- iPad topik
- Milyen házat vegyek?
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Milyen egeret válasszak?
- Sony MILC fényképezőgépcsalád
- NVIDIA GeForce RTX 5070 / 5070 Ti (GB205 / 203)
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Házimozi haladó szinten
- Projektor topic
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
PROTRON
addikt
Ezt nézzétek mit találtam a parkside akkus forrasztó "állomás"-hoz: [link] - tehát a nyákba benne van a lehetőség a hőfokszabályzáshoz, csak ugye a 4500 forintos eredeti költségvetésbe nem fért bele...idén már 6500 ba kerül 26.-ától kapható, de csak az infláció miatt.
Ti milyen megoldással csinálnátok meg egy az oldalára kivezetendő hőfok beállíthatóságot?
Meg aztán szereztem egy kedves forumtárstól egy Fahrenheit 28011 állomáshoz való pákát, feltételezésem szerint az azért valamivel minőségibb annál amivel eredetileg ezt szerelték, jobb minőségű munkát lehet vele dolgozni, meg cserehegy terén is elláthatóbb, csak ugye annak megvan a saját csatlakozója, ami elvileg ugyanúgy 4 vezetékes.
Elegendő lehet csak simán szétszedni a csatlakozót és összehozni az állomásomban lévő 4 pines csatival?Az már csak a hab lenne a tortán ha digitális hőfok kijelzést is tudnék valahogy applikálni ugyanarra a körre.
Lehet végül a teljes extra költséggel együtt már ott fogok tartani hogy rendes forrasztó állomást is vehettem volna, de ez még mindig aksis, tehát terepre is vihetem.
Aztán összeforraszthatok vele olyan tápegységet hogy az aksi helyére dugva odahaza rendesen a 230-ról tudjam üzemeltetni, terepen meg mehet aksiról.
-
#85695
daninet
veterán
Dr. Szilikát
#85684
daninet
veterán
válasz
Dr. Szilikát
#85684
üzenetére
Körvonalazódott mi a gond a porszívóval. Van youtubon egy videó az akku cseréről és alatta egy magyar srác írt pár dolgot. Beszéltünk vele és az van, hogy ha először a pozitív sarut választod le az akku pakkról mikor szétszeded nem pedig a negatívat elpusztítja magát a szoftver. JTAG-on újra kell írni az EEPROM-ot és fel fog éledni. Neki megvan a ROM lementve.
Azt nem tudom, hogy ez valami elektronikai malőr vagy szándékosan van így tervezve.
-
Barret001
addikt
Kaptam közben egy Technika tv-t is.Szintén pár másodperc után kikapcsol.Ebben is van 3 púpos kondi.1 táp: 400v-os 2-3 alaplapon. Ha sikerül is megcsinálni,KAROSSZÉRIÁZNI kell ezt a hulladékot. AZ ÖSSZES csavarmenet ki van törve a házból,és rajta fityeg a csavar végén...Kb mint az olvasztott cukor,olyan kemény a műanyag...
-
#85693
DM-Fan
nagyúr
Dr. Szilikát
#85597
DM-Fan
nagyúr
válasz
Dr. Szilikát
#85597
üzenetére
Borhűtő-saga update:
Kicseréltem az inkriminált, két darab 16 V-os 1000 uF-os kondit és láss csodát: visszatért a feszültség a ventilátor-aljzatra.
Itt vannak a bűnösök, kiszerelés után:
Láthatóan szép púposak.
Az újak pontosan ugyanilyen típusúak, értékben, méretben és színben is ugyanilyet kaptam.
Kerek 2 perc volt a ki- és beforrasztás, rögtön bepattintottam a helyére, megkapta a 230 V-ot, rámértem a ventilátor-aljzatra és szépen, lépcsőzetesen emelkedett a feszültség 1,5 V-ról egészen 12 V-ig, ahol megállt - mivel a hőszenzor küldte az infót a panelnek, hogy 23 C van a hűtőtérben, így nyilván feltolta maximumig a feszültséget.
A csereventilátor ugyanúgy 9 cm-es, 12 V-os, viszont nem 0,09 A értékű, hanem talán 0,36 A (vagy 0,036 A - már nem emlékszem és címkével a borda felé kellett beszerelni, így most már nem is látom), de ennek nem gondolnám, hogy volna különösebb jelentősége. Most, hogy maximumon pörög, nem mondanám, hogy halk, de ahogy eléri a célhőmérsékletként beállított 12 C-t, le kell majd lassuljon. Mindenesetre a ventilátor tokozásán a furatok enyhén eltérő méretűek voltak, így annak a fúrásával-faragásával kb. ötszörannyi időm elment, mint a panel forrasztásával.
Most megy a teszt, kíváncsi vagyok, hogy ha eléri a célhőmérsékletet, akkor szépen visszalassul-e, illetve, hogy esetlegesen elszáll-e még valami más is a panelen (vagy esetleg elszállt korábban, amit most még nem észlelek).
Mindenkinek köszönöm az értékes hozzászólásokat és útmutatásokat, majd még közlöm, hogy tényleg jól működik-e!
-
Barret001
addikt
Kaptam egy rossz monitort,kétszer megpróbál bekapcsolni,és ennyi.A power led világít,rövid ideig képet is ad.Ha bármelyik fénycsövét kiváltom külsőre,akkor meg rendesen működik.3 púpos kondit cseréltem,azt hittem jó lesz,de nem...Fénycső öregedés,vagy mi? Mint írtam,bármelyik fénycsövet kiváltom,és működik.Úgy néztem,elveszi a képet is,mikor kikapcsol. Lehet valamit mókolni,hogy bekapcsolva maradjon? Túlterhelődik? Nem vagyok szerelő,csak alap hobby szinten.
-
Ribi
nagyúr
válasz
#70211840
#85687
üzenetére
Háát ahogy hirtelen olvasom igazából nincs erre szabvány, mint régen a kábeleknél, mindenki saját módszerével csinálja. Van ami visszafele nem is kompatibilis. Bár remélem annyira értelmesek a töltők, hogy ha nem tudnak kommunikálni a fogadóval akkor nem mennek 5V fölé. Be fene se tudja.
-
#85687
#70211840
törölt tag
Dr. Szilikát
#85684
#70211840
törölt tag
válasz
Dr. Szilikát
#85684
üzenetére
Igen az világos, hogy az emelt feszültséggel ugyanazon a vezeték keresztmetszeten nagyobb mennyiségű villamos energia szállítható (pl. nagyfesz villanyvezetékek) és jellemzően a veszteség is alacsonyabb. Viszont nem tudom mivel lehet rávenni, hogy emelt feszültséget adjon le.
De átfordítom a dolgot... Nem következhet az be véletlenül, hogy mondjuk bármi 5V-os cuccot töltök vele és véletlenül emelt feszültséget adjon le?
-
daninet
veterán
válasz
#32277248
#85685
üzenetére
Köszönöm mindenkinek a válaszokat, ezekből már elindulok.
Indult a motor csak a tápomat kiakasztotta 6A-en. Persze ettől lehet a vége 8A-nél,csak kicsit paranoid vagyok ezekkel. Aztán lehet az lesz a vége veszek egy motorvezérlőt és vmi kis dobozt nyomtatok az elektronikának -
-
#85684
Dr. Szilikát
őstag
daninet
#85677
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet
#85677
üzenetére
Nem így értettem, ha direktben töltesz az akkura, nem változik semmi. A BMS-modulnak kell érzékelnie, hogy az akkufeszültség kisebb, a töltőfeszültség nagyobb, erre aktiválja magát. De te már feltöltötted, így eléggé határeset.
Laptopakkunál is így csináltam, és mivel kísérleteztem, többször is eljátszottam, mindig bejött (legalábbis annál, aminek más gondja nem volt). Először felforrasztom a cellákat, a negatív ponttól emelkedő sorrendben. BMS ekkor még tiltva.
Utána, ha csak pillanatra adok rá feszültséget (az akkuház "rendes" kivezetéseire), máris bekapcsol. Az indítófeszültség jöhet egy töltőből is, de ha azzal nem sikerül, akkor se legyen nagyobb a töltési végfeszültségnél, csak legyen nagyobb az akkuk összfeszültségénél.
A kínai modulokat, amiket csavarbehajtóba is ajánlanak, azért is említettem, mert annak túláramvédelme csak rövid időre tilt, majd ismét rákapcsol. Ha megszűnt a túlterhelés, megy tovább.
Esetedben nem tudom, hogy a kefék, illetve kommutátor védelmét mennyire szolgálta az elektronika lágyabb indulása, de talán erre sem árt gondolni, hogy védte a motort.
#85683 ProtMonster
Erre van többféle szabvány, már pontosan nem emlékszem, de lehetséges digitális kommunikáció, vagy még egyszerű ellenállásos trükkök is voltak.
Emelt feszültségre azért van szükség, ami a nagyfeszültségű távvezetékeket is indokolja: nagyobb feszültségen kisebb áram szükséges ugyanannyi teljesítmény átvitelére, kisebb veszteség, jobban bírják az érintkezők stb.. Feszültségben pedig még van tartalék a 48 V törpefeszültségű tartományon belül, míg az áramban kevésbé.
-
#70211840
törölt tag
Elméleti kérdés merült felbennem. Talán tudjátok rá a választ.
A Samsung (gondolom más gyártók is) mobiltelefonok töltője két fajta feszültséget képes szolgáltatni. Van a szokásos 5VDC és van egy magasabb VDC, például 9VDC. Utóbbi gondolom gyorstöltéskor van használatban.
Viszont az érdekelne, hogy az adapter miből tudja, hogy a 9VDC-t kell leadnia? Valami ellenállás jelenik meg az USB adatvonalain? Vagy hogyan működik ez? -
#85682
DonThomasino
veterán
Dr. Szilikát
#85675
DonThomasino
veterán
válasz
Dr. Szilikát
#85675
üzenetére
Így már minden világos , köszi.
-
#85681
daninet
veterán
tordaitibi
#85680
daninet
veterán
válasz
tordaitibi
#85680
üzenetére
Félreértetted. Én egy CC modult keresek, ezt írtam a #85674-ben. Tudom, hogy a bms nem korlátoz.
Levi: az akkukat sorba kapcsolva (ez egy 6S1P rendszer) ugye a feszültség nő de a terhelhető áramerősség nem, így az akkuk lesznek a korlát. Gyárilag ezek a cellák voltak benne, 10A-esek. Én vettem szintént 10A cellákat. Viszont a gyors elhalálozásuk egyik oka szerintem, hogy nagyon közel kerültek a saját határukhoz.
Igen,elcsesztem,hogy nem mondjuk 20A cellákat vettem, hanem kapásból ugyanolyat, de ugye az eredeti tervem nem az volt, hogy újraépítem a porszívót, hanem hogy "csak akkut cserélek" ezért vettem ugyan olyat ami eredetileg benne volt. -
#85680
tordaitibi
veterán
daninet
#85677
válasz
daninet
#85677
üzenetére
Ez így megbocsáss szimplán hülyeség.
A személyautódat is lekorlátoztad 40 lóerőre...?
A BMS nem CC áramkorlátozó, nem is értem mit akarsz ezzel így.
Azért van ráírva a névleges áram mert ennyi felett szakít, ez a maximum amit át tud engedni magán.
A motor annyit vesz fel amennyit ő akar, ha te ezt lekorlátozod akkor nem lesz meg a teljesítménye. Ha van fordulatszám szabályzása a motornak, azt a vezérlője intézi, nem a bms. -
daninet
veterán
válasz
#32277248
#85676
üzenetére
Lehet rosszul tudom, de nem az van, hogy a 18650 akkukat nem szabad csak max 10A-el terhelni? Ha rárakom a 40A BMS-t, itt sorban lesz kötve 6 darab akku, az nem fogja tönkretenni őket? Elég bika az a kis DC motor ami a porszívóban van. Tápom nem volt elég erős, hogy leteszteljem a végét, 6A körül kiakadt.
Dr. Szilikát:
A porszívó be volt dugva a saját tápjával több mint egy órát és semmi töltést nem vettek fel az akkuk. Utána szedtem ki őket és töltöttem fel az elemtöltővel. Azt nem tudom, hogy az alaplapon levő töltőcsatlakozó milyen összefüggésben van vele, de megpróbálom akkor az akku érintkezőin keresztül is -
#32277248
törölt tag
válasz
daninet
#85674
üzenetére
Ezt most nem értem, a porszívóban lévő motor felvesz amennyit akar, minek azt korlátozni? Amúgy amit előttem írtak nem butaság, én a gyári bms-t megpróbálnám "bebikázni", tehát hogy az akkucsoport két szélső pólusára egy tápegységgel feszültséget adni, lehet attól féléled.
-
#85675
Dr. Szilikát
őstag
daninet
#85648
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet
#85648
üzenetére
Az akkuk fel vannak töltve, egy Opus töltőben töltöttem őket.
Lehet, hogy így nem tud elindulni a töltőáram. BMS-modulok jellemzője (laptopnál is tapasztaltam), hogy töltéssel / töltőárammal lehet aktiválni a letiltódott modult. Ez persze nem minden esetben segít, ha egyéb gond is van.
Kínából rendelhető moduloknak is két fajtája van. Egyik, ami letiltódás után automatikusan éled, ha megszűntek a tiltás feltételei, ez jó a csavarbehajtókhoz is, ilyen a többség. Másik, ami csak töltésre áll vissza. A panelra szerelt védelmi IC tudhatja mindkettőt is, de az első változatra állítják általában.
#85668 DonThomasino
A mértani sort azért találták ki, hogy adott tűréshatár tagjai, szélsőséges esetben ne lapoljanak át a másik tagra. Nem lenne értelme például a 20 %-os sorozatban 10 és 12 értéknek, mert a 10 is felvehet 12-t és így tovább.
-
daninet
veterán
Nos, nem jutottam előrébb a porszívóval. Zsír új akkuk benne, tökig feltöltve, negatív irányból a pozitív felé kötöttem a bms-t. Bekapcsolva villog az üres akku jel. Ide dobok még két fotót, hátha van vmi tippetek mit nézzek még meg.
[kép] [kép]De B tervre léptetem a projektet, veszek egy 24V 6S BMS-t, illetve valamivel fixen szabályozni kellene az áramerősséget. Nem lesz benne sebességfokozat, on-off lenne. Valami olyan modul kellene amin nincs nagy hűtőborda, csak egy pcb, mert nagyon kevés a hely. Ugyan ezen okból valami kész modult vennék. Mit ajánlanátok?
-
-
-
#85669
Ribi
nagyúr
DonThomasino
#85668
Ribi
nagyúr
válasz
DonThomasino
#85668
üzenetére
Megnézel egy boltban ellenállás értéket és ott nem lesz 1.7. Ne kérezd miért, ahogy 2 ohm sincs.
1.5 meg 1.8 ohm van ahogy néztem. Lehet pont azért tekert jószág mert nem szabványos.Párhuzamosan kötve 2Wnak felel meg. Meg sorban is. 2x akkora lesz a felülete.
-
#85667
Dr. Szilikát
őstag
khron78
#85662
Dr. Szilikát
őstag
válasz
khron78
#85662
üzenetére
Csak hasonlót látok itt, de ez csúszókuplung nélküli, így nem alkalmas a célra, ha a felcsévélő orsón nincs kuplung:
https://www.aliexpress.com/item/1005002469367930.html
Gyakori hiba volt régebben is ezek repedése, meg a pause alkatrészé is, de utóbbi legalább nélkülözhető. Mivel ez csak egy rugót leszorító korong, a fordulatszámot nem befolyásolja, de azt nehéz lehet eltalálni, hogy pontosan rászoruljon a helyére, ha valaki gyártani akar ilyet.
-
#85666
Dr. Szilikát
őstag
Szabacs
#85664
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Szabacs
#85664
üzenetére
T2 vagyis lomha kioldású, 2A / 250 V. De ezt látatlanban is mondtam volna, mert ilyen tápokban mindig lomha szükséges a puffertöltés indítási árama miatt.
Meg általában egyéb hiba is van, nem magától olvad ki. Ezért nem is szívesen cserélem vaktában, mert utána ismét pukkanhat, akár tönkremehet még olyan alkatrész is pluszban, ami addig még nem. Célszerűbb rámérni a lehetséges zárlatos alkatrészekre, illetve izzólámpán keresztül indítani kíméletesebb.
-
#85665
PHM
addikt
DonThomasino
#85663
PHM
addikt
válasz
DonThomasino
#85663
üzenetére
Sajnos az 1,7 ohm nem szabványos érték. Ez volt ráírva, vagy mérted?
Ilyenkor 2 darabból lehet összerakni a szükséges ellenállást.
Például 1,2 ohm 1W, + 0,51 ohm 0,6W sorosan elég közel lesz. -
Szabacs
tag
válasz
DonThomasino
#85663
üzenetére
Sziasztok!
Egy Samsung LCD TV táp panelján a három biztosítékból az egyik kiment.
LT2AH250VP vagy ET2AH250VP van rajta.
Azt szeretném kérdezni, hogy ez milyen lehet? Látom van itt millió fajta (szupergyors, gyors, lassú, lomha, és még ki tudja milyen).Köszi
-
#85663
DonThomasino
veterán
DonThomasino
veterán
Egy 1.7 OHM os 1W os ellenállásra lenne szükségem.
Eredetileg huzalból volt tekerve de megsérült.
Nem nagyon találok ilyet készen a weben
ez azért van mert nem szabvány méret ? -
khron78
őstag
válasz
daninet
#85658
üzenetére
Köszi! Azt tudod esetleg, hogy hol foglalkoznak ilyennel? Úgy gondoltam, hogy elviszem/elküldöm a darabot és arról tudnak mintát is készíteni. Szerintem nincs nagy hő, de jobb, ha az anyag erős. Van még egy hasonló alkatrész, ami ennél is kisebb. Az a pause gombhoz volna szükséges. Viszont annál a tengely már milliméter alatti, így esélytelen, hogy pontosan megmérjem.
-
#85660
tknof1871
őstag
tordaitibi
#85640
tknof1871
őstag
válasz
tordaitibi
#85640
üzenetére
Munkahelyemen a térvilágítást korszerűsítettük 3 évvel ezelőtt, 160W HGL helyett ment 32W ledes gömbizzó a kandeláberekbe.
Az akkor vett 17 darabból 3darab 1 év múlva, 5 darab két év múlva halt meg, a maradék meg 3. éve bírja a minden éjjeli üzemet,. Napi kb. 10 órát mennek télen-nyáron minden éjjel.
Ez is eléggé érthetetlen, ugyanaz a gyártmány.Nálunk kb. 1 éve volt ilyen korszerűsítés. A gyárcsarnokban az iparban használt hosszú fénycsöveket az armatúrákkal együtt leszedték. Új armatúrákat tettek fel amik rövidebbek, keskenyebbek, 1 LED van bennük. Talán hagyományos fénycsőhöz való csatlakozás van benne, de LED a világítótest. 5 méter magasságban vannak. Sajnos nem tudtam megnézni őket a földön. A szalagon dolgozok, nem lehet elsétálni.
Tippre kevesebb a hőingadozás mint plusz mínusz 10 fok. Eddig nincs velük meghibásodás.
Raktárban a kvarclámpákat cserélték LED-re. Ezek majdnem 20 méter magasságban vannak. Ezek a LED-ek úgy néznek ki, mint egy nagyon vastag tablet. A raktárban nincs fűtés, majdnem olyan, mintha a szabadban lennének csak nincs csapadék és szél. Eddig ezek se hibásodtak meg. Még ma is kicsit megdöbbent ezeknek mekkora fényerejük van.
A gyárban a kompresszorok érdekes dolgokat csinálhatnak a belső elektromos hálózaton. Most nem tudom, az öltözőben vagy az ebédlőben, a világítás egy pillanatra elhalványul, mikor valamelyik kompresszor elindul. A csarnokban vagy a raktárban még sosem láttam ilyet. Azok talán olyan áramkörön vannak amiket valami véd az ingadozásoktól.
Még a gyár is, ahol dolgozom, ki van téve ilyen elektromos zavaroknak. Körülöttünk sok más gyár van és az egyik, a legújabb kompresszor elektronikája sokáig letiltotta az elindulást. Mindig a délelőtti műszakkezdés előtt. Nem felelt meg neki az áram valamelyik tulajdonsága. Van egy kis monitora és oda kiírta. Egy szakember elmondta, a körülöttünk lévő gyárak is ugyanakkor kapcsolják be a gépeiket és ez hatott a környék elektromos hálózatára, és a legújabb kompresszor megtagadta a bekapcsolást. Már megoldották. Még szép, sok pénzébe került a cég tulajdonosának.Elnézést! Hosszúra nyúlt. Érdekel az elektromosság, a műszaki témák.
Dr. Szilikát-nak van igaza. Mindegyik E27 LED-et szét kéne szedni, az alkatrészeket megvizsgálni. Talán vissza lehetne követni mi okozza a hibát. Ez a modern technika átka. A volframi izzószálban még nem volt túl sok alkatrész ami meghibásodhatott.
-
#31600896
törölt tag
Sziasztok!
Van itthon egy régi Panasonic SA-AK28 hifim. Pár napja szétszedtem, kitakarítottam.
Az eredeti CD lejátszója lézerfejes lehet, mert meg se pörgeti a lemezt kiírja a "No Disc" feliratot.
Van itthon egy tökéletesen működő CD lejátszó egy SA-AK200-ból. Ez pontosan ugyanúgy néz ki, ugyanolyan szalagkábelekkel.. Egyik sem Mp3-as.
Na a tünet az, hogy iszonyatosan felpörgeti a lemezt, egyre gyorsabban pörög a motor, de lejátszás nincs. A végét sosem várom meg, inkább kikapcsolom. Ma reggel már fel sem pörgött a motorja, ezzel is "No Disc" felirat van. Égett szagot nem érezni.Lehetséges, hogy nem kompatibilis? Egy SA-AK44-el tökéletesen működött.
-
daninet
veterán
válasz
khron78
#85657
üzenetére
igen, 3d nyomtatás nagyon jó megoldás erre. Ha van némi hő a magnóban akkor PETG anyagból tartós darabokat lehet csinálni, PLA felejtős itt. Esetleg még műgyantás nyomtatóval gyantából is lehet. Fontos viszont, hogy nagyon precízen lemérd az átmérőket, mert befolyásolja a sebességet.
Elég egyszerű formának tűnik, ha gondolod segítek megmodellezni. -
khron78
őstag
Sziasztok!
Pár hete belefutottam életem első kazettás magnójába. Elég ramaty állapotban volt, de nem tudtam otthagyni. Itthon megbontva sajnos kiderült, hogy mechanikai hibája is van. Nagy nehezen sikerült még egy ilyen magnót szerezni, de ennek is ez az alkatrésze adta meg magát. Lehetséges 3D nyomtatással vagy valamilyen módon reprodukálni/javítani/pótolni/ragasztani ezeket a kis műanyag sapkákat?
A jobb oldalon látható az eredeti állapot, a bal oldalon az, amit már a rugó ledobott magáról:
-
#85656
Dr. Szilikát
őstag
mzso
#85645
Dr. Szilikát
őstag
Egy kis 8 lábú IC a primer vezérlés általában, ami tartalmazza a kapcsoló FET-et is. Szabályozza a PWM-et, beállítja a kívánt primer átlagáramot. A trafó itt úgy fogható fel, hogy áramot transzformál, azaz szekunderen nagyobb áram áll elő, de mivel arányos a primerárammal, így nem kell külön figyelni a szekundert is, mint a nagyobb teljesítményű LED-drivereknél. Meg tudják oldani azt is, hogy a LED-sor szakadásakor a kimenőfeszültség ne szálljon el, hanem egy szinten megálljon és a driver áramfelvétele jelentéktelenre esik vissza.
Másik videóban induktivitás, egyik csak zavarszűrő, a hálózatra jutó impulzusokat mérsékli. A másik meg trafó helyett egy step down DC-konverter része.
Lineáris / disszipatív áramgenerátor egy tranzisztorral megvalósított változtatható ellenállásként fogható fel, melynek integrált szabályzóköre az áram stabilizálására törekszik.
A Dubai-lámpa alapvetően egy szokványos kapacitív előtétes lámpa, csak kiegészítették egy tranzisztoros áramkörrel, ami segít elsimítani a puffer hullámzását (ezáltal a lámpa vibrálását) ami viszont a méretkorlát miatt nem is lehet nagyobb kapacitású, tehát ez itt nem is spórolás kérdése. Segít kivédeni hálózati csúcsokat, illetve a korábban említett impulzushatást, a Zener-diódának köszönhetően legfeljebb DC 24 V-ig, a LED-sorra vonatkoztatva.
Mivel kb. 5 V-ot fog alapból, amit a hullámzás kiszabályzására használ, 19 V tartalék marad elvileg, amit még pluszban fel tud fogni, ha bejönne valami hálózati zavarcsúcs, ami megdobná a pufferfeszültséget. Gyakorlatilag ez megfelelő a LED-ek kímélésére, az élettartam növelésére, a kapacitív előtétes konstrukció feljavítására. Erre egyébként született már többféle próbálkozás, szabadalomként láttam egyfajta tirisztoros trükköt is, de pontosan nem emlékszem már.
-
#85654
daninet
veterán
tordaitibi
#85653
daninet
veterán
válasz
tordaitibi
#85653
üzenetére
Azon gondolkozok, hogy ha nem fog bekapcsolni kivágom belőle az alaplapot és rakok bele egy saját 24V bms-t. Nem lesz benne fokozat illetve nem érzékeli majd ha tele a tartály (ami átlátszó egyébként). Áramerősséget kell limitálni valahogy.
Ez egy 200k+ Ft porszívó aminek lényegében most járt le a garanciája. Ha egyáltalán az akkura volt garancia. Felháborító az egész
-
#85653
tordaitibi
veterán
daninet
#85648
válasz
daninet
#85648
üzenetére
Adj neki egy esélyt.
Mindent köss le és a negatívtól haladva kösd vissza a cellákat.
Majd tedd töltőre. Ha elindul, mázlid van.
Ha így se, akkor a bms sajnos meghiúsította a felújítási tervedet.
Ugyanez van a laptopakkuknál is, számolja a töltésszámot, méri a kapacitást és ha ezek elérnek egy beprogramozott értéket, a bms öngyilkos lesz.
hiába teszel új cellákat, szoftveres E-hulladék gyártásnak és abszolút tervezett elavulásnak leszel csak szemtanúja. -
#85650
Barret001
addikt
tordaitibi
#85640
Barret001
addikt
válasz
tordaitibi
#85640
üzenetére
Leírtad a lényeget,4W Nem termel annyi hőt,hogy túlmelegedjen.
-
daninet
veterán
Sziasztok!
Mennyire jellemző, hogy öngyilkos BMS-t terveznek eszközökbe? Gondolok arra, ha egyszer leválasztod az akkukat és újat teszel bele, akkor többet nem éled fel.
Egy Bosch kéziporszívóba vettem 7 új 16850-et, beraktam ponthegesztve, balance vezetékeket helyükre rakva. Minden patent ahogy kell, de se nem tölt, se nem indul. A 7 akku sorba van kötve, 25V-os a készülék. A 25V mérhető az akkuk két végén, jó a bekötés. De mikor be akarom kapcsolni villog az üres akku jel. Az akkuk fel vannak töltve, egy Opus töltőben töltöttem őket. A motor 12V-tól forog labortápon. -
#85647
mzso
veterán
Dr. Szilikát
#85646
mzso
veterán
válasz
Dr. Szilikát
#85646
üzenetére
Ez akart lenni: https://www.youtube.com/watch?v=nMc6mjE9Y1s
Ja meg az is érdekes, hogy az eredeti Dubai-ba szánt (szintén rendkívül hatékony) lámpákban meg simán tranzisztorokat használtak: [link 1], [link 2]
-
#85645
mzso
veterán
Dr. Szilikát
#85621
mzso
veterán
válasz
Dr. Szilikát
#85621
üzenetére
Van valami írás laikusoknak ezekről. Annyit tudok hogy a kapcsoló üzemű ki/be kapcsolgat. De hogy ebből hogy lesz áram (meg feszültség) korlátozás az homály.
Az a fajta amelyik elfűti a többlet feszültséget/áramot meg végképp nem tudom hogy éri el.Amúgy kíváncsi lennék, hogy a Philips "Ultra Efficient"-ben miért induktív fojtóval van megoldva, nem tűnik szokványosnak. (Legalább is nekem ez jött le, "choke"-nak is hívja Clive.)
-
válasz
PROTRON
#85643
üzenetére
Öööö pont ezen cumizok
Nem akarok még venni pár E14-E27 átalakítót, így összeraktam egy E14 foglalatra egy E27 izzó driverét meg korongját, de se jó burám nincs rá, se nem működik jól, se nem adnám más kezébe
És leforrasztja magát... Konkrétan leesik a szál, amin meg van táplálva (ilyen idióta csatlakozó van a korongon, amit rá kell hajtogatni a driverre ) -
PROTRON
addikt
E14-ből tudsz nekem építeni olyat amelyik a bolti, 10W 1050 lumen-nél több lument tud? Mármint papíron az Osram LEDSTICK 10W elvileg tudja az 1050 lument, de majd meglátjuk hogy tényleg így van-e, mert van egy sejtésem hogy inkább csak 800 lesz az.
Az egyik gyártó ventilátoros világításában csak 1 db E14 foglalt van, ráadásul olyan alacsony a bura, hogy csak hosszúkás körte fér oda. Persze ismerős meg konyhába álmodta bele fő világításnak, pult világításról meg is feledkezett.
Azért az ilyen világítás gyártó cég tervezőjének is eltördelném a kezét, hogy nem lehetett volna legalább 2 db foglalatot, kicsivel nagyobb burával, vagy legalább E27-et... :@Szal ide gondoltam szereznék a havernak erősebb körtét a szokásos 800 lumenesekhez képest, ami általánosan vásárolható, eddig a fenti Osram LEDSTICK tűnik papíron jónak.
-
#85641
aujjobba
addikt
tordaitibi
#85640
aujjobba
addikt
válasz
tordaitibi
#85640
üzenetére
Tele van mar a koldokom ezekkel, szerintem ha utanaszamolok a folyamatos (nyilvan garanciaidon tuli) cserelgetes tobb penzt visz el, mint amennyit az aramon megsporolok.
-
#85640
tordaitibi
veterán
tknof1871
#85638
válasz
tknof1871
#85638
üzenetére
Nálam 8 éve megy a tűzhely felett 2 darab 4W GU10-es Philips led spot.
Nagyon sokat mennek, estére ezt hagyjuk órákig égni +a főzéskor kapnak rendesen meleget, gőzt.
Még bírják.
Ugynakkor más márkájú és noneame ledes égők,
van amelyik full kínai, 12 wattos és 5. éve megy, másikaknak meg neve is van és 1 év alatt elhaltak.
Fene se érti a lelkivilágukat.
Munkahelyemen a térvilágítást korszerűsítettük 3 évvel ezelőtt, 160W HGL helyett ment 32W ledes gömbizzó a kandeláberekbe.
Az akkor vett 17 darabból 3darab 1 év múlva, 5 darab két év múlva halt meg, a maradék meg 3. éve bírja a minden éjjeli üzemet,. Napi kb. 10 órát mennek télen-nyáron minden éjjel.
Ez is eléggé érthetetlen, ugyanaz a gyártmány. -
#32277248
törölt tag
válasz
PROTRON
#85625
üzenetére
Lajatfogós multiméter nincs. Van lakatfogó ami nagy áramok mérésére lett kitalálva, kiegészítő funkciók vannak de akkor sem multiméter. A multiméterrel meg mindenféle anyámkínját lehet mérni jellemzően 20A-ig. Ennek az ötvözetéről én nem tudok, de hátha a többiek okosabbak és tudnak neked ilyet mutatni.
-
#85638
tknof1871
őstag
Dr. Szilikát
#85608
tknof1871
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#85608
üzenetére
Üdv!
Viszont a LED-ek kiéghetnek bármelyikben, főleg az olcsóbb példányokban, ami a problémák fő oka.
Tungsram filament LED volt az utolsó ami örökre kialudt. Azt mondják a Tungsram jó márka.#85615 ecaddsell
Fürdőszoba meg ugye tip. extrán meleg...
+ vastag matt üvegbúra van rácsavarva aminek talán 1 liter sincs a térfogata. Egy izzó éppen belefér. Például az egyenes kompakt fénycsőre már nem lehet rácsavarni a burát. Egy teljesen zárt kicsi térben van az E27-es LED. Bent reked a hő amit termel és "megfő".Nem csavarom rá a burát és majd kiderül, segít-e.
Köszönöm a magyarázatokat!
-
#85636
vmk
tag
MasterMark
#85633
vmk
tag
válasz
MasterMark
#85633
üzenetére
Igen, köszi, ismerem ezt. Itt is kilóg az AUX kábel, plusz oda van vezetékelve a szivargyújtóhoz (ez nálam kb 15 centire van, akkor meg toldó kell) ahol mindig be kell hogy legyen dugva az adapter stb. Ennél még mindig egyszerűbb, ha beforrasztok egy BT modult szerintem.
#85630Dr. Szilikát: Köszönöm a választ. A telefonálás az nem merült fel, nem szükséges. Akkor ezt választom.
Ismerem ezt a fajta megoldást, amit linkeltél. Ebből van itthon kettő. Használom is, teljesen rendben működik. Ez is megfordult a fejemben, hogy beépítem, csak ennek meg bekapcsoló gombja van, így inkább elvetettem.
-
Kaptam én is most BT kihangosító modult (ilyen $2 fajta), de nagyon nem az igazi kihangosítónak
Pedig beépíteném a saját kókányolású rádióba Mondjuk az már feature ilyen kínai izék között, hogy nem hagyja le a jel elejét. Régebben volt olyan, ami zene esetén jó volt, de navigációnál a mondatok eleje lemaradt
-
#85634
vmk
tag
Donki Hóte
#85631
vmk
tag
válasz
Donki Hóte
#85631
üzenetére
Gyárinál ez teljesen valid megoldás, persze.
-
#85632
vmk
tag
MasterMark
#85629
vmk
tag
válasz
MasterMark
#85629
üzenetére
Kényelmetlen több szempontból is. Először is kilóg az előlapból a jack, így sérülékeny (nálam a középkonzol közepén van kb). Nyilván vezetés közben (nekem) nem, de gyerek/utas ki- beszállásnál, utazásnál igen.
Másodszor nincs a telefonon jack, tehát ott is csak átalakítóval lehet használni, amit inkább elkerülnék.
Használtam így, jól működött, de sokkal komfortosabb lenne kábel nélkül. -
#85631
Donki Hóte
veterán
vmk
#85628
Így a fejegység átvihető bármilyen autóba és további szerelés nélkül később is használható marad ez a funkciója.
Hejj, a régi szép autóhifi szerelgetős időszak milyen szép is volt
Sajna (vagy hál' Istennek) 2005 óta csak olyan autóim voltak, amiben gyári fejegység volt, szóval a régi rádiót esélytelen lett volna belerakni.
Viszont amelyik gyári fejegység nem tud MP3 lejátszást, azt okosítani kellett, ezért került az autóba a kínai MP3/BT/USB/SDCard kütyü.
-
#85630
Dr. Szilikát
őstag
vmk
#85626
Dr. Szilikát
őstag
MH-M18 modul van nekem, Aliexpressről. Működik, zenét lejátszani tudsz vele, de telefonhívást nem kezel, ha esetleg arra is gondoltál.
Úgy meg nem működik, hogy az ember a telefon mikrofonjába beszélne, mert azt a BT-kapcsolat letiltja. Ezért kihangosítós telefonáláshoz csak olyan BT-modul használható, amin mikrofont is látsz és hívásfogadó gombot. Például:
https://www.aliexpress.com/item/4000253030531.html
Ez viszont belső akkuval működik, amit néha tölteni is kell, micro usb kábellel. Végeredményben egyiket sem használom, mert rendeltem később egy BT-s rádiót, ami külső erősítőre csatlakozik (saját végfoka gyenge). Ez viszont nagyon praktikus, ahogy indul a motor, éled a BT-kapcsolat, semmit nem kell csinálni (telefon maradhat a zsebben is), máris fogad hívást stb. Ha nincs bekapcsolva a rádió és jön egy hívás, akkor is automatikusan bekapcsol.
#85627 Donki Hóte
Olyat is próbáltam, egy ideig "bedrótózva", vagyis nem véglegesre szerelve.
-
#85628
vmk
tag
Donki Hóte
#85627
vmk
tag
válasz
Donki Hóte
#85627
üzenetére
Köszi, jó tipp, láttam már ilyeneket. Az autót emiatt nem faragnám meg, de ha faragni nem is kéne, akkor sem tetszik annyira. Igyekeznék valami gyárias megoldást találni. Így a fejegység átvihető bármilyen autóba és további szerelés nélkül később is használható marad ez a funkciója.
Van a fejegységen AUX, így arra kábelezném rá belül a bluetooth modult. -
#85627
Donki Hóte
veterán
vmk
#85626
Én egy ilyet építettem be az autóba. A beépített fejegység AUX bemenetére kötöttem, ez a kis kütyü tud bluetooth kapcsolatot, van benne jack csatlakozó, van benne USB aljzat pendrive fogadásához, meg lehet bele memóriakártyát is dugni, szóval lényegesen sokoldalúbb, mint egy bluetooth vevőegység.
-
vmk
tag
Sziasztok,
Szeretnék egy Sony autós fejegységbe bluetooth-t rakni. Valami hasonló lenne a dolog.
Ehhez keresek bluetooth modult innen.
Vajon ez jó lehet nekem erre a célra? -
PROTRON
addikt
válasz
#32277248
#85624
üzenetére
Most nem lakatfogoert jottem, de azt is keresek.
Csak mivel linkeltel sima multimetert, igy elohozakodtam a regi a specialis igenyemmel, hogy olyan megbizhato lakatfogos multimetert is keresgelek, hogy ne kelljen kulon multimetert is tartanom, ugyanakkor tudjak vele DC ampert is merni. Persze olcson, mert hat dragan mindenki tud csinaltatni. :P
Tudom bilibe log a kezem az arerzekenyseg miatt, mert lattam arlistakban ami anno tettszett, mostanra meg feljebb ment az ara. -
PROTRON
addikt
válasz
ecaddsell
#85622
üzenetére
Köszi még1x a visszajelzést.
Az adott áramkörön csak az én műszerem jelezte ezt a furcsaságot, a drágább, minőségibb műszerek nem.
Mondhatni "túlérzékeny" volt a drága.
Rengetegszer le is lettem cseszve hogy ne ijetszgessek, dobjam el azt a sz...t a piiibe.A lakatfogós rész nem Neked szólt hanem a kollégának a multiméter ajánlással kapcsolatban.
Most egy parkside lakatfogóm van(5k hufba került), az arra jó hogy melóban amikor egy társasház főelosztónál meg kell állapítani hogy 30 vagy 60 A az aktuális terhelés(tehát hogy jó-e a 16-os, vagy nagyobb MKh vezeték kell), akkor ne valami drága műszert kockáztassak. De persze komolyabb értékeléshez nem használom.
Ennek amúgy 600A a méréshatára 230V-os mérésen és sajna DC áram mérést nem tud, nem úgy mint a komolyabbak.
Meg persze a fesz mérés része sem okés...az is csinál vaklármát nekem. -
ecaddsell
aktív tag
válasz
PROTRON
#85619
üzenetére
Ott azért nagyon súlyos gondok vannak a nulla-föld folytonossággal (elvileg Fi relé előtt összekötve) ahol már egy rádió is bejelez. Kíváncsiságból kipróbáltam az UT-18C-t nulla-föld között egy hajszárítóval (egy régivel azaz kW környéki teljesítményről beszélünk). Bár a folytonosság jelzést levette, feszültséget nem jelzett. Az ugye normális, hogy egy nagyobb áram a nullát elhúzza a földtől, itt konkrétan multiméterrel mérve terheletlenül 50mV-ról fel is ugrott 0.4V-ra terhelten ami ahhoz elég is volt, hogy a folytonosság jelzést levegye, de ahhoz kevés, hogy feszültséget jelezzen (és mégegyszer kW nagyságú teljesítményről beszélünk, nem rádióról).
A lakatfogós megjegyzésed nem értettem az (is) egy dedikált eszköz, lakatfogóként sokkal több mint 20A az elvárható méréshatár, egyébként meg vezetékkel nem szoktak áramot tudni mert minek, pont nem az a cél.
Egy időben az UT210E-t is nagyon jó áron szórták (10k alatt házhoz), úgyhogy abba is beruháztam, de azt még kevésbé használom... -
#85621
Dr. Szilikát
őstag
mzso
#85620
Dr. Szilikát
őstag
Egy PWM áramgenerátor anyagköltsége nagyobb, ami nagy tételnél már tetemes. Alábbihoz hasonló, de teljesítménytől függően lehet kisebb trafóval, kisebb panelon, vagy lehet a trafó helyett szimpla tekercs, step down konverterként. Utóbbi ugyan nem választ el a hálózattól, de egy szigetelt lámpánál ez nem is gond, ha nincsenek érinthető részei.
Ezek egyszerű kis kapcsolóüzemű tápok, ami optocsatolós szabályzást nem igényel, csak a primer áramot figyeli, ami arányos a kimenőárammal. A primer vezérlő IC véd a LED-sor szakadása ellen is, azaz ilyenkor nem fut meg, egy szinten korlátozza a PWM-et, ami egy ellenállással konfigurálható, meg az áram is egy másikkal.
-
#85620
mzso
veterán
Dr. Szilikát
#85608
mzso
veterán
válasz
Dr. Szilikát
#85608
üzenetére
"Annál nem is disszipatív áramgenerátor van (amit a panelra szoktak tenni), hanem kapcsolóüzemű"
A kétfajta megoldás hogy működik? Miért használnak egyáltalán elfűtőset, ha van másmilyen is?
-
PROTRON
addikt
válasz
ecaddsell
#85615
üzenetére
Huhh köszi a tippet, ez az UT-18C ránézésre tettszik.
Mennyire érzed megbízhatónak?Mert a 15C egységemmel nem voltam egészen megelégedve, értem a villamosságot, csak eléggé zavart amikor olyan esetekben ha egy dugalj áramkörön be volt dugva csak egy kisrádió, már nem tudtam nulla-föld között folytonosságot ellenőrizni, hisz bejelzett a piros feszültség a sárga folytonosságom helyett. Pedig én magam kötöttem be és ha semmi sem volt bedugva az áramkörre akkor rendben tudtam ellenőrizni, de amikor épp nem találta a sárgát sose lehettem 100% biztos a dolgomban.
#85614 Lëvï
Köszi a tippet, de ilyenből olyat keresek ami lakatfogóként is megbízhatóan használható és 20A a mérés határa...na arra hajlandó leszek költeni én is. -
ecaddsell
aktív tag
válasz
#32277248
#85617
üzenetére
Anno kb. ennyiért ki lehetett fogni a UT-61E-t ami tényleg megérős volt. Ha valakinek meg kellett a védettebb/EU kompatibilis verzió akkor ott volt a TENMA 72-10415.
Sajnos az olcsó cuccoknak egy jó darabig vége. -
ecaddsell
aktív tag
válasz
ecaddsell
#85615
üzenetére
Kifutottam a szerkesztési időből, itt egy kép. Ami a tüskénél össze kellene fogja egy rugalmatlan lemez ami széthajlik idővel (elég gyorsan). Vagy csere, ha tudsz valami normálisat szerezni vagy forrasztás valami alacsony hőmérsékletű anyaggal, hogy összefogja és ne nyíljon szét.
#85614 Lëvï
Ezek dedikáltan villaszerelésre vannak (nem ezzel foglalkozok, de nálunk is meg rokonnál kellett) nagy impedanciás multiméter nem jó, pl. két sárga gombot megnyomva extra terhelést lehet bevinni (Fi relét ezzel szoktam lehúzni fázis és föld közzé téve), gyorsan meg lehet vele nézni a fázis sorrendet stb.
Nem a pontosság az erőssége arra több mint 4 digites multit használok, vagy a nagyon sok digites asztalit (bár az sokat fogyaszt és órák amíg beáll, azaz mostanában kevesebbet van használva...). -
ecaddsell
aktív tag
válasz
tknof1871
#85603
üzenetére
Az E27-es LED-es világítótestek min. 90%-a ipari hulladék, hőterhelés szempontjából totálisan alul van méretezve. Ennek eredménye, hogy vagy a driver vagy adott esetben valamelyik LED a megadott 10 vagy 20 ezer óra helyett akár 100 óra alatt meghibásodik (azaz a valós élettartam sok esetben 1%-a sincs a megadottnak). Fürdőszoba meg ugye tip. extrán meleg...
Nagyon sok esetben ezek iszonyat alacsony CRI-vel rendelkeznek (vakító/zavaróan éles vagy színárnyalatos fény; mostanában ez már kevésbé jellemző mert az ilyet könnyű kiszúrni rögtön, az idő előtt tönkrementeket már nehezebb visszavinni).
Ennél már csak a fürdőszobai cuccok (pl. tükörvilágító) jobbak, nekem pl. meghibásodott a drivere az egyiknek és még az Alin sem tudtam hozzá szerezni cserét (de lehet csak nem voltam elég kitartó). Az IP44 védettség miatt jó eséllyel ki van műgyantával öntve és 10x annyiba kerül mint az E27-es világítótest...
Szóval ne a kontakt környékén keresd a hibát.#85613 PROTRON
Ezek nem a pontosságra vannak kihegyezve, nekem UT-18C van, banális javítható hibája van a tüskénél nem rugalmas az érintkező, hanem elhajlik. Simán odaforrasztottam. Még bírja. -
PROTRON
addikt
Az alábbi kérdés merült fel.
Megadta magát az Uni-T UT15C kétsarkú feszültségkémlelőm, legalábbis elem csere után se tudok vele folytonosságot ellenőrizni, bár a fázis-nulla között még mindig kijelzi a 230-at.Az utódjának valami pontosabb műszert szeretnék (elejétől kezdve voltak azért nézeteltéréseink), mit ajánlotok?
Tudom ez inkább villanyszerelő topic, de az kevésbé pörög. -
#85611
mzso
veterán
Dr. Szilikát
#85608
mzso
veterán
válasz
Dr. Szilikát
#85608
üzenetére
Bár a 30C1B-snél nem láttam használódás jelét, fogtam és kiforrasztottam a 100 ohmos ellenállásokat a másik mellől, hogy legyen tartósabb.
A 44Ds-be beraktam az imént említett 2x270 Ohm-ot az üres helyekre, mivel alapból egy kicsivel több mint 6V esett egyen, már így áthidalt állapotban. Mondjuk a végeredményre már nem volt eszembe rámérni... De remélhetőleg leesett 6V alá és hűvösebb lesz.
-
mzso
veterán
válasz
Barret001
#85607
üzenetére
A második képen lévő 15W-os előtétkondisnak néz ki. Mértem áramot áthidalással, ha 2-3-at hidaltam át nőt az áram is minden lépéssel. A másik ág meg elkezdett halványodni.
Úgyhogy raktam kétszer két darab 270 ohm-ost mert csak 0,25W-osaim voltak."a legnagyobb részük túl van hajtva"
Úgy látszik, hogy csak Ultra Efficient Philips-et szabad venni. Még az árát figyelembe véve is megéri annak aki nem tudja javítani. (Mondjuk az ilyen LED szálasat nem is lehet reálisan.)
-
PHM
addikt
2835-ös ledben találkoztam már 20 és 60 mA-es áramúval, valamint olyannal is,
ahol 2, vagy 3 chip volt soros kötésben.
Sajnos ez csak akkor látszik, ha nagyon kis árammal van meghajtva a led.
Amúgy látszólag tök egyformák a tokok.
+ Minél sötétebb sárga a ledek felszíne, annál melegebb a fényük, viszont ha
barnásak, az a túlhajtás miatti korai öregedésre utal. -
#85608
Dr. Szilikát
őstag
mzso
#85605
Dr. Szilikát
őstag
30C1B arra utal, hogy sorosan 30 db és 1 ágon (1 branch). Annál nem is disszipatív áramgenerátor van (amit a panelra szoktak tenni), hanem kapcsolóüzemű, esetleg kapacitív előtét van a belsejében.
44D valami másfajta jelölés, az is lehet soros, 1 ágon. A 2835 méretű LED-ek valószínűleg egyforma nyitófeszültségűek, beégés az elhasználódásra utal, de ez még semmi, ha így maradna. Csak ahhoz csökkenteni kell általában az áramot.
A60 / A65 a lámpa átmérője mm-ben.
#85607 Barret001
Egy áramgenerátoros lámpán nem könnyít a LED-helyébe rakott ellenállás, mivel a driver ugyanannyi áramot igyekszik generálni a LED-sorra, viszont felesleges veszteséget képez, amit egy kapcsolóüzemű meghajtónak meg is kell termelni, így még azt is melegíti, értelmetlenül. A driver áramát kézenfekvőbb csökkenteni. Lehet persze olyan helyzet, hogy a LED helyett túlméretezett ellenállás, amin túl nagy feszültség esik, emiatt a driver kifut a lehetséges feszültségből és emiatt csökken végül az áram, de ez is inkorrekt megoldás.
Kapacitív előtétes lámpánál a kapacitás értékét szoktam csökkenteni.
#85603 tknof1871
Gyakori kapcsolgatásra, érintkezési hibákra a kapacitív előtétes lámpák érzékenyek, mivel a soros kondenzátor 50 Hz szinuszra van méretezve, míg a meredek impulzusokkal szemben alacsony impedanciát képvisel (főleg a szinusz csúcsára indítva), amit próbál ugyan ellenállással is korlátozni a konstrukció, de így sem tökéletes megoldás.
Aktív áramgenerátoros (PWM vagy disszipatív) lámpák stabil áramot biztosítanak, kapcsolgatást is jól bírják. Viszont a LED-ek kiéghetnek bármelyikben, főleg az olcsóbb példányokban, ami a problémák fő oka. Igazság szerint ennek az a módja, hogy a lámpát megvizsgálni, hibát megállapítani és abból következtetni vissza az okra.
-
Barret001
addikt
Legalább 1000 féle kialakításút gyártanak.Annyi a közös bennük,hogy a legnagyobb részük túl van hajtva...Annyit kukáztam,hogy hosszú évekig elleszek a javítható darabokkal
A búrát alapból nem teszem vissza,mert még nélküle is elégtelen a hűtés.
Lehet ám rakni a kiégett led helyére ellenállást is! Ha már egy kiégett,a többiben is van rendesen "kilóméter" Jót tesz nekik egy kis könnyítés. -
Egyszerűsíteni akarok, és az előszobában mocsok sok kapcsoló lesz->elég legyen egy vezetékpárt lehúzni mindhez, és csók. Tehát ha a relé külön kapja a 230-at, az itt hasznos.
@mzso : Igen, ennyire határon vannak tolva. Pár óra után kézzel alig lehet megfogni.
Nekem volt olyan, aminek a LED korongjához külön drótokon vittem a tápot, az leforrasztotta magáról a drótokat.
-
mzso
veterán
Kíváncsi lettem és megnéztem, a másik 18W 1800lm-est. Úgy néz ki fele annyi LED van benne(30db) . Ennyire agyon lenne hajtva? Vagy kétszer annyi csip van egy tokban? Mondjuk a hőleadásnak az sem az igazi.
Kép:
Még a 15W-osnál is több LED van, 44 db. Bár más kialakítású. Elérhető helyen nincs is egy ellenállás sem, meg driver csip is (ha van) belül van:
Amúgy az hogy ha ilyen sötét mintázat van mint ezeken az azt jelenti hogy már halódnak a LED-ek, vagy eleve ilyen lehet?
-
tknof1871
őstag
Üdv! kapcsolók, AC 230 Volt, világítás
Van egy sejtésem. Vajon igaz?
A lakás fürdőszobájában mintha túl gyakran mennének tönkre az E27 menetes LED fényforrások. Panel, nincs ablaka, valószínűleg 50 év alatt a legtöbbet a fürdő villanykapcsolója volt használva. Nem hallani sercegő hangot, nem érezni füstszagot, nem látni fényt a kapcsoló burkolata alatt ezért szerintem ívet se húz. Lehet a kapcsolóban a hiba? Talán valamennyire még is rossz a kontakt a kapcsolóban és a modern fényforrások elektronikáját idővel tönkreteszi?
A foglalatban már meghúztam a csavarokat. (A lakást előtte áramtalanítottam!) -
#85602
hcl
titán
Dr. Szilikát
#85601
válasz
Dr. Szilikát
#85601
üzenetére
Egyből az első jó is
Köszi
Tudtam, hogy létezik, csak igazából azt nem, hogy hogyan néz ki ez erősáramú kivitelben. -
#85601
Dr. Szilikát
őstag
hcl
#85599
Dr. Szilikát
őstag
Nyitott kapukat döngetsz, csak nem tudom, milyen ár felel meg és nem is használtam ilyet soha, de létezik:
Pedig beépíteném a saját kókányolású rádióba 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz LGA775 Processzor
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R3 3100 16GB DDR4 512GB SSD RX 6500XT 4GB BitFenix Neos Thermaltake 500W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B85M Pro4 B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest