
válasz
zsolti_20
#10843
üzenetére
Ha a Q1 egy LDO, akkor meg kell nézni az adatlapját, mekkora a minimum tápfesz, és mekkora árammal terhelhető. A 3db AA akksira kell kötni a nano lap 5V-ját, az Oled kijelző Vcc-jét, és ha a konverter engedi, a rádiót a konverter kimenetére kötném, hogy megkapja a stabil 3,3V tápot, mert a kisebb táp miatt a nano 3,3V kimenete nem lesz alkalmas tápnak. Illetve ha a rádió 5V-ról is üzemeltethető, akkor azt is a 3db AA akksira.
Ha a Q1 mégsem konverter, és se az oled, se a rádió nem tud 5V-ról üzemelni, abban az esetben kelleni fog egy plusz 3,3V konverter is. -
-
zsolti_20
senior tag
válasz
fpeter84
#10840
üzenetére
Sajnos kikell hagynom a TP4056 modult, met akárhogy próbálom nem fér már rá a nyákra, mert kicsit kicsi lett.
Így az eredeti tervhez vissza térve, mondjuk 3xAA akkumulátort ha az 5V lábra csatlakoztatok, a többi fogyasztó mehet a 3.3v-ra? Igazából már a 4xAA sem fér el sajnos. -
fpeter84
senior tag
válasz
zsolti_20
#10839
üzenetére
a buzzer max egy nagyon hajszállal halkabban szól kisebb feszről, a led meg az előtét ellenállásával beállítható ugyanolyanra, ha kevéssé válna
kizárásos alapon csak a Q1 lehet LDO, ha az... feliratot nem látsz rajta? rámérve, ha mondjuk 3.5V-ot adsz a modulnak, akkor egyik lábán meg kéne találnod ugyanazt a 3.5-et, másikon már csak ~3.3-at, aztán ha tolod feljebb a bemenő feszt akkor a 3.3-nak fixen maradnia kellene
-
-
fpeter84
senior tag
válasz
zsolti_20
#10836
üzenetére
Itt találtam kapcsrajzot - persze kérdéses hogy minden klón centire pontosan ugyanilyen e... Az SD101CWS feliratos schottky dióda helyére lehetne becsatlakoztatni az akkut kezelő modult... Magának a schottky-nak az a szerepe, hogyha egyszerre dugod USB-re valamint adsz tápot a VIN-re vagy az 5V buszra, akkor az ne akarjon az USB 5V felé "visszamenni", nehogy kárt okozzon az USB portban... Ide lehetne beilleszteni egy TP4056-os modult li-ion cellával - ő majd ugyanúgy elválasztja a két oldalt, tehát a diódát le lehet forrasztani...
A föld közös, az USB port felől érkező 5V megy a Vcc/5V 4-es lábra, a belső 5V buszt pedig az 5-ös BAT/akku pozitívjára kell csatlakoztatni. Viszont így ugye a nano 5V rendszere valójában li-ion cella feszültségét kapja: töltés közben, töltött állapotban 4.25-4.3V, csontig merülve pedig 2.7V, de az atmega328 8MHz-re állítva simán kezeli a teljes tartományt, csak arra kell figyelni hogy a BODLEVEL fuse bitek nehogy 4.3V-os állásban legyenek, mert akkor még USB-re dugva is folyamatosan a poweroff határán táncolna...
Viszont itt van egy fontos megjegyzés:
"The CH340 chip includes the 3.3 V LDO voltage regulator, which can supply up to 25 mA. There is no refence in the original CH340 datasheet or elswhere on the internet, so I measured the supplied 3V3 voltage directly. With no load, the 3V3 pin voltage was 3.28 V. With load up to 25 mA the voltage dropped to 3.18-3.22 V (on different boards); however at 30 mA load the voltage dropped to 3.10 V and further to 2.85 V at 40 mA."
Ha rámérsz a 3.3V ágra a mostani kapcsolásodban aktív állapotban, ahol az oled és az nrf modul is ezt terheli, valószínűleg azt találod hogy jó ha egyáltalán a 3.1V megvan! Az oled modulod pontosan melyik? Hogy néz ki a háta? Be kellene azonosítani, hogy van e rajta LDO... Ha van, akkor nyugodtan mehet közvetlenül a belső "5V" ágra, vagyis a li-ion+/BAT-ra ő is a nano mellé. Az nrf modul pedig maradhat a nano, vagyis a ch340 3.3V ágán, azt már el kell bírnia, csak legyen mellette némi kondenzátor hogy az impulzusszerű RF adás ne rángassa meg túlságosan...
Így egyetlen komponens maradna out-of-spec, a ch340 VCC 5V lába - ha USB-re dugod akkor 4.25-4.3V kerül rá a TP4056/akku felől, ami ugyan kevesebb mint a doksi szerinti min 4.5V, de szerintem kényelmesen fog róla működni a gyakorlatban, és ha jól értem akkor ez nem is feladatkritikus eleme a rendszernek, csak programozáskor van rá szükség - ha véletlenül 1000 programozásból 1-2x mégis hibát okoz, akkor csak újra neki kell futni a programozásnak mert a bootloader nem sérülhet akkor sem...
Így a gyakorlatban töltheted, programozhatod USB-ről bármikor... Az nrf bőven bemehet 2V alá is, tehát nem probléma ha a ch340-től kapott 3.3V valójában kevesebb mert már csak 2.7-et kap az akku felől és még abból jön le az LDO ejtése. Valószínűleg az oled lesz az első aki feladja az akku merülésével, mert bár a logic oldal 2V alá is mehet (SH1106 és SSD1306 vezérlők), a charge pump regulatornak viszont kell a 3-3.3V papírforma szerint - a gyakorlatban persze ezzel is lehet azt tapasztalod majd hogy jó annak a 2.7 is még bőven...
-
-
DigitXT
félisten
válasz
Teasüti
#10833
üzenetére
Kérlek szépen ez egy Malaguti gyári óra, viszont a mutatóját lecseréltem, mert
egy kicsit fel lett spécizve: világítós, hogy sötétben is lássam, és tök jól néz ki.A gond az, hogy legutóbb olyan indexvisszajelzőt tuningoltam bele, ami persze
szintén tök jól néz ki (erős a fénye, stb.), csak kicsit megtolta a számlapot, így
felakadt a mutató, a vezérlő meg elvesztette a fonalat: ezt úgy-ahogy javítottam.Egy darabig működött is, de megint belefutottam egy hasonló helyzetbe, pont a
műszaki vizsgám napján... Nagyon ciki lett volna, ha 90 km/h-val állok, de időm
sem volt sok, így csak lekaptam a burkolatot, kézzel visszatekertem nullába, s
lehúztam a 4 kábelét, hogy maradjon ott. Vizsgasoron jobb a 0 km/h, mint a 90.
A digitális óra működött! Szóval mérte a távot, meg mutatta a sebességet is.
Azóta viszont egy ugyanilyen (bontott) órát mókolok, és azt kell, hogy mondjam,
hogy NEM hülyeség, amit a KOSO és egyéb utólagos műszergyártók csinálnak:
nem feltételeznek, hogy "biztos nullában áll" a mutató, végigcsinálnak egy teljes
ciklust, és akkor tudják. Egyben demonstrálják, hogy a műszer működik, szóval
ha ezután menet közben nem mutatja, amit kéne neki (sebesség, fordulatszám,
vízhőmérséklet, olajnyomás, benzinszint, vagy bármi, amire épp a műszer való),
akkor tudhatod, hogy a bejövő jellel lesz gond. Malaguti ezt nem csinálja. Sajna!Ne is mondd a SpeedoHealert! Egyszer teszteltem vele, kivezérelte ez a tesztjel
vmi 300 km/h-ra az órát... utána persze nem tért vissza nullába, és hiába veszed
le a gyújtást, azt hiszi, hogy nullában áll. Ha teljesen lehúzod róla a tápot, akkor
mozgatja egy picit visszafelé, de csak ~10 km/h-nyit... A hajam megőszült, mire
nullába visszatért... ráadásul sikerült olyan ütemesen újraindítgatni, hogy közben
kinullázta az össz. futott km-t. Nem vettem észre, napit szoktam figyelni: csak a
kúton tankoláskor, amikor fel akartam írni, hogy 42XXX van benne? És volt kb. 31.Igen, végül a megoldás az lett, mint amit írsz. SpeedoHealer, és kb. egy éjszaka
tolta bele a km-eket, hogy meglegyen mind: az analóg órát persze lekötöttem.
Ha akkor van egy UNO a kezemben, akkor a "120-szal állás" esetén rádugom és
zutty a nullába, nincs baj. Persze ezt akkor még nem tudtam, de mindig tanulok.Amúgy nem pont erre szántam, de ezzel is "tanulom", és jó, hogy ezt is tudja.
Azt mondjuk még nem teszteltem, hogy ez amúgy 5V-os léptetőmotor, vagy sem
(azaz mi jön ki a Malaguti egységből), mindenesetre működik simán 5V-ról. Csak
le ne égessem az UNO-t is, mert külső tápegységet nem dugtam rá az L293D-re.Szerk: egyébként tetszik az ötlet, hogy egy Arduinoval meghajtva pontos / gyors
"analóg" órát is lehetne a gépre varázsolni. Kicsit fura, hogy késve vezérli a gyári.
(Lehet, hogy azért, mert hajazni akar a valódi analóg óra "tehetetlenségére", nem
tudom, de az biztos, hogy a digitális órán hamarabb jelez, sőt olvasható értéket.) -
fpeter84
senior tag
válasz
zsolti_20
#10820
üzenetére
A ch340-es klón és az eredeti között annyi a különbség, hogy az eredetin az FT232RL csippből lopják a 3.3V ágat és a doksi szerint external logic meghajtására is jó 50mA erejéig, a kínain pedig a CH340 csippből lopják, amire most sehol nem találtam meg leírva, de rémlik hogy annó valahol láttam hogy 35mA, amiből le kell vonni a saját 12-30mA áramát is még, tehát lényegében véve elég minimális keret marad bármi másnak - persze a gyakorlatban lehet bír általában több terhelést is a belső LDO, de erősen specifikáción kívül mozogva... Az OLED megeszik (ada-s forrás szerint) ~20mA-t, az nrf tizen+ mA-t, ráadásul nálad az erősítős van, az nem tudom még mennyit dob rá. Tehát akárhogyan is, már rég túl vagy a hivatalos specifikáción. Viszont az OLED hátát érdemes lenne megnézni, mert simán lehet hogy ott van rajta is egy LDO és akkor azt le lehetne venni a nano 3.3-as ágáról!
Az atmega328 doksijának 318-dik oldalán van hogy hivatalosan mekkora tápfesszel mit is bír... 20MHz-en min 4.5V kell neki, 10MHz-en már 2.7V-ig is le lehet menni. A nano alapból 16MHz-en ketyeg - saccperkb 4-4.2V kellhet neki minumum ehhez. Persze a gyakorlatban lehet azt találod hogy még 3.3-on is elketyeg, de nem tudhatod biztosra hogy nem fagy e meg néha mégis... Ha biztosra akarsz menni, akkor tényleg érdemes lehet lemenni alacsonyabb órajelre! 8MHz támogatást pl a MiniCore visz az arduino IDE-be. A fuse biteket át kell hozzá írni, és vagy az internal RC 8MHz-re váltani, vagy a kvarcot lecserélve ext 8MHz-re...
Az AA ceruza NiMH cellák feltöltött induló feszülsége nem haladja meg az 1.2V-ot? És biztonságos merítésnél meddig esik le? Ezt tudja valaki?
Ha 3 ilyen AA ceruza akkut használsz, akkor el lehet dobni minden LDO-t! 3.6V éppen mindenkinek jó a felső határon táncolva! Egyenesen bekötheted a nano 5V lábára az elemeket, és ugyanez mehet az nrf és oled-nek is... A szépséghiba, hogy ilyenkor tilos USB-re dugni, mert kiütné a perifériákat - azokat programozáskor le kell választani...
-
Teasüti
nagyúr
válasz
DigitXT
#10830
üzenetére
Épp kérdezni akartam miféle műszeregység az, amit visszafelé lehet tekerni, vagy átfordítani?
Mert amúgy ez valid eljárás, hogy ha órát cserélnek, akkor azt egy jelgenerátorra kötve állítják be a korábbi km állásra. Én magam is megcsináltam a saját kis arduinós speed-o-healer-emet, bár még nem teszteltem. -
DigitXT
félisten
válasz
t72killer
#10829
üzenetére
Anno unokatesómnak volt egy játékautója, ami 6 db "C" elemmel ment, sokáig.
Persze az drága volt, de jött az ötlet, hogy 9V. Mi baj lehetne? Ment vagy 1 percet.Másik ökörségem (ezt már felnőtt fejjel követtem el): 9.6V akkupakkos játékautóra rákötöttem egy 12V motorakksit. Ment is mind a meszes. (Persze relatív, mert azt a rohadt nehéz akksit alig bírta el, kicsit olyan volt, mint egy önjáró lövegtorony.
)Aztán leégett az egyik motorvezérlő... Pedig már épp hagytam abba a tesztelését. A következő ötletem inkább egy bazinagy nitrós játékautó "zöldrendszámosítása".
De hogy ne csak OFF-oljak jelenleg egy UNO-val tekergetem a motorom km óráját teszt üzemmódban: nagyon jól jött volna, amikor kiakadt, hogy visszatekerem vele. Mielőtt vki félreértené: léptetőmotoros "analóg" sebességmérőről van szó. Nem táv! (A köznyelvben az "óratekerést" másra értik.
Kb. 90 km/h-val álltam vele... LOL.) -
zsolti_20
senior tag
Igy ossze allt mar a kep bennem. Van foglalmam az arduinorol, sokat foglalkoztam vele, de az akjunulatoros reszevel meg soha. 9v-os elem tunt logikusnak higy hasznalni kellrne, mert nagy es a multimeteremben is az van.
gondoltam sokat is bir. Hat nem.Ezert jott az otlet eloszor a ceruzaelemmel kapcsolatban majd a vegere kikotottunk az aksis megoldasnal. Ez lesz a vegleges megoldas az biztos mostmar. Az elejen meg nem voltam biztos magamban mit lenne a legjobb hasznalni, de igy higy ennyi fontos infot leirtatok mar tudom mire van szuksegem. Koszi mindent!
-
robohw
aktív tag
Ne kötekedj.
Ha akkuról, meg töltésről beszél, akkor nyilván nem e.h-s alkáli elemeket fog vásárolni.
Az a feszültség a kapocsfesz, teljesen töltött állapotban, de ha fogyasztóval terheled, akkor már más a helyzet és hát, a nano meg a körítés az fogyasztó.Ha jól rémlik akkor 5.5 Volt a max. de inkább nézd meg az adatlapjában.
-
robohw
aktív tag
-
zsolti_20
senior tag
válasz
robohw
#10818
üzenetére
A vin-re csatlakoztatva lehetseges vissza tolteni az akkumulatort ha az arduino nano usb-re van csatlakoztatva?
Ha 3xAA-t hasznalok akkor a fesz kb 3,6v lesz. Ez mehet a 3.3v-os labra? Vagy ugyan ugy 5v es akkor kb 3.3-at kap minden?
Szerk. Kozben lattam meg kaptam a valaszt
-
robohw
aktív tag
válasz
zsolti_20
#10813
üzenetére
"Alapból 16mhz az órajele a nanonak, mennyire érdemes lecsökkenteni? "
Ez attól függ, hogy mit tartalmaz még a cuccod?
A wireless kommunikáció pl. mivel megy (wlan, 450 Mhz-es kopasz modul?) és hogyan (baud rate, stb.)?
Lemehetsz egészen 32 Khz-ig is, vagy felezheted is a jelenlegi órajelet belső oszcillátorral 8 Mhz-re, de ekkor persze többet is fog fogyasztani. Nem tudom ez mennyire szempont? -
zsolti_20
senior tag
válasz
robohw
#10812
üzenetére
Úgy gondolom ezt a megoldást választom, egyszerű és nem látom hogy bármi probléma lehet vele a későbbiekben. Alapból 16mhz az órajele a nanonak, mennyire érdemes lecsökkenteni? Vagy kikell tesztelni, hogy hol működőkéeps még a szerkezet és atól feljebb állítani 2-3mhz-el? Ha a AA akukat csatlakoztatom a vin kivezetésre, valamit még kell csinálnom vele? Utána ha USB-n csatlakoztatom a nanot, ezek az aksik kapnak feszt és feltudnak töltődni?
-
robohw
aktív tag
válasz
zsolti_20
#10811
üzenetére
4 x AA lehet 6 volt is meg 4.8 volt is. Attól függ, hogy milyen a cella (1.5 vagy 1.2).
Sztem nem érdemes LiPo akksit használnod. Lehet kapni nagy kapacitású AA akkukat, most már elég olcsón. A 3V3-hoz szükséges a többletfeszültség, hogy stabilan meglegyen a névleges érték. Ezt 3.7 volt nem képes biztosítani. -
robohw
aktív tag
válasz
zsolti_20
#10809
üzenetére
"Érdemes lenne lecserélnem eredeti nanora?"
Nem.
" Mivel tud többet? "
Semmivel.
Azt javaslom, hogy legalább 4 x AA-val járasd (így marad üzembiztos és nem lesz adat korrupció, meg egyéb működési anomáliák, ráadásul a 3.3 V-od is meglesz). A fogyasztást lehet mérsékelni alacsony órajellel, akár pár száz Hz-en is járathatod, ha nem kell a teljesítmény.
Ehhez leírást a neten találsz bőven. -
fpeter84
senior tag
-
fpeter84
senior tag
A 9V elemmel az a probléma, hogy a nano-n lévő LDO típusú feszstab rengeteget elpazarolna az elemben rendelkezésre álló töltésből, mire 9-ből 5-öt csinál!
8MHz nem lenne elég a nano-nak a feldolgozáshoz? Mert akkor kis átalakításokkal üzembiztosan lehetne üzemeltetni egy li-ion celláról közvetlenül még merülés közeli 3V alatti állapotban is! Kínai CH340 csippes klón a nano, vagy eredeti? Az órajelét vagy kvarc+bootloader cserével, vagy bootloader csere mellett az internal RC 8MHz-re átállítva lehet könnyen elérni... Ha bement 10MHz alá, akkor a doksija szerint akár 2.7V-ig is leeshet a tápfesz, tehát egy csontig merült védett li-ion celláról is elüzemelne még éppen - messze ez a konfiguráció adná az adott térfogatra vetített legjobb üzemidőt, mert semmit nem pazarol hardver szinten!
Még az OLED lehet a kérdéses: ha a nano megy is szépen a 2.7-4.3V között kolbászoló li-ion celláról, a kijelzőnek az már sok lenne, tehát fontos hogy olyan típus legyen amin van kis LDO - ha a tápfeszre azt írják hogy 3.3-6V, akkor van, illetve kis méricskéléssel lehet kideríteni hogy olyan e... Kérdéses hogy az OLED meddig mehet le a tápfeszével - valószínűleg ő lesz a szűk keresztmetszed az akku merülése során, de ezt a gyakorlatban lehet kitesztelni - lehet 3V alatt kikapcsol, de lehet hogy még 2.5V-ról is vígan elüzemel...
-
válasz
zsolti_20
#10803
üzenetére
Akkor a szűk keresztmetszet itt a lapon lévő 3,3V konverter lesz, gondolom az oled és az rf modul is arról van táplálva. Annak kell utánanézni, illetve tesztelni, hogy mekkora az a táp, amiről még megbízhatóan elő tudja állítani a 3,3V-ot.
Ha ennek is kell +0.6-1.2V a voltage drop miatt, akkor az elemes táplálást máshogy kell megoldani. Akkor én úgy csinálnám, hogy egy 3,3V buck konverter-re kötném az egész cuccot, aztán arra már olyan tápot kötsz, amilyet jól esik (mármint 3,3V feletti tápot). Vagy maradna a 3db AA elem, és az oled+rf modulnak beteszel egy buck konvertert, ami mondjuk 3,5V-ig el tudja látni őket.
Boost konverterrel két ceruzaelem (3V) is elég, ha a méret számít. Egy boost-buck konverterrel meg egészen szárazra lehet szívni az elemeket vagy mehet egy 18650 celláról, vagy akár 1db 1S li-polimer akksiról (méretben, súlyban ez a legjobb).
Végülis a 9V elem is opció lehet (Vin lábra!), próbáld ki, hogy meddig bírja, és ha túl kevés, akkor a fentiek közül válassz egyet. -
zsolti_20
senior tag
Most meglepődtem, úgy gondoltam gy 9v-os elem jóval többet bír. 3.3v-ról van táplálva egy pici oled kijelző és egy NRF24L01+PA+LNA.
Akkor megpróbálok 3 ceruzaelemes dologra átállni, ha jobb lehetőség nincs. Ezen kívül ajánlott még valami más ami több ideig bírja?fpeter84:
Sajnos nem szeretnék már átállni másik modulra, mivel maga a nyák már készen van, hozzá tartozó szoftver is, már csak annyi hiányzik hogy találjak hozzá egy megfelelő áramforrást, hogy ordozhatóvá váljon.
A távolság pedig kb 10m-100m között van. Egyik oldalt megnyomnak egy gombot ami küld egy decimált a másik oldalra ami ennek hatására kiír valamit egy oledre és közben sípol. -
fpeter84
senior tag
válasz
zsolti_20
#10793
üzenetére
A klasszikus arduino-k nem annyira alkalmasak az elemről/akkuról működtetésre, valamint ha vezetéknélküli kommunikációt is szeretnél, akkor lehetnek már arra is jobb megoldások! Akár az ESP8266 wifi-vel, akár az ESP32 wifi+bluetooth-al - mindkettőből létezik pár $-ért olyan kivitel amire közvetlenül is köthetsz li-ion akkut, tölteni is tudja, üzemelhet is róla... Milyen távolságra szeretnél milyen mennyiségű adatot küldeni, illetve elemről/akkuról mit kéne csinálnia, mi lenne üzemidőben az elvárás?
Így az eredeti tervhez vissza térve, mondjuk 3xAA akkumulátort ha az 5V lábra csatlakoztatok, a többi fogyasztó mehet a 3.3v-ra? Igazából már a 4xAA sem fér el sajnos.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Asustor NAS
- TCL LCD és LED TV-k
- Gurulunk, WAZE?!
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Debrecen és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Vatera, Teszvesz topic
- Hardcore café
- Battlefield 2042
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- További aktív témák...
- BESZÁMÍTÁS! MSI SUPRIM X RTX 4080 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 6TB Seagate SkyHawk SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Samsung 870 EVO SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700K 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő (bolti áruk 100.000Ft)
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7500F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6700 XT 12GB ZALMAN S3 TG CM 700W
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged