-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
tknof1871
őstag
Üdv!
A power bankoknak problémás lehet ha állandóan töltőn vannak és közben állandóan táplálnak egy fogyasztót?
230 V AC -> pl egy fali telefontöltő -> power bank -> valamilyen 5 V DC fogyasztó (mondjuk Raspberry Pi 4B, 24/7 üzem.
Gyakorlatilag szünetmentes tápegységnek használni a power bankot de a fogyasztó nyilván 5 V DC tápfeszültséget igényel.
(Raspberry Pi 4B-t, 5V DC, max stress 1.25 A, 6.25 Watt.) -
-
#73797
razorbenke92
őstag
DJ. Ru$y
#73795
válasz
DJ. Ru$y
#73795
üzenetére
Ezt csak úgy nem tudod szerintem a váltókapcsolók mellé tenni, bár lehet, hogy csak én nem figyeltem valamire.
Tegyél be egy ilyet, a váltókapcsolók helyére meg egy-egy ilyet: [link] amit hozzá lehet tanítani.
Nem lesz szükséged se szerverre, se központra. Alapvetően a hardveren lévő gombbal lehet a 433MHz távirányítókat tanítani.
Ha felteszed a mobil appot, akkor mindenféle időzítéseket is adhatsz neki. -
atesss
addikt
válasz
DJ. Ru$y
#73795
üzenetére
Hát én is azon gondolkodtam, hogy amit leírtam neked működést, arra egy okosotthonos eszköz már talán jobb választás lehetne, mert azokat általában majdnem bármilyen működésre be tudod magadnak programozni. És az elmúlt pár évben sokkal olcsóbbak és nagyobb tudásúak lettek.
Persze lehet akkor ehhez már egy központ is kelleni fog, de úgy aztán tényleg kb. bármilyen funkció megvalósítható, meg automatizálás is stb.
De ez ügyben viszont inkább kérdezz be az Okos Otthonos topicba [link]
Ilyenkor a távirányító célszerűen már nem RF-es lenne, hanem WiFi-s eszköz (leginkább telefon). Így maguknak a távirányítóknak viszont már nem lenne HW-költsége. De a Wifi is felvet gyakorlati problémákat. A másik topicban biztos mondanak neked valami célszerű megoldást.
Maguk a villanykapcsolók még az okosotthonos megoldásoknál is leggyakrabban egy fázist kapcsolnak.
Persze itt most nem az okoskapcsolókra gondolok (ahol maga a kapcsoló és az okosotthonos eszköz kvázi egybe van építve). De okoskapcsoló neked úgysem kellene (mivel meg akarod tartani a régi villanykapcsolóidat). -
#73795
DJ. Ru$y
nagyúr
razorbenke92
#73792
DJ. Ru$y
nagyúr
válasz
razorbenke92
#73792
üzenetére
Átbeszéltük a dolgokat.
+ atesss
Ez, jó lehet nekem a távirányítószettes? Ezt beköthetem úgy, hogy csak fázist adjon? Lehet akkor párhuzamos a váltókapcsolóval? Nem lesz baja, ha esetleg a váltókapcsoló fel lesz kapcsolva? Mivel ugye a nullám az folyamatosra van kötve, csak a fázis van szakítva. -
#73793
tordaitibi
veterán
DJ. Ru$y
#73791
válasz
DJ. Ru$y
#73791
üzenetére
Vegyetek 3 vagy amennyi kell, annyi taviranyitot, 1-1 a bejarati ajtokhoz, akar szetpattintva es a gombbal parhuzamosan 2 rovid vezetek, az alternativok helyere csengokapcsolo. Igy a magneskapcsolo melletti vevot vezerli minden ado.
Hatranya hogy karbantartast igenyel, elemcserek. Ez idoben kitolhato akar evekre is ha a gyari kis elem helyett nagyobbat hasznaltok.Ennel tobb otletem nincs.
-
#73792
razorbenke92
őstag
DJ. Ru$y
#73791
-
DJ. Ru$y
nagyúr
válasz
atesss
#73790
üzenetére
Nincs nulla a kapcsolóknál ez így van.
Ha mondjuk annál a verziónál maradunk, amit te írtál először (2 külön kör), akkor a kapcsolók egymást tudják kapcsolni illetve a távvezérelt csak saját magát tudja kapcsolni. Távval fel-le, de nincs átjárás a kapcsolók felé. Lehet ez lesz a megoldás. Kompromisszumos, lehet 1-2 távirányítóval több kell azoknak akik többet járnak oda. Erre tudsz valamit ajánlani akkor? Plusz ennek a bekötése akkor annyi, hogy kap fázist, nullát plusz rákötöm a mágneskapcsoló vezérlőszálára?
-
atesss
addikt
válasz
DJ. Ru$y
#73783
üzenetére
Na igen, így már értve a funkciót, látom hogy önmagában nem jó az amit én írtam.
Mivel itt arról van szó, hogy amit a villanykapcsolókkal kapcsolsz fel, azt kellene a távirányítóval lekapcsolni. Illetve gondolom fordítva is, amit a távirányítóval kapcsoltál fel, azt a villanykapcsolókkal le kell tudnod kapcsolni.
Magyarul nem két független körről van szó, amit lehetne párhuzamosítani.tordaitibi megoldása lenne a legegyszerűbb a gyakorlatban.
De ha nagyon nem akarsz a kapcsolókhoz hozzányúlni, talán még így is megoldható lehet, hogy csak az alu-szekrényen belül módosítsál. Bár összességében jóval nagyobb, bonyolultabb szerelés lesz, több alkatrésszel. De így ez alapvetően egy "hozzátoldás" tud maradni.
Olyan kapcsoló-modul kellene neked, aminél egy vezérlőjelre állapotot vált a kimenet.
Vagyis egy impulzusrelé (és szerintem abból se mindegy hogy milyen, bár ehhez fejből már én se értek ennyire).
És azt kell megoldani, hogy ennek az impulzusrelének vezérlőjelet tudjon adni mind a meglévő villanykapcsolós rendszer, mind pedig a távirányítós vevő.
És még ott is át kell gondolni, hogy hogyan tud működni ez jól, így hogy a kapcsolók nem az impulzusreléknél használt rugós ("csengő") kapcsolók. Vagyis meg kell oldani hogy ha nem impulzus-üzemben használják, hanem folyamatosan áramot ad, akkor is csak egy impulzus legyen a kimenete.
Vagy lehet van olyan impulzusrelé is, ami ezt készen lekezeli.razorbenke92
Ehhez viszont kell nulla is a kapcsolókhoz. Ha az most nincs, akkor oda kihúzni, az már tényleg egy komolyabb villanyszerelést jelenthet. -
#73789
tordaitibi
veterán
DJ. Ru$y
#73786
-
#73788
Tesztelo.hu
senior tag
Tesztelo.hu
senior tag
Sziasztok!
Tönkrement a zuhanykabin fénycső előtétje.
Nem találok nemhogy itthon, de még Ali-n, Ebay-en sem ilyet. Tudtok valamit javasolni, mivel helyettesíthető?
-
#73787
razorbenke92
őstag
DJ. Ru$y
#73783
válasz
DJ. Ru$y
#73783
üzenetére
Én megint csak a Sonoff Touch fétisemmel tudok jönni. Egyszerűen király cucc, és mi sem mutatja jobban, hogy szerintem ezt is meg tudná oldani:
Alapvetően egy érintős fali kapcsolóról beszélünk, amit lehet wifi-ről és RF-ről is kapcsolni. Én azt csinálnám, hogy
A) Megszüntetném a váltókapcsolót, és az egyik oldalra tennék egy ilyet, hogy kapcsolgassa a mágneskapcsolót. A másik oldalra tennék egy RF fali kapcsolót, és további távirányítókat amennyi kell.B) Az egyik váltókapcsolót kiváltanám ugyanennek a kétgangos változatával. Van rajtuk olyan mód, hogy ha az egyik felkapcsol, a másik le és vica-versa. Erre utána ugyanúgy tanítható távirányító.
-
DJ. Ru$y
nagyúr
+ tordaitibi
Cserélni nem szeretnénk semmit, szóval, ha a meglévő hálózat megbontása nélkül nem lehet pluszba beiktatni, akkor így marad.
Nem vagyok villanyszerelő, hobbista, nem szeretnék a kiépített hálózathoz jobban hozzányúlni, a mágneskapcsolóra még rákötök pluszban egy vezérlőszálat, de max ennyi, ha megoldható, ha nem, akkor tényleg így marad. -
#73785
tordaitibi
veterán
DJ. Ru$y
#73783
válasz
DJ. Ru$y
#73783
üzenetére
Mivel kereszt relés kivitel nem sűrű, az egyik alternatív helyére tegyél egy kereszt kapcsolót, a vevőnek meg gondolom 3 kivezetéses a reléje, azt bekötöd a keresztkapcsoló után alternatívként.
Olyan vevő kell amit be lehet állítani bistabil módba, nem csak impulzust tud.
Így bárhonnan működni fog, az eredeti 2 helyről és a távirányítóval is. -
válasz
DJ. Ru$y
#73783
üzenetére
A mágneskapcsoló elé kellene egy 5V relé, a relét pedig egy tetszőleges arduino-val működtetném a következő módon: a két váltókapcsoló akár maradhat is, az arduino egy-egy lábára kötve, de akár ki is lehetne cserélni nyomógombra. A hosszú vezetéket lehet, hogy árnyékoltra kellene cserélni, különben önálló életre kelhet a világítás
Egy harmadik lábra pedig egy tsop1838 IR vevő, és tetszőleges, akár tv távirányítóval, vagy egyéb beszerezhető/épített távirányítóval lehet kapcsolgatni.
u.i.: bocs, a "vékony falat vigyen át" mondatot utólag láttam, az IR nyilván falon keresztül nem fog működni.
-
DJ. Ru$y
nagyúr
válasz
atesss
#73780
üzenetére
Nem akartam nagyon belemenni a részletekbe, de, akkor kezdem Ádámtól és Évától, hogy tudjátok miről is van szó.
Van egy rohadt nagy helység, amiben 3 fázisra vannak elosztva a fényforrások. 2 ajtó mind a két ajtó mellett 1-1 váltókapcsoló, ami teljes funkciójában üzemel, egyikkel fel, akkor a másikon simán le tudod kapcsolni. (Pontosabban a mágneskapcsolót kapcsolgatod, ami pedig kapcsolgatja a 3 fázist.)
Na most van olyan, hogy valaki ebből a helységből vagy fel vagy le távozik, ergo nem a 2 meglévő ajtó egyikén megy ki, ezért vetődött fel a távirányíthatóság, mint kérdés.A megtáplálás, mint mondtam nem gond, alu szekrényben ott a folyamatos áram bármit rá tudok tenni. 1, nagyon max 2 embernél lenne távirányító, napi szinten maximum párszor lenne kapcsolgatva a távirányítóval, szóval nem feltétlen kell ipari, inkább otthoni kisüzemi, teljesen nem vagyok otthon a szintekben.
Hatótáv mondjuk 20 méter max, esetleg egy vékony falat / ajtót vigyen át, ki tudja mi lesz még később...
A mikorra kellene, hát tegnapra, de, ha meggyőző az ár különbség, és ajánljátok is hálózati áramra a kínai cuccot, akkor képesek vagyunk kivárni, addig sétálgatnak, mint, ahogy eddig is.
Jó lenne azért 1-2 hazai forrás is esetleg, de jöhet kínai is mellé.Remélem mindent leírtam, ha maradt szürke folt, akkor szólj(atok).
-
#73781
atesss
addikt
Zoli-bácsi
#73768
atesss
addikt
válasz
Zoli-bácsi
#73768
üzenetére
Bocsi, tényleg kapásból ott van hogy 80W. Ha azt tényleg tudja is, az akkor teljesen jó.
Ok, akkor alapból cserehegyek is vannak hozzá, ez jól jön. De én a pluszba M.O.-n kaphatót mondtam. Így akkor ez egyre kevésbé érdekes. Bár a hozzá adott cserehegyek olyanok, hogy pont mindegyik különböző. Ha egyik elhasználódott, akkor ugyanolyanból már viszont nincs többed.
Az hogy több fajta van, egy darabig oké, de a gyakorlatban én nem nagyon szoktam cserélgetni. Egy vékony van benne, azt használom gyakorlatilag mindenre.
Az a tartó viszont nem a legjobb, olyan kicsi-könnyű hogy könnyen fel lehet borítani, ami meg egy forró pákánál nem túl szerencsés.
Én min. egy ilyesmi tartót vennék hozzá: [link] És ebben van szivacs-tartó is.
Ahhoz képest hogy ez az Ali-s egy szett, benne a különböző fejekkel, tokkal, stb., egy tényleg filléres szivacsot meg nem adnak hozzá.
Amúgy én itthonról kezdőbb pákának is már egy ilyet szoktam ajánlani: [link] -
atesss
addikt
válasz
DJ. Ru$y
#73779
üzenetére
A váltókapcsolód jól gondolom csak sima záró-bontóként van bekötve (a 3. érintkezőre nem megy semmi) ?
Ha a távirányító modulnak a kapcsolóeleme egy sima relé, akkor simán lehet párhuzamosan kötni. A relé és a kapcsoló párhuzamosan lesznek.
Egyáltalán nem probléma, ha a relé a kimeneti irány felé vezető lábán (ami alapvetően az NO = Normally Open láb) megkapja a fázist. Nem polarizált, ebből a szempontból olyan mintha két kapcsolód lenne párhuzamosan (de ez persze nem a villany-kapcsolóknál lévő alternatív kapcsolás!).
A távvezérlő egység vevő elektronikájának ezen felül kell még egy külön fix táplálás is (fázis és nulla is).
Milyen minőségi kategóriában gondolkodsz, mit vezérel ez a gyakorlatban ?
Milyen hatótáv kellene ?
Kb. mikorra kellene ? Ha nagyon olcsón akarsz, akár Aliexpress-ről is tudunk ajánlani de az 1-2(-3) hónap.
Ha a táv-kapcsoló modul kapcsolóeleme szilárdtest relé lenne, valószínűleg akkor sem probléma ha a kimeneti oldalán megkapja a fázist. Én épp egy ilyesmit akarok csinálni. Az lesz, hogy előtte ki fogom tesztelni. -
DJ. Ru$y
nagyúr
Sziasztok!
Van egy 3 fázisú mágneskapcsolóm, amit váltókapcsolóval vezérlek jelenleg, viszont felmerült egy olyan igény, hogy a vezérlőoldalra be legyen kötve egy vezeték nélküli távirányító modul (biztos van rá szakszó, sry). Amit szeretnék elérni: működjön a váltókapcsoló és ugyanazon a vezérlésponton menjen a távvezérlés is (párhuzamosan kötve ugyebár). Innen jönnek a kérdések, megoldható-e ez egyáltalán? Ha mondjuk felkapcsolja valaki a váltókapcsolóról, akkor az áramot ad visszafelé a távvezérlő egységnek is ugye, ez gondolom probléma, jól sejtem? Ha mégis megoldható milyen távvezérlőt ajánlanátok? Nem szeretnék több 10k-s egységet, ha egyáltalán van ilyesmiből olcsó. (Alu szekrényben van minden, kívülre, belülre tudok szerelni stb.)
Előre is köszönöm, ha bárki tud ebben bármi használható infót adni.
-
...és Agyturbina:
Köszönöm a korrekciót, ezzel most egy darabig elleszek, míg felfogom teljesen.
Jó volna vmi online tananyag, ami összefoglalja ezt a sok mindent a tranzisztorral kapcsolatban, amiről írtok, mert bármennyit is olvasok, mindig előkerül vmi új tulajdonsága, amire nem számítok.
-
And
veterán
""Annyit tudok, hogy a féltápfeszültséghez feszültségosztó kell két egyforma ellenállásból --> mindkettőn egyforma áram folyik keresztül. Ha tudjuk a kollektoráram értékét, a feszültségosztó másik felén is ekkora áram kell, hogy átfolyjon. Ha a bázisáram 0.283mA, annak a 260x-osa 73.58mA. 4.5V/0.07358A=~60Ω-os ellenállás kell hozzá, hogy nyugalmi helyzetben a kollektoron ~2.5V legyen. Erre írtam, hogy a tranzisztor a kapcsolás szerint nyugalmi helyzetben egy 60Ω ellenállással egyenértékű ellenállásként viselkedik.
Ez a számítási menet két pontban kifogásolható: az első, hogy mint arról szó volt, a _pontos_ bétából - lineáris működést tervezve - egyszerűen nem lehet kiindulni a gyakorlatban, mert olyan nincs. Iskolai feladatokban nagyon jól mutat, a valóságban többszörös arány is lehetséges a gyakorlati B-tartomány minimuma illetve maximuma között (ezért használunk szimpla bázisellenállás helyett bázisosztót, illetve esetleg plusz ellenállást /ill. hidegítésként egy vele párhuzamos kapacitást/ az emitteren). Ezen felül a kiindulási adat általában a szükséges kollektoráram, és abból számítjuk a bázisáramot, nem pedig fordítva. A másik, hogy még mindig ide kevered a szaturációt, pedig azt nem kell. Ha egyszer tudjuk, hogy féltápfeszre van szükségünk a kollektoron, akkor felesleges a tranzisztor adott munkapontbeli helyettesítő / avagy ekvivalens ellenállását számítgatni, mivel a szükséges kollektorellenállás pontosan ugyan akkora lesz, és mi arra vagyunk kíváncsiak: Rc= (Ut/2) / Ic, ami a te induló Ic-értékeddel 34Ω-ra jön ki, 50 mA-es Ic-vel pedig 50Ω-ra.
A szaturációs feszültség annyiban módosíthatja a munkapontot, ha nagyon precízek akarunk lenni, hogy a lehetséges kollektorpotenciál nem 0...5V, hanem csak 0,5...5V lehet, így a nyugalmi kollektorszintet az utóbbi tartomány közepére kell választani. Mivel a hasznos - torzítás nélküli - kimeneti feszültségtartomány ennél jóval szűkebb, ezért ennek sincs akkora jelentősége. -
#90088192
törölt tag
Szia
Nekem úgy sikerült megérteni, hogy a tranzisztor paramétereket gyakorlatilag egy ellenállás hálózatra hajaznak. A bázis munkapont beállítása feszültség osztóval úgy történik hogyha a kollektor hoz közelebb eső ellenállás mondjuk 9 akkor az emmiterhez eső 10 értékű ha jól emlékszem. Az arányból következik hogy a bázisra 1/10 áram fog folyni a felső ellenálláshoz képest. Ami a legtöbb esetben ųA nagyság rend. Az osztón folyó áram hostabilitast és nagyobb tűrést ad a feszültség ingadozásokra anélkül, hogy komolyabb változás állna be a munka pontban.
A bázis potenciál még 0.7V kell hogy legyen, mert a bemenet egy nyitó irányú SI dióda karakterisztika, vagyis az apja nem lineáris. Ami eszméletlen torzítást okoz, hangfrekvenciás felhasználásban.
-
"Ezt már az elején nem értem, bár sejtem, hogy mire gondoltál"
De, jól sejted, csak elfelejtettem, hogy a bázis-emitteren is van ~0.7V feszültségesés."Ez az 'egyenértékűség' sem tiszta. "
Hát mert nem tudom a helyes kifejezéseket... Pedig próbálok felzárkózni, isten bizony...Annyit tudok, hogy a féltápfeszültséghez feszültségosztó kell két egyforma ellenállásból --> mindkettőn egyforma áram folyik keresztül. Ha tudjuk a kollektoráram értékét, a feszültségosztó másik felén is ekkora áram kell, hogy átfolyjon. Ha a bázisáram 0.283mA, annak a 260x-osa 73.58mA. 4.5V/0.07358A=~60Ω-os ellenállás kell hozzá, hogy nyugalmi helyzetben a kollektoron ~2.5V legyen. Erre írtam, hogy a tranzisztor a kapcsolás szerint nyugalmi helyzetben egy 60Ω ellenállással egyenértékű ellenállásként viselkedik. Nálam 40Ω van, tehát a kollektor nyugalmi potenciálja 3V körül van. Ha jó a számításom.
"A 'tranzisztor feszültségesése' alatt nem tudom pontosan, mire gondolsz."
vs.
"0,5V Uce_sat annyit jelent, hogy a kollektorköri ellenálláson nem eshet nagyobb feszültség" <-- hát pontosan erre.Mindenesetre most az jött le, hogy jól gondolkodtam, csak nem számoltam a bázis potenciállal, és még mindig nem értem tökéletesen a tranzisztor működését.
Köszönöm a türelmet és segítséget!
Nézzétek el, hogy nem ismerem a pontos szakkifejezéseket, sosem tanultam elektronikát, csak otthon, magamtól, a szakmám is merőben távol esik ettől a területtől (zenész vagyok).
-
And
veterán
"Addig jutottam, hogy 5V / 15kΩ= 0.33mA"
Ezt már az elején nem értem, bár sejtem, hogy mire gondoltál: a bázis potenciálja 0,75V körüli (= U_BE, mivel az emitter 0V-on van), így a bázisáram 4,25V / 15kΩ = 0,283mA. Ezzel el is érkeztünk e kapcsolás legnagyobb rákfenéjéhez, ami a munkapont beállítását illeti: a béta paraméter szórásához, ami egyrészt függ az adott példánytól, másrészt valamelyest a munkaponti áramtól is. Vagyis még ugyanazon típus másik példányával is nehéz reprodukálni, nemhogy másik fajtával. Erről bővebb leírás itt: [link].
"Itt elakadtam, mert ha jól gondolom ezzel egyenértékű ellenállás kell az R4-nek, de nem tudom, hogy itt számolni kell-e a tranzisztor feszültségesésével, és ha igen, mennyi az?"
Ez az 'egyenértékűség' sem tiszta. R4-nek akkora ellenállás kell, amekkorán a kollektor árama féltápfeszültséget ejt. Vagyis Rc= 2,5V / 0,05A= 50Ω, már ha ragaszkodunk az 50mA-es munkaponti áramhoz, amit a fentiek értelmében egyetlen bázisellenállással nehéz beállítani, jó esetben trimmelni kell. Esetünkben azért nem annyira lényeges, mert a megcélzott teljesítmény (azaz a kimeneti feszültség tartománya a terhelésen) kellően kicsi, én 0,6..0,65 Vpp értékkel számoltam, mert a szimuláció alapján nem igazán kaphatunk ennél nagyobb torzítatlan jelet az adott körülmények között. Vagyis ha egy kicsit eltolódik a DC-munkapont és ezzel a kollektor potenciálja, az nem akkora gond. A 'tranzisztor feszültségesése' alatt nem tudom pontosan, mire gondolsz.
"Az adatlapot bújva ezt találtam: "Collector-Emitter Saturation Voltage" ami 0.5V, de nekem ez kevésnek tűnik."
A szaturáció telítődést jelent, vagyis azt az U_CE-feszültséget, ami a tranzisztor teljes nyitásakor az eszközön marad. 0,5V Uce_sat annyit jelent, hogy a kollektorköri ellenálláson nem eshet nagyobb feszültség, mint 4,5V (mármint 5V-os tápfeszültség mellett), akármekkora is a bázis- és azzal a kollektoráram. De ennek lineáris üzemben nincs akkora jelentősége, mivel ilyenkor sosem nyitjuk koppanásig a tranzisztort. -
Ó, értem.
Megnézem magamnak én is ezt a Tinát.
A kontroller egy pi zero, aminek a kimenő PWM jele 3.3V, de ez a lényegen nem sokat változtat.
Mivel én nem 2n2222 tranzisztort használtam, hanem 2n8050-t, aminek nagyobb a bétája (260 körül mértem műszerrel), mint az eredetinek, talán pont jó is, hogy kisebb ellenállást kapott a kollektorra, és a nyugalmi kollektorpotenciált nem is vitte nagyon el.
Próbáltam egyébként kiszámolni az R4 ellenállás értékét. Addig jutottam, hogy 5V / 15kΩ= 0.33mA bázisáram * 260= 86mA kollektoráram. Itt elakadtam, mert ha jól gondolom ezzel egyenértékű ellenállás kell az R4-nek, de nem tudom, hogy itt számolni kell-e a tranzisztor feszültségesésével, és ha igen, mennyi az? Az adatlapot bújva ezt találtam: "Collector-Emitter Saturation Voltage" ami 0.5V, de nekem ez kevésnek tűnik. Ha ezzel számolok, akkor R4-nek 50Ω jön ki, ami nincs messze az eredetileg javasolt 47Ω-tól. Tehát nagyon nem lehet rossz a számításom. -
#73772
darvinya
titán
headhunter
#73770
darvinya
titán
válasz
headhunter
#73770
üzenetére
Legtöbb ilyen box-hoz rosszul összerakott táp van.
Azaz 10V-os elko-t 16V-is helyére rakták, 16V-os elkot 10V helyére.
Előbbinél egy ideig bírja, utána kimúlik az elko, utóbbinál nem számít.
Többször javítottam meg ilyet, jó helyre rakva új elkokat.
Ha ugyanilyet veszel, annak is ugyanez lesz baja. -
And
veterán
Alapjában a Tina-val szimuláltam
. A legfontosabbra már rávezetted magad, vagyis hogy az eredeti kapcsolás helytelen, a hangszórón DC-áram folyik. A munkapontot próbáltam úgy beállítani, hogy a kollektoron a GND-hez képest közelítőleg Ucc/2 (= 2,5V) legyen, hiszen úgy marad a legtöbb 'hely' a hangszóró kivezérléséhez. Mindezt valami nem túl nagy nyugalmi kollektoráram (50mA) mellett, az eredeti 15k-s bázisellenállást meghagyva. Így a tranzisztor disszipációjára Pd=~1/8 W jött ki, ami tokozástól függően 50..60 °C-os tokhőmérsékletet eredményezne külön hűtés nélkül. Ezek után azt láttam, hogy a megadott bemeneti R2/R1 osztó (C1-gyel kiegészítve integráló, aluláteresztő) osztásaránya / csillapítása túl kicsi volt, a tranzisztorra - tekintve a kontroller felől érkező 5V-os PWM-et - meglehetősen nagy jelet adott, aminek a kimeneten durva torzítás volt az eredménye. Ez az R1 növelésével lett javítva. A kimeneti kapac pedig úgy lett megválasztva, hogy a terheléssel alkotott (felüláteresztő jellegű) RC-tag töréspontja nagyjából 200 Hz legyen.
A 40Ω az eredetihez képest a teljesítményen és a nyugalmi áramon nem sokat változtat, a nyugalmi kollektorpotenciált viszont néhány tized volttal megemeli. A maximális kimeneti teljesítmény 8Ω-os terhelésen 4..5 mW lehet. -
#73770
headhunter
addikt
headhunter
addikt
Sziasztok,
Érdemes másik adaptert venni vagy a Box kezdi "megadni magát"? [link]
-
Megcsináltam a módosításokat, és isteni hangja lett! Megy a virtuális sör! 🍺
Megjöttek az addig nem létező basszusok is. Nem volt szempont, hogy hangos legyen meg jól szóljon, de ha már így alakult...
Kérhetem, hogy írd le, hogy jöttek ki ezek az értékek? Csak, hogy tanuljak.
47Ω helyett csak 40Ω-ot sikerült találnom, tehát gondolom a fogyasztása olyan 20%-kal több, azt nem tudom, hogy a teljesítményét ez növelte-e vagy mindegy? -
#73767
atesss
addikt
Zoli-bácsi
#73766
atesss
addikt
válasz
Zoli-bácsi
#73766
üzenetére
Annak azért nem árt utánanézni, hogy hány W-os.
A standard "asztali" pákák álltában olyan 40-50W körüliek.
De olyan 20-30W körül az még szinte mindenre oké. Ha ennél kevesebb, akkor viszont korlátozottabban használható ott, ahol nagyobb (a hőt elvezető/leadó) fém-felülettel kell dolgozni. Illetve kiforrasztáshoz vagy vastag vezetékek ónozásához.
Illetve arra kell még figyelni, hogy nem biztos hogy kapsz hozzá itthon csere-hegyet.
Ok, lehet nem is tart tovább az egész páka...
De ha amúgy meg a pákának nem lenne semmi baja, akkor bosszantó tud lenni hogyha már szar állapotú a hegy, és nem tudsz venni bele. -
#73766
Zoli-bácsi
senior tag
Zoli-bácsi
senior tag
Nem profi, (csak néha elővenni ha kell) forrasztóshoz [ezek a digitális, állítható erősségűek] jók lehetnek? Ami bizalomra ad okot, az a 16ezer+ eladás, 4.8 értékelés. Vagy ez gagyi kategória?
-
-
#73764
Aryes
nagyúr
tordaitibi
#73763
válasz
tordaitibi
#73763
üzenetére
Meglepő, de működik, és rendesen szól is. A 10k bázisellenállást cseréltem 15k-ra, és még jobban szól. A bázis oldal azért olyan, amilyen, mert mély és magas vágó szűrő van rajta, mivel PWM audio a bemenet, a vivőfrekvenciát szűrni kell.
-
#73763
tordaitibi
veterán
Aryes
#73759
Én a #73756-ra reagáltam.
A linkelt 1 tranzisztoros kapcsolást nem tudom értelmezni, a 15kohm ellenálláson keresztül a tranzisztor teljesen kinyit és ennyit tudok belőle kihámozni.
A bázis oldalt sem értem, pozitvra nem tud jobban kinyitni mert amúgy is le van ültetve, negatívra esetleg zárni tud.
Működik amúgy a kapcsolás? Valaki felhomályosíthatna hogy hogyan. Mármint ha működik.Tisztába vagyok az alapokkal de ez így nem jó sehogy.
Terveztem egyet papíron ceruzával és utána rákerestem a neten,
Google: 1 tranzisztoros erősítő
és ugyanaz jött ki mint amit leskicceltem. Nem lehet csatolókondenzátor nélkül megvalósítani, vagyis igen de ahhoz +- táp kell mert akkor nulla voltra áll be a kimenet, a tápközépre ami ugye 0.
A linkelt megoldás a hangszórógyilkos kategória, már ha egyáltalán szól, valamint feleslegesen fűt a szerencsétlen tranzisztor is.
Itt van a 3 lehetséges és korrekt megoldás, ezeken kívül csak szükségmegoldásos vagy még annak se jó irreális munkapontokról beszélhetünk.
-
And
veterán
Az a kapcsolás abban a formában nagyon suta, és igen, a DC-komponenst mindenképp le kell választani a hangszóróról. Amit én tennék:
1.) "Ha átkötném a + ágat a 8 R és a kollektor közé, a - ágat pedig a GND-re, és úgy tennék elé egy kondenzátort, tehát a kondi + lába a 8 R és a kollektor találkozásához, a - lába pedig a hangszóró + ágára kerülne"
Ahogy írtad, de a hangszóró 'polaritása' jelen esetben tökmindegy, az egyik vége pedig GND helyett a tápágra (+5V) is mehet, az sem számít igazán, de utóbbi esetben a vele soros kapacitás polaritását meg kell fordítani (mivel utóbbi esetben a kollektor potenciálja a negatívabb).
2.) A kollektor ellenállása (R4) inkább 47Ω körüli értékre, és
3.) a jelforrással soros (R1) ellenállást inkább 4,7kΩ-ra cserélném.
A többi ellenállás változatlan maradhat. Ezekkel az értékekkel a tranzisztor nyugalmi árama 50 mA körül alakul, a kollektor DC-potenciálja pedig féltápfesz környékére áll be.
A hangszóróval soros kapac értékét min. 100 µF-ra választanám. -
#73759
Aryes
nagyúr
tordaitibi
#73758
válasz
tordaitibi
#73758
üzenetére
Ki is próbáltam, több különböző kapacitású kondenzátorral, és pontosan azt kaptam, amire számítottam: statikus zajt.
Amit leírtál, azt én értem, és igaz is arra a kapcsolásra, ami a képen látható, mert aszerint a hangszóró+kondenzátor a tranzisztorral párhuzamosan van kötve, az ellenálláson keresztül töltődik, a tranzisztoron keresztül pedig kisül, meg is van a váltakozó feszültség. Ezzel szemben a kifogásolt kapcsolásnál a hangszóró sorba van kötve a tranzisztorral, ezért ha a hangszóróval sorba kötök egy kondenzátort, az csak töltődni fog, de nem tud kisülni sehogy sem!
Vagy nem jól látom?Szerk.: Most a hangszóró a +5V és a kollektor közé van kötve egy 8 R ellenállással sorban. Ha átkötném a + ágat a 8 R és a kollektor közé, a - ágat pedig a GND-re, és úgy tennék elé egy kondenzátort, tehát a kondi + lába a 8 R és a kollektor találkozásához, a - lába pedig a hangszóró + ágára kerülne , az úgy működne? Illetve mekkorára lenne érdemes cserélni a 8 R-t, és mekkora legyen a kondi?
-
#73758
tordaitibi
veterán
Aryes
#73756
Ne lepődj meg mert kell a kondemzátor.
Logikázd le, ha nem állítod be féltápfeszültségre a kimenetet, akkor hogyan viszed át a színusz pozitív és negatív félhullámát?
Példa,
tápfeszültség +10V
Ha ezt kapcsolod a tranzisztorra és nyitogatod a tranzisztort, akkor csak a pozitív félhullámot képes ráadni a terhelésre, nulla és +10V között.
Megoldás, a tranzisztor kimenetét féltápfeszültségre, azaz a példában 5 voltra beállítva, a probléma megoldást nyer. Ehhez az 5 volthoz képest lesz a pozitív színusz az 5V-10V tartományba, a negatív meg az5V-0V tartományba. Minden ok, csak sajnos a hangszórón folyamatosan féltápfeszültség lesz.
Kondenzátort sorbakötve, az egyenfeszültség leválasztódik, a hangszóró megnyugszik, és mivel a kondenzátor a váltakozó feszültség szempontjávól rövidzárkét viselkedik a hangfrekvencia meg átmegy rajta. -
Sziasztok! Megépítettem a fent említett kapcsolást. Az a gondom vele, hogy folyamatosan egyenáram alatt van a hangszóró, olyan szinten, hogy melegszik a tekercs.
Mondjuk tudtam, hogy a létező legegyszerűbb kapcsolást fogom megépíteni... Miután már beépítésre is került, nem tudom egyben cserélni valami másra, de jó lenne, ha lenne vmi megoldás, vmi kondenzátoros leválasztás például. Csak mivel nekem gyakorlatilag 0 tapasztalatom van erősítő építés terén, azt sem tudom, hogy lehet-e és milyen módon? Továbbá a leírás szerint nem kritikusak a értékek, és mivel nem volt itthon 15k ellenállás, a +5V és a bázis közé 10k ellenállást tettem. Ez okozhatja a fent említett problémát?
Köszönöm a segítséget! -
Batman2
őstag
Bár csak részben elektronika, de megkérdezem, van e valakinek esetleg Hajdú Minimat 65 mosógéphez bontott programkapcsolója ?
Nekünk még meg van a régi mosógép és mivel az új elromlott, a régit szerettük volna megint használni, de rövid működés után szétment valami a programkapcsolójában.
Szétszedtem, de sokkal okosabb nem lettem.
Kipottyant belőle egy kis műanyag darab, amin ugyan törési felület nem látható, de sehol sem találom a helyét, így hiába raktam össze, továbbra sem működik, csak ütemesen ketyeg.Üdv.
Egy harmadik lábra pedig egy tsop1838 IR vevő, és tetszőleges, akár tv távirányítóval, vagy egyéb beszerezhető/épített távirányítóval lehet kapcsolgatni.
Mondjuk tudtam, hogy a létező legegyszerűbb kapcsolást fogom megépíteni... Miután már beépítésre is került, nem tudom egyben cserélni valami másra, de jó lenne, ha lenne vmi megoldás, vmi kondenzátoros leválasztás például. Csak mivel nekem gyakorlatilag 0 tapasztalatom van erősítő építés terén, azt sem tudom, hogy lehet-e és milyen módon? Továbbá a leírás szerint nem kritikusak a értékek, és mivel nem volt itthon 15k ellenállás, a +5V és a bázis közé 10k ellenállást tettem. Ez okozhatja a fent említett problémát?
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Autós topik
- Diablo IV
- Elektromos cigaretta 🔞
- Eredeti játékok OFF topik
- Villanyszerelés
- Synology NAS
- A pornóóriások ellen indít vizsgálatot az EU
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Motorolaj, hajtóműolaj, hűtőfolyadék, adalékok és szűrők topikja
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- További aktív témák...
- Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Új HP Victus 15-fa Gamer Tervező Laptop 15,6" -30% i5-12500H 16/512 RTX 4050 6GB 144Hz
- Thermaltake Toughpower 1200W Gold Hibátlan Gamer Tápegység 6 hó garancia
- Samsung Galaxy S23 Plus 256 GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Új Asus TUF GAMING A17 Gamer Tervező Laptop 17,3" -30% Ryzen 5 7535HS 16/512 RTX 4050 6GB 144Hz
- BESZÁMÍTÁS! ASRock AB350 R5 1600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 6GB Rampage SHIVA Corsair 450W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 250db DELL Universal Dock D6000 docking station (452-BCYH) (DisplayLink)
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
Állásajánlatok
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest