- iPad topik
- Milyen házat vegyek?
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Milyen egeret válasszak?
- Sony MILC fényképezőgépcsalád
- NVIDIA GeForce RTX 5070 / 5070 Ti (GB205 / 203)
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Házimozi haladó szinten
- Projektor topic
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#63600
t72killer
titán
tordaitibi
#63596
válasz
tordaitibi
#63596
üzenetére
Váá, igazatok van
. Akkor asszem kb ennyi volt a vadászat a szuperdiódára
Mondjuk ami tényleg számíthat, hogy mennyire melegszik a dióda a tűző nyári napon - amikor kapja rendesen a max áramerősséget, és be van zárva egy kínai műanyag MC4-es házikóba. Szóval azért egy normálisabb Schottky azért kéne.#63597: Folyamatosan rajta gyalogolnának az elektronok, a #63591 szerinti bekötés a terv, ezenbelül a blokkoló diódákról van szó: a megtermelt áram folyamatosan átmegy a diódán, ami azért van ott, ha nem termelődne az egyikben (mert pl ráült a macska), akkor ne azt "töltse" és gyújtsa fel az aktív napelem.
-
Kernel
nagyúr
válasz
vizimento
#63595
üzenetére
Aszinkron motor szabályzásának szokásos problémája, hogy a jó megoldáshoz a frekvenciát kellene csökkenteni. Ehelyett szükségmegoldásként triac-fázishasítót is szoktak alkalmazni, kisebb teljesítményre, aminek hátránya lehet a zúgó hang, illetve instabil működés.
Ez a motorfajta egyébként is késéssel követi az 50 Hz által meghatározott szinkronfordulatot, ezt nevezik slipnek. Bizonyos fordulat alatt viszont már annyira "aszinkronná" válik (megnő a slip), hogy teljesen elveszti a kapcsolatot a forgómezővel, rángatni kezd, vagy épp nulláról nem bír elindulni sem.
Tehát lehet próbálkozni (egyszerű triac-fényerőszabályzóval) azután vagy beválik, vagy nem. Tekercset ehhez nem kell megbontani.
-
#63598
Kernel
nagyúr
tordaitibi
#63593
Kernel
nagyúr
válasz
tordaitibi
#63593
üzenetére
Földhurok ilyen sajnos. Közvetlen bekötéssel egy esetben sikerült megoldani, amikor a hangkimenet közelébe, egy USB-csatlakozóra építettem rá egy PAM8403 modult, minimális hozzávezetésekkel. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a modul és az USB-dugó lényegében egybe volt építve.
További lehetőségek:
https://www.ebay.com/itm/132135331908
Vagyis galvanikus leválasztó a bemenetre, én nem próbáltam, de akinek ajánlottam autóba, neki bevált.
https://www.ebay.com/itm/122732646076
PAM8610 vagy más olyan végfok, ami földfüggetlen, vagyis differenciális bemenettel bír:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_57827-57827.html
-
#63596
tordaitibi
veterán
t72killer
#63594
-
#63594
t72killer
titán
tordaitibi
#63593
válasz
tordaitibi
#63593
üzenetére
"ilyenkor az aram nem 10A hanem 1A, a veszeteseg igy nem 8W hanem 0,8"
Valóban kevesebb a veszteség alacsonyabb áramnál, de amiket láttam, azoknál korántsem lineáris az összefüggés normál hőfokon. Ennél pl 10A-nél 0.6V (=6W), 1A-nél ~0.4V (=4W) a bukó, ami akár a teljes rendszer teljesítményének 10edét is adhatja pont olyankor, amikor nagyon kéne minden Watt. Fűtsük a diódát? 100 fokon feleannyi a bukó
-
#63593
tordaitibi
veterán
t72killer
#63582
válasz
t72killer
#63582
üzenetére
Nem voltam netkozelbe de kernel valaszolt,
amit irtal az nem ugy van hogy borus idobe a 30w-bol 8W esik a diodan mert ilyenkor az aram nem 10A hanem 1A, a veszeteseg igy nem 8W hanem 0,8. Erted, remelem erthetoen irom le..Nem irok uj hsz-t,
egy mini pc-t egeszitenek ki egy kicsike, 2x2W vegfokkal. A tap kozos, 12V, amikor a kis erositot bedugom a mini pc fejhallgatokimenetbe akkor valami iszonyat zaj lesz, a keptartalom fuggvenyeben valtozo magasfrekis futyules, az eger mozgatasa is behallatszik, amikor a hattervinyo felporog ezt is ragyogoan hallom a hangszorokban. Ha kihuzom a bemenetet es a levegobe log, akkor nema csend van.
Amit probaltam, a kis vegfokot egy 7809 stabkockarol tapozni, pc tapokbol kiepitett ferrites es egyeb szurok a +agba. Eredmeny szinte nulla. Ha a vegfokot kulso taprol jaratom akkor tokeletesen csendbe van de ez nem jarhato. A kapcsolouzemek es a foldhurok, de hogyan lehetne ezt kikuszobolni? Valami otlet? -
Kernel
nagyúr
A LED konkrétan áramgenerátoros meghajtást igényel.
De például egy LED-szalagon az ellenállások biztosítják az áramgenerátoros jellegű meghajtást, ezért a szalag egésze már fix 12 V CV táplálást igényel, amit nem is szabad CC-módban tolni neki.
Autós célú eszközben, akár egyszerű ellenállás, akár aktív áramgenerátor képezi a drivert, a betáp CV, vagyis maga az akku, illetve a generátor, ami rátölt.
Ez olyan, mint a boltban sem 14,4 V-os akkut vásárolunk, hanem 12 V névleges feszültségűt. Ha egy autós eszközt valaki úgy gyártana, hogy 12 V-nál többet nem bír ki, az nyilván valami másik világban él. De annál is írják az adatlapon:
Rated Working voltage: DC 12V (9-16V)
Esetleg, ha valaki kímélni akarja (ismerve a LED-ek "szeszélyeit", illetve alulméretezéseit), lehet éppen csökkenteni, de azt is CV-jelleggel, mert az ellenállás már benne van, mint áramkorlátozó.
-
Hivatalosan megkerülőnek használják, nem blokkolásra. Én meg párhuzamos felállásban szeretném, hogyha az egyik panel "alszik", mert pl árnyék ment rá, akkor a másik csoport ne kezdje oda átpumpálni az áramot. Mivel a panelek feszültsége elég nagy (vagy 2 nagy panel lesz 30V feletti feszkóval vagy több kicsi, sorban), így ezesetben kijöhet a 30V feletti kóboráram:
-
Tegnap jött egy ilyen LED menetfény pár, ismerve a kínai cuccokat, vettem hozzá egy állítható step-down konvertert, hogy ne 14.4 volton menjen, hanem csak 12 volt jusson rá. Viszont most jutott eszembe, hogy a LED meghajtása általában feszültséggenerátoros. Így most konkrétan fogalmam sincs, hogy segít-e a konverter, vagy nem a valóságban. A lámpán Belül kettő SMD ellenállás van, 330 jelöléssel. Nincs infóm, hogy vannak a LEDek kötve.
-
-
Sokimm
senior tag
Sziasztok!
Mi a véleményetek erről a kapunyitó elektronikáról?
RTU5024 aliexpress -------
hun datasheet?
Mennyire jó választás, megbízhatóság, tapasztalat szinten kinek mi jut eszébe?
Vagy valami jobb alternatíva?
Minden véleményt előre is köszönök!
-
válasz
Kernel
#63577
üzenetére
Á, szóval a feszültségesést nem az az ellenállás okozza, amit az adatlapra kiírtak - konkrét feszesésről meg szó nincs a másodiknál, az elsőnél meg annyit írnak, hogy "Forward Voltage <0.9V" - azaz itt simán meglenne a diódánkénti 8W körüli bukó, ami borúsabb időben el is vinné a panelek teljesítményének nagyrészét
Akkor Schottky vagy valami mégjobb kerestetik - csak lehetőleg nem Ausztráliából utaztatva...
-
Kernel
nagyúr
válasz
t72killer
#63575
üzenetére
Az a visszirányú szivárgóáram, aminek szilíciumdiódáknál gyakorlatilag nincs jelentősége, a legtöbb esetben. A példa szerint is csak 10 μ A, tehát elhanyagolható.
A hozzávezetések ellenállása sem számít sokat, vonatkozzon ez akár a félvezető belső csatlakozási pontjára vagy a huzalra.
Ami többet számít, a nyitóirányú feszültségesés. Ha például 10 A-nél esik rajta 0,8 V, az értelemszerűen 8 W veszteség lenne, és így tovább. Schottky-diódák jobbak ilyen szempontból, kevesebb esik rajta.
-
netseft
aktív tag
Forrasztóállomást keresek hobbicélra, apróbb javításokhoz és forrasztásokhoz. Mivel vezetéken kívül elektronikához is lenne használva, ajánlások alapján feltétel lenne a nem 230V-os páka tápfeszültség. Mivel ez ki is zárja az olcsóbb készülékeket, olyan "tizenpárezer" Ft-ra lőttem be az árkategóriát, ami még reális. Körbenézve a kínálat nem túl bő: Fahrenheit 20 eFt körül, Solomon 30 eFt körül, Weller pedig egészen más árkategória. A Zhongdi egy számomra kevésbé ismert márka, ebből van 3 típus, ami 16 eFt körül van és jónak tűnnek, főleg az első tetszik:
- ZD-931 - [link]
- ZD-8936 - [link]
- ZD-929C - [link]
Van vélemény vagy tapasztalat a Zhongdi kapcsán vagy a fentebb írt típusokkal? Van más gyártó vagy konkrét ajánlás, amit érdemes lenne megnézni?
Előre is köszi! -
#63575
t72killer
titán
tordaitibi
#63574
válasz
tordaitibi
#63574
üzenetére
Itt van egy, ill egy másik, kompletten mc4es csatival. (bocsi, német, így a reggeli rohanásban az istennek se jött be angol amin normálisabbab le lennének írva az adatok, ha kell, napközben fordítok
)
Az ellenállás ("Kontaktwiederstand") gyanús még, h azt kell nézni. -
#63574
tordaitibi
veterán
t72killer
#63572
-
#63573
tordaitibi
veterán
Heraldry
#63558
válasz
Heraldry
#63558
üzenetére
Forraszd ki es akar 10 meter kabellel is bekotheted, legfeljebb a panelra parhuzamosan egy 100-470nF keramiakondi.
Ha megse akarod igy, a kereskedelembe kaphato barmelyik fotoellenallas megfelel. Mind tud nehany kohm-5Mohm kozotti erteket. Max. ujra be kell allitani a kapcsolasi kuszobot. -
Napelemes bulihoz blokkoló és bypass diódákat nézek, kérdés: a veszteséget a "Leakage current " írja le?
-
Kernel
nagyúr
-
Keraa
aktív tag
-
dik
őstag
Kernel bocs a zavarásért és az amatő kérdésért előre is. De beszéltük ezt az impulzus számlálót. Ami most úton van kinről. Ennek 4 bekötése van. A +,- 12V, impulzus, reset. Itt amin a jelet kapja majd arra az egy vezetékre, hogyan kell és bekötni a kapcsolót? Kapcsoló egyik szál megy a számlálóba és a másik szál?
-
Kernel
nagyúr
Ha például az első műveleti erősítő kimenetén (1) felugrik a feszültség 5 V-ra, de a LED-en keresztül mégsem húzza feljebb az FB-osztót, akkor abban a körben szakadt valami.
Maga a működés egyszerű, az R9-en a terhelőáram hatására eső feszültséget figyeli a noninvert bemenet (3).
Az invertáló bemeneten (2) ehhez képest alkalmaznak egy kis eltolást, ezáltal az áramkorlát aktiválódási értéke befolyásolható, mivel a 0,05 Ω értékét bajos lenne állítgatni.
A 2-3 lábak szintjeit megfigyelve, ettől függően kell billenni a kimenetnek, hogy melyik magasabb.
Mivel az R9-en nem sok feszültség esik (szerencsére) elég alacsony szinteken kell differenciálni, de ebben jó az LM358, mert a PNP bemenetek miatt jól lehúzható a bázis, egészen az alsó tápértékig.
Utána még ezt az alacsony szintet is tovább osztja az R7-R8 kb. 10 %-ra, így különbözteti meg a korábban említett 10 % küszöbértéket a második műveleti erősítő, de ennek a tényleges működésben nincs jelentősége, csak a LED-kijelzést vezérli.
Komolyabb labortápokhoz képest, az egyszerű áramkör hátrányaként lehetne említeni, hogy a 0,05 Ω-on eső feszültség a kimenetből levonódik, vagyis CV-módban azt már nem stabilizálja, mert a negatív visszacsatolás osztója előtte figyel. De legtöbb gyakorlati alkalmazásnál / barkácsnál ez nem olyan vészes. Ha a kimeneten figyelne, akkor viszont az áram-feszültség egymástól teljesen független stabilizálása vetne fel problémákat, vagyis az egyszerűségért cserébe ez így vállalható.
Másikat említettem korábban is, hogy a kimeneti kondi töltést tárol, bizonyos esetekben szikrát, illetve áramimpulzust generálhat, ami egy profi labortápnál nem kívánatos. De azt lineáris, disszipatív szabályzóval lehet egyszerűen megoldani, ez meg nem az. Ezért a kondi szükséges, viszont nem nagy kapacitású, legtöbb esetben nem is okoz semmi problémát.
-
And
veterán
Itt mégis kevésbé off, mint a wifi-s témákban
. Írod: "A két egység elhelyezése sajnos fix."
Ezen azért érdemes lenne elgondolkodni, hogy esetleg mégse legyen fix, mert sok szívástól kímélheted meg magad, ha mégis közelebb tudod rakni a kültéri egységet a vevőhöz. Nem is értem, miért kellett olyan szerencsétlenül telepíteni, hogy minimum három fal legyen köztük. A következőket teheted: mégis áttelepíted a kültérit és/vagy a vevőt, illetve felszerelsz egy 868 MHz-re méretezett, a belső kialakítású gyárinál valamivel jobb antennát akár a kültéri, akár a beltéri egységre (vagy mindkettőre). Bár ehhez a csatlakozásokat előbb ki kell építeni a készülék(ek)en, és gyakorlat hiányában az sem feltétlenül egyszerű. -
Keraa
aktív tag
Sziasztok!
Tudnátok segíteni? Lehet off téma, de van egy időjárás állomásom [link] 868 mhz. vezeték nélküli jeltovábbítással de a kültéri egység és a beltéri közötti 3 falat nem viseli el sajnos..van jel, de gyenge és gyakran elmegy.
Esetleg valamilyen hatótáv növelés megoldható lenne? A két egység elhelyezése sajnos fix. A környező házak miatt a kültéeri a tetőn van a beltéri meg a földszinten.
Előre is köszönöm!
-
mezis
félisten
válasz
Tony21
#63561
üzenetére
Ahhoz kellene a korrózió előtti átmérő. A környezetet szeretik kímélni a gyárak úgy, hogy a szabványban megengedett minimumra állítják be a gépeket. Vagyis azzal lehet számolni, hogy a rézszálak átmérője = névleges átmérő - megengedett tűrés. (Tömör vezetékkel ezt egyszer megmérettem egy jobb nevű szakáruházban. Csodálkozott az eladó.
-
Tony21
tag
Ok, köszi, akkor jól sejtettem, hogy nem akkora probléma.
Talán nem lesz gond a további oxidáció, a nedvesség bejutása még 2013/14-ben történt.
Lepucolva a vékony oxidréteget, jó állapotúnak tűnnek az elemi szálak.
Majd rámérek mikrométerrel, hogy az egészségeshez képest mennyit fogyott a réz -
mezis
félisten
válasz
Tony21
#63555
üzenetére
Üdv.!
A felületi oxidáció nem akadálya az áram vezetésének. (Talán mg a nagyfrekvenciásnak sem. A rézoxidnak két fajtája is van, egyenirányításhoz meg trükközni kell vele.)
Ellenőrzés: az egyik végén rövidre zársz két eret, amásik végén meg ugyanezen erek ellenállását méred. Ha meg teljesen biztosra akarsz menni, akkor akkuról vagy 230V-ról teszteled 10 - 20 A-el.
Amire számítanod kell: Nincs vége a korróziónak, elképzelhető, hogy idővel átrágja az összes elemi szálat.
(Volt már esetem szerelt, 230V-os tápkábel egyik erét rágta el a korrózió. Nedvesség semmi, gyártáskor maradhatott benne egy mákszemnyi maró anyag.) -
Heraldry
tag
válasz
FireKeeper
#63557
üzenetére
Köszönöm a gyors választ. Gondolom ha tápellátást leveszem, lemérhetem a az ellenállását sötétben és világosban egy multiméterrel. A kapott értékekkel egy szaküzletet fel tudok keresni.
-
Heraldry
tag
Van egy kütyüm, amin egy fényérzékelő van. Sajnos túlságosan árnyékos helyen van és nincs lehetőségem átszerelni. A képen látható switch-ek arra utalnak, hogy lehet külső érzékelőt rátenni. A képen látható érzékelő alapján tudna valaki ötletet adni, hogy milyen érzékelőt kellene beszereznem?
-
Tony21
tag
Sziasztok!
Nem annyira hobbi elektronika, de villamosság témában jártas szakik segítségét kérném.
Adott egy 20m hosszú, 1,5mm2-es sodrott réz vezeték, melynek a végén egy villanymotor fog "lógni".
Ma szerettem volna a hálózatra kötni, kismegszakító után, de erre nem számítottam.
Lecsupaszítottam a végeket, totálisan rézoxidos volt az összes ér.
Levágtam jó 20cm-t, hátha ott jobb lesz a helyzet, de ott is pompázott a patina.Beázhatott anno a kábelvég, míg nem volt tető az épületen (jó 3/4 év), aztán gondolom a rézszálak mentén leszivárgó víz megtette a hatását. A vezeték másik vége nem ilyen, hanem szép tiszta, oxidmentes.
Ecettel lepucoltam, szépen leszedte most így néz ki.
A kontakt rész tehát már tiszta, de beljebb egy bizonytalan hosszú szakasz oxidos. Kérdésem, hogy ettől használható marad-e a vezeték? Az áram elvileg az elemi rézszál belsejében halad, a félvezető rézoxid nem kéne hogy zavarja, de nem tudom, így van-e. Max. 5A-el lenne terhelve egyébként, a vezeték cseréje nem lehetséges.
-
#63554
csabyka666
veterán
Köszönöm a segítséget mindenkinek, noha kicsit nyögvenyelősen ment, illetve voltak ellentétes meglátások is.
Tegnap sikerült kinullázni a DVR-t, darvinya tanácsára összekötöttem az UART 3,3V pontját az USB/soros illesztő 3V3 pontjával, és frankón megindult a kommunikáció, a leírtak alapján meg tudtam csinálni a feladatot.
Köszi mindenkinek mégegyszer!
-
Kernel
nagyúr
Találkoztam azzal a verzióval is, ott az LM317 biztosítja a tápot és a referenciát is, másiknál külön van egy TL431 referencia, aminek stabilitása az áramkorlát stabilitását közvetlenül befolyásolja, ezért lényeges, hogy ne változzon. Többi rész lényegileg ugyanaz, csak talán áttekinthetőbben rajzolva.
Közben néztem a régebbi hozzászólásom, akkoriban nem jutott eszembe, hogyan lehetne jobban összerakni, hogy én se zavarodjak bele néha, de talán így logikusabb:
CC/CV: az áramkorlát aktiválódását jelzi (CC). CV módban nem világít.
Charge: a beállított áramkorlát kb. 10-100 % tartományában világít
Full: a beállított áramkorlát kb. 0-10 % tartományában világít, vagyis terhelés nélkül is. Amikor a töltés végén nagyjából 10 %-ra esik vissza az áram, késznek jelzi a folyamatot, de a feszültséget nem kapcsolja le az akkuról, azt a felhasználónak kell megtenni. A Charge LED-del ellenfázisban működik, vagy-vagy, illetve lassú átmenet is lehetséges.
-
(jan)
őstag
-
#63551
Gyula84
veterán
csabyka666
#63510
Gyula84
veterán
válasz
csabyka666
#63510
üzenetére
ne kösd össze
-
Kernel
nagyúr
Ezen a rajzon a piros (CC/CV) LED-nek van jelentősége, ahol nyíllal is jelöltem. A műveleti erősítő azon keresztül húzza fel a negatív visszacsatolás osztóját, aminek következménye a feszültség és ezáltal az áram leszabályzása.
Ha ez a LED szakadt, akkor nem lesz áramkorlát. Másik két LED csak optikai jelzés, működést nem befolyásol.
-
(jan)
őstag
válasz
Kernel
#63535
üzenetére
Egy apró de annál lényegesebb részletet kihagytam. A schottky dióda átment zárlatba. azt kicseréltem, és a csere után nem működik az áramkorlátozás.
kettő darab lm358 van rajta, lecserélem őket nem nagy tétel, hátha.
Led-eknek esetleg lehet valami funkcionális szerepe az áramkörben ?
-
Kernel
nagyúr
Tantálkondi bizonyos szempontból a legjobb, mert relatív nagy kapacitás mellett a nagyfrekvenciás tulajdonságai is jók. Elkó utóbbiban nem annyira jeleskedik. Tantál hátrányára szokták írni viszont a zárlatra, netán robbanásra való hajlamot, ha nem is gyakori eset.
Gyakorlatilag mégsem szokás a gyári készülékekben tantált használni, ilyen feladatra. Elintézik elkóval általában. Párhuzamosított kerámia kondival lehet még javítani az NF viselkedést, de nem ritkán az is elmarad. Esetleg újabb szerkezetekben kerámia, régebben elkó, mikor hogy.
Ennyi teljesítményt már nem jó így elvesztegetni, pláne még határeset is, ami az alkatrész öregedését gyorsíthatja. Ilyennel is lehetett találkozni régi vagy újabb TV-kben is, amit túl forróra terveztek és néha lepusztult.
De ez már egyéni megfontolás kérdése is, ahogy szimpatikusabb.
-
válasz
Kernel
#63544
üzenetére
Tankblock, Kernel, köszönöm.
A dióda valóban csak egy másik rajzon szerepelt, ahol a kimenet és a GND közé volt egy 330nF kondi is kötve, és ott írták, hogy érdemes, én csak lespóroltam a kondit. (1N4001 dióda meg kb 1 marékkal van még, gondoltam ártani nem árt.)
A 1 tantálkodnin kívül is kellene még rá kondi? (a specifikációban azt írták ennyi kell csak.)
Korábban csak LM317T-vel csináltam fanbus-t. meg egyéb hasonló dolgokat, így mikor megláttam, hogy van 5V 5A cucc, akkor vettem egyből belőle még 2 db-ot, gondoltam jó lesz nekem erre a célra.
Nagyobb hűtőbordát, és akár ventit is tudok rá rakni van egy dobozni cpu hűtésem is.
Ennek a step down cuccnak utána nézek, hogy működik. Egy mikrokontroller is ugyanerre az 5V-ra van kötve, nehogy bezavarjon valahogy neki.
-
Kernel
nagyúr
7 V-ot ejtesz egy disszipatív szabályzón, ami 7x4 = 28 W teljesítményt akarna elfűteni. Noha az adatlap szerint a tok 30 W-ot is képes lenne, de ahhoz 30 W-ra méretezett hűtőborda is kellene, ami nem engedi 70 °C fölé a hőmérsékletet. Ha pedig engedi, akkor viszont nem lehet 30 W-ot rábízni.
Tehát ez így nem jó megoldás, step down modult kell használni ilyen esetben, ami sokkal jobb hatásfokkal oldja ezt meg.
Mellékes, hogy lehet némi gerjedése is, ami érintésre reagálhat, ha nincs rajta gerjedésgátló kondi, viszont van felesleges dióda, ami abban a formában nem is véd, nem is szokás úgy rákötni.
-
Tankblock
aktív tag
Hello,
Nem vagyok szakértő.
Erre egy step down convertert használnék, mivel a LDO a nagy feszültség különbség esetén mint itt a hatásfokuk finoman szólva is nem túl jó. Pont ezért is forró az a hűtőborda.Ez sokkal nagyobb hatékonysággal fogja tenni a dolgát, max még egy kondenzátort tennék végére....
-
Üdv,
Az alábbi kapcsolást megépítettem.
[link]
Annyival van kiegészítve, hogy egy dióda rá van kötve a ki és bemeneti láb közé, túlfesz védelem ellen.
Az IC TO220 tokozású, és egy rossz alaplapi chipset hűtőbordát tettem rá. (Ez lehet kevés, mert pár perc használat után a borda forró, konkrétan éget.)
Azt vettem észre, hogy ha megérintem a hútőbordát néha megváltozik a LED-ek színe.Az IC specifikáció szerint max 5V 5A tud magán átengedni, a tápegység, amire az egész rá van kötve egy régi nyomtató táp, 12V 4,16A ami kijön belőle.
Egy 56 db-os RGB LED szalagot kötötem rá, amit egy kontrollerrel vezérelek, ennek ~4A kell.
Kérdésem, hogy valamivel egészítsem-e ki az áramkört, illetve ezt a szín változást ki lehet-e valamivel küszöbölni?
-
G@ben
addikt
Hangátviteli problémám lenne mobillal, mégpedig a következő a gond: adott egy régi autó, abban egy régi kazettás magnó, amit eddig úgy használtam, hogy a telefon jack aljzatába dugtam egy Hama kazetta adaptert, és úgy hallgattam a kocsi hangszóróján a zenét. Most lecseréltem a mobilom, minden más maradt (autó, magnó, adapter), de valami random zavarja az átvitelt. Kicsit olyan, mintha nem találná az adást, rossz minőségű lesz, illetve alkalmanként kis dobolás jellegű hang hallatszik, hogy 4 gyors dobolás, kis szünet, aztán megint. Persze ilyenkor is megvan a rossz minőség. A gps és a mobilnet megy közben a telefonon, de a régin is ment.
A régi telefon egy Sony Ericsson Xperia Pro volt, a mostani egy Xiaomi Redmi 4X. A réginél is előjött ez a klasszikus hang, amikor átállt menet közben egyik adótoronyról a másikra, de ez most másmilyen.
Hogyan tudnám kizárni ezt a zavart? Pl egy ilyen mágnes az adapter vezetékére segíthet? Nem értek az elektronikához, de hátha akkor nem akarja antennának használni az adapter vezetékét, ami az én tippem, hogy a hiba okozója.
Másik topikban ajánlották az adapter és vezetékének alufóliázását és testre kötését, de az rendkívül körülményes, lévén beteszem, elrakom a kesztyűtartóba, stb. Milyen megoldás jöhet még szóba, ami egyszerű, olcsó, és működik? -
Kernel
nagyúr
válasz
vizimento
#63538
üzenetére
A két tekercs összege 900 Ω, kék a közös pont. Sajnos nem egyforma a segédfázis és a munkatekercs, így funkcionálisan nem felcserélhetők.
A forgásirányt az egyik tekercs végeinek felcserélésével is lehetne változtatni, de ahhoz szintén a tekercsnél kellene megbontani. Nem megoldhatatlan egyébként, mint a hőkioldó javítása is, de rutint, illetve "tökölést" kíván.
A vasmag remanens mágnesessége miatt, mozgásra indukál némi feszültséget a tekercsben, ami megzavarja a műszert, ilyen elő szokott fordulni.
-
vizimento
senior tag
válasz
Kernel
#63537
üzenetére
Előbb megpróbálom gariztatni, mert ezek új ventik... Max ha elutasítanak, akkor megbontom azt is.
Viszont 2db van, a másikon rámértem a dolgokra:
barna - kék: 0,57kohm
barna - piros: 0,9kohm
kék - piros: 0,34kohmSzerk:
Ami még mégés közben tűnt fel: csak álló ventivel mérhetők ezek az értékek. Be van építve, és ha nem fogom le a lapátot, akkor a légmozgás forgatja. Ilyenkor viszon össze-vossza ugrál a mért érték... -
-
Kernel
nagyúr
válasz
vizimento
#63533
üzenetére
Ha jól látom, barna-kék a betáp (sorkapocs). Ezen a két ponton nincs mérhető ellenállás? Akkor nem venne fel áramot a motor.
Másik ágon, a kondenzátoron keresztül DC végtelen, kapcsolóállástól függetlenül. De azt a két sárga vezetéket ki is kötheted, mert ebben a formában sajnos nem fog menni.
(#63534) (jan)
A kijelző nélküli modulhoz tudok csak rajzot, ami az elvet szemlélteti nagyjából, de a kijelzős részben másabb is, ráadásul nehezen lekövethető áramkörileg, a zsúfolt kétoldalas felépítés miatt.
Magát a potmétert is meg lehet nézni, amúgy meg méregetni kellene, csak a fentiek miatt nem egyszerű eset kitalálni, hogy mi merre.
-
Kernel
nagyúr
válasz
vizimento
#63530
üzenetére
Pedig a fekete-piros között is kell lenni ellenállásnak, különben nem működne a motor. Van itt egy másik, szintén netes rajz, nem saját:
Ugyanaz, mint az előző, de lényeg, hogy két tekercsnek kell lenni és az lenne jó, ha egyformák.
(#63529) (jan)
Ebből még nem egyértelmű, hogy hibás-e egyáltalán. Mennyi áramot ad le rövidzárban, milyen betáp mellett, vagy milyen terhelésen tapasztalod az anomáliát?
-
Kernel
nagyúr
Konkrétabban mit csinál?
Pl. adok rá 12 V-ot, kimenetet beállítom 5 V-ra az első trimmerrel.
Ezután a második trimmert óramutatóhoz képest visszafelé letekerem (minimális áram). Végállásban a feszültség is visszaesik 1,5 V-ra (noha ez nem ideális működés, de ez ilyen, mert a saját áramköre is ráterhel a saját kimenetére).
Ha most a kimenetet rövidre zárom, az áramot igény szerint tudom növelni, a másik irányba tekerve.
-
Kernel
nagyúr
válasz
vizimento
#63526
üzenetére
Ha a belső végekhez nem lehet hozzáférni, meg kellene mérni a tekercsek ellenállását. A forgásirányváltásnak ugyanis lenne egy ilyen módja:
De ez egyenrangú, egyforma tekercsek esetén alkalmazható, ahol a huzalvastagság és menetszám is egyforma, ezzel együtt az ellenállás is.
-
(jan)
őstag
Urak!
Adott egy cc-cv modul aminek egyszercsak megszünt a cc része, tehát nem igen tudom korlázozni az áramot.
Az lm358-as műveleti erősítőre tippelek, szerintetek mi halálozhatott el ?
-
-
Kernel
nagyúr
Van egy régi AT tápom, 200 W, 12 V-os gépet elviszi, még műterhelés sem kell neki az 5 V-ra.
Ha hirtelen nyomom meg a szabályzót, azt is kibírja, de ez előny ilyenkor, hogy lehet lágyan is indítani.
Terhelés nélkül kb. 3 A-re áll be, ha lefogom, 15 A-re is felugrik. Pontosabban nem teszteltem, mert a műszer is úgy van definiálva, hogy 10 A, vagy rövid időre 20 A, meg a tápot sem akartam kínozni, vagyis mondjuk úgy, hogy 15 A környékére ugrált nagyjából.
Viszont áramkorlátozó hatása van a vezetéknek, műszerzsinórnak is. Pl. a táp a kimenetén tartja a 12 V-ot, de a gépnél már 11 vagy 10 V-ra esik vissza. Utóbbi az ampermérő és annak vezetéke beiktatása mellett.
-
vizimento
senior tag
válasz
Kernel
#61959
üzenetére
Megcsináltam a forgásirányváltót, de valami nem stimm:
Alap állapotban ami az eredeti forgásirány is volt jól megy.
De ha átkapcsolom, akkor álló helyzetből nem is indul el, ha kicsit rásegítek akkor szépen lassan gyorsul, de a végső sebessége talán harmada, vagy annyi se az eredeti forgásirányhoz képest...Mi lehet a gond?
-
mezis
félisten
Üdv!
Az én 12V-os fúró-csavarozóm a legnagyobb erőlködésénél 10A-nél is többet kért volna, ha adott volna neki a PC táp. Nem adott, leoldott.Amíg nem kell nagyon erőlködnie, addig semmi probléma. (Ez inkább a fúrás esete.)
Aztán, hogy hány A-nél, hogy old le a táp, az konstrukció kérdése. Akár el is füstölhet. Az meg nem környezetbarát. -
#63514
Kernel
nagyúr
terapeuta007
#63513
Kernel
nagyúr
válasz
terapeuta007
#63513
üzenetére
LFP akkunál a helyzet rosszabb ilyen szempontból, mint a Li-ionnál: PDF
Li-ion védőpanelok többsége nem tartalmaz balanszert, mint ahogy sok laptopakku is elvan anélkül. Amíg jók a cellák, lényegében egyformán futnak. Ha valamelyik soros tag elöregszik, olyankor elkezd túl hamar lekapcsolgatni a védelem, töltés vagy kisütés közben.
A linkelt doksi, illetve a gyártócég indoklása szerint LFP akkuhoz viszont védelem + balanszer egyaránt szükséges, illetve nagyon ajánlott, ahogy fogalmaznak.
Enélkül az amúgy sem egyforma cellák közötti különbségek idővel egyre tovább fokozódnak, természetes kiegyenlítő hatás meg nincs is ezeknél.
-
#63513
terapeuta007
aktív tag
Kernel
#63512
terapeuta007
aktív tag
válasz
Kernel
#63512
üzenetére
van ugye a tákolt 30w os hangszorom amibe van 4db 3ah lifepo cella. védelem,balancer nelkul.
meg van egy kis voltmérő kijelzo a dobozon.a neten keresgéltem hogy kiegyenlitik-e egymast a cellak kis C-s töltésnél. szoval hogy lehetséges-e balance charging.
egy megbizhatonak kinéző cikkben azt olvastam hogy nem egyenlitik ki egymast.
de forumokon irtak mindent.szerinted kiegyenlitik egymást?
amugy 5v 1A rol szoktam tolteni van egy step up meg egy micro usb port a hangszoroban es kész.
ugye a kis kijelzon nyomon tudom kovetni mikor hány volton van az egész. töltésnél 13,3 rol szep lassan felmegy 15re(anyi v-ra van beallitva a step up)
merítéskor pedig 12,8v on van ahogy kell
az egy picit zavar ugyan hogy néha maxon nagyon durva mélyén le tud menni 12v-ra is (annyira maxon van hogy torzít mint az állat)(tpa3116)a voltmérőn észre fogom venni idoben hogyha baj van a akku pakkal ?
az hogy képes lemenni 12v-ra jelenthet roszat?
-
-
D.Va
őstag
válasz
Kernel
#63509
üzenetére
Hát sajnos az sem kizárt hogy az egész lakást újra kéne vezetékelni... Ez egy 90-es években épült társasház, de olyan gány munkát végeztek mindennel, hogy nekem ég a pofám hogy bírt a kivitelező ilyen gány munkát kiadni a kezéből... (és most nem csak az elektromosságról beszélek hanem mindenről...)
Az előfordulhat hogy a gond nem is nálam van hanem valamelyik szomszédtól? Vagy az már kizárt?
(a hang cuccaim elég jó minőségűek, tehát nem azokkal lesz a baj az biztos!)
-
#63510
csabyka666
veterán
Gyula84
#63493
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
kenand
#63506
üzenetére
Ebben a videóban csak vészjelző buzzert iktat be, célnak ez is megfelel, mert pillanatnyi beesés nem árt az akkunak, ha az ember rögtön leállítja a terhelést.
Azzal lehet kinyírni, amikor tartósan leterhelik mélykisülésre, pláne ilyenkor a gyenge cellán még át is fordulhat a polaritás, amikor az erősebb cellák rátöltenek ellenirányban.
Csak sajnos a buzzer hátránya, hogy a LED-kijelző lemerítené az akkut, ezért ahhoz külön kis kapcsoló szükséges. Gyárthatnának olyat, ami lekapcsolja a kijelzőt, vagy lehetne kísérletezni a kiépítésével, hátha önmagában az áramkör nem sok áramot vesz fel, de nem jutottam még oda, hogy alaposabban megvizsgáljam ilyen szempontból.
A védelem lekapcsolása a DW01 esetében tartós üzemi áramnál 10 ms, rövidzárlat esetén 5 μs késleltetéssel tölténik:
Vannak védelmek, ahol nem ezeket az apró DW01-eket lehet látni, hanem 1 db nagyobb IC van rajta: S-8254A. Ez csak egy példa, hogy így néz ki:
De ez is próba kérdése, vagy Aliexpressen a vásárlói visszajelzések között célszerű nézelődni, hogy kinek vált be szerszámgéphez.
A túláramvédelmet ki is lehet iktatni, ebben az esetben a gép indítási áramlökése miatt nem tilt a védelem, de a feszültségfigyelés (túlmerülés, túltöltés) továbbra is aktív.
Ez persze felveti, hogy túl nagy áram miatt a kapcsoló FET-ek esetleg zárlatba mehetnek, utána már nem kapcsolna le egyáltalán. Kérdés, hogy az itt látható példányokat mennyire könnyű tönkretenni, ez így összességében már nem gyenge (de a tartós üzemi áram miatti melegedést is meg kell figyelni):
Nyíllal jelöltem az áramérzékelő söntöt.
-
Attix70
aktív tag
válasz
kenand
#63503
üzenetére
Amiket csináltam (akkus gépek átalakítása) azokba csak balance áramkört raktam, más védelemmel nem kombináltam. Ezek az akkuk 2.5V-ig is lemehetnek és azt már észre lehet venni (eztán megy töltésre). Elektromos rollernél és biciklinél rakok kombinált védelmet mert ott már nem olyan szembetűnő a cellák merülése (nem a folyamatos maximális teljesítmény a jellemző)
-
#63506
kenand
veterán
gagyilovag
#63504
válasz
gagyilovag
#63504
üzenetére
Sajna a Youtube vieo sem mindig jó Ott S3 25A-val szerelték a barkács 12V-os Bosch fúró/csavarozót, egy Ebayes eladónál meg ezt olvastam róla (utólag)
"NOTE:
1) This board is not suit high power electronic tools, if use for screwdrier and drill,electric bike series make,fishing machine and 1W LED, please don't buy this."Ránézésre az én Boschom is hasonló küllemű, de 9.6V-os (de nem a 12V-tal van a baja), hanem a boardokkal , simán sorba kötött 3x18650-nek megy. (most ideiglenesen úgy van amíg nem jön hozzá megfelelő board)
Bosch PVR 960-s nem is megy vele... (Makita D6271D igen), bár 2 db-ot csináltam Makitához ugyanazzal azokkal az elemekkel +boarddal (S3 25A, mint a videon) és az egyik mintha nehezebben indulna a másik tökéletesen megy.
-
#63503
kenand
veterán
gagyilovag
#63501
válasz
gagyilovag
#63501
üzenetére
Köszi, azt tudom, hogy 5S, csak abból melyik jó biztosan (a 3S szívás után)? Egyébként pár napja megrendeltem azt a mit linkeltél, mert azt találtam. De nem tudom biztosan jó-e fúrógép motorhoz...
-
#63502
gagyilovag
aktív tag
gagyilovag
aktív tag
. Akkor asszem kb ennyi volt a vadászat a szuperdiódára
Mondjuk ami tényleg számíthat, hogy mennyire melegszik a dióda a tűző nyári napon - amikor kapja rendesen a max áramerősséget, és be van zárva egy kínai műanyag MC4-es házikóba. Szóval azért egy normálisabb Schottky azért kéne.
Sima lapostető ezzel a szurkos (bitumenes) réteggel szigetelve apró kavicsokkal (kalsszikus 80-as évekbeli megoldás)!
. Írod: "A két egység elhelyezése sajnos fix."
bár az in-circuit mérést befolyásolhatják a környező alkatrészek, a legjobb az lenne ha kiforrasztanád és úgy mérnéd ki.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- Billentyűzet magyarosítás magyarítás lézerrel is! 10-15ezer közötti áron! Óriási betűkészeletünk van
- Bomba ár! Dell Latitude E6420 - i5-2GEN I 4GB I 250GB I HDMI I 14" HD I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Rampage SHIVA FSP 650W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREME alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A13 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest