Hirdetés
- Eldőlt, hogy lesz-e céges internetadó az EU-ban
- Októberben kerülnek legacy státuszba a régebbi GeForce VGA-k
- A konkurens hardvereken is működőképessé tette az XeSS 2-t az Intel
- Rengeteg monitor kapott G-Sync Compatible hitelesítést az új GeForce driverben
- Kinyitja a pénztárcáját az Apple, hogy behozza a nagy lemaradását
- TCL LCD és LED TV-k
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Milyen alaplapot vegyek?
- Épített vízhűtés (nem kompakt) topic
- Sony MILC fényképezőgépcsalád
- OLED TV topic
- Milyen széket vegyek?
- AMD Navi Radeon™ RX 9xxx sorozat
- Komolyan ráállt a csúcs-GeForce-ok átalakítására Kína
Hirdetés
Talpon vagyunk, köszönjük a sok biztatást! Ha segíteni szeretnél, boldogan ajánljuk Előfizetéseinket!
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
válasz
Kernel
#60592
üzenetére
Közben megvizsgáltam, jó lehet az a ~2V.
Most az optokapcsolót vizsgálom: van 3 db. Egyik felén dióda: rendben. Másik oldal pedig a photosenzor. 2-nél mérek ellenállást, harmadiknál, amit nagy nehezen kiderítettem, hogy a PS-ON körén van, azon szakadást, avagy nagyon nagy ellenállást.
Lehet hogy ezzel van a baj? vagy más fajta (a rajta lévő szám nem azonos a másik 2-vel) (EL ~817 B828 a kettő amit tudtam mérni, és EL ~817 B827 amit nem) -
béke
aktív tag
Hali sziasztok
Volna egy Logitech DFGT kormányom nincs meg a tápegysége ami eredetileg 24V 0.75A lenne.
Itthon csak ezt találtam 20V.-.-.-.3.25A
A mérő műszerem a kimeneti jelre 23.5V-ot jelezz
Ez jó lenne? Merjem kipróbálni? Vagy túl sok az A ezen a tápon, vagy csak annyit venne fel belőle a kormány amennyi kellene neki?
Köszi előre is a válaszokat.
-
Batman2
őstag
válasz
Kernel
#60596
üzenetére
No mindegy, akkor marad így a kapcsolás.
Úgyis egy fordulaton szoktuk többnyire használni, csak az ne legyen túl magas, mert akkor kiszárad a szemünk a huzattól.
Azt meg majd a próba üzem eldönti, hogy az üzem közbeni fordulatszám variálás megszűnt e a kondik cseréjével.Köszi az infót !
Üdv.
-
-
#60595
Kernel
nagyúr
Hopkins_001
#60594
Kernel
nagyúr
válasz
Hopkins_001
#60594
üzenetére
Akkor sem vesz fel kellő áramot, amikor hibás, túlmerült, vagy túlmerülés miatt meghibásodott, megnőtt a belső ellenállás. Ha vettél egy új akkut, az így nem viselkedhet, selejt elvileg. 2,5 V alá meríteni sem szabad, illetve utána már szerencsejáték, hogy károsodik vagy nem.
Túl sokáig tárolt akku feszültsége leeshet. 2,5 V alatt a védelem lekapcsol, akkor már semmi nem mérhető rajta. De ez 1-2 év is lehet, egy jó akkunál.
Túlmerült akkut TP4056 modullal célszerű tölteni, mert 2,9 V eléréséig csak kímélő árammal tölt, utána vált 1 A-re (mellékes, hogy ez csak 4,2 V-ig tölt).
Rákötnék egy hibátlan 18650-et, hogy azzal mit csinál, tölti-e rendesen. Ha a telefon figyeli a termisztort is, illetve anélkül nem engedi, az is megoldható: a rossz akkura kell párhuzamosítani egy jó akkut.
-
Hopkins_001
tag
válasz
Kernel
#60583
üzenetére
Ez a akksi már tökig le volt merülve mégse akart 4.4-el se nagyon tölteni,csak 0.3A-val.
Nem töltöttem fel teljesen,nehogy 4,4 fölé szaladjon,mert ugye így direktbe nincs semmi vezérlés.(#60586) Upo
Igen én arra gondoltam,hogy az usb aljazt (panel)vezérli,de ezek szerint nem.
Megnéztem az alaplapon,de sajna egy fémkupak van rajta,így nem tudom leolvasni.
Ez már nem annyira egyszerű művelet
Köszi az infókat
-
Kernel
nagyúr
válasz
gerrrrry
#60588
üzenetére
A készenléti 5V megvan, amiről indítani kell a tápot (zöld) csak 2 V (Ha jól emlékszem ez is 5V kellene legyen)
Nem feltétel, konstrukciófüggő. Az csak egy kapcsolóbemenet, amire annyi a feltétel, hogy testre zárva elinduljon a tápegység.
Mehet egy tranzisztor bázisára ellenállásosztóval, mehet a PWM IC indítólábára stb., amin nem kell 5 V-nak lenni, illetve sok áramköri megoldásnál nem is lehet.
Az 5 V viszont megvan, ez a része adott.
-
Batman2
őstag
válasz
Kernel
#60587
üzenetére
Szevasz
Addig értem, hogy rezgőkör, de az még nem világos számomra, hogy akkor ugyanazon tápfeszültségen az LC tag esetében az L, vagyis ebben az esetben a ventilátor motoron nagyobb energia folyik át, nagyobb a munkavégzés, mintha csak az L szimplán csatlakozna a hálózathoz !
Ilyesmivel lenne magyarázható, hogy a kondin keresztül magasabb fordulatszámot ér el, mint direktben hálózatról ?Egyébként a kondik egyformák lennének, így gondolom, hogy az értékeik sem térnek el nagyban.
Amiben cseréltem a kondit, ott a 3 nagyobb az egyforma, de a kisebb kapacitású, az eltérő fajta, így valóban viselkedhet másképp.
Mérés szerint az eredeti kondik kapacitása 4,7 helyett 4,4 mikro felett van kicsivel, a 2,2 pedig olyan 2,07.
Az újak kapacitása valamivel kisebb, 4,3 felett kicsvel, illetve éppen 2 mikro.
További paraméterek mérésére nincs lehetőségem.A kapcsoló panel, az új kondikkal:
A régi, kiszerelt kondik:
Üdv.
-
válasz
gerleimarci
#60589
üzenetére
a választ.
Ma este ránézek, és még írok a fejleményekről. -
Sziasztok!
Van egy Corsair CX600-as tápom ami a következő hibát produkálja:
- A készenléti 5V megvan, amiről indítani kell a tápot (zöld) csak 2 V (Ha jól emlékszem ez is 5V kellene legyen)
- Az egyenirányító után, és a nagy pufferkondenzátoron megvan a szükséges 320 V egyenfeszültség
- A fő transzformátor primer oldalán viszont már nincs feszültség, vagy nem tudom megmérni a multiméteremmel a nagy frekvencia miatt?
- A szekunder oldalon az egyenirányítás után, ahol már biztosan tudok mérni, nincs feszültség.A táp egy két tranzisztoros előrecsatolt megoldást alkalmaz, amely főbb elemeit kimértem, és jónak tűnnek (2 db dióda, 2 db MOSFET) (fogalmak innen: http://kapcsolas.blogspot.hu/)
Én a PWM vezérlő hibájára gondolok, de kérlek aki okosabb nálam segítsen, hogy van-e bármi értelme a javításával foglalkoznom, vagy felesleges.Köszönettel:
Gerrrrry -
Kernel
nagyúr
válasz
Batman2
#60581
üzenetére
Valószínűleg a soros rezgőkör elvén lehet ezt megközelíteni.
A soros körben van egy kapacitás, egy induktivitás és egy eredő ohmos ellenállás. Utóbbi a tekercsellenállásból és a kondenzátor ESR-értékéből tevődik össze.
A rezonanciafrekvenciához közeledve az LC-tag impedanciája egyre csökken, végül már csak az ohmos ellenállás korlátozná az áramot. De azt itt nem éred el, akkor már majdnem zárlat lenne.
Nő viszont az ohmos összetevőn áthajtott áram értéke, amiből a hatásos teljesítmény lesz. A motornál mechanikai és hő, a kondenzátornál hőveszteség formájában.
Érdemes lenne összehasonlítani a kondik ESR-értékét, vagy a melegedés is árulkodó lehet.
-
#60586
Upo
addikt
Hopkins_001
#60579
Upo
addikt
válasz
Hopkins_001
#60579
üzenetére
Nem tudom mit értesz azon, hogy töltésvezérlő panel.
Van ugye egy usb panel alul, ilyesmi: [link]
Ezen az usb aljzat van esd védelemmel, illetve átvezetések az alsó alkatrészeknek (mikrofon, esetleg hangszóró, stb.), tőltéshez kapcsolódó áramkör nincs rajta.
A töltést ami intézi az fent az alaplapon van, ott kéne átnézni a töltő áramkört. Az akku csatlakozójától indulva meg lehet találni. Az usb aljzat hibáját ezek szerint kizártad, az alaplapon lesz a gond. Lehet hogy csak egy smd biztosték, vagy tranyó/fet/ic, de lehet jobban jársz ha olyanhoz viszed aki ért az ilyesmihez és ki tudja méregetni hogy miért nem jut el a töltő feszültség az akkuhoz.
Találtam ezt a videót: [link]
Az egyik megjegyzésben írják, talán ez a power ic kell bele: [link]De az a 100% ha megnézed milyen van benne.
-
wwenigma
Jómunkásember
-
#60583
Kernel
nagyúr
Hopkins_001
#60579
Kernel
nagyúr
válasz
Hopkins_001
#60579
üzenetére
Pontosan 4,4 V-ig szabad tölteni, 4 A (1C) áramkorlát beállítása mellett. Vagy kevesebb, ha nagyon melegszik.
Az természetes, hogy amikor még nincs lemerülve, kevesebb áramot vesz fel 4,4 V-ról, de ez nem jelenti, hogy szabad neki többet adni. Az akkuba integrált védelemnek ettől le is kéne kapcsolni, elvileg.
Youtube videók vannak, xiaomi redmi note 3 pro charging problem, not charging stb. azokba kellene belenézni, hátha van hasznosítható bennük.
-
Batman2
őstag
Üdv mindenkinek !
Van egy kapcsolás, ami egy steril fülkének a kapcsoló panelje.
A probléma az, hogy a fülkében található ventilátor össze vissza fordulatszámmal teker.Egyik probléma, hogy több mint 3 év használat után 2, vagy 3 fülke a 16-ból üzem közben változtatta állítólag a fordulatszámát. Mivel előtét kondik szabályozzák a forduléatszámát a ventilátor motornak, így vettem egy széria kondit és kicseréltem, gondolván, hogy eseteg már zárlatos lett valamelyik.
A műásik probléma pedig az, hogy próbáltam a panelt csere után és feltünt, hogy ahogyan kapcsolom felfelé, majd lefelé a fokozatokat, nem egyenletesen változik a motor fordulatszám, hanem az első lépcsőnél nagyon sokat, aztán már nem észrevehetően. Sőt, mikor elvileg a teljes hálózatot direktben kapja a motor, akkor nem max. fordulatszámon megy, hanem még kicsit csökkent a fordulatszáma !!
Kipróbáltam pár fülkét még, melyekben nem cseréltem kondit, ugyanezt csinálják, csak a max. fordulatszám helyetti pici csökkenés nem számottevő, nem vettem észre.
A kapcsolás:
A kondikat a vezérlő egység reléken keresztül kapcsolgatja.
A kapcsolási rajzomon a kapcsoló jelzések egy-egy relét jelentenek.
Minden relé tekercsével párhuzamosan egy LED is van, így pontosan látom, mikor melyik van bekapcsolva.
A vezrélő panelen a fordulatszámot a minimumról a maximumra kapcsolgatva (digitális, nyomógombos vezérlés) a relék a képen látható sorrendben kapcsolnak be, és szintén a képen látható kapacitás értékeken keresztül jut áram a motorra.
Eszerint folyamatosan kellene emelkedni-csökkeni a motor fordulastzámának, de ez mégsem így van.
Alaphelyzetben minimum fordulaton megy a motor, ami ezt jelenti, alig forog, ekkor az 1. relé van bekapcsolva csak.
Következő fokozat kapcsolásakor bekapcsol a 3.-as relé is, és jelentősen megemelkedik a fordulatszám.
Következő fokozatkor az 1-es és a 2.es relé megy, akkor már nem, vagy csak kicsit nő a fordulatszám, majd az 1+2+3-as relé megy, ekkor már nem változik hallhatóan semmi, a maximum fokozaton pedig az összes relé megy, ekkor a cserélt kondis lap esetében kicsit, de hallhatóan csökken a motor fordulatszám, az eredeti panelek esetében ismét csak nem változik semmi !Miért van ez, hogy bár a kapacitás értékek folyamatosan nőnek, vagy csökkenennek, de a fordulatszám mégsem így változik ??
Nem lineárisan, hanem logaritmikusan kellene a kapcitásnak változnia lineáris fordulatszám változáshoz ?
És legfőbbképpen miért van, hogy az új kondis panel esetében jobban pörög a ventilátor kondikon keresztül táplálva, mint direktben a hálózatról ??
Üdv.
-
Hopkins_001
tag
válasz
Teasüti
#60578
üzenetére
Sziasztok!
Van egy Xiaomi redmi note 3 pro telóm ami nem tölt.
Vettem bele új töltésvezérlő panelt nem tölt. Vettem új akksit az se tölt.
Gyári akksit kivettem elkezdtem manuálisan 5 voltal tölteni úgy veszi fel a szuflát.(amúgy hány voltal szabad így tölteni?4.2 vel kezdtem,de úgy alig ment bele )Maga a teló bekapcsol,minden jó,csak éppen tölteni nem lehet. Nincs égésnyom,szalagkábelek épek.
Mit próbáljak még?Szerk nem válasz akart lenni.
-
Teasüti
nagyúr
válasz
tvamos
#60572
üzenetére
Akkor kell réz pad a hátoldalra is minden led alá. Átgondolva így talán egyértelmű is, hogy azokat a via-kat nem szabad feltölteni gyártáskor. Remélem legalábbis, hogy nem fogják.
Viszont a led chip-eken nincs ón mint a videóban lévőn. Szóval gondolom a felületi feszültségben kéne bízni, hogy behúzza a via a chip alá az ónt?
Lehet ezt a végén is, mikor a "lábak" már fel vannak rakva, vagy le fognak potyogni a chip-ek, amint elkezdem melegíteni alulról (felfordítva a NYÁK-ot)? -
Kernel
nagyúr
válasz
maestro87
#60574
üzenetére
Olyat láttam már valahol, hogy az izzószál hőfokfüggő ellenállását használták ki a mérés céljára, de ezzel az információval még nem találkoztam. Akkor ezért van megjelölve a polaritás is.
Eleve nem is feltételeztem, hogy egy szokásos, 15 ohm körüli hőelemre (ami a multiméterek tartozéka is) csak úgy rálökik a 24 V-ot és még nem is lesz semmi baja tőle. Lehet, hogy van vele sorba még egy ellenállás, vagy más az összetétele.
-
maestro87
őstag
válasz
Kernel
#60567
üzenetére
Van azért ott is gyártási szórás. Főleg ha létezik hozzá más teljesítményű hegy is, akkor bukta az ellenállás változás érzékelés.
Ez a cikk is azt írja, hogy van benne hőelem (párhuzamosan a fűtőszállal). De te is megtudod nézni ha melegíted a hegyet pl. egy öngyújtóval és méred közben, hogy ad-e ki magából feszültséget a fűtőszál. -
Kernel
nagyúr
Amelyik oldalt preferálod, T12 solder tip néven lehet találni, ezres körül. Cserébe sokkal stabilabb a hőfokszabályzás és jobb a teljesítményleadás, mert nincs légrés a betét és a hegy között.
Ahogy hozzáér a tárgyhoz, a lehűlő hegy hamarabb visszahat a betétre és érzékeli az elektronika, hogy rá kell fűteni.
-
Kernel
nagyúr
Itt nem is az UV LED 3,3 V körüli nyitófeszültségéről van szó, hanem az például akkor tud elpukkanni, amikor zárlatos lesz az előtétet képező 100 nF kondenzátor. De akkor viszont olyan túláram keletkezik, amit elvileg egyik LED sem él túl és a soros 620 ohm is kiéghet.
Utóbbi az indulási kapacitív áramlökést mérsékli, ami attól függ, hogy a szinuszhullámot hol kapja el bekapcsoláskor. De a 230 V nagyrészt a 100 nF kondenzátoron esik. Tehát ahelyett is kell egy megbízható példány, ami bírja is a feszültséget.
Ha mégsem ez volt a gond, hanem csak az indulási impulzus, akkor az ellenállást kellene növelni.
Ha kék LED volt benne, talán jobb lenne UV.
-
snipr
aktív tag
válasz
Kernel
#60521
üzenetére
Üdv.
A sok egy dolcsis kacat közt jött nekem is egy ilyen ketyere... bekapcsolás után szikrázott egyet és nem világít többé :| Úgy nézem az egyik led eldurrant (legalábbis meg van repedve az egyik széle)... nem teljesen értem miféle perverzió vezérel, hogy felteszem ezt a kérdést, de mekkora feszültség hajtja ezeket a ledeket? Gondoltam leforrasztom és teszek a helyére másikat
Köszi!
-
Kernel
nagyúr
válasz
maestro87
#60566
üzenetére
Kalibrálni lehet is egy trimmerrel, de a T12 betétnek csak három pontja van összesen.
Hegy földelendő. Másik kettő a PTC-betét, ami fűt, valamint az ellenállását is mérik közben. Ezeknek azért nem olyan nagy a gyártási szórása, hogy például munka közben is újra kellene kalibrálni, hegycsere miatt.
Csatlakozó 5 pólusú:
1 Föld / Earth
2-4 Fűtőbetét
3-5 Rezgésérzékelő
-
-
Kernel
nagyúr
Az eBay-topikban került szóba ez a páka, de inkább ide írok róla és átlinkelem, terjedelmi okból (is).
Alapvetően lehet vele dolgozni, a maga kategóriájában nem rossz. Standard Hakko hegy és kiképzés. Kár, hogy ennél is légrés van a betét és a hegy között, noha alufólia betekerésével mérsékelhető. De jobb lenne rézfólia, mert az alu ráolvad a betétre. A kerámiával persze nem olvad össze, de maga a fólia összeolvad.
Hőelem a fűtőbetét tövében. Fűtőbetét ennél is már kerámia (PTC), ahogy manapság illik, nem izzószál.
Bekapcsolás egy rövid nyomás, kikapcsolás rátartással. Ez azért hülyeség, mert rövid nyomásra a kalibráció jön be, holott fordítva lenne logikus: rövid nyomásra kapcsoljon ki, hosszú nyomás legyen a beállítás. Érdekes, hogy egyik videóban tényleg fordítva működött, ott meg a srác küzdött vele, mert mást írt a kezelési útmutató.
Ha például -50 °C kalibrációt állítok, akkor 50 fokkal csökkenti a valós hőfokot, változatlan kijelzési érték mellett. De nem fontos ezzel variálni, maradhat alapon is.
Leszedtem a vezetéket, nem mintha különösebb problémát éreztem volna, merevség vagy vastagság szempontjából, mégis mást akarok majd rátenni:
LNK302DN step down tápegység, aminek van egy kis "sutyorgó" hangja, kikapcsolt állapotban is, de nem vészes. Ilyen kis szűrőkapacitással, ami itt elfér, nem is csoda.
BT134W triac kapcsolgatja a betétet a 230 V-ra.
HT66F30 processzor + EEEPROM.
A kijelző csak oldalról, tehát a számok alja irányából nézve látszik, szemből szinte semmi. Valamint az első próba során megszűnt néhány szegmense. Kihűlés után megjavult, azóta semmi baja. Talán majd át kellene forrasztgatni alaposabban, de a múlt héten érkezett, még nem volt rá idő.
Pro és kontra ehhez képest:
Digital Soldering Iron Station Temperature Controller Kits for HAKKO T12 Handle
Ez külön 24 V tápegységet igényel, viszont integrált, légrésmentes fűtőbetét. Vibrációs érzékelő segítségével nyugalmi állapotban leszabályozza a hőfokot, így nem égeti a hegyet. Hőelem nincs benne, a betét saját hőfokfüggő ellenállását érzékeli, a PWM-kapcsolás szüneteiben.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Teasüti
#60563
üzenetére
Amire a PCB égne, akkorra már rég lepotyogtak a LEDek. Ott a folyamat megszakadna.
A lényeg, hogy a LEDek nem szeretik a túlmelegedést, ami egy pozitív visszacsatolásos folyamat lesz, kinyiffanásik. Fontos a via-k minősége is, hogy át tudják szállítani a hőt a hátsó fóliára.
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Lompos48
#60559
üzenetére
A lámpabúra eredetileg egy-egy foglalatot tartalmaz féklámpa izzókhoz. Ezen a két lyukon tudok készíteni vmi aktív szellőztetést, ha muszáj.
De maga a PCB nem fog kiégni azonnal, ugye?
Ezek elvileg 0,5 wattos ledek, ha nem vágott át a kínai.
Bár fényerőtől függően nem biztos, hogy az összes ágra szükség lesz.
Ha jó minőségűek a ledek, akkor már ennek a mennyiségnek a fele is bőven meghaladja a fényerőre vonatkozó előírásokat. -
#60562
tordaitibi
veterán
Jofi81
#60558
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Teasüti
#60553
üzenetére
20%-os üzemmódban 9W, 100%-osban pedig legalább 45W a disszipált teljesítmény, ami "fűti" a LEDeket. Mivel (jogosan feltételezem hogy) egy zárt, szellőzetlen burokban fog működni, szerintem határon lehet a hőelvezetés, ha nem egyenesen elégtelen. Hűtőpaszta esetleg "thermal pad" csak javíthat a helyzeten.
-
Ribi
nagyúr
válasz
Jofi81
#60556
üzenetére
Hmm.
Füles erősítő méricskélésnél én is néztem, hogy nagyobb zaj van a kimeneten amikor a telefon csakúgy rá volt kötve, de nem ment rajta semmi. Ha bekapcsoltam a rádiot rajta, de 0-ra vettem a hangerőt akkor csöndes volt. Szóval szerintem a telefon teljesen "leköti" a kimenetét és emiatt a drót összeszed a levegőből mindent.
Mikor a legcsöndesebb, ha csak drót van belekötve, vagy drót+telefon?
Ha lehalkítod a telefont akkor is zúg? -
Teasüti
nagyúr
válasz
Kernel
#60432
üzenetére
Visszatérve a SMD ledekre üvegszálas PCB-n, kérhetnék egy gyors auditálást?
Szerintetek ez életképes így?
[kép]
[kép]Az 5730-asok úgy 5 mm-re helyezkednek el egymástól széltében és kb 9 mm-re hosszában (középponttól középpontig).
150mA-es ledekről van szó PWM-mel meghajtva. 1 oz vastagságú rézzel a PCB-n, kutya közönséges via-val a réz pad-ok alatt (EasyEDA-n nincs thermal via). Folyamatos üzemben max 20%-os kitöltési tényezővel, vagy még ennyivel se.
100% csak impulzusszerű villogással. 40-70% csak rövid ideig (ameddig egy féket nyomni szokott az ember járművön).Ezeket a ledeket hogy szokás felhelyezni? A beforrasztásra láttam már videót, csipesz és kézügyesség kérdése. De a hőelvezető pad-ra szokás vmivel rögzíteni? Ragasztó, hűtőpaszta esetleg "thermal pad", ilyesmi?
-
Timyyy
őstag
Sziasztok!
Van valaki GEARBEST rendelésekben jártasabb emberke itt? Innen még csak 3x rendeltem, nemigazán ástam bele a shop működésébe. Rendeltem most egy xiaomi mi band 2-t, és írni szeretnék az eladónak még a feladás előtt, de se vásárlás közben, se most utána nem találok sehol üzenet küldési lehetőséget. Mutassátok meg pls hol van
-
Jofi81
őstag
Sziasztok! Van egy ilyen kis olcsó kínai erősítőm. A problémám vele az, hogy bekapcsolva a hangszórókon keresztül erősen búg. Kezdettől fogva ilyen, de az elején, ha szólt valami rajta, akkor nem lehetett észrevenni, csak ha megállítottam a zenét. Most viszont már jóval erősebb és zene mellett is hallható. Meg lehet ezt oldani valahogy, például egy kondenzátor cseréjével? Vagy felejtsem el és vegyek egy másikat?
-
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Teasüti
#60544
üzenetére
Foglalkozom számgépek gépek javításával mikor valaki megkeres, szóval van pár fölös atx tápom a pincében, így nem került pénzbe.
Állandóra van kötve a zöld szállal, egyedül nyaralások alkalmával kerül áramtalanításra.
Amúgy azért is bízom meg benne, mert ezek a tápok rendesen meg vannak csinálva az atx szabvány miatt, nem úgy mint egy dzsunka kínai led tápegység ami idővel talán felrobban, volt már olyanom itthon. Berakták a táp kapcsoló tranzisztorát vastag szigetelő műanyag dobozba, amit először megolvasztott maga körül, majd később egy hangos robbanás keretében eltávozott az élők sorából... -
Teasüti
nagyúr
válasz
CPT.Pirk
#60535
üzenetére
nálunk is arról megy minden 12V-os cucc úgy mint ledek, router, antenna erősítő, miközben bent van az egyik szekrény aljában.
Megfigyeltél vmi forintosítható hasznot ebből? Vagy sok hűhó semmiért?
Illetve kíváncsi lennék hogy oldottad meg a rendszer működését.
Mi kapcsolja a tápot és mi alapján? Vagy 24/7 működik (a router miatt)? -
-
Kernel
nagyúr
válasz
Volkov
#60537
üzenetére
Földhurok probléma általában, a GND-vezetéken folyó impulzusok hozzáadódnak a jelhez. Előfordulhat, hogy megfelelő földelési kialakítással sem sikerül elhárítani. Egyebek mellett lehetne próbálkozni differenciális bemenetű végfokkal:
http://www.ebay.com/itm/401054606429
Itt a bemeneti viszonyítási pontok függetlenek a GND-től:
-
Kernel
nagyúr
PWM-szaggatók vannak, motorokhoz, ventilátorokhoz szokták ajánlani az eladók, ami persze nem jelent semmit, bármihez jó.
Csak általában potméteres, méret is kicsit nagyobb. Jó az SG3525 is, de az csak vezérlőjelet ad, teljesítménykapcsoló külön kell hozzá.
Érdekesség kedvéért említem ezt a kijelzős PWM-generátort, de ez is csak jelet ad.
Meg ez is ismerős, gondolom:
-
erikke17
őstag
Üdv
USB kábellal kapcsolatos kérdésem lenne.
Tervezek venni egy DJI Mavic Pro drónt, Phantom 3 Standardról lépek feljebb.
Viszont Mavic Pro távirányítója tölti a telefont. Ugyebár telefonon mutatja élőben a dolgokat USB-n keresztül kommunikál a távirányítóval. Eléggé terheli telefont melegszik is tőle, viszont ha még közben tölti is akkor halál ahogy melegszik.
Ezt arról tudom ha játszok telefonon és töltöm eléggé fel tud melegedni. Pluszban, meg távirányító is gyorsabban merül.Szeretném kiküszöbölni, egy kis módosítással kábelen. Veszek egy másik kábelt, hogy ne a gyárit nyírjam ki, majd egyszerűen a GND szálat elmetszem. Ez járható út? Vagy értelmesebb lenne a +5V szálat is kiiktatni?
Mert olvasva DJI fórumokat volt aki csak +5V szálat vágta el és nem akart menni a dolog, amit kicsi furcsállok mert a Sense rész a GND szálon keresztül szokott menni. Ezért nem is értem mi baj lehet, ha +5V szálat vágom el, sense meg marad csak naftát nem kap.
Szerintetek? Előre is köszönöm
-
Samus
addikt
A kínaiak nem csináltak még mini PWM kontrollert LED vezérléshez? Tudjátok, egy sima (kicsi) NYÁK lap, rajta már SMD alkatrész, egy kis csavarhúzós poti, és kész. Vannak körömnyi méretű step-down konverterek, de ilyet még nem sikerült találnom. Nem körömnyi kell, csak szimplán kicsi (SD kártya méret, vagy picit nagyobb).
-
Volkov
senior tag
Sziasztok!
Segítség kellene, mert elakadtam.
Hordozható pi zero alapú játékgépet építek, amihez PAM8403-as erősítőt szeretnék rákötni egy usb-s hangkártyára. Az egész ketyere li-ion aksiról megy, mögötte egy 5V-os boost converter.
A gondom az, hogy az erősítő zúg. Borzalmasan zúg és halk is.Próbáltam azt is, hogy csak az aksi közös (ilyenkor is az összes GND egyforma), utána külön boost-converter adta az 5V-ot az erősítőnek, de akkor is zúgott.
Viszont ha teljesen külön tápról kapja a delejt az erősítő, akkor jó minden, a hangerő is megjön.
Mivel ez így leírva elég kusza, csináltam róla videót:
Youtube link
(elején közös táp, majd külön táp s végül megint közös táp)Bármi tipp, hogy hol lehet a hiba?
Köszi!
-
MrDerekas
addikt
válasz
Kernel
#60534
üzenetére
Akkor 2375 ft-ért converter vagy 2900-ért 60W-os táp... Ennek fényében hiába van noti töltő, jobb megoldásnak tűnik a táp vétel. Persze nagyon figyelnem kell a terhelésre, terhelhetőségre. Négy rugó környékén 120-150 wattos is fellelhető. Hazai garival elfogadhatónak tűnik.Szerk:
(#60535) CPT.Pirk Nekem is labortáp, led betáp van pc tápokból. Illetve router meg egyéb "töltőkkel" hajtok ledeket. Tehát a gány rész megvan
Csak most egy fixebb világításon agyalok és ezért keresem a megoldást. Kínais kispénzes lesz rendelve (főleg hogy már tudom mi is az ami nekem kell) csak az idő mire megjön. A noti töltőim 4A-től kezdődnek asszem. A 3014-es leddel szerelt 600 ledes szalaghoz (5M) elvileg elég lehet... -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
MrDerekas
#60533
üzenetére
A STEP-DOWN olyan kapcsoló üzemű tápot jelent, ami nagyobb dc feszültségből csinál kisebbet, általában pár volttal kell hozzá nagyobbnak lenne a betápnak, mint a beállítandó kimenetnek. Az UP-os ennek a fordítottja.
Először azt kellene tudni, hogy a laptop töltőd 19V mellett hány A-t tud papíron, valamint ha van egy multimétered ami tud áramot mérni, azzal meg kellene mérni a ledsor áramát.
Az ebayen amúgy van egy nagy rakás, a linkelthez hasonló tök olcsó ilyen step-down konverter, ha nem lenne elég a 12V 3A.
Azok a 8-10e forintos cuccok közvetlen hálózatra köthetőek, sokkal több dolog van bennük. De egyébként akár filléres, használt számítógépes tápot is használhatsz led tápnak, nálunk is arról megy minden 12V-os cucc úgy mint ledek, router, antenna erősítő, miközben bent van az egyik szekrény aljában.
-
Kernel
nagyúr
válasz
MrDerekas
#60533
üzenetére
Az csak annyi, hogy a step up növel, step down csökkenti a feszültséget. Az elsővel rögtön agyonvágnád a szalagot, mert az csökkenteni nem is tud, illetve legfeljebb egy diódányi esik rajta.
Mindkettőből láthatsz olyat, amin egy trimmer van (feszültségszabályzó) vagy kettő (áramkorlát és feszültség).
Töltéshez értelemszerűen a kettő trimmeres való, amivel töltőáramot is lehet szabályozni. Másik trimmerrel pedig a végfeszültséget.
Step down modulból is van olyan nagyobb darab, mint amit linkeltél.
-
MrDerekas
addikt
válasz
CPT.Pirk
#60532
üzenetére
5 méter alapból, de lesz 10-es is. Jelenleg is 4 ötméteres van egybe. Kicsit belebuzultam, na
Amit linkelsz az nem kevés, ha 72W a max felvétele öt méteren? Jó, ez elvi max, mert színátmenetes keverésnél a büdös életben nem lépi meg. Szóval van még vagy 60 méternyi elhasználandó cuccom és jó lenne kicsit spórolni a helyi forrás felhasználásával. A közel 8-10 ezres tápok, kissé el vannak szállva szerintem, de számomra biztos. A step down converterekre meg azt hittem, hogy akku töltéshez kell, hogy mikor eléri a feszt, akkor leold. Na ennyire vagyok láma én ehhez
szerk: tekergetés és multi méricskélés menni fog. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
MrDerekas
#60531
üzenetére
Mekkora ledszalagról van szó?
Amúgy Step-Down konverter kell neked, a linkelt nem az. Ez mondjuk olcsóbb és valszeg simán elég neked: https://www.hestore.hu/prod_10038118.html#
Beállítani ezeket poti tekergetésével lehet, majd multiméterrel kell mérni a kimenetet. A ledek ne legyenek rajta amíg állogatod, mert nem igazán szeretik a túlfeszültséget.
-
MrDerekas
addikt
Sziasztok!
Rájöttem, hogy magamban agyalással nem sokra megyek. Led szalagot szeretnék megtáplálni 12V-al. 19V-os laptoptöltőim még vannak és ezen fejeltem, hogy hátha át lehet variálni őket. Nem köntörfalazok, tök hülye vagyok az elektronikához. A kérdésem így az lenne, hogy ezzel a converterrel megvalósítható-e a 19V csökkentése 12V-ra stabilan? Ha igen, akkor hogy tudom én ezt beállítani rajta, vagy mivel? Némi szerszámom van már hozzá, kis kókány nem ijeszt meg. -
Kernel
nagyúr
Nem épp a teljesítményről szól a műterhelés, hanem terhelés nélkül általában eltolódnak a feszültségek, vagy el sem indul a táp, amikor az eltolódás miatt letilt azonnal a feszültségfigyelő. Amikor a ventilátornak is csak megmozdulni van ideje.
Ha pontosan beáll az 5 V, akkor nem is lenne fontos a műterhelés. Méghozzá sok esetben a feljebb szökő 12 V-ra, miközben az 5V lejjebb csúszik.
Amiről beszélsz, az pedig nem dugó, hanem aljzat, amin szokott lenni a zavarszűrő, kiegészítésként vagy önmagában.
Ez részben az egyenirányító-puffer kölcsönhatásaként létrejövő áramimpulzusokat mérsékli a hálózat irányába, meg a kapcsolófrekvenciát is, illetve visszafelé is szűr. Viszont a zavarhatás teljesítményfüggő, kis terhelésen kevesebb szűrés is elegendő.
Ennyire nagyáramú 5 V-ot nem jó USB-csatlakozókra küldeni közvetlenül, mert egy zárlattól felizzik bármi. Legalább egy olvadóbiztosíték kellene.
Az alaplapon is védettek a csatlakozók zárlat ellen, csak másképp.
-
-
qdak
addikt
hello, regi AT tapbol csinaltam 5V usb toltot, kerdesem, itt is szukseg van vhova terhelesre, h leadja a max teljesitmenyt, mint ATX nel ?
masik, a regi tapnal amit hasznalok, a 230 a dugobol ment a kapcsoloba, aztan a panelba, viszont vhonan van 1 ujabb ahol a dugo n van 1 integralt panel tekercs stb lehet rajt ? az vmi szuro lehet ? mit javitha ha azt bekotom ?
-
#60523
spidersoft
senior tag
Kernel
#60521
spidersoft
senior tag
válasz
Kernel
#60521
üzenetére
Valóban, elnéztem a diódák irányát -- csak a pici záróirányú áram az, ami kisüti a kondit (τ=RC alapán mondjuk 3GOhm-os diódával meg 100nF-dal számolva ez pont 10 perc), meg nyilván a kondenzátor saját vesztesége). Mondjuk ez magyarázza, hogy miért szikrázik nagyot még öt perc után is...
Lényeg a lényeg: a rács mindenképp ráz kihúzva is, és nem csak akkor, ha világít a LED *és* van moszkító, mint ahogy a manual ezt külön kiemeli 
-
#60522
tordaitibi
veterán
Unteroff
#60519
válasz
Unteroff
#60519
üzenetére
Tuzetesen nezd meg az aljzatot,
nem1x talalkoztam olyannal hogy a kozepso tuske belul tobe eltort, ki nem esett, csak mozgatasra kontaktos volt.
Nem a forrasztas, hanem ahol derekszogbe lehajlik a tuske, a panel es az aljzat kozott kb. feluton.
Tuvel, kiscsavarhuzoval nyulj bele es ha icipicit is lotyog a tuske, akkor megvan a baja. -
Kernel
nagyúr
Mivel az eBay-topikban (noha temérdek más offtopik elfér), tegnap megint fájt valakinek pár multiméteres hozzászólás, inkább ide írom a választ:
DC 650 V stimmel (2 x 230 x gyök2), de a 100 k nem süti ki azt a részét. Egyik dióda pozitív csúcsra tölt, másik negatívra, de a diódákon visszafelé nem folyik áram.
Csak a LED-ek kapacitív előtétét süti ki, amin AC folyik. Az viszont a kikapcsolástól függ, hogy a szinusz melyik időpillanata áll meg benne. Attól függően, a villásdugón keresztül esetleg megcsíphetné az embert.
Ezért szoktak a kapacitív előtétes lámpák kondenzátoraira is kisütőellenállást tenni.
-
Unteroff
aktív tag
Üdv!
Adott egy Fujitsu v6535-ös laptop, aminek mozog a tápkábelje, ha össze van dugva a a gépel. Szétszedtem, hátha az aljzat adta meg magát, hátha újra kell forrasztani, de nem, semmi baja nem volt. Jobban megnéztem a dugót, és ragasztva van. Stabilnak tűnik, de ha összedugom, lötyög benne.
Megnéztem a pontos típusát a dugónak, egy 5,5mmx2,5mm, és szerintem 14 mm hosszú. Viszont nem tudom honnan szerezhetném be, esetleg Budapesten. Ebay-en van, de egy hónapot nem akarok várni, amit meg magyar honban találtam, vagy egyenes, vagy hajlított (90 fok, pipa), de csak toldás az egyenes változatra.
Nekem meg hajlított kéne, amit tudnék forrasztani.
Esetleg pár forintért postán is megrendelném, ha van ilyen lehetőség.Előre is köszönöm a választ!
-
#60518
Kernel
nagyúr
krisztianAMG
#60517
Kernel
nagyúr
válasz
krisztianAMG
#60517
üzenetére
Ehhez mondjuk nem kell processzor, de megoldható többféleképpen.
Úgy látom, ennél nem is 10 % (mint a kijelző nélkül CC/CV modulnál), inkább 20 % körül van, befolyásolja a töltőáram nagysága is. Az átmenet folyamatos egyébként: a töltés nagyáramú szakaszában a kék LED világít.
Ahogy csökken az áram, a kék lassan halványul, a zöld LED erősödik.
-
#60517
krisztianAMG
senior tag
Kernel
#60516
krisztianAMG
senior tag
válasz
Kernel
#60516
üzenetére
Köszi!
Még az jutott eszembe, hogy azt a LED-et, ami a töltés végét jelzi, nem lehetne-e egy relé meghúzására használni. Akár egy filléres Arduinos modul bemenetére kötni a LED kimenetet. Tehát, amikor a LED felvillanna, meghúz a relé, és leköti a kimenetet.
Mennyire járható út ez? Esetleg egy FET a relé helyett? -
#60516
Kernel
nagyúr
krisztianAMG
#60514
Kernel
nagyúr
válasz
krisztianAMG
#60514
üzenetére
Amire szoktam írni, hogy elfűti a többletet, az a Ni-MH, Ni-Cd akkuk.
Li-ionnál, ha nincs 4,2 V-on leálló töltő, akkor lehet 4,1 V-ra is állítani a végfeszültséget, bár elvileg az sem maradhat rajta örökké.
Magam részéről nem használnék step up konvertert. 19 vagy 24 V-os laptop vagy monitortápot lehet keríteni az ócskapiacon is. Utána nekem bevált ez a kijelzős modul:
https://www.aliexpress.com/item/-/32229485039.html
Ezen legalább jelzi egy LED a töltés végét (amikor 10 %-ra esik az áram), noha ez sem kapcsol le. Az áramkorlát ennél rövidzár mellett is beállítható.
Step up konverter kimenetét nem lehet lezárni, mert a diódán keresztül a betáp menne zárlatba:
-
#60515
gyenesmartin
őstag
krisztianAMG
#60514
gyenesmartin
őstag
válasz
krisztianAMG
#60514
üzenetére
Ha csak néhányszor fordul elő nem lesz belőle semmi probléma.
-
#60514
krisztianAMG
senior tag
gyenesmartin
#60511
krisztianAMG
senior tag
válasz
gyenesmartin
#60511
üzenetére
Köszi! Akkuból majd meglátom, hogy melyiket sikerul jobb áron beszerezni.
Még azt akartam kérdezni, hogy mi a helyzet a töltés végeztével. Valamennyi áram még akkor is fog folyni az akkukba, ha eléri a beállított 16,8V-ot. Szükséges foglalkozni azzal a ~100mA-rel, vagy azt már gond nélkül elfűti, nem fog kárt tenni kárt az akkukban? (Nem én fogom használni, azért kell "bolondbiztossá" tenni.) -
#60512
kjani18
őstag
gyenesmartin
#60511
kjani18
őstag
válasz
gyenesmartin
#60511
üzenetére
Az aksinak, amit linkeltél, mennyire biztos a kapacitása? Hasonlót vettem, de hamisított volt...
-
#60511
gyenesmartin
őstag
krisztianAMG
#60508
gyenesmartin
őstag
válasz
krisztianAMG
#60508
üzenetére
-
#60510
And
veterán
gyáliSanyi
#60509
And
veterán
válasz
gyáliSanyi
#60509
üzenetére
Ilyen kis teljesítményhez / áramhoz (< 0,2A) szinte a legkisebb létező vezeték keresztmetszet is megfelel. Pl. 0,5 mm^2-tel számítva a feszültségesés kisebb lesz 0,5V-nál, ezt a minimális terhelőáramot pedig bőven elbírja.
-
#60509
gyáliSanyi
őstag
gyáliSanyi
őstag
Sziasztok!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy szálanként mekkora réz mm2 vezeték keresztmetszet kellene egy 220V-os és 38W-os ventillátor 40 méterrel távolabbi /hosszabítóval/ üzemeltetéséhez?
-
#60508
krisztianAMG
senior tag
krisztianAMG
senior tag
Akku fúró telepének felújításáról sokszor volt már szó, de biztonság kedvéért összegezném az ötleteimet, és örülnék némi megerősítésnek is.
Az alany egy Metabo telep (12V@1,4Ah, 10db NiCd cella), amiben az eredeti cellákat 4db LG HG2 akkuval szeretném leváltani (15V vs. 16,8V maximális kapocsfeszültség - ezzel szerintem nem lesz gond). Balanszer + védelem, és egy 5,5x2,1mm-es csatlakozó a töltéshez. Az akkuk ponthegesztve lesznek, ahhoz is rendeltem már fém szalagot. Ennyit az akkuról.
A töltő: 12V@3A tápegység, utána egy DC-DC váltó 16,8V-ra állítva, 1A-es áramkorláttal (bár szerintem nyugodtan mehetne akár 2A-rel is, de akkor már talán az 5A-es tápegységet rendelném a kínaiak optimizmusa miatt...). Plusz kiegészítésként egy feszültség + árammérő (szeretem látni, hogy mi történik éppen).
Bármi jut eszetekbe ezzel kapcsolatban, ne tartsátok magatokban!
-
#33253120
törölt tag
válasz
Lompos48
#60505
üzenetére
Ha hivatalos, akkor nagyfesznél el lehet helyezni a védőtávolság körül is. Ott van akkora sugárzása a vezetéknek, hogy akár valamire használható is. A levegő töltöttséget kellene felhasználni.
Már jártam úgy, hogy átbicajoztam egy mezőgazdasági úton a 750kV alatt, és amikor a fém vázhoz értem a feltöltődött kerékpár meglepően rajtam sült ki, vagy én azon, de csípett egy nagyot. -
válasz
CPT.Pirk
#60499
üzenetére
Számolni... Ezer éve volt már,akkor sem voltam benne jó. Abban bízva állnék neki, hogy a nagyfesz elég nagy térerőt tud maga körül gerjeszteni. Neked meg nagyon kis energia kell.
@Lompos48 : Lehet hülyeség, de ha az egyik vezeték köré tesz egy tekercset, akkor nem lesz elég az az által keltett tér?
a választ.
)
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Samsung Galaxy Watch7 - kötelező kör
- TCL LCD és LED TV-k
- Nintendo Switch 2
- Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen topik
- Miért álltak az oldalak egy hétig, mi történt?
- Battlefield 6
- Tőzsde és gazdaság
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Formula-1
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- További aktív témák...
- Ipad Pro 10.5" Wi-Fi+Cellular 25GB Space Gray, nagyon szép, Garanciával, 27% áfa
- Samsung Galaxy Book2 NP750XED i7-1255U 16GB 512GB
- Nintendo switch Oled megkímélt Opcionálisan megvásárolható kiegészítőkkel
- Google pixel Watch 2 , WIFI / Bluetooth verzió
- AKCIÓ!!! DDR5 GAMER PC: RYZEN 9 7900/9900X +RTX 5050/5060/5060Ti/5070/Ti +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA!
- Xbox Ultimate előfizetések
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 Gamer notebook - R7 7435HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB GDDR6 WIN11
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- Apple iPhone 12 64GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Akció! Gigabyte Vision Z590 D Wi-Fi Alaplap! LGA 1200!
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest