Hirdetés
- OLED monitor topic
- Kormányok / autós szimulátorok topikja
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Samsung LCD és LED TV-k
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- Hiába van április, a hardverek nem tréfálnak
- Amlogic S905, S912 processzoros készülékek
- AMD Navi Radeon™ RX 9xxx sorozat
- 30 évre csökkentette lemaradását a litográfiai eszközök területén Oroszország
- Melyik tápegységet vegyem?
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#99654
Donki Hóte
veterán
Ribi
#99652
-
#99651
Donki Hóte
veterán
Ribi
#99650
-
#99567
Dr. Szilikát
őstag
Ribi
#99562
Dr. Szilikát
őstag
Ez ott probléma, ahol az eszköz tényleg csak 5 V-ot bír elviselni, ezért alapból 5 V-ra kell beállni a dugasztápnak például és csak utasításra kapcsolhatna nagyobb feszültségre, de azt ilyenkor nem kap.
Amelyik eszköz nagyobb betápot elbír, azoknál szerintem mindegy, hogy azonnal vagy késleltetve kapja. Pl. egy DC-konverterrel kezdődik a bemenet (mondjuk egy telefon), ami eleve tág határok között operál.
-
#99566
tordaitibi
veterán
Ribi
#99562
-
#99099
rednifegnar
senior tag
Ribi
#99097
rednifegnar
senior tag
sztem innen indult a story
9v-os rizsszem izzot talan lehet venni, az egyik labat kell visszahajlitani es akkor mar majdnem olyan mint a kivant.a 6v izzo meg ahogy irtak elotet ellenallassal, mondjuk ezt ugy csinaltam, hogy betettem keramia ellenallasokat addig probalgatva mig nem nagyon melegedtek es a fenyuk se volt nagy (egy magnoban csereltem igy ket hatter izzot kisebb feszultesgure).
ledesiteni is lehet akkor esetleg egy greatz (+kondi) es elotet.
-
#99004
tordaitibi
veterán
Ribi
#99003
-
#98905
Donki Hóte
veterán
Ribi
#98902
-
-
aujjobba
addikt
Ez a kapcsolas:
A GNDREF ponthoz ert a szkop GND.
A masodik probalkozos pukk elvitte a biztit, a hidat, meg a termisztorbol is lerepult egy darab.
Miutan elsore a hidat kicsereltem vegigneztem van-e rovidzar valahol, de semmi.
Az IC drain-source kozott sincs, a diodak jonak tunnek mind, passz mi doglott meg. -
aujjobba
addikt
Nem a kimenet GND-re kotottem a szkopot, hanem a primer oldali DC GND-re.
Tehat bejon ugye az AC -> diodahid -> switcher IC.
Na itt az IC GND labara, ami egyben a beepitett FET source-a.Biztos csak ahhoz érintetted hozzá?
Igen, es csak a szkop GND-je ert hozza.
Amúgy ahogy nézem ebbe nincs föld vezetve, csak a fázis meg a 0.
Igy igaz.
A kimenet GND-re kötötted a szkópot?
Nem, lasd fent.
Más volt még rákötve?
Nem. -
#98341
tordaitibi
veterán
Ribi
#98340
Kihangsúlyoztam hogy PWM.
Ha a tiszta pwm után kötünk egy elkót akkor az a kimenetet nézve már nem pwm hanem simított szűrt táp.
A mezei hagyományos RGB ledszalag vezérlők mind tiszta pwm-el működnek.
Kijelző, monitor, itt elég sokat törték a fejüket a mérnökök hogyan maradjon meg a háttérvilágítás szabályozás közben a színhűség.
Ez automatikusan megmarad ha a háttérledeket tiszta pwm vezérli, így a led kibocsátott színhőmérséklete ugyanannyi 5 és 95% fényerőnél is.
A szemkímélő tiszta dc szabályzásnál ezt nem is olyan egyszerű megvalósítani. -
ribarszki
őstag
Jól látod, erősebben fűt, meredekebb az emelkedés. A program csak onnan rögzít, hogy megvolt a babok betöltése. De a teljesítményt visszaveszi ha nem kell, mert tegnap csináltam egy tesztpörit 95%-os teljesítménnyel, s ott elszállt a világba a piros vonal. Megégett a kávé is. Ahhoz képet ma szépen hőmérsékleti tartománynban tudtam tartani, működött a szabályzás.
Viszont a második kérdésed nagy jó!
És ezzel gondom is van. A bab egy dobban forog, s mellett van a fűtőszál. Sajnos a fűtőszál csak alul egy félköríves merevítéssel rögzül, azt kell becsavarni.
A gyártás nem lett tökéletes, ha teljesen becsavarom a fűtőszálat csavarjait, akkor belép a dobba. Szóval alátétet kellett tennem a félköríves vas mögé ahol a csavar van, hogy picit igazodjon a fűtőszál, közelebb a burkolathoz. A felső csavart pedig nem húztam meg teljesen, mert így maradt pont a forgó dob és a burkolat között a fűtőszál. A dob nem ér hozzá, de nem is áll beton fixen a fűtőszál. Szóval remeghet. Nem a legjobb megoldás. Jó lenne ha a fűtőszál végét is rögzítené valami.
-
tlac
nagyúr
köszi, végül annál fogva sikerült kirángatni
de amúgy nem vagyok benne biztos, hogy ennek az lenne a szerepe, inkább valami védelmi funkciója lehet (egy másik kábelen is volt ilyen cucc, de ott voltak fülek is, amit tudtam használni)de itt látszik, hogy sehol nem volt semmi fül
-
Pötyi
őstag
A boltos is hülye/nemtörődöm (nem kívánt törlendő), ha ilyen szarul dokumentált árut átvesz értékesítésre. Hogy még csak annyi sincs ráírva, hogy max. hány Ampert tud átvinni... Aztán meg majd csodálkozik, ha ha tízből tizet visszahoznak minőségi reklamációval, hogy a szutyok, túl vékony tyúkbél miatt nem tölt annyival a töltő, mint ahány Amper rá van írva. Aztán majd elmaradnak a vevők, ha ilyen lutri minőséget árul. Kéne, hogy legyen ilyen visszacsatolt információs lánc, akkor talán ebből tanulnának a boltosok is és a minőségi igény visszacsapódna egészen a gyártóig, akinek talán nem törne le a keze annyitól, ha néhány információt rábiggyesztene a kábelre. Ééérted!
-
ViZion
félisten
-
#96453
rednifegnar
senior tag
Ribi
#96448
rednifegnar
senior tag
Amikor hasonlo gondom volt, vettem par combosabb nehany ohmos jopar wattos ellenallast es azokkal jatszva allitottam be.
-
Barret001
addikt
Az lenne az elképzelés,hogy egy "Áramváltó" legyen belőle . Szóval ha tekercset hajtok meg,akkor csökken a nyugalmi áramfelvétele? Az lesz a következő lépés úgy is. Csak sötétben vagyok
Ez csak gyakorlás... Be 100V,ki 12V .Ez lenne a cél,És ne 8A jöjjön ki,hanem jóval több 
Előtte meg piszkálgatom a saját szintemen.
Indukciósan akarom kivenni a teljesítményt. Így is koppan az ampermérő,ha fémet rakok a hurokba. -
#95441
tordaitibi
veterán
Ribi
#95436
Értelek és ismerem ezt a módszert.
de ezen a dobozon nincs több fizikai csatlakozás. 2x antenna, 1 táp, 1 kapcsolt ág + egy 2 lábú kis csati alul amin a jelet kapja az ablakfűtéshez hogy on vagy off.
Ezért is néztem nagyot. Akkor ha lenne még rajta egy 10-15 lábú csati, oké, más modellbe használják azokat is. de ebbe ennyi mint amit leírtam.
Antennaerősítőnek kicsit bonyolult (nekem). Azt jellemzően az antenna seggére építik, körömnyi méretbe és az antennakábelen kapja a tápot. -
#95440
rednifegnar
senior tag
Ribi
#95436
rednifegnar
senior tag
meg nincsenek behuzva a plusz dolgokhoz valo kanocok a kasztniba meg nincsenek bent a szenzorok vagy nem olyan mint ami kell ezert cserelni kell. sok bonyolitast kitalaltak nehogy utolag fel tudd extrazni a kocsit hiaba van a panelen minden rajta, szoftverekrol nem is szolva.
-
#94433
tordaitibi
veterán
Ribi
#94432
40 éve szerelek villanyt, pár családi ház kikerült a kezeim közül (nem most, évtizedekkel ezelőtt mert ma már mindenről pecsétes papír kell).
Mindig 2 pólusú kapcsolót raktam a villanyóradobozba a bojlerhez.
Nem tudok konkrét erre vonatkozó msz vagy bármi szabványt én se. De az biztos hogy mindkét vezetőt meg kéne szakítani. Paraszti logikámmal talán azért mert szerelésnél a vizes berendezés egy vacakabb nullán visszajövő 5-10V hatására is rázhat. -
ViZion
félisten
villanyszerelős topikban linkelik a szabványt is, ha kéred. A linkelt szöveg a jó, 1P+N kellene, van fi relés amit írtam, 10k alatt.
Igen, átlag villanyászok ezzel sem foglalkoznak, nálunk a démász hivatalos beszerelők a számlás melónál mindenre C16 kismegszakítót raktak... villanyszerelő sok van, olyan, aki érti is, h mit csinál... na az kevés van. -
#93742
tordaitibi
veterán
Ribi
#93739
Olyanom sajna nincs itthon, nem tudom tesztelni.
Legközelebbi hestores rendelésnél hozzácsapok egyet, megnézem.
Amúgy ezek az újabb ic-k csodákra képesek állítólag.
Méretükhöz képest. 400kHz-Mhz tartományú kapcolófreki, szinkron fet egyenirányítás egyebek.
Még az is lehet simán kiköhögi a 3 ampert. -
#93738
tordaitibi
veterán
Ribi
#93728
Leteszteltem, van itthon.
12V-be, 5V 1,5A terhelésnél kézemelegnél picit melegebb, 2 ampernél forró az egész panel, kézzel éppenhogy nem megfogható.
Az kb. 55-60C fok, ezt kb. 20 évig bírja.
1,5A a terhelés, a terhelő labortápomon azért csak 4,83V mert 170mV ennyi esik a vacak mérőzsinórjaimon meg a krokodilokon, nem volt kedvem a mérésre összeforrasztgatni mindent.
Megvan az 5V a stepdown kimeneten, a multi mutatja.
-
Valószínűleg fogott egy csalót
Én még 2018? 9? körül vettem egy Raspberry-t nagyon olcsón ebay-en, de annyim volt zsákbamacskára.
Pár hét múlva jött egy levél, hogy a csalót lekapcsolták, és visszautalták a pénzt.
Nem tudom, hogy az Aliexpress mennyire felhasználóbarát ilyen téren, de gondolom nem ennyire. -
12V-on még tuti jó, az autómban is van pár ilyen
@Tordaitibi : "Legalabb magyar cegnel hagyok ott x forintot."
Mindenképpen a kínaiaknak van kifizetve a termék"Aki nagyba utazik biztosan jobban jar az igaz."
Igen, pl. a HE is tuti kínai oldalakról rendel
Én sem nagyon rendelek már sokat, de főleg ilyen apróságokat, és nagyon nincs humorom pár ezreket csak postára kiszórni Amúgy rendben lennének a HE árai, de amíg nincs pl. ajánlott leveles küldés, addig kevéssé éri meg. -
#93704
E.Kaufmann
veterán
Ribi
#93701
E.Kaufmann
veterán
Neked melyik mostanában kapható step-down konverter lenne szimpatikus, vagy mire figyeljek, hogy olyat válasszak, aminek a kimenetén nagy valószínűséggel sosem fog megjelenni a bemeneti tápfeszültég?
Buck konverterrel bátrabb voltam, vettem, ami szembe jött és papíron 3X több teljesítményt tudott, mint ami kellett, mert eleve a cucc, amihez használom, 24-57V között mindent elvisel és én csak 12V-ból csináltam 24-et valamint a konverter se tud elvileg 40V-nél többet, úgy voltam vele, max a táp pukkan el, és még került elé egy biztosíték is. -
setup
tag
Picurka kis nyomi, szemre látszik, hogy soványka. Két "nagy" darab 2200 mikrós elkót láttam a Graetz után, azok még 25V-osak, de beljebb a kisebb elkók szerintem még tán annyi se. Már csak emiatt is necces a nagyobb trafó. Volt még két 8 lábú valami a nyákon, azoknak sem látszott a száma. Lehet csak opampok és elviselik a nagyobb feszt, de inkább csak lopva csalva halásznék még pár wattocskát. Nagyot nem dolgoznék ezzel. Tán egy 12V-os trafót megkockáztatnék, ha találnék... Bányászni kéne, csak minden kis magnó 7 láb mélyen van. VHS-ekben mekkora volt vajon? Nem emlékszem, de abból is akad pár hulla a pinyóban. Egyelőre nem raktam össze. Otthagytam bent szétszedve .
-
setup
tag
Közben rámakróztam ledlámpával és kiderült, hogy ez egy 2030, szóval a lábkiosztás miatt már nem aggódom. A fényes forrszemekkel... tuti cserélték. Akkor megpróbálok egy 2040-et.
Egyébként szépen forrasztott és igényes munkát végzett az elkövető, csak kicsi bele ez az IC. -
setup
tag
köszönöm, azt nem tudom ezeknél, hogy az adatlapon például a 2030 esetében is azt olvasom, hogy +/-14V tápfesz esetén garantál 12W-os teljesítményt 4ohm-on, tehát ha csökken a tápfesz, akkor soványodik felteszem a teljesítmény, csak azt nem tudom hogyan néz ki ennek a görbéje.
Tehát, hogy például érdemes a +/-11V tápfeszt 2030 helyett 2040-nek adni, vagy pont a 2040 fog hamarabb vágni +/- 11V tápfesz miatt vagy igazából inkább csak az van, hogy tökmindegy lesz és leginkább csak a 2040 többlete nem fog kijönni?
Nyilván árban közel tökmindegy, hogy egy 20W-os IC-t veszek vagy kisebbet. A hangszóró gyári, azon 3,3 ohm egyenáramú ellenállást mértem, de nagyon gagyi műszer, szóval elfogadom 4-nek.
-
aujjobba
addikt
Nem olyan óriási a difi, de mondjuk a 34/12 emitter ellenállások helyett 33/15 kb. 100mV-tal feljebb tolja a feltapot a kimeneten.
A visszacsatolást igyekszem megtanulni, egyelőre a tranzisztorok korrekt munkapont beállítását es összefüggéseit próbálom megérteni, gain, impedancia ki/be, stb.
Sok helyen diffamp-ot latok a bemeneten, illetve annak az invertáló bemenetere visszacsatolva a kimenetet valamilyen osztásban, lehet az lesz a kulcs.
-
ViZion
félisten
hajjajj, erre mennyi példát tudnék...
Németek teszteltek kéziszerszámokat (fúrók, stb.) az ilyen raklapos-poraktikeres szegmensben. Az egyik megállapítás az volt, ha raknának normális kenőanyagot gyárilag, akkor megsokszorozódna az élettartam. De közép kategóriás porszívóban is láttam már fektetve a kapcsolót, amire merőlegesen volt a nyomógomb, 2×45° műanyag felületnél kiszámítható, hogy X kapcsolás után megkopik, nem kapcsol. Vagy a mai design hűtők, aminél már az oldalfalba van építve a hőleadó felület... eddig ezzel nem volt para hátul, most meg ha szekrény mellé teszed, akkor annyi is az A++++ kategóriának, de még meg is ölöd azt a sz@rt. stb... stb... "költséghatékony megoldások" ez a marketinges szakszó a "garancia végéig ha bírja, akkor fasza, a többi kidobott pénz" kifejezésre.
-
lanszelot
addikt
Mitől merül: szerintem zárlatos lett vhol.
Nem így működik, meghibásodott. Pénteken semmi baja nem volt, használtam. 5 ből 1 csík hiányzott.. Mivel összecsukható, és csak úgy tudom tárolni összecsukva, így péntek este is így tettem le.
Ha össze csukom olyan mintha kivenném az akksit, nem érintkezik semmivel
Ma reggel teljesen le volt merülve, nem kapcsolt be.
Tehát oda tettem tölteni. Teljesen feltöltött. Mentem vele max 1km-t majd letettem 2 órára. Felvettem, mentem vele kb 500m és kikapcsolt. Többet nem töltöm.
Nem meleg egyáltalán, még töltés közben sem. Teljesen hideg.
Nem tudom mennyire merül, nem kapcsol be a bringa. 5 ből 1 csíknál is bekapcsol. Kb 40-60 km-t tudott egy töltés. Út függő/emelkedő/.
Nem tudom kimérni, mert nem csak 2 csatlakozója van. Nem tudom hol mit kellene mutatnia. -
#90232
rednifegnar
senior tag
Ribi
#90231
rednifegnar
senior tag
ha megnezek mondjuk egy sima olmos akkut akkor annal ott van hogy az adott tipus mennyi ideig mennyi amperral terhelheto max (cca). ilyesmi van a kondiknal is?
megneztem ezt az adatlapot, itt melyik oszlop lenne az erdekes I AC? kicsit nehezen tudom ertelmezni ezeket (nyilvan bennem a hiba).
azt gondolnam hogy mondjuk egy kondiba betarolom a toltest (kb mint egy akkuba) majd kiveszem egy adott fogyasztoval aminek az ellenallasatol fug mekkora aramot vesz fel (+ido) es kerdes, hogy az adott kondi mit kepes leadni. gondolom fugghet tobbek kozt a labazattol is, mert hiaba akarok en 100 ampert felvenni ha mondjuk a kondi belso strukturaja meg a labai nem birjak es inkabb elolvad, mig egy masik meg siman tudja. ezt honnan tudom?
de mondom lehet hulyeseget kerdezek.
-
#90229
rednifegnar
senior tag
Ribi
#90227
rednifegnar
senior tag
azt nem tudom van e valami olyan parameter ami alapjan megmondhato (v szamolhato) hogy egy adott kondi mennyi toltes leadasara kepes x ido alatt, mert gyanitom egy olyan tapban ahol nagyokat rug bele a fogyaszto oda nyilvan olyan kell ami combosabb kivezetesu meg minden szempontbol mint egy cernaszal labu kicsi kondi.
-
ViZion
félisten
OK, vízvezetéket forrasztani még kevés is a 320 °C
Amiket én forrasztok, oda a 280, ritkán a 310 elég. Sok alkatrész leírásában amúgy a 260°C van megadva, ebbe belefér, ha a lábát egy pillanatra melegítem akár 300°C-al. Vékony ónnal forrasztok, magasabb hőfokon a folyasztószer egy pillanat alatt kiég belőle. A pirinyó lábaknál pici ón pákára, 3-5 láb forraszt, tisztít, majd friss ónt kell felvenni. Van vastagabb ón is, de ezt a nyáklapon összeköttetésekhez használom, picit magasabb hőfokon, hogy haladjon. Rá tudsz valahogy mérni, hogy a 370 az tényleg annyi-e? Nem kötekedés, csak érdekel. Vagy ezek megbízhatóak? -
#87027
DonThomasino
veterán
Ribi
#87026
DonThomasino
veterán
A 30-40 éves tápokat ne hasonlítsuk a mostani digitálisokhoz.
Azokba még volt anyag bőven, láttam régi katonai töltőket akkor volt
mint egy szekrény az tuti kibír bármit.
Azon gondolkoztam, hogy az akkuból nem mehet valami áram
visszafele a tápegység felé?
Főleg mikor csutkára feltölt. -
vmk
tag
Köszönöm a válaszokat. Nem akarom túlvariálni sem, minél egyszerűbbre szeretném csinálni.
"Ha 9V DC-t kapcsolsz rá, ezt az egyenirányító dióda ugyan úgy átengedi, csak kb 0,6V-al csökenti, így tovább halad monnyuk 8,4V DC, amiből megint csinál 5V DC-t a 7805."
Tehát akkor a 9V DC dugasztáppal az eredeti helyre, az egyenirányító elé forrasztva kb ugyan ott leszek, mint eddig.Kipróbálgatom a meglévő tápjaimmal és figyelni fogom a melegedést/zajt.
-
vmk
tag
Köszi. De ha 9V DC-t adok, abból nem csinál 12V DC-t, ugye? Csak átengedi magán. (Csak hogy értsem a dolgot.)
Külső dugasztáppal szeretném megoldani a belső trafó helyett az egészet. Ebből van 5V, 9V és 12V DC-m is több darab.Ha a 7805 után táplálom meg 5V DC-vel a panelt, akkor a 7805-öt leforasszam vagy maradjon és az output lábára menjen az 5V? Talán kiforrasztás logikusabbnak tűnik.
-
#32277248
törölt tag
A bimetalos hőfokszabályzó egyik hülyesége az ívhúzás, hiába csak 1A környékén vesz fel egy kompresszor, induláskor simán van 5-6x akkora áram. Egy dolgot lehet tenni, egy ac/ac szilárdtest relével le kell venni a terhelés a hőfokszabályzóról, így megszűnik az ívhúzás azzal a zavartatás.
-
#86265
tordaitibi
veterán
Ribi
#86259
Nullátmenetes izét értelmetlen.
A kompresszor az első 20-30 fordulat alatt, kb. negyed másodpercig nagy ellenállást képvisel amit a motornak meg kell tudnia forgatni. Ha nem, el se indul és 2-3 másodpercen belül le lekapcsol.
Majd megpróbálja újra.
Még nagyobb ellenállás van amikor leáll a kompresszor és 5-10 másodpercen belül újraindulna.
Olyenkor nem is tudja legyőzni a kompressziót, ilyenkor tilt le úgy ahogy fentebb leírtam.
Ha te ezt a folyamatot, hogy a motor bár durva, akár 10-15x indítási áramfelvétellel legyőzze, megakadályozod akkor nagy valószínűséggel sose fog tudni felpörögni.
Izzólámpás egyéb áramcsökentőknek ezért semmi értelme.
A hagyományos aszinkron motoros hűtő, hiába 100-130W az állandósult fogyasztása, simán leültet egy 1500 wattos invertert is. Ez örök probléma az akkus-inverteres üzemnél, hiába lenne elég egy kis 3-500W szinuszinverter a nyaralóba, ha van régifajta hűtő, durván túl kell méretezni.
Vagy beszerzel egy korszerű hűtőt.
Ezeknek 2-300W elég az induláshoz, nem rántja meg a hálózatot. -
PROTRON
addikt
Arra gondolt hogy ha tesztelési céllal konkrétan a kiselosztóból kihúzol egy új 3x2,5-ös kábelt 5 méterre, rádugod a zene cuccodat, meg egy porszívót ugyanerre a körre, simán hallani fogod ugyanazt a "problémát" a porszívó bekapcsolásakor, holott a porszívó sem lépi túl a betáp erejét, még is ott a gond.
Elektromos rendszerek sajátossága, nem véletlenül van külön kategóriája ennek a megoldásnak, itt a forumon más topicokban sokat beszélgettek már erről.Értjük hogy inkább a hűtőben szeretnél matatni extra áramköri elemek beépítésével a kompresszor betápjára hogy máshogyan induljon el, de nem ez a jó megoldási irány. Pláne hogy az a hűtő jelenleg biztonságosan üzemel és teszi a dolgát ahogy műszakilag annak tennie kell.
-
#86257
Dr. Szilikát
őstag
Ribi
#86243
Dr. Szilikát
őstag
...gondolom elektronikai hálózat védelem nem sok van benne. Valami elektronikát elé kötni?
Mai gépekben keramikus PTC ellenállással oldják meg a motor segédfázisú indítását, aminél természetes, hogy hidegen kisebb az ellenállás, ez szükséges az induláshoz. Ebből következően nem is szabad elektronikával korlátozni.
Tehát áramimpulzus van éppen, csak előbb arra gondoltam, hogy normál hálózatnak ennyit bírni kellene, jól.
Régi gépekben van áramrelés indító, Lehel típust ismerem, könnyen szét lehet szedni, beégett érintkezőt felpolírozni. Akkor is, ha működik, szerintem nem árt néha ellenőrizni.
-
#86256
Dr. Szilikát
őstag
Ribi
#86250
Dr. Szilikát
őstag
Van egy termosztát, ami szabályozható kézzel. Ez a mélyhűtő (párologtató) hőmérsékletére reagál, egy kapilláris csövön keresztül.
Ezen felül van a biztonsági hőkapcsoló, ami viszont a kompresszor túlmelegedését érzékeli és old le, majd kihűlés után visszakapcsol. Ez általában vezető állapotban van, legfeljebb túl hosszúra nyúlt hűtési ciklus után állítja le a kompresszort.
Vagy áramszünet esetén, ha túl hamar jön vissza az áram, amikor még meleg a rendszer és nem bír újraindulni kompresszor, még jobban felmelegszik és ettől is kiakadhat. De olyan nagy áramot nem vesznek felé ezek, hogy problémát okozzon, egy normális hálózaton.
Lehet mérni műszerrel, vagy az elosztóba, a hűtővel párhuzamosan dughatsz egy izzólámpát (nem LED-et), ami jól láthatóvá teszi a pillanatnyi feszültségesést (nem nagyon kellene esnie, ennyitől).
-
#86246
tordaitibi
veterán
Ribi
#86245
-
-
-
#32277248
törölt tag
Változó, valamelyike 4 menet valamelyikre 8, trafófüggő mérni kell a nyugalmi aramfelvételt és abból kiderül minden. Ha nem csökken hanem nő akkor a másik irányba kell tekerni, és lehetőleg a primer fölé. Még annyi h ezzel valamelyest csökken a trafóból kivehető teljesítmény, de cserébe nem ég le. Valamit valamiért.
-
#32277248
törölt tag
Van egy végtelenül "primitív" megoldás, én csak primertoldásnak neveztem el, fogod és szigetelt vezetéket tekersz a trafó köré és azon keresztül küldöd be a hálózati feszt. Sok lassú halálra ítélt 220V-ra méretezett berendezés lett így átalakítva, és köszönik jól vannak.
-
Nekem az már elég.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
de lehet, egy régi kis Sport Swift is örülne 1kW befújásnak 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- Samsung S9 Plus 64GB Fekete / Normál állapotban / 12 hónap jótállással
- Újszerű ASUS ZenBook 14 UM3402 -14" 2.8K OLED 90Hz -Ryzen 5 5625U - 16GB -512GB - 1,5 év garancia
- Lenovo ThinkStation P520 Workstation! W-2145, 64GB, 512 SSD /Quadro - Számla, garancia
- HATALMAS AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- Lenovo ThinkStation P330 SFF / ThinkCentre M720s SFF -Számla, garancia, WIN11
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: Laptopszaki Kft.
Város: Budapest