- Milyen egeret válasszak?
- NVIDIA GeForce RTX 5070 / 5070 Ti (GB205 / 203)
- Steam Deck
- Hobby elektronika
- Ízléses, masszív és praktikus mikrotorony jött a Jonsbo műhelyéből
- Hővezető paszták
- Miért fontos a regisztráció előtt elolvasni a feltételeket
- Apple asztali gépek
- Fujifilm X
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 9***(X) "Zen 5" (AM5)
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Kernel
nagyúr
válasz
V.Stryker
#61297
üzenetére
Plazmáknak mindig van egy jellegzetes zúgása, sokan azt hiszik, hogy a tápegység, pedig az épp annyira zúg, mint egy PC-táp, ventilátor nélkül.
Az Y/Z sustain paneloknak van ilyen hangja, terheléstől (világosságtól) függően. Olyan is van, hogy egy másik környezetben a megváltozott akusztikai viszonyok, reflexiók miatt jobban hallhatóvá válik
Amellett itt is előfordulhat néha olyan jellegű ciripelés, ami más tápegységeknél is, tekercslazulás vagy hasonlók miatt. De az egy magasabb hang, mint a szokásos plazmazúgás.
(#61296) pjen
Az AUX (auxiliary) bemenet is vonalszintű, vagyis néhányszor 100 mV tartományban mozog, mint a SCART is. Inkább ami kellemetlen, amikor a TV nem adja ki SCART-ra a médialejátszót, vagy esete válogatja. Ez majd kiderül.
-
V.Stryker
nagyúr
Sziasztok,
Van ötletetek arra, hogy mi lehet az alábbi dolog hátterében? Van egy Panasonic plazma tévém, ami tökéletesen üzemelt. Most elköltöztünk és az új lakásban meg "ciripel" bizonyos képeknél vagy színeknél. Nem jöttem még rá, hogy mitől pontosan, de tökre idegesítő. Lehet attól, hogy a hálózati fesz szerintem alacsony? Ebben a pillanatban megmérve 210V.
-
#61295
Kernel
nagyúr
tordaitibi
#61294
Kernel
nagyúr
válasz
tordaitibi
#61294
üzenetére
– Alaplap típusától függően beállítható lehet az USB 5 V teljes lekapcsolása, Deep Sleep opciót stb. kell keresni.
– USB hub nekem is van, de azt eleve a PC-táp 5 V-jára kötöttem, ami leáll, így el van intézve.Egyébként P-csatornás MOSFET kellene hozzá:
De mivel így magas szintre kapcsol ki, szükséges még egy fázisfordító fokozat is:
Van egy külső HDD boxom, abban is egy FET kapcsolja az 5 V-ot (a 12 V-ot meg semmi, mivel a HDD 5 V nélkül úgysem működik).
-
#61294
tordaitibi
veterán
Láma kérdés, az alábbi felettébb bonyolult kapcsolásba
milyen fet kellene konkrétan?
Fet-be elég tudatlan vagyok, tranzisztoron nőttem fel.
Logic level, vagy mi a neve, vagy milyen típus?
Valamint, életképes a kapcsolás?
Konkrétan a feladat, egy USB3 hubot, amibe 2 hordozható merevlemez, meg pár pendrive van bedugdosva, meg kellett támogatni egy külső táppal mert a pc usb kimeneti árama kevés volt.
Addig nincs gond ameddig megy a rendszer, de ha kikapcsol a PC, akkor meghülyül, az usb-n visszajövő 5volttól.
Nekem más pc-m van, ugyanilyen felállással, és semmi gond nincs, de a haverom gépe nem tolerálja a kikapcsolt állapot melletti visszajövő tápfeszt.
Ezt gondoltam a rajz szerint megoldani, relézni mégse akarnék a 21. századba.Esetleg elég egy Schottky dióda is, 200-250mV feszültségesés talán elmegy még.
-
Kernel
nagyúr
Igen, képen látható, kapilláriscsöves alkatrész, folyadék van benne, ha jól tudom. Másik végén a menetesnek látszó rész egy kis tartály, ami harmonikaszerűen tágul, vezérli a gázszelepet.
Azért is fűtöm csak 1 W-tal, nehogy túltáguljon, vagy bármi baja legyen, de így épp csak langyos lesz.
-
-
Kernel
nagyúr
Véletlenül nemrég raktam fel egy konvektorra, azért is tudtam így leírni, mert a szükséges ellenállást is kikísérleteztem. Rendesen végzi a dolgát. A modulon az alap hiszterézist (2 °C) 1-re állítottam.
Gyakorlatilag Terostat tapasszal (gyurmaszerű tömítőanyag) illesztettem egymáshoz az ellenállást és a konvektor hőérzékelőjét, a hőátadás és rögzítés érdekében. Kivezetésekre zsugorcső. A próba során így is jól tartott, de később tettem rá ilyen zsugorfóliát is, ami összefogja az egészet:
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=18650+heat+shrink
-
Kernel
nagyúr
SCART-ról lehet hangot levenni:
http://www.google.com/images?q=SCART+RCA
Vagy D/A konverter:
https://www.ebay.com/itm/302510924677
(#61282) darvinya
Az ember kezéhez képest kell nézni az arányokat, de mindenhol ezt írják az Aliexpressen is, itt van egy vásárló fotója is:
-
pjen
félisten
Üdv Urak.Kis segítség kéne.Van egy Philips Tv-:37Pfl3007h/12 amin koaxiális digitális audió kümenet van,ezt szeretném össze kapcsolni egy Samu hang projektorral amin optikai és AUX a bemeneti lehetőség.Minden ötletet szívesen fogadok.Afülhalgató kimenetet már próbáltam az AUX ba dugni,de pocsék a hang.
-
darvinya
titán
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#61278
üzenetére
Nem rossz, de az áramellátás 12V 23A elem. Aliexpressen van kék is.
Másik Aneng érdekesség, amiben lehet fantázia, legfeljebb szűk helyeken problémás a hozzáférés:
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=ANENG+B01
Vagy: Bangood.
-
Kernel
nagyúr
Ilyenre tervezik, mert az égetés hatásfoka nagylángon a legjobb, illetve lesz minimális a károsanyag-kibocsátás.
Lehet próbálkozni a hátsó hőérzékelő távolabbra helyezésével, magassági pozíciót is változtatva, elérhető egy stabilabb állapot, persze akkor is érzékeny lesz az ajtó- vagy ablaknyitásra. De amikor enyhe időben túl kislángra stabilizálja magát (30-40 % alatt), akkor viszont romlik a hatásfok.
Beavatkozni legfeljebb annyit lehet, hogy a hőérzékelőhöz rögzíteni egy ellenállást, amit egy W1209 vagy hasonló termosztát kapcsol. 12 V-ra egy 150 Ω-os ellenállás épp megfelel, amit zsugorcsővel, vagy 18650 zsugorfóliával is lehet rögzíteni. Noha csak 1 W-ról van szó, mégis jobb egy ilyen 7 W-os porcelán, mert nagyobb felületen érintkezik, jobb a hőátadás:
1 W épp csak annyira melegíti az érzékelőt (kíméletesen), hogy a gáz emiatt elzáródik.
http://www.imbvadkert.eu/files/30/289/xh-w1209_hofokkapcsolo.pdf
Hűtőmódra kell állítani (gyári érték), hogy fordítva működjön, vagyis akkor fűtse fel az ellenállást, amikor a levegő elérte a kívánt hőfokot. A konvektor saját szabályzóját pedig feltekerni. Nem kell maximumra, csak amennyi biztosan elég a fűtéshez.
A fűtés így is szakaszos lesz (tehát elvileg jó hatásfokkal dolgozik), de a hőfok jobban beszabályozható. 12 V dugasztáp kell csak hozzá, egyszerűen megoldható az egész.
-
#61273
tordaitibi
veterán
Talala
#61270
válasz
Talala
#61270
üzenetére
Mivel csak egyugyanaz foglalat vacakol, , szedd le, kösd ki, nézd meg közelről,
nem lehet hogy a foglalatba a két kis érintkező lemez kilazult, elgörbült, és amikor betekered az izzót összezár?Magát a világítótestet kipróbálni legkönnyebben és veszély és ívhegesztés, valamint automata felnyomkodás nélkül, köss sorba vele egy 60-100W mezei izzólámpát. Ha döglött, semmi nem történik, ha jó akkor világít, ha zárlatos belül akkor a soros izzó világít. Ezesetben sajnos kuka.
Szerk, közbe látom kipróbáltad és jó.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Talala
#61270
üzenetére
Így látatlanban én sem tudhatom, de van rá esély, hogy a jelzett belépési és kilépési pontokon (most mellékes, hogy AC, vagyis irányt vált, ez csak szimbolikus ábrázolás), tehát csak a külső részen keresztül záródott, talán még az izzás nyoma is látszik az átmenetnél. Egy ilyen zárlat elvileg nem okoz kárt a lámpa áramkörében.
Ilyenkor rámér az ember multiméterrel, a biztonság kedvéért, de ezekben a lámpákban nem szokott lenni olyan alkatrész, illetve áramkör, ami ilyen durva zárlatot okozna.
Ha lenne ott egy szűrőkondenzátor, ami direktben zár, de ez nem így szokott működni. A kis áramfelvétel miatt vékony vezeték van belül, az is hamarabb elégne.
-
V.Stryker
nagyúr
válasz
Talala
#61270
üzenetére
Sziasztok,
Van egy kis mikrohifink, de ott ahol a helye lenne, tök fos az FM vétel. Próbáltam átteni máshová, de ott nincs jó helyen fesz ellátás szempontjából. Tudtok valami praktikát vagy valami házilag összedobható antennafélét FM frekvenciára? Gyárilag csak egy darab drót van hozzá, aminek a végén van egy fém kis csati, amit az FM csatlakozó közepén kiálló középrészre kell rádugni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Talala
#61264
üzenetére
Lehet, hogy szemre durvának tűnik, de attól még a lámpa elektronikája lehet teljesen hibátlan. Nem arra folyt az áram, csak a fémrészen keresztül. A belsejét túlfeszültséggel lehetne tönkretenni, ami bizonyára nincs, mert a 230 V adott (tűréshatáron belül).
Amikor a lámpán belül lesz zárlatos az áramkör, azt észre sem veszed, csak kiég egy kis ellenállás, ami biztosíték szerepét játssza. A lakás automatáját pedig meg sem bírja mozdítani.
Akkor viszont valószínűleg csak a foglalat hibája, az érintkezők nem jól állnak, betekerve összezár valahogy.
-
Kernel
nagyúr
válasz
VIPowER
#61262
üzenetére
De az nem túlfeszültség, attól nem kellene tönkremenni egy aktív előtétes lámpának.
Kapacitív előtétnél már kellemetlenebb (ezek az olcsóbb fajták), mert a kondenzátor úgy van belőve, hogy 50 Hz szinusznál biztosítja a megfelelő áramot, míg a meredek impulzusokkal szemben kis impedanciát képez, a LED-sort agyonvághatja.
Hacsak nem arról van szó, hogy maga a lámpa belsőleg nem is lett hibás, csak a foglalatnál égett meg, zárlat keletkezett.
-
darvinya
titán
válasz
Talala
#61258
üzenetére
Villanyórán mennyi biztosíték van, 1 v. 3?
'Csillár fémből van?
Ha igen valószínűséggel abba foglalatba földet kötöttek nullával együtt.Önkormányzati lakást legtöbbször összevissza van, ezt tapasztalatból tudom, mivel ilyenbe lakok én is, s átvétel után át kellett néznem.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Talala
#61258
üzenetére
Mindenesetre a 400 V vonali feszültség 3 izzóból nem csak kettőt nyomott volna ki, úgyhogy ez nem valószínű.
Viszont a 230 V is lehet több a kelleténél, a mai izzók pedig igen gyenge minőségűek. De itt konkrétan izzóról beszélek (manapság ezt rámondják ezt bármire, ami világít).
Előfordulhat még nullponti hiba miatti feszültségeltolódás, de az durvább jelenségekkel, ingadozásokkal, károkozással jár.
-
-
Talala
senior tag
Sziasztok! Nappaliban van egy 5 ágú csillár. Egyik foglalatába, ha betekerek egy izzót az első felkapcsolásnál eldurran. 3 izzó volt eddig abba a foglalatba amiből 2 eldurrant az első felkapcsolásnál. A csillárra vagy a bekötéssel lehet gond? Esetleg komolyabb a dolog?
Válaszokat előre is köszönöm! -
#61255
tordaitibi
veterán
darvinya
#61254
válasz
darvinya
#61254
üzenetére
A Jo Isten aldjon mar meg,
ha zartrendszeru lenne, akkor a kollega mi a feneert gorcsolne egy szellozovel? Ami a kazannal egyutt mukodik?
Olyan hogy ''felig zart'' olyan a vilagon nincs.
Nyilt egesteru keszuleke van, konkretan egy Termoteka allo gazkazan, ez le is irta.
Annal meg ott a 130 mm atmeroju kemeny ami boven lefedi a huzatigenyt. -
#61254
darvinya
titán
tordaitibi
#61253
darvinya
titán
válasz
tordaitibi
#61253
üzenetére
Ez attól függ milyen a kazán.
Zárt rendszerű, fél zárt, nyitott. -
#61253
tordaitibi
veterán
darvinya
#61251
-
#61252
csubuka
addikt
tordaitibi
#61221
csubuka
addikt
válasz
tordaitibi
#61221
üzenetére
Köszönöm, hogy megosztottad a gyakorlati tapasztalatot extrém megoldások terén
Akkor végeredményben gazdaságosság és megvalósíthatóság tekintetében a triac-os, a jelen fórumozók és általánosságban az internetes közösség által is elterjedtnek ítélt megoldás győzedelmeskedik mindenképpen, ahogy nézem. Végülis, ha beáll egy Arduino Uno tisztán arra, hogy a nullátmenethez képest való figyelést végezze, miközben mondjuk UART-on kapja, hogy épp milyen mértékben kell "hasítania", akkor nem gond, hogy teljesen leterheli a számítgatás, mert nem lesz más dolga. Az UART és a "DDC-szerű" Domoticz-os gép között meg lesz egy ESP, ami közvetíti majd a wifi-n kapott aktuálisan kiszámolt és igényelt értéket. Így nem kell az MQTT kliens általi terhelést elviselnie az Arduino Uno-nak és tisztán lehet ilyen nullátmenetes figyelő.(#61219) kjani18: Köszönöm szépen ismételten egy újabb megvalósítás ötletének felvetését!
(#61220) Kernel: Köszönöm szépen az ötlet további elemzését és a tanácsokat ezzel kapcsolatban!
-
darvinya
titán
válasz
VIPowER
#61250
üzenetére
Minimális szellőzés kell őrlángnak is, de ezt még lakótérben lévő mozgások és ajtó nyitások megfelelő szellőzést ad.
Ha nagyon zárt helyen van a kazán, akkor elég nem teljesen visszazáró szellőző szelep.
Persze szellőztetés is csak úgy tud működni rendesen, ha van egy bemenete és van kimeneten, azaz huzat keletkezik. -
Kernel
nagyúr
válasz
#33253120
#61246
üzenetére
Elöregedett akkunál előfordul ilyen, hogy a töltő elektronikája nem képes szabályosan detektálni a telítődést, ezért a töltés nem áll le. A feleslegben bevitt töltést az akku elfűti.
Ebben szerepet játszik a soros belső ellenállás és / vagy az önkisülés (párhuzamos ellenállás) növekedése.
-
#33253120
törölt tag
Üdv. Van pár AAA akkum, de ezekből kettő lenne most az érdekes.
Gyakorlatban kerékpár hátsólámpa meghajtására vannak, sok éves Ni-Mh technika. Szerintem 10+ éve vettem.
Feltűnt, hogy gyakrabban kell tölteni mint régen, meg 4 éve volt pár év amikor dobozban voltak, minimális kezeléssel, és gondoltam egyet, beraktam egy nagyon gyenge fényerejű led fejlámpába, mikor lemerült odaadtam kollégámnak, hogy rakja be a töltőjébe, és lássuk mennyi kapacitás megy bele.
Ezt a képet kaptuk:
Na most ezek 600mAh-s akkuk, és ennyitől se lettek D méretűek.
Ha jól érzékelem, akkor nem zárlatos az akku, de van valami zárlatközeli átütés miatt önfogyasztása? Ez lehet kötelezően kémiai probléma, vagy lehet mechanikai is? Azaz a negatív pólus a külső ház, és felül a pozitívra van ráhajtva szigeteléssel. Ez a szigetelés öregedhet valamilyen szintű áthúzásig?
Persze nem vagyok annyira szarrágó, hogy ezen spóroljak, a jelenséget szeretném megérteni. Reggel vették le a töltőről, szerintem holnap reggel majd tudok mérni aktuális kapocsfeszültséget.
Szsrk,:
Amúgy nálam Liitokala-100-al vannak töltve kb egy éve. -
Kernel
nagyúr
válasz
bandi94
#61244
üzenetére
A negatív visszacsatolás.
Ehhez a műveleti erősítők negatív visszacsatolásának témakörét kell tanulmányozni. Aminek önmagában, ideális esetben végtelen az erősítése (gyakorlatilag komparál), viszont a negatív visszacsatolás hatására az erősítés lecsökken.
Csak itt a DC-visszacsatolás egy nagyobb kört alkot, amibe bele van vonva még a feszültséget szabályzó műveleti erősítő és a teljesítményfokozat is.
Terhelés hatására a söntön nő a feszültségesés, komparátor kimenete elindul lefelé, feszültségszabályzót lehúzza, amitől azonnal csökken az áram, még mielőtt a komparátor átbillent volna.
Olyan gyorsan működik a szabályzókör, hogy nincs ideje átbillenni.
Ugyanígy működik a feszültség stabilizálása is, az ne tévesszen meg, hogy ott már egy műveleti erősítő van. Ha akarom, felcserélem a kettőt, csak a komparátor kimenete kicsit másképp van kiképezve, de az is megoldható, megfelelő módosítással.
A sokszor tárgyalt CC/CV modulon is egy műveleti erősítő intézi az áramkorlátot, ez csak tervezés kérdése.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#61242
üzenetére
Mivel a WS2812 bemenete nem felhúzó vagy lehúzó jellegű, ezt a kimenetnél kell megoldani, ellenállást betenni, vagy akkor legyen push-pull.
(#61241) krisztianAMG
D-S zárlatmérés nem vaktában lövöldözés, hanem épp a hibakeresés. Nyilván az sem biztos, hogy beforrasztva azt méred, de ez már csak kivétel után derül ki. Vagy legalább elválasztani a lábat (ónszippantó stb.). Diódákra is rá kell mérni.
-
#61242
Teasüti
nagyúr
krisztianAMG
#61241
Teasüti
nagyúr
válasz
krisztianAMG
#61241
üzenetére
Én nem tudok segíteni, de volna egy amatőr keresztkérdésem:
Ha multiméterrel kiméred a mosfet-et diodaként (vajon ki kellene ehhez venni az áramkörből?), akkor nem tudnál erről megbizonyosodni? -
#61241
krisztianAMG
senior tag
krisztianAMG
senior tag
Kapcsolóüzemű tápnál hogy szoktátok a hibát keresni? Ez egy Logitech hangrendszer tápja. Látszólag semmi baja, nincs púpos kondi, semmi sincs megégve, csak kiég a biztosíték, ha hállózatra kapcsolom (T2A). A nagyobbik bordán egy műanyag tokos MOSFET van (FQPF8N60C), én arra gyanakszom, de jobb lenne nem vaktában lövöldözni, hanem megtalálni a hibát.
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Kernel
#61239
üzenetére
Hát ez egy jó kérdés. Ahogy nézem az API tud push-pull és open-drain/source módon is működni, de hogy nálam mi van a motorháztető alatt... Fogalmam sincs.
A szomszédos adatbuszok ha lebegnek (nincsenek bekötve a szalagok DI portjai), akkor van áthallás.
Kell ezzel foglalkoznom egyáltalán? Elvégre üzemszerűen sosincsenek kikötve az adatbuszok. -
Kernel
nagyúr
válasz
bandi94
#61238
üzenetére
C8 és C15 a felső határfrekvenciát lerontja, negatívan visszacsatolja. De pF nagyságrendben csak nagyfrekvencián hat, gerjedésgátló.
A DC-szabályzóköröknek, különféle stabilizátoroknak, szervóköröknek ilyen lassításra nincs szükség, hacsak nem akarjuk szándékosan csökkenteni a reakcióidőt.
Épp az a jó, hogy rögtön rászabályoz. Például, ahogy terhelünk egy tápegységet, rögtön korrigál. Feszültséget vagy áramot stabilizálva, igény szerint.
(#61237) Teasüti
Most ezek voltaképpen push-pull kimenetek? Mert akkor nem kellene ilyen érzékenynek lenni, terhelés nélkül sem.
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Kernel
#61231
üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
A ws2812 adatlapja szerinti 0,7 Vdd az 5V-os táp esetén 3,5V, ami nagyon-nagyon határeset.
Szkóppal 3,6V körül mértem a jelet. Bár ez attól is függött, hogy a földet honnan vettem le: a szalag GND-jéhez képest 3,6-3,7V között van a jel. A lap saját GND portjához képest egészen pontosan 3,3V.Közben rájöttem, hogy eleinte a GND helyett CMD portra próbáltam kötni a negatív pólust, aztán pinout rajzon látom, hogy az nem is GND (a nyomtatott felirat meg olyan apró, hogy összemosódtak a betűk).
Amiben viszont kérnék még egy kis segítséget, az az áthallás.
Szóval összeraktam az egész hóbelebancot, jelenleg USB-vel hajtva tesztelem (a szalagok a dugasztápon, föld közösítve) és azt vettem észre, hogy nagyon durva áthallás van a csatornák között.
Ha a szomszédos csatornák vezetékeit lehúzom és lebegni hagyom az adatbuszt, akkor szinte a mellette lévő csatornával megegyező animációt kapok, torzított adatokkal ugyan (más szín, más fényerő) és vannak anomáliák is. Ha minden csatorna be van kötve és aktív, akkor ezek az anomáliák eltűnnek, de egy-egy felvillanás erejéig néha felbukkannak.
Egyáltalán nem hittem volna, hogy a 3,3V-os csatornák ilyet fognak művelni, így közönséges árnyékolatlan két-, háromeres kábeleken megy minden és az adatbuszok közvetlenül csatlakoznak.
Lehet ezen javítani vmit a kimeneti oldalon? (Készre van szerelve minden...)
Első körben elkezdtek ellenállásokat pakolni az adatbuszra, aztán meglátom hogy alakul. -
Kernel
nagyúr
válasz
bandi94
#61235
üzenetére
Nem billenő módban működik, hanem beáll az egyensúly, vagyis az áramot fogja stabilizálni, a beállított értéken. Negatív visszacsatolás.
Akár úgyis fel lehetne fogni, hogy kapcsolgat (valójában nem), de végtelen gyorsasággal, amiből egy lineáris átlag lesz végül.
Mindegy ilyen szempontból, hogy az adott IC-t komparátor vagy műveleti erősítő céljára gyártották. Alapvetően ugyanaz, legfeljebb bizonyos tulajdonságok másra vannak kihegyezve.
-
bandi94
tag
Sziasztok!
Kicsi problémába futottam egy labortáp áramkorlátjának megértése kapcsán. Egy LM311 figyel egy soros ellenálláson eső feszültséget és ha átbillen, kisöntöli a vezérlés bemenetét, ezáltal leesik a feszültség. Ez eddig ok. De pontosan mi is történik? Mert ha teljesen kilövi a vezérlés, az áram is megszűnik folyni, így a komparátor visszabillen és megint elölről. Ilyenformán az áramkorlát "kapcsolóüzemű" lesz(
). A másik amire tudok gondolni, hogy nem totál binárisan fog ez történni, hanem hiszterézis, meg ilyen-olyan kapacitások miatt a komparátor kimeneti tranzisztora csak részben nyílik ki és nem szlopál el mindent a szabályozás bemenetéről. Valakinek van ötlete?
-
kmisi99
addikt
válasz
Kernel
#61233
üzenetére
Így már érthető köszönöm. Igen az lesz a legjobb, ha nagyon alacsony áram erősséggel inkább de merítem sokáig. 0,7V ot így is pillanatok alatt elérte pedig 2-300mA volt terhelve, 90mA-t tudott még kiszedni belőle. Bár valószínű a teljes kapacitása is valahol 5-700 körül lehet már, elég régi akku.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#61232
üzenetére
Mivel a kisütéssel a belső ellenállás is nő, ezt így nehéz megmondani. Ha az elképzelt belső áramforráson még 1,2 V mérhető (terhelés nélkül a műszer megmutatja, mert akkor a belső ellenálláson nem esik semmi):
De egy terhelés hatására mondjuk 0,7 V-ra esik a kapocsfeszültség, az még nem biztos, hogy túlmerítés. Az Ohm-törvény alapján könnyen lehet számolni a feszültségviszonyokat.
Csak épp ez a bizonytalanság nem jó, illetve folyamatosan változik is, ezért én inkább nem hagytam lejjebb sütni.
-
kmisi99
addikt
válasz
Kernel
#61230
üzenetére
Akkor inkább csökkentem az áramot bár így is 300mA a kisütés ami nem sok. Akkor az hülyeség, hogy pl 0,7V ig engedtem szívni az károsíthatja? Valószínű amúgy is kuka közeliek az akkuk, mert 0,9V ról 1,2V ra kúszik vissza a feszültség, szóval jó nagy belső ellenállása lehet.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#61226
üzenetére
Ezt egészen addig adja, amíg le nem húzok mindent az 5V portról, akkor is ha current sink vagy current source van éppen (bocs, magyarul nem találom a frappáns kifejezést) attól függően, hogy a külső táp üzemel-e.
Kimenetre szokták mondani, hogy forrás vagy nyelő, attól függően szükség lehet lehúzó- vagy felhúzóellenállásra is.
De ha a kimenet push-pull módú (ez talán nem is magyarították) akkor erre nincs szükség, legfeljebb soros áramkorlátozó ellenállásra.
Az 5V viszont csak a betáppont, ha jól látom, illetve feszültségforrásként is elvezethető.
A WS2812 kompatibilis a 3,3 V logikai szintekkel is:
De mások is rákötik direktben:
Ha esetleg usb-n van épp és úgy kerül az 5V vagy 3V3 lábakra és a GND-re külső táp, akkor ugyanaz a jelenség. Bootloop. Ezt még meg is érteném az eltérő földpotenciál miatt.
A földeletlen dugasztáp nem okoz földhurkot, galvanikusan elválasztott a primer és szekunder. A védőföldes laptoptáp más eset, ahol a GND / negatív direktben vezet a hálózati védőföldhöz.
De mivel a PC-ház is arra van kötve, digitális áramkörben nem lenne szabad problémát okoznia. Földhurokra az analóg jelátvitel érzékeny elsősorban.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#61229
üzenetére
Így nem megy jobban, ennek két módja van:
– Csökkenteni a kisütőáramot, illetve ellenállást, akkor később esik le a feszültség, ezalatt több töltés távozik. Csak így sajnos sokáig is tart.
– Ahogy korábban is említettem, volt régebben egy komparátoros kisütőm, ami 0,9 V alá nem engedte a feszültséget. Így rá tudtam kötni nagyobb terhelést is, legfeljebb lekapcsolt, majd vissza. Mindaddig, míg a tényleges üresjárási feszültséget leszívta 0,9 V-ra.
-
kmisi99
addikt
Sziasztok 1,2V nimh akku. Meddig meríthető le? Formázni akarom az akkut lemerítéssel. Van kis áramköröm ami beállított feszültségig beállított áramerősséggel kisüt bármilyen akkut. 0,9V ot állítottam be, de persze mikor leáll a kisütés 1,1V körülre felkúszik a feszültség, akkor még mehetek lejjebb? Gondolom a terheletlen feszültség lenne a mérvadó, és ahogy láttam 1V ig meríthetőek veszély nélkül.
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Tankblock
#61227
üzenetére
Eleinte nem, most pillanatnyilag egy 8 ledes stick-el kísérletezek, ezt közvetlenül hajtottam az Uno-ról gond nélkül (USB kapcsolattal).
Aztán beraktam egy 100 uF-ot a 8 ledhez, mert miért ne alapon.Aztán közben megismerkedtem a strapping pin-ekkel és rájöttem, hogy én bizony a 12-es porton vezérlem a ledeket, ami a flash feszültségét állítja be. Mondjuk fel kéne húzni és az egészen biztos, hogy nincs az adatbuszon feszültség...
Aztán ami még megmagyarázhatatlan, hogy a földet átraktam másik GND lábra és láss csodát nem fagy ki menet közben.
Úgy tűnik elég hektikus a működése, de per pillanat hajlandó elindulni és meghajtani közvetlenül a led stick-et.
Van amikor meg kell neki egy-egy reset.Most mindjárt kipróbálom külső táppal is. Ha megy, akkor nyertem.
-
Tankblock
aktív tag
válasz
Teasüti
#61226
üzenetére
Hello,
Ez még lehet akár hibás /nem stabil táp is.
Guru Meditation Error pedig dobál mindenre. ESP-IDF is pl ha scale nullára állítod akkor oszt is vele és elszáll.Mivel megy az animáció így a tápra gondolok. Raktál-e a Vcc GND közé szép nagy kondenzátort a LED szalagra?
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Tankblock
#61224
üzenetére
A helyzet az, hogy idáig kísérleteztem és fogalmam sincs mi miért történik.
Végső soron úgy néz ki képes szint illesztés nélkül is vezérelni a ledeket a lap, a szoftver is tud működni ha akar. Többféle library-t néztem hozzá, viszont az amivel tegnap szoptunk az néha nem adott ki magából csak egyféle jelet. Kipróbáltam a szalagot 3.3V-os tápról is, hogy ne kelljen szintet illeszteni és miközben rajta volt a szkóp a szalagon, egyszer csak megjött az animáció.
Utána átraktam 5V-ra és még mindig működött. Vagyis szintillesztés nélkül is mennie kellene.
Ha leveszem a szkópot, akkor anomáliákat kapok, mintha a zajt szedné össze az adatbusz.
Visszarakom, megint jó.
Egyszer volt egy pont, amikor már levett szkóp mellett is jó volt.
Egyszerűen nem értem az okát.
Amikor mérem, akkor nincs rajta zaj, csak némi ringing figyelhető meg az éleken, amit csillapít valamennyire a 220-as ellenállás a GPIO porton.
Próbáltam bypass kondikat rakni a szalag elé, úgy tűnik nincs hatással semmire.A lap viszont szerintem hibás. Ha nincs usb-re dugva, egész egyszerűen nem hajlandó működni.
DC/DC konverterrel hajtanám az 5V porton. A feszültség nem zuhan be, rámértem.
Amikor lehúzom az usb-t, azonnal megfagy. Visszadugom, akkor reset után ezt a hibát adja:rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x33 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
flash read err, 1000
Falling back to built-in command interpreter.
OKEzt egészen addig adja, amíg le nem húzok mindent az 5V portról, akkor is ha current sink vagy current source van éppen (bocs, magyarul nem találom a frappáns kifejezést) attól függően, hogy a külső táp üzemel-e.
Amint lehúzom reset nélkül beboot-ol és megy a program.
Amint visszadugom és bár a ledek nem mehetnek, mert pwm vezérlés nélkül inaktívak (táp lehúzva) de mégis azonnal kifagy és megint ezt a hibát dobja.
Ha megint lehúzom, akkor megint boot-ol magától.Néha ha olyanja van, akkor vmi Guru Meditation Error-t kapok és megjelöli azt a sort, ahol a hiba volt.
Pedig a szoftver hibátlan.Nekem eléggé úgy tűnik hardver hibával van dolgom. Vmiért elszáll a flash chip, ha vmi változás áll be a tápnál. Arra is ki szokott akadni, mikor közösítem a földet a külső táppal, miközben usb-ről megy.
Van amikor nem csinál belőle gondot és fut tovább.
USB nélkül meg abszolút nem tudtam működésre bírni. Csak villog a rajta a piros led. -
hermanyi
addikt
Sziasztok urak hölgyek !
Lenne egy pár kérdésem . Mégpedig . Van egy Yamaha RXV 420 as régi házimozi erőlködöm . Pár éve kapott némi túláramot (villám csapás ) . Maga az erősítő része működik , ami viszont meghalt az a rádió része és a kijelzője
Na ehhez kapcsolódna a kérdés . Ki tudná elvállalni a kijelző megszakértését javítását ? A rádió nem lenne fontos de a kijelző az igen . Anno beszéltem valakivel aki mondott nekem dolgokat (felét sem értettem ) ,hogy annyira nagy baja nem lehet ha az erősítő része dolgozik . Szóval ha van köztetek aki elvállalná azt meghálálnám . Budapestiek előnyben .
Bocs ha ezt nem ide kellett volna betennem . -
Teasüti
nagyúr
Üdv!
Foglalkozik itt vki mikrokontrollerekkel?
Egy ESP32-t szeretnék rávenni, hogy ws2812b ledszalagokat vezéreljen nekem.
A szoftver működik, rámértem szkóppal és a specifikáción belül van az időzítés.
Viszont a feszültségszint az botrányos, ugye 3.3V-os kontroller lévén.
Sajnos önmagában nem tudja vezérelni a szalagokat, anomáliákat kapok.
Elvileg 0.7 Vdd szintnél kezdődik a magas érték, így ez még érthető is.
Kipróbáltam egy JY-MCU level shifter-t, de így se kapok jó eredményt.
Na de ekkor vettem észre, hogy amint ráakasztom a szkópot a szalag adatbuszára és testére, azonnal megváltozik a képe is, már majdnem értelmezhető animációt vélek felfedezni.
Ez hogy lehetséges? Először használok szkópot, de azt gondoltam a nagy impedanciás bemenet (Hantek 6022BE) nem okoz változást a mérendő jelben.Aztán a másik probléma, hogy csak usb-n táplálva hajlandó működni. És azt is csak akkor, ha semmi más fogyasztó nincs az usb-n. Különben megbolondul és bootloop-ba kerül.
Szeretném betáplálni majd az 5V porton, de se azon se a 3V3 porton táplálva nem hajlandó üzemelni.
Ekkor semmi nincs rákötve, csak a stabilizált táp, usb lehúzva.Aztán a harmadik ilyen jelenség, hogy ha gépre van dugva és úgy próbáltam üzembe helyezni, akkor megint megbolondul és bootloop-ba kerül. A szalag az külső tápot kap, egy 12V-os DC töltőt használok erre a célra, amit már többféleképpen is próbáltam rákötni: bread board táp fesz. stabilizátor IC-vel (max 500mA), egy eredeti Arduino Uno 5V-os kimenetén (szintén stabilizátor IC 500 mA össz. terhelhetőséggel), egyedül DC/DC konverteren nem néztem még, de meglepne ha jobban tetszene neki, ha a szalaggal kerülne egy tápra. Elvileg 260mA az elméleti max fogyasztása az ESP-nek, ha teljes terhelésen megy +wifi használva van - ennyit tud biztosítani az Uno is (hajtottam már 8db 5050 rgb ledet is közvetlen az Uno-ról, imádta azt is).
Ha esetleg usb-n van épp és úgy kerül az 5V vagy 3V3 lábakra és a GND-re külső táp, akkor ugyanaz a jelenség. Bootloop. Ezt még meg is érteném az eltérő földpotenciál miatt. De amikor csak a GPIO van kivezetve és usb-n van megtáplálva és úgy is hülyét kap, az már kicsit wtf.
Van vmi ötlet erre?
Szóval a usb az laptop-ról jön, ahogy a szkóp is onnan kapja a delejt.
Minden külső betáplálás a 12V-os töltőn keresztül történt. -
#61221
tordaitibi
veterán
kjani18
#61219
válasz
kjani18
#61219
üzenetére
A hoskorba, ugy 30 eve epitettem ilyet, nem frekvenciaszabalyzasra hanem 12V/220V inverter kellett, 40W teljesitmenyu.
Azt nem mondom hogy nem mukodott, de a hatasfoka valahol beka se...gge alatt lehetett.
Ez a D osztallyal biztosan javithato, de meg mindig ott a nagyobb tomeg, terfogat a 2 darab transzformator miatt,
taptrafo+kimeneti. A tap helyettesitheto kapcsolouzemuvel, az kisebb konnyebb, a kimeneti ha toroid, akkor azzal is lehet sulyt csokkenteni. Extrem igeny eseten talan lehet letjogosultsaga, de ilyen egyszeru feladatot en tuti nem igy oldanek meg.Valamint, kozeledunk a frekvenciavaltok temakorehez, a frekvenciaval aranyosan a feszultseget is csokkenteni kellene, azaz pl. fel fordulaton 25Hz, de nem 230 hanem kevesebb feszultseg.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kjani18
#61219
üzenetére
Lehet éppen kísérletezni, csak kell egy megfelelő teljesítményű trafó és DC-táp is, majd utána derül ki, hogy a frekvenciafüggő impedancia mennyire probléma (motor és trafó együttes eredője), amitől csökkenő frekvencián nő az áram. Esetleg korrigálni a kimenőszintet is.
Magam részéről inkább megpróbálnám előbb szaggatni a szinuszjelet, ami a legegyszerűbb:
Tehát hasítás helyett itt teljes hullámokról van szó, a motornak úgyis az átlagáram számít. Csak a példa kedvéért, 2 teljes periódus, utána kimarad 3.
Ez nagyon egyszerűen megvalósítható, akár egy nullátmenetes SSR használatával is. Vagy annál is olcsóbban jön ki egy MOC3062 + triac.
Így csak négyszögjel szükséges a vezérléshez, nem kell szinkronizálni a mikrovezérlőt, mert a driver úgyis csak nullátmenetnél kapcsol be, a triac pedig csak nullátmenetnél képes megszakítani.
Így elkerülhető a bekapcsolások áramimpulzusa, valamint az induktív kör áram alatti megszakítása.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#61215
üzenetére
Talán nem annyira rugalmas (mivel hővezető adalékkal kevert, jobban morzsolódhat), mégis hasonlóan gumiszerű, mint a Gumiám, FBS és hasonlók, de nem ecetsavas, nem érezni a szagán. Vagyis nem maró hatású a fémekre.
Hűtőbordát ragasztottam vele, tart azóta is, függőleges helyzetben (TV processzor).
-
darvinya
titán
válasz
Kernel
#61213
üzenetére
Köszönöm
Első szilikon gumi, ami félig szilárd, de pici nyúlik.?
Azért kérdem, mert android box-om hűtő bordát levettem, mert 65°C-os hőkapcsolót raktam(így utólag nem is ár, mert néha bekapcsolja 5V-os kis ventilátort).
De itthon csak zsír kaptam ami nem rögzíti rendesen. -
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#61212
üzenetére
Az elsőt ismerem, szilikongumi lesz belőle, száradás után.
2. elvileg csak zsír, 4. az Aliexpressen plaster néven szerepel, vagyis valószínűleg köt. Mint a 3. is, de mindez csak következtetés, a silicone szó alapján. Ha igazat írnak.
Konkrétabban ezt ismerem még, de ez más műfaj, vezetőpaszta, ami szintén köt:
https://www.aliexpress.com/item/-/32810209960.html
(#61211) csubuka
Ha kapsz olyat, lehet éppen próbálkozni, mindenesetre itt írnak róla bővebben:
-
darvinya
titán
Ezek közül melyik az ami megszilárdul?
2 PCS STARS-922 Thermal Pad Cooling Paste Glue
High Performance Thermal Grease CPU Heat Sink Compound Paste Gold
1+1Thermal Heat Sink Silicone Compound Paste Grease
3G Silver Thermal CPU Heat Dissipation Radiating Silicone Paste(#61210) VIPowER
Mint írtam van elfekvőben HDD, aminek fejmozgató neodímium mágneses.
Ha bp-i vagy és eljössz érte odaadom.
Mutatott szelep rugó mechanizmusa zárja, ez ellen fejmozgató motor egy huzal segítségével kitudná nyitni.
Áramszünet esetén pedig rugó zárna. -
csubuka
addikt
válasz
Kernel
#61194
üzenetére
A hagyományos triac dimmer alkatrészeket nézegetem most. Érdemes lehet "snubberless" triac-ot beépíteni a kapcsolásba a terhelés induktív mivolta (motor) miatt? Vagy a normális snubber így is úgy is kelleni fog feltehetően a kapcsolásba, hiába snubberlessként vannak nevezve egyes triac-ok?
-
#61210
VIPowER
őstag
tordaitibi
#61200
VIPowER
őstag
válasz
tordaitibi
#61200
üzenetére
Az ötlet jó igen.
A gond az áramszünettel van ha fűtés közben jön. Ugyanis a CD meghajtós ötlet esetén visszazár áramszünet esetén mikor a kazán indul, ahogy a többinél is. A legbiztosabb valóban az elektromágnes lenne, ahol trükközni sem kell. Kipróbáltam, és a neodímium mágnes erőssége már elegendő lenne a nyitáshoz. Tehát ahhoz hasonló erősségű elektromágnes kellene, viszont a neten keresve csak vagyonokért találtam, ezért összedobok majd valamit. -
Kernel
nagyúr
A PC-tápon belül is vannak zavarszűrő kapacitások, ami a fázist és nullát testre viszi. Nagyobb teljesítményű tápegységnél nagyobb kapacitások szoktak lenni, ami még inkább megkívánja, hogy a test ne maradjon szabadon, hanem földelve legyen.
Működik védőföld nélkül, de már az is bizonytalan, hogy segít-e valamit a fő probléma szempontjából, a kapacitásokon folyó áram miatt.
Arról nem is beszélve, hogy szabálytalan lenne, mivel a védőföldelt konstrukciót abban az esetben alkalmazzák, amikor egy tápegység (vagy bármilyen készülék) a kettős szigetelés biztonsági követelményeit nem képes kielégíteni, így nem is kaphatna forgalmazási engedélyt.
Ezért kap egy védőföldet, ami kevésbé jó megoldás, önmagában is alacsonyabb biztonsági fokozatnak számít, mint a kettős szigetelés. Utóbbit ezért nem is szabad barkácsolt védőfölddel ellátni, mert az lerontana egy jobb megoldást rosszabbra.
Tehát a védőföld ilyen értelemben szükségmegoldásként fogható fel, de valami kell az érintésvédelemhez.
Ráadásul védőföld nélkül egy villámlás is nagyobb károkat okozhat, amikor másfelé keres utat magának az ív, például jelkábeleken, kimenet-bemeneteket agyonvágva.
-
Kernel
nagyúr
válasz
KFORboy
#61206
üzenetére
A megfejtést előttem leírták, ezért azt már nem akartam ismételni.
Az R4 ellenállás égett ki, a C2 felirat a zöld kondihoz tartozik.
De most látom, lehagytam egy átkötést, ahol pirossal firkáltam, emiatt persze a rajz sem pont úgy néz ki. Kicsit furcsállottam is, de akkor siettem vele, nem tudtam alaposabban átnézni.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
csubuka
#61198
üzenetére
Az IGBT is jelen van az erősáramban, villamos vontatásban, indukciós főzőlapokban, vagy épp a plazma TV-kben is.
Bizonyos alkalmazásoknál előnyösebb és egyszerűbb, hogy a triac csak a legközelebbi nullátmenetnél fogja megszakítani az áramkört, még akkor is, ha már lekapcsoltuk a vezérlést. Az is jó, hogy vagy vezet vagy nem. Nincs köztes állapot, mint egy tranzisztornál, ami emiatt túl is disszipálódhat, ha nem hajtjuk meg rendesen.
A cikkben épp kifejti lehetséges gondokat, illetve induktív terhelésre nem is ajánlja ezt a fajta megoldást.
Máskor meg jó lenne az ellenkezője (áramfolyás közben megszakítani, lefutó élű dimmer stb.), akkor más eszközhöz kell nyúlni. De természetesen az IGBT vagy MOSFET előnye / különbsége nem csak ennyiben merül ki.
-
Kernel
nagyúr
válasz
KFORboy
#61199
üzenetére
Ilyet úgy szoktam (már amikor csak netes fotók vannak és nem tudom kézbe venni), hogy az egyik oldalt tükrözöm, utána jobban össze lehet nézni.
Ez mondjuk csak egy szokványos triac dimmer, amiből sokat találhatsz a Google képkeresőben is, úgyhogy inkább csak az érdekesség / ujjgyakorlat kedvéért:
A potméter kapcsolós, a betápnál a szűrőkört nem rajzoltam, csak a lényeget:
-
#61201
tordaitibi
veterán
KFORboy
#61197
milyen fet kellene konkrétan?
). A másik amire tudok gondolni, hogy nem totál binárisan fog ez történni, hanem hiszterézis, meg ilyen-olyan kapacitások miatt a komparátor kimeneti tranzisztora csak részben nyílik ki és nem szlopál el mindent a szabályozás bemenetéről. Valakinek van ötlete?
Na ehhez kapcsolódna a kérdés . Ki tudná elvállalni a kijelző megszakértését javítását ? A rádió nem lenne fontos de a kijelző az igen . Anno beszéltem valakivel aki mondott nekem dolgokat (felét sem értettem ) ,hogy annyira nagy baja nem lehet ha az erősítő része dolgozik . Szóval ha van köztetek aki elvállalná azt meghálálnám . Budapestiek előnyben .
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF F15 FX506HM Gamer notebook - i5 11400H 16GB DDR4 RAM 512GB SSD RTX 3060 6GB W10
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T15 G1 - i5-10GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged