- Kompakt vízhűtés
- Megjelent a Red Magic kompakt OLED kijelzős gaming táblagépe
- Nvidia GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Hobby elektronika
- Milyen házat vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Kezdő fotósok digitális fényképei
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#86700
tordaitibi
veterán
[w]
#86686
-
tomazin
veterán
Sziasztok!
Adott egy mosógép, aminek van egy bimetálos ajtókapcsolója ami nem műküdik, legalábbis a mosógép nem érzékelte már, hogyha lecsukom a fedelet. Természetesen amit sikerült vennem az nem csak annyi, hogy átdugom a kábelt, mert az milyen egyszerű is lenne, hanem egyesével van a kábel és egyesével kell a lábakra rádugni. Azt már sikerült megtudnom, hogy a 3 lábból az L és az N között van kapcsolat, kb 1kohmot mérek, így meg tudom állapítani, hogy melyik a common (C) (és mivel az eredetin is meg tudom ezt állapítani, így ez pipa).
Ellenben ott van az L és az N problémája, hogy melyik-melyik. Nem tudom, hogy ez mindegy-e, mert a szétszedett (hibás) kapcsolónál, ha én behúzom kézzel a kört, akkor:
1. Az egyik láb és a C között nincs ellenállás.
2. A másik láb és a C között 4kohmot mutat.nem tudom, hogy ez amiatt van-e, mert hibás, vagy azért, mert releváns, hogy melyik lábon van az L meg az N.
Az újon van egy olyan, hogy 4-5 16(4)/250 closing és 0/250 opening. A 4-es lábon a C van, így jól gondolom, hogy az a lábát kéne az 5ös rákötni ami esetén zárt állapotban 4kohmot mutat?
[kép] [kép]
előre is köszönöm a segítséget! -
csmat
senior tag
Ajáljatok kérlek jó dc dc konvertert aliról vagy banggoodról. 12vról akarnék 20 v és 16v os szerszám akkut tölteni. (Feleslegesnek látom a 12v ból 220at csinálni egy invertereel majd gyári töltő visszaalakítja 20v-ra.) Ráadásul a 16vos hálózati töltője 8 év után kimúlt.
Azt tudom hogy 20v ról step down konverter kéne a 16vra, de a fő csapásirány 12v ról menne 16 és 20v
-
csmat
senior tag
válasz
PROTRON
#86681
üzenetére
Az volt a furcsa hogy a kimenet mindig 0v volt, majd mikor valamitől müködni kezdett, be is tudtam állítani a 16v ot. Ekkor volt ellenőrzés is.
Ezek szerint a kép mem ment el, remélem most megy: bal alsó sarokban lévő bigyó nyílt szét.[kép]Csak egy próbaizzó volt.(hagyományos nem led)
Igen, 20v volt a bemenet.[kép]
-
aujjobba
addikt
Adott egy LM358P opamp amivel bufferelni szeretnek egy referencia feszultseget, a kimeneten egy PNP tranzisztorral.
Nem akar mukodni, szimulator szerint sem es valosagban sem, veletlenul sem a ref. fesz. van a tranzisztor kollektoran, hanem kozel a tapfesz.
Ha a tranyat lecserelem PFET-re, akkor szimulator szerint mukodik a dolog (nincs PFET-em kiprobalni).
Ha az opamp-et kicserelem a szimulatorban LM741-re, akkor a PNP-vel is megy (ezt se tudom kiprobalni, csak 358 van itthon).Mi az a kulonbseg amitol mukodik a dolog PNP-vel LM741-gyel, de nem mukodik szinten PNP-vel de LM358P-vel?
Current-sink kepessege nem olyan, vagy mi tortenik?OK - LM741 es PNP:
Nem OK - LM358 es PNP:
OK - LM358 es P-FET
-
#86694
hcl
titán
MasterMark
#86692
válasz
MasterMark
#86692
üzenetére
Kisördög volt, manapság minden el tud törni
-
#86693
PHM
addikt
MasterMark
#86692
PHM
addikt
válasz
MasterMark
#86692
üzenetére
Nem volt még olyan eset a praxisomban, hogy feszültséget kapott volna a hűtőlap.
Pedig láttam néhány leégett szilárdtest relét.
Mivel azonban általában földelt szerelő lapra, vagy szekrény hátlapra vannak
ezek szerelve, a biztonság kedvéért én a következőt csinálnám:
Az SSR-t egy hűtőbordára, vagy egy alulemezre rögzíteném, és azt erősíteném
szigetelten a készülékházra.
Ehhez használhatsz például ilyen szigetelő alátéteket:[link] -
#86692
MasterMark
titán
PHM
#86691
MasterMark
titán
Hát üzemi körülmények között nincs, de ha bármi elromlana akkor nem szeretnék fázist kockáztatni a készülékházon.
De akkor azt mondod a fém csavar se gond? Még egyszer mondom, nincs védőföld bekötve a készülékházba, mivel kettős szigetelésű, én viszont a külső házra csavaroznám fel.hcl: A csavar nem a házhoz rögzít, az ellendarabja egy fém terminál a nyákon.
-
#86691
PHM
addikt
MasterMark
#86689
PHM
addikt
válasz
MasterMark
#86689
üzenetére
Az SSR hűtőpadja nincs galvanikus kapcsolatban az elektronikával.
Nyugodtan felerősítheted fém csavarokkal, magam is így szoktam,
sőt, gyári berendezésekben is szigetelés nélkül erősítik fel a szerelő lapra. -
#86689
MasterMark
titán
PHM
#86688
MasterMark
titán
Kb. olyan 3-4 amper, szóval elvileg nem kéne neki hűtés, viszont egy erősítőről van szó amiben egy nagy trafó van. (Azt írja akkor x10-re méretezzük a relét, de szerintem nem a hűtés miatt, hanem az indulás miatt.)
A ház kettős szigetelésű, szóval nincs földelés, a hátlapra tudom felrakni azzal viszont nem akarom hogy kontaktban legyen, de kis hőt az is elvezetne. Nem akartam nagyon rászorítani, eredetileg csak egy csavarral raknám fel. A hővezető pad is azért kell hogy ne érjen hozzá.
szerk.: A vezérlő feszültség viszont egy jack aljaztról jön, és most jut eszembe az is kontaktban van a házzal, lehet azt is el kéne izolálni valahogy.
-
#86688
PHM
addikt
MasterMark
#86685
PHM
addikt
válasz
MasterMark
#86685
üzenetére
Szerintem nem lesz jó.
A műanyag csavarral nem tudod eléggé leszorítani, + meg fog nyúlni idővel.
Csak akkor használnék ilyet, ha olyan kicsi a terhelés, amit hűtés nélkül is
elvisel az SSR.
Amúgy mi az oka, hogy műanyag csavart akarsz használni? -
PHM
addikt
Köszönet a segítő szándékért mindenkinek, de sajnos meg van kötve a kezem.
Egy TESTO kalibrátor összekötő kábelét szeretném utángyártani,
ami hamar tönkremegy, mert a -80 fokos hűtőbe kell betenni a szondát.
A gyári kábel több, mint 40000 Ft...
Ráadásul a sok dugdosástól mind a szonda, mind a műszer aljzatai is
már kezdenek kontakthibásak lenni. -
[w]
őstag
sziasztok!
nagyon rövid (10 cm) SATA hosszabbítót keresek, de ilyen hosszban csak olyat találtam, aminél van 3,3V-os ág is, míg a többi kínai gagyiban ez nincs bekötve
használhatom ezt is vagy ez egy speciális változat és tönkrevágja a sima SSD-t?
szerk.: oké, látom már a szabvány bekötésben is ott a 3,3V, de én ehhez nem értek
-
#86685
MasterMark
titán
mezis
#86684
MasterMark
titán
Köszi.
Illetve hátha tudjátok, ilyen obis műanyag csavarral tervezem felfogatni, ez elbírja a hőjét? (Plusz ilyen hővezető paddal.)
-
#86684
mezis
félisten
MasterMark
#86682
mezis
félisten
válasz
MasterMark
#86682
üzenetére
Mehet a sodrott kábel, úgy van kiképezve a "bölcső", hogy össze felé nyomja a szálakat.
Persze a csavarokat jó erősen meg kell húzni. Én kis lépésekben szoktam a vége felé, egészen addig, amíg már nem moccantható a csavar.
Úgy a hidegfolyás határáig. -
#86683
tordaitibi
veterán
csmat
#86680
Úgylátom ez egy step-up-down, ezeket elvileg lehetetlen tönkretenni.
Ennek a kistesója megy nálam 3 éve egy monitorba, 11-29V bemenet és stabil 17V kimenet. A backlight ledek tápja.
Nem tudom mi lehet nálad hogy már 2 megdöglött, vagy full peches vagy és kifogtál 2 rosszat, vagy nem tudom.
Nem kell neki terhelés a kimeneti fesz. beállításhoz.
Ami hajlamos elköszönni nagyon hamar az a kimeneti schottky, azokat már cseréltem több modulba is. Marha rondán egy THT diódára, az örök élet+1nap.
Nézd meg a diódákat multiméterrel. -
#86682
MasterMark
titán
MasterMark
#85278
MasterMark
titán
válasz
MasterMark
#85278
üzenetére
Ennek a relének a csavaros terminálja alá szabad tenni sodort kábelt? Van rajta rugós alátét ahogy néztem, akkor mehet ugye?
Vagy így is kéne érvéghüvely, vagy inkább forrasszam villába? -
PROTRON
addikt
Aouch.
Mindenki a saját kárán tanul.
1: hol maradt a műszeres ellenőrzés a 12V próbaizzós első (vagyis elsőnek kellett volna lennie) beállítás alkalmával?
Ha több próbaizzó van, nem csak 1 féleképen lehet bekötni műszeres ellenőrzéshez.
2: "pukkanás" .....................jó értem én hogy motor de mitől gurul?
Honnan kéne látatlanban megsejteni hogy az áramköröd melyik része pukkant el (a dc konverteren belül vagy az akku vagy a csatlakozó...)?
Fotómelléklet lehet hogy segítene, de nem biztos ha a fényképezőn rajta marad a lencsevédő. : OTehát a 20V szerszám akku volt a bemeneti oldalon?
-
csmat
senior tag
És hogy egyből biztosra menjek aegy másik dc dc konvertert is sikerült szerintem kinyírjak. Ez egy [link]step up down converter itt is rákötöttem én marha a 20v.-ot kimenetnél semmi. Elkezdtem tekergetni, majd egy kis füst, gyorsan lekaptam.
De nem értem, elivleg ez is 30v ig jó. Ennél extrán figyeltem hogy a polaritást ne cseréljem fel! ( A másiknál is kicsi az esélye, de elképzelhető)
Egszerűen nem értem, mit basztam el..
-
csmat
senior tag
Sziasztok, segítsetek mit szúrtam el:
Jött kínából 2 db dc-dc konverter. Az egyik egy HW-083-as. Rákötöttem (elvileg 5-32 v között működik) egy 20v szerszám akkura, sokáig nem történt semmi, bár hogy tekergettem a 2 potit. Végül valahogy egyszer csak kb 2 óra baszakodás után a rákötött 12v os próba izzó világítani kezdett sikerült is a v-ot beállítani, de nem tudom mitől! az A-t nem.
Kicsit később egy vastagabb kábellel akartam az akkuval összekötni de egy nagy pukkanás, füst és vége.
1:mit csesztem el.
2: hogy tudtam működésre bírni(átmenetileg)
3:Lehet e cserélni az elpukkant bizbaszt? -
demars
addikt
válasz
aujjobba
#86676
üzenetére
Persze, néztem én is. Néhány boltot ismerek is, azokban "elektronika" alatt vízforraló, vasaló, TV, stb a választék. Emiatt kérdeztem. Egy boltnál írta a google konkrétan, hogy hobby elektronika és gyengeáramú alkatrészeket forgalmaz az Impulzus , viszont a honlapjuk eléggé régi és szegényes. Holnap felhívom őket, ha még működnek benézek ha arra járok.
-
#86673
Batman2
őstag
Dr. Szilikát
#86671
Batman2
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#86671
üzenetére
Jut eszembe, van egy szétszedett LED filament lámpa táp, holnap felteszem a fotóját, abban van tényleg két kicsi elektrolit kondi is.
Nézegettem a hálózati feszültségű LED táp ICk kapcsolását, igaz többségük egyenáramról megy, de nem rajzoltak hozzá puffert, csak a hidat, persze lehet, alapnak gondolták a puffer használatát.Üdv.
-
#86672
Batman2
őstag
fatpingvin
#86670
Batman2
őstag
válasz
fatpingvin
#86670
üzenetére
100A-es, 12Vos akkutöltő,
nagy teljesítményű dupla táp erösítőhöz,
ívhegesztő trafó, mondjuk még vagy 3-4db-bal együtt,
stb, minden, amihez táp kell,
esetleg nagy teljesítményű folytótekercs... -
#86671
Dr. Szilikát
őstag
Batman2
#86668
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Batman2
#86668
üzenetére
Néhány mikro kapacitás is sokat számít, ezen a szinten (relatív nagyobb feszültség és kis áram), főleg némi elektronikával kiegészítve, ami elfér az ábra (ábrák) szerint:
https://www.youtube.com/c/Bigclive/search?query=filament
Nem mehet puffer nélkül, annyira zavaró lenne a vibrálás, hogy azt minden értelmes vásárló visszadobná az eladónak.
Az inverter csúcsértékének leolvasásához nem szükséges oszcilloszkóp, hiszen csúcsra puffereled és látod a csúcsot. Ha a Graetz-hídon eső, egy időben 2 diódányi esést elhanyagoljuk.
-
#86670
fatpingvin
addikt
fatpingvin
addikt
Tiszteletem a társaságnak.
Kukáztam egy meglepően egyben lévőnek tűnő mikrosütőt. van némi elképzelésem hogy mi lesz az alkatrészeiből, de kíváncsian várok ötleteket is ha van valakinek.
ponthegesztőm már van, a nagyfesztrafóból mit érdemes? valami brutál elektroncsőhöz tápot belőle esetleg?magnetronból a mágnesek kiszedésén túlmutatóan lehet valamit értelmesen hasznosítani?
a vezérlés alkatrésznek el lesz bontva, még analóg clockwork alapú
-
#86668
Batman2
őstag
Dr. Szilikát
#86663
Batman2
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#86663
üzenetére
No ismerem a LED működését és reakció idejét, tudom, hogy villódzik, ha simítatlan egyenáramról hajtom, mikroszekundumos a reakcióideje.
Mindössze amiatt kételkedem, hogy van puffer kondi egy filament LEDes lámpában, mivel minden elektronika az menetes foglalatában van, ahol hely az nem sok van.
Esetleg 1-2mikrós kondi fér el 400V-os kategóriában.
Mindegy, nincsen sajnos oszcilloszkópom, amivel látnám az inverter kimeneti jelalakját, illetve le tudnám olvasni a csúcsérték, stb adatokat.
Abból mér könnyebben meg lehetne érteni, miért viselkedik így.
Meg persze azért a LED lámpa elektronikáját is ismerni kellene, hogy hogyan szabályoz, abba hogyan szól bele az inverter jelalakja, feszültség értékei.
Azért köszi az értelmezési próbálkozást !Üdv.
-
Batman2
őstag
Te akkor nemigen ismerted az MFM-es vinyókat.
Azoknál a vezérlő áramkör részben a vinyón, részben pedig a vezérlő kártyán volt.
Használat előtt össze kellett őket formázni, hogy "értsék" egymást, vagyis a mágneslemezre tett jeleket a kártya áramköre helyesen értelmezze és csak azzal a kártyával tudott működni, ha áttetted másik gépbe, akkor a kártyát is vinni kellett vele, hogy a lemezen tárolt adatok leolvashatóak legyenek másik gépben.
Itt asszem a kártyán volt valami fájmver szerűség, akkor még nem hívták így, illetve a lemezen volt tárolva a vincseszter összes adata, hogy micsoda az, mennyi fej, mekkora kapacitás, stb. Ha ezt valami letörölte, akkor a gyári üres állapotra került a vincseszter, vagyis csak egy darab elektronikai alkatrész volt, az átlag gépek nem tudtak vele mit kezdeni.
Valami spéci egységre csatlakoztatva vitték fel a lemezre a megfelelő, működéshez elengedhetetlen adatokat.
A későbbi vinyókon ez már nem így volt, ott már az alap, működéshez elengedhetetlen infókat nem a lemezen tárolták, hanem memória tárolta, saját vezérlő programmal együtt, itt már minden a vinyón volt rajta, a kártya csak a gép csatlakozó felülete és a HDD szabvány csatlakozási felület közötti kapcsolatot valósította meg, a vinyó vezérlésében már nem vett részt, így nem lehet már bele törölni a működéshez szükséges adatokba ha töröljük a lemezről az összes adatot és újra formázzuk és minden további nélkül áttehető másik gépbe, helyesen fognak az adatok leolvasódni a lemezről.
Ez egy más világ volt a mostanihoz képest !Üdv.
-
#86663
Dr. Szilikát
őstag
Batman2
#86662
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Batman2
#86662
üzenetére
Azért is írtam, hogy a csúcsérték számít, a nyitófeszültséghez képest. A dióda (LED) nem lineárisan viselkedik, bizonyos szint alatt semmi áram, majd viszonylag meredeken kezd nőni. Hogy ne tudjon mértéktelenül nőni, nyilván ebbe is be kell avatkozni, megfelelő korlátozással.
Ilyen lámpákban egyébként mindig van puffer, anélkül elviselhetetlen lenne a vibrálás. Ez nem olyan, mint az izzólámpa, hanem rendesen követi a kétutasan egyenirányított (100 Hz) pulzálást. Vannak ugyan puffert nélkülöző "lépcsős" driverek (a hullámra lépcsőzetesen kapcsolódó LED-csoportokkal), de az is más kategória és nem is oldja meg tökéletesen ezt a problémát.
A számokat nem kell túl pontosan értelmezni, én sem tudok pontos mérési adatokat idézni, inkább példának szántam vagy érzékeltetésnek. Ahol például 224-et írtam, valóság lehet valamivel több is.
-
#86662
Batman2
őstag
Dr. Szilikát
#86658
Batman2
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#86658
üzenetére
Ez mind rendben, de ekkor is jobban kellene világítania a filamentesnek az egyenirányított, pufferelt inverteres 250V-ról, mint a puffer nélküli 197Vról, de semmi változás.
Vagy szerinted már a foglalatban levő elektronikában van puffer kondi, így mindegy, hogy én teszek vagy sem az egyenirányító után ?
Akárhogyis van, a 250V-os csúcsról ennyivel gyengébb lenne mint a 320V-os csúcsról ?
Ha tényleg mind sorosan lenne benne kötve és 224Va nyitó, akkor azért 250V-ról már rendesebben kéne menjen, de ez alig csinál valamit, parázsfény mindössze.
Másik típus picivel jobb, de az is sokkal kevesebb, mint hálózati 230V-ról.Üdv.
-
#86660
Batman2
őstag
rednifegnar
#86652
Batman2
őstag
válasz
rednifegnar
#86652
üzenetére
Én 92-ben kezdtem a számítógépes korszakot egy 286-ossal, 40 mega MFM vincseszterrel, 1,2Mb-os floppival. Előtte már volt gépes tapasztalatom komondorokon.
A vincseszter hamar megadta magát, mert vírus volt a gépen és a vírusírtó azzal kezdte, hogy letörölte a particiós táblát, ezután a vinyó már csak egy darab alkatrész halmaz lett, semmi sem ismerte fel.
A floppi is hamar tönkrement, mert kivettem megpucolni és mikor összeszereltem már nem olvasott semmit. Tele volt előzőleg porral.
Úgyhogy hamar egy 40 megás ATbuszos vinyót kapott, és előszőr egy 360Kb-os floppit, majd később egy 1,44-eset. Eleinte csak a 360-as floppi volt, arról bútoltam a dos-t, majd cserélgettem a lemezeket hogy valami programot is betöltsek, kicsit macerás volt.
Vinyóval már egyszerűbb volt.
Az alaplapja teljes méretű volt, tele mindenféle ICvel, rajta sip memória modulok, összesen 1 mega. Előszőr egy cga kártyával volt a TVre csatlakoztatva, színeket csak maszek tudtam átvarázsolni, a videójel nem vitte át. Csak később kaptam egy svga monitort, vga kártyával.
Hang is jódarabig csak nyomtatóportos maszek DA átalakítással ment (ellenállás-kondenzátor). És mégis boldog voltam vele, én csak basic-ben tudtam programozni, azzal csináltam egyszerű modellvasút vezérlést nyomtatóporton keresztül.Üdv.
-
#86658
Dr. Szilikát
őstag
Batman2
#86644
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Batman2
#86644
üzenetére
Az inverteren 217V mérhető, jó eséllyel kínai 220-as áramkör a belseje, egyenirányítás után 197V, pufferelés után 250V mérhető. Hálózaton ez ugye kicsit több.
Vagyis 230 x gyök2 = 320 V csúcs.
Az inverternél a gyök2 szabály nem érvényes, mert nem szabályos szinusz.
Ha egy filament 21 soros chipből áll és egyenként 2,7 V-nál kezdenek világítani (üzemi lehet 3-3,3 V), akkor 56 V legalább szükséges a nyitáshoz. Sorosan 4 filament 224 V és itt a csúcsra pufferelt értéket kell nézni.
Asalite lámpánál jó lenne tudni a konstrukciót, kapacitív előtéten a DC nem megy át, csak feltölti egyszer, utána már csak a kondit áthidaló ellenálláson folyik, nem sok áram.
-
#86655
DonThomasino
veterán
rednifegnar
#86652
DonThomasino
veterán
válasz
rednifegnar
#86652
üzenetére
Szerintem tartsd meg, és vigyázz rá
gyűjtői körökben értékes szerkezet lehet. -
válasz
#32277248
#86653
üzenetére
Jó ötlet
Én nagyítóval nem láttam azon a NYÁK-on.Közben lemértem az ADJ osztóját, 1,2k és 2K a 4,7K és 1,5K helyett. Viszont ez még mindig áramkörben van, szóval ez a "mértünk valamit".
Ha megjön az IC , akkor majd azzal együtt cserélem ezeket is, vagy meg egy darabig így, és majd ha megáll, akkor.
Még arra gondoltam, hogy a 3,3V-ból előálló 1,2V és 1V stabiknak is lehet baja, és azok egyszerűen csak arra indulnak el, ami gerjedést a tapizás során összeszednek...@Rednifegnar : Bacsisnak tetszene ez a cucc
Nem is tudom, volt-e XT lapos a kiállításon. -
#86652
rednifegnar
senior tag
Dr. Szilikát
#86633
rednifegnar
senior tag
válasz
Dr. Szilikát
#86633
üzenetére
mivel az egyik akksiban 0.1V volt a masikban meg meg annyi se igy nem sokat kell rajta kimelni
cserelni nem is akarom mert csak tonkremennenek alltukban, nyilvan nem errol fogok ph forumozni, szoval csak erdekesseg keppen hagytam meg ezt a gepet. de azert mukodjon ha mar van, 20 eve meg ment.
ez egy 8088-as XT 5.3MHz-es, a kijelzoje kvarcora dotmatrixos hattervilagitas nelkuli. jopofa mer tudott cga emulaciot annak ellenere hogy 1 bites. igy futottak olyan progik amihez kellett a szines cga monitor.
2 db 1.4M-os floppyja van, hdd nincs. ez mar egy jobb valtozatt mert volt ami 1 db 720-as floppyval ment.
egyebkent teljesen jol hasznalhato, eleg sokaig hasznaltam, sokaig pascaloztam rajta (tp3, tp5, meg kikopasztott borland pascal7 is ment rajta, dos 3.3, 5, meg dr dos es eger), ez ilyen 80-as evek vege 90-es eleje volt. akkor mar kezdtek szalingozni a ready computeres 286-os gepek, 20-40megas hdd-vel de nekem arra nem futotta csak kesobb.
ami erdekes benne (legalabbis szamomra), hogy a floppyknak nincs tapcsatlakozojuk, azt is a szalagkabelen kapjak. egyebkent kozonseges normal floppyk de nincs a tapcsati se felforrasztva.
vegul kiprobaltam a ket tap vezeteket egy 12v-os motorakksira rateve. ugy mar mukodik priman nem kell a sarga. e szerint a tapja mar nem tudott annyit adni, hogy menjen a boot. erdekes, hogy a gep beindult floppy tesztek is lementek kepernyo+billentyu is oke, de beindulni nem tudott rola.
szetszedtem a belso tapot, egyik nagy kondi teljesen kifolyt, azt kipucoltam kicsereltem, meg meg masik kettot is. jobb lett, a hangjan hallani is, de meg mindig nem indult be. szetszedtem a kulso tapot, abban is volt par kondi, kicsereltem azokat is. igy mar mukodik. boldogsag van
(netes kep de csont ilyen az enyem is) -
válasz
#32277248
#86648
üzenetére
Ebay-ről 1200+fa kínából, 2000 a franciáktól
Már úton van
Ha kapható ilyesmi, akkor inkább megoldom normálisan, a külön 3,3V olyankor jön, amikor tök beszerezhetetlen a cuccBTW tudod, mire hasonlít? Javítottam egyszer egy TP-Link 941-et, ami működött, ha ki volt vezetékelve a flash IC, és nem, ha felforrasztottam. Na, annak is az volt az eredeti hibája, hogy nem indult, mintha nem lett volna rajta a flash. És kiderült, hogy el volt szakadva a fólia pár lábhoz -> valószínűleg valami a környéken melegedett, és a hőtágulástól megszakadt... Ez a stab IC is melegszik, ahogy nézem, legalábbis van hűtőpadja.
-
#86650
tordaitibi
veterán
Bocs a kicsit off hátha valaki tud segíteni keringetőszivattyú ügyben.
Laddomat 21-60 szivattyúja meghalt.
Laddomatot nem lehet kishazánkba kapni, akiket felhívtam 15-30 napos beszerzési határidőket moindtak.
Találtam csak a szivattyút is, a csupasz motort, ez is tökéletes lenne de ott is 20 nap feletti a szállítás
Kérdésem, ez egy mezei hagyományos szivattyúnak tűnik csak a Laddomat elnevezte LM6 névre, szerintem valami Grundfos.
Mechanikailag megegyezően tudnátok valami mezei szivattyút mondani amit megveszünk, lekapom a motort és rácsavarozom a Laddomatra.
Csak nem tudom mechanikai méretekben járókerék, felfogatás stb. melyik lenne ami stimmel.
A boltokba meg nem valószínű hogy megengednék hogy egy imbuszkulccsal a kezembe szétkapjak pár szivattyút, összehasolkítani.
tudna ebben nekem valaki segíteni?
-
#70211840
törölt tag
Urak, használ valaki közületek Hestore-os DSO-138 Oscilloszkóp-ot, pontosabban DSO-138 klónt? Elég fura klón lehet, mert FW frissítést csináltam rajta, de bármilyen forrásból teszek FW-t, azt nem fogadja el. Most nem indul el és se előre, se hátra.
Sajnos azeredetit nem mentettem (rossz húzás volt), de a fene sem gondolta, hogy hamisítvány (bár a felirat hiánya gyanús volt). Arr végképp nem gondoltam, hogy hardveresen is különbözik.Esetleg aki ilyet használ le tudná menteni és elküldeni nekem a FW-t, hogy ne kellje kukáznom a készüléket?
Köszönöm. -
#86645
Batman2
őstag
rednifegnar
#86631
Batman2
őstag
válasz
rednifegnar
#86631
üzenetére
Nem beszélem ezt a nyelvet !
Nem gondoltam, hogy már XT-ből is gyártottak laptopot, ez azért már kuriózum, hasonlóan egy 286-os laptophoz !
A helyi zsibvásárban volt egyszer sok éve eladó egy 286-os laptop, jó vastag volt és biztosan jó súlyos is. Érdekes lett volna, de aligha hiszem, hogy működőképes lett volna.Üdv.
-
Batman2
őstag
Inverter illetve LED lámpa téma:
Kipróbáltam ezt [kép] az Asalite márkáju lámpát , illetve több filament LED lámpát egyenirányított 230-ról pufferelés nélkül.
Az Asalite semmit sem csinál, a filamentesek viszont rendben világítanak.
Aztán kipróbáltam az előbbit a módositott színuszos inverterről, tökéletesen világít, a filamentesek arról ugye alig működnek.
Gondoltam, ha a filamenteseknek nem jó a módositott színusz jelalak, akkor egyenirányítom, pufferelem, arról már kéne menjen, ha egyszer egyenáramról gond nélkül megy.
De nem így van, ugyanúgy alig világít inverterről, akár pufferelt az egyenáran, akár nem, semmi különbség közötte, pedig a multiméterrel mérhető feszültség ebben az esetben is nőtt pufferelve, ahogyan az a rendes hálózati áram egyenirányítása és pufferelése esetén is történik.
No ezt magyarázza meg valaki ?
Az inverteren 217V mérhető, jó eséllyel kínai 220-as áramkör a belseje, egyenirányítás után 197V, pufferelés után 250V mérhető. Hálózaton ez ugye kicsit több. -
válasz
#32277248
#86641
üzenetére
Szerintem kontakt lesz a laposod
"Miért nem lehet egy smd ellenállást megmérni? "
Sz@r helyen van, és ki kéne forrasztani (legalábbis úgy illik) de holnap rámérek áramkörben..."Esetleg vezetékeld ki az adj lábat a tv hátuljára és azt tapogatva kapcsold be.
"
Már megtörtént, de azért na
Meg persze rendelek IC-t (ha lehet egyáltalán kapni). -
Pötyi
őstag
válasz
#32277248
#86641
üzenetére
Első tippre ez valami olyan érintkezési hiba lehet, hogy egy forrasztás elválhatott valahol az alaplapon. Felülnézetből tán nem is látszik. De amikor felemeled a sarkánál fogva, akkor az egész kasztni nyeklik, csavarodik a saját súlya alatt, az elvált forrasztás jó irányban "ráfeszül" a nyákra és zár az áramkör.
-
#32277248
törölt tag
Ez olyan mint az ősrégi laptopom, ha csak simán az asztalon bekapcsolom sose kapcsol be, csak pörög a venti, ha a jobb sarkánál fogva felemelem és úgy kapcsolom be a levegőben akkor bekapcsol és bármit tehetek vele utána működik stabilan kikapcsolásig... szerinted ez mi? 10 éve így működik... Varázslat és misztikum, de néha ilyen is van a félvezetőknél.
Miért nem lehet egy smd ellenállást megmérni? ezt nem értem.
Esetleg vezetékeld ki az adj lábat a tv hátuljára és azt tapogatva kapcsold be.
De szerintem valamelyik smd ellenállás szivat téged, tessék kimérni.
-
válasz
#32277248
#86639
üzenetére
Nem tudom, de azok SMD-k, nehezen fogom mérni. Az IC hát... Tavaly levettem, de akkor azért, hogy lássam, nincs-e zárlat a kimenet után, ami miatt 1,1V van a kimeneten. (Nincs)
Meg ha kuka az IC? Akkor hogy működik hónapokig stabilan két áramszünet között? Amúgy műszerrel csak egyszer indult, azóta csipesszel, vagy egy hosszú drót+kézzel hozzáérek
-
#32277248
törölt tag
-
Hello,
Van itt egy parajelenség
Van ugye a Fülöpsz 32PFL3605/12 TV-m, ami hosszabb állás után indul, áramszünet esetén meg nem indul, csak esetleg hosszabb állás után.
Viszont ha egyszer elindult, és 220-on van, akkor stabilan lehet ki-be kapcsolni.Minap túrtam, és fura volt, hogy ha adok a táp standby bemenetére 3,3V, akkor világít a LED, és... jónak tűnik a táp, a 12V megjön, a 24 nem, de az csak a hanghoz kell a SSB-n.
Kutakodás, előkerült az U7106, ami 3,3V-t állít elő. Egy G973-120 IC. Mérjünk kimenet, megvan-e a 3,3V... és sikeresen rátapiztam az ADJ lábra mérőtüskével, amitől a TV elindult. Először azt hittem, rövidzártam a földre, de nem. 230-ból kihúzás után a TV újra halott, de a G973-as 2-es lábához csipesszel hozzáérve elindul. Utána kihúzásig újra lehet ki-be kapcsolni, stb.
Itt az 54. oldal bal alsó sarkában van a kérdéses cucc...
Csak azt nem értem, ez mitől van?
Elvileg az IC adatlapja alapján, ha az ADJ 0,2V alatt van, akkor 1,2V-t ad ki (már amennyi kiderül az adatlapról). (Egyáltalán, hogy van a 3,3V stabilizálva egy 1,2V-os stabival?) Illetve a kimeneten, amikor nem indul, 1,1V van. A standby fesz is 1,1V, mármint ami a táp felé megy, és amikor elindult a TV, akkor 3,1. -
-
#86634
demars
addikt
Dr. Szilikát
#86627
demars
addikt
válasz
Dr. Szilikát
#86627
üzenetére
Köszi, majd próbálkozok.
Szeretnék néhány egyszerű kapcsolást elkészíteni (vettem breadboard -ot, van vezeték, táp hozzá) viszont alkatrészeim csak régi nyákokon vannak. Gondoltam kiszedegetem ami nekem kell. De rájöttem, hogy nem lesz jó, nem tudom használni őket a rövid lábak miatt.
Rendeltem ebay ről néhány készletet (ellenállás, dióda, kondenzátor, tirisztor, tranzisztor, led). Bízom benne, hogy ünnepekre ideérnek. Akkor lesz több időm picit kísérletezni. -
#86633
Dr. Szilikát
őstag
rednifegnar
#86629
Dr. Szilikát
őstag
válasz
rednifegnar
#86629
üzenetére
Egy lehetőség, hogy csak figyeli az akku aszimmetrikus túlmerítését. Ha egyik akku túlmerül, míg a másik magasabb szinten tartja magát, soros kötésben attól kinyíródhat a gyengébb. (Noha ilyen alapon figyelni kellene mindegyik soros cellát, de az nem szokás ebben a kategóriában, ehelyett az össz. feszültséget figyelik.)
Ebben az esetben csak vékony figyelőszálon csatlakozik az áramkörbe és még az is elképzelhető, hogy ellenállásosztóval becsapható.
Ha vastagabb vezetéken visz nagyobb áramot, még az sem biztos, lehet más oka is. Kárt nem okoz egy próba, hiszen akkor a hibás akku is okozhatna problémát, de ez nem életszerű.
#86632 Donki Hóte
Lehet hobbi (elektronika).
-
#86632
Donki Hóte
veterán
rednifegnar
#86631
válasz
rednifegnar
#86631
üzenetére
Biztos, hogy érdemes 1 Ft-ot is kiadni azért, hogy ez a cucc működőképes legyen
-
#86630
Batman2
őstag
rednifegnar
#86629
Batman2
őstag
válasz
rednifegnar
#86629
üzenetére
Tegyél már fel róla egy képet !
Ilyen alaplapot nem láttam még, amikkel én találkoztam, azokon 3,6V-os NiCd akku volt a cmos memória számára.
Ott biztosan semmi másra nem kellett az akku, teljesítménye sem lett volna hozzá (60mAh).
A régi rendszerekben 12V-ot kértek a meghajtók motorjai és 5V-ot a logikai áramkörök, a táp +-12V-ot és +-5V-ot szolgáltatott.
Ha kettő akkut tettek bele, pláne ha a középkivezetés is van , akkor biztosan kell hozzá kettő, nem elég egy darab 12V-os.
Üdv. -
#86629
rednifegnar
senior tag
rednifegnar
senior tag
van egy jo regi pc xt laposom, ebben 2 db 6v-os olom akksi van. nyilvan ezek szaz evesek es mar meghaltak (15 perc toltes utan 0.1V korul vannak
).
gondoltam probabol rateszek egy 12V-os akksit. a ket akksi sorban van kotve es de az atkotes is bemegy a tapba. mit csinalhat ez? szamit valamit? ha rakotom a sima akksit a ket vegire akkor elronthat ez barmit? (max nem mukodik)
jelenleg be lehet kapcsolni a gepet, kulso taprol de a meghajtokat (2x1.4M) nagyon harmatgyengen forgatja, nem tud bebootolni rola. nem tudom azert mert a tap igy onmagaban keves kellene hozza az akksi, vagy mar azok is el vannak faradva. mielott nagyon szetberhelem, jobb lenne igy kiprobalni egy akksirol. -
#86628
tordaitibi
veterán
Jamby18
#86620
válasz
Jamby18
#86620
üzenetére
Menü-next-Beállítások--> Power saving és Atomatic standby
itt mindent állíts alapra, nem-re és korlátlanra.
Ez nem táphiba akkor el se indulna hanem beállítási hiba, a monitor saját energiagazdálkodása lett elállítgatva.
Egyébként nem tudom a tiéd pontos modellt, nálam eddig 4 LG, 22 24 és 26 colosok 11,5V-12,5voltról éveket mentek és mennek most is. Autóakkuról. -
#86627
Dr. Szilikát
őstag
demars
#86625
Dr. Szilikát
őstag
válasz
demars
#86625
üzenetére
Lehet egyszerre is, ha pakolsz rá egy kis ónt, amivel kvázi rövidre zárod. Így az ón egyszerre vezeti a hőt a három lábhoz.
De nem mondom, hogy ez feltétlenül szükséges, általában kijön egyenként melegítve, billentgetve is. Utána az ónt leszedni, de ahhoz sem fontos rézszövet, vagy szükséghelyzetben sodrott rézhuzal.
Pákával is leszedhető, főleg a pillanatpákának van erre képessége, hogy alkalmas leszedésre.
Utána tűvel kiszúrni a lyukakat (mármint melegítve gondoltam).
-
demars
addikt
Milyen pákát használtok alkatrészek ki és be forrasztásához?
Van itthon Lidlis meg egy hasonló Fahrenheit. Illetve egy régi csehszlovák pisztoly páka.
Ha pl szeretnék kiforrasztani egy tranzisztort hogy kezdjem? Minden lábat egyszerre (na ezt hogyan?) , vagy egyesével, ón szippantó segítségével? -
#86624
fasd
csendes tag
tordaitibi
#86613
fasd
csendes tag
válasz
tordaitibi
#86613
üzenetére
Csak volt.
-
#32277248
törölt tag
válasz
Jamby18
#86620
üzenetére
Nem tudom hogy jött ez ki tápegység hibának, én előbb csinálnék egy factory resetet a monitoron, ha lehet kikapcsolnám a monitoron a smart energy saving funkciót és rápróbálnék egy másik hdmi kábellel is, ha ugyanúgy fennál a hiba akkor a biosba kutatni valami után ami ezt okozza. Ha a tápegység rossz el sem indul a monitor.
-
Jamby18
senior tag
Sziasztok!
Van egy 11 éves LG IPS 236V monitorom.
Feladatát tökéletesen ellátja ezért is használnám addig míg tönkre nem megy.
A monitor hiba topik-ban a külső tápegységet mondták a hibajelenségre.[link]
Viszont talàlam itthon egy szivar gyujtós laptop töltőt ami tud 19V-t ami a monitornak kell. És ezt az "invertert" megtàplàlnám egy pc tàpegységről egy próba erejéig.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Aztán így megtudnám, hogy a monitor tàpja e a hibàs. Működhetne ez a dolog szerintetek?
A monitor tàpegységén a gyorskötöző csak egy hűtőbordàt tart, még anno az elején tettem rà a melegedés miatt. Nincs szétszedve.
-
#86619
#70211840
törölt tag
Donki Hóte
#86618
#70211840
törölt tag
válasz
Donki Hóte
#86618
üzenetére
Köszönöm.
-
#86618
Donki Hóte
veterán
#70211840
#86617
válasz
#70211840
#86617
üzenetére
Szerintem őt keresd meg.
Nekem már javított egyszer egy hasonló referencia feszültségszint eltolásos hibát egy deckemben, bár az nem SONY volt, hanem AIWA.
-
#70211840
törölt tag
Sziasztok.
Adott egy kazettás deck, aminek a fluoreszcens kivezérlésmérőjével kis gondom akadt.
A megfelelő referencia jelszintek bekalibrálását követően a kivezérlésjelző alacsonyabb jelszintet mutat, mint kellene, mint ami a valóság.
Sajnos kézi állításra nincsen lehetőség így a kapcsolási rajzot próbáltam kicsit értelmezni.
Ennél a készüléknél a kijelzés eléggé összecsapott sajnos, nem az enyémmel van gond, mind ilyen.
Az IC902 a Level Meter Amplifier és a CN4 csatlakozó 8,9 pin-en érkezik meg a jel a Processzorba, ami aztán megjeleníti a kijelzést.
Csak próbálkoztam azzal, hogy az R909,R910 helyére trimmert raktam. Csökkentve az ellenállást megnőtt a kivezérlés. Ezt be is állítottam a referencia jelhez megfelelőre. Viszont a referencia jelszint felett láthatóan megugrik a kijelzés mértéke. Ergo amikor +2.7dB szint (Dolby) a kijelzőn is megfelelően jelenik meg, akkor a magasabb jelszint (+3.9dB) már ~6dB-t mutat. Vagyis túl nagy lesz szerintem az erősítés.A rajz alapján volna ötletetek, hogy hol lehetne belenyúlni, hogy "offset-szerűen" eltoljam kicsit felfelé a kijelzést?
(Esetleg az R909-R911 ellenállásokat 100k trimmer-el helyettesíteni?)
-
vmk
tag
Köszönöm a válaszokat. Nem akarom túlvariálni sem, minél egyszerűbbre szeretném csinálni.
"Ha 9V DC-t kapcsolsz rá, ezt az egyenirányító dióda ugyan úgy átengedi, csak kb 0,6V-al csökenti, így tovább halad monnyuk 8,4V DC, amiből megint csinál 5V DC-t a 7805."
Tehát akkor a 9V DC dugasztáppal az eredeti helyre, az egyenirányító elé forrasztva kb ugyan ott leszek, mint eddig.Kipróbálgatom a meglévő tápjaimmal és figyelni fogom a melegedést/zajt.
-
Ribi
nagyúr
DC az mint az elem, egyen feszültség. AC meg mint a konnektorban.
Eredetileg mondjuk kapott 9V AC-t, amit ha egyenirányítasz diódákkal és kondival, akkor lesz belőle kb 12-13V DC. Ebből csinál a 7805 5V DC-t.
Ha 9V DC-t kapcsolsz rá, ezt az egyenirányító dióda ugyan úgy átengedi, csak kb 0,6V-al csökenti, így tovább halad monnyuk 8,4V DC, amiből megint csinál 5V DC-t a 7805.
Mindig ami a 7805 előtt van DC és 5V "felett", az elfűti. Emiatt lehet érdemes a 7805-öt kiszedve 5V-ot rákötni.
Viszont itt jön a kérdés ami korábban feltettek, hogy egy kis 5V tápegység milyen feszt csinál, mennyire lesz tőle zajos az egész eszköz. Ezért érdemes lehet első körben kipróbálni, hogy nagy mókolás nélkül csak valahogy bekötöd a 7805 után az 5V DC-t. Ha minden faja, utána kiszedheted és mehet úgy az zenebona.ui:No igen, kérdés, hogy milyen az az 5V táp. Ha stabil 5V DC, akkor jó. Ha nem akkor nemjó.
-
#86613
tordaitibi
veterán
fasd
#86608
-
vmk
tag
Köszi. De ha 9V DC-t adok, abból nem csinál 12V DC-t, ugye? Csak átengedi magán. (Csak hogy értsem a dolgot.)
Külső dugasztáppal szeretném megoldani a belső trafó helyett az egészet. Ebből van 5V, 9V és 12V DC-m is több darab.Ha a 7805 után táplálom meg 5V DC-vel a panelt, akkor a 7805-öt leforasszam vagy maradjon és az output lábára menjen az 5V? Talán kiforrasztás logikusabbnak tűnik.
-
#86611
demars
addikt
Dr. Szilikát
#86600
demars
addikt
válasz
Dr. Szilikát
#86600
üzenetére
Köszi.
Van néhány trafóm itthon. Nem túl combosak. 12, 24 V 63 VA, 42V 40VA, illetve elvileg holnap hoz a postás egy 2x15V toroid trafót ami 160VA.
Melyikkel érdemes nekiállni?
Konvertert még nem rendeltem (step up, step down ?) -
#86607
zetecR
addikt
Dr. Szilikát
#86605
zetecR
addikt
válasz
Dr. Szilikát
#86605
üzenetére
Köszi mindenkinek, megnézzük a tippeket.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Rendeltem ebay ről néhány készletet (ellenállás, dióda, kondenzátor, tirisztor, tranzisztor, led). Bízom benne, hogy ünnepekre ideérnek. Akkor lesz több időm picit kísérletezni.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- Samsung Galaxy A13 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi A3 64GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- DDR5 16GB 8GB 32GB 4800MHz 5600MHz RAM Több db
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged