Hirdetés
- Dedikált NPU-t tervezne az AMD?
- És akkor egy fejlesztőstúdió rájött, hogy vissza is élhetne a felskálázással
- Száguld a Meta és a Microsoft, 500 milliárd dollárral lőttek ki az AI-részvények
- Jól áll az ARM-os Windows helyzete, de a játékoknál nem jön az áttörés
- Kínai kézbe kerül a MediaMarkt áruházak tulajdonosa
- Házimozi belépő szinten
- Milyen belső merevlemezt vegyek?
- Milyen processzort vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- RAM topik
- Azonnali fotós kérdések órája
- Jól áll az ARM-os Windows helyzete, de a játékoknál nem jön az áttörés
- Dedikált NPU-t tervezne az AMD?
- Kettő együtt: Radeon RX 9070 és 9070 XT tesztje
Hirdetés
Talpon vagyunk, köszönjük a sok biztatást! Ha segíteni szeretnél, boldogan ajánljuk Előfizetéseinket!
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
-
Czimby
addikt
válasz
Czimby
#72563
üzenetére
Méricskéltem kicsit.
A 4 pólusú csatiban ami a motorból jön fekete, piros és 2db sárga kábel van.
A fekete és egyik sárga a betáp a villásdugó felől, a piros és a másik sárga mentek a kondihoz.
12-16Ohm ellenállást mértem páronként(fekete-sárga, piros-sárga).
Valamint mértem szakadást minden kábel és a motor állórésze között, de szerencsére nincs zárlat. -
Jarod1
veterán
-
Sygnus
tag
válasz
totya694
#72595
üzenetére
Na ez nekem már magas
megpróbáltam még pár tápot de egyikkel sem megy, akkor marad az akksi töltögetés.
Egy ilyen lámpa: https://lumenet.hu/osram-nightlux-ceiling-silver-led-lampa?gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLGzgXt0qNmccpSiwdsFRz75Fchcdo4yxrX5FgNPff8NOU9bT6seU73BoCSIsQAvD_BwE
Sötétben , mozgásra bekapcsol és kb 10-15mpig világít. -
válasz
Sygnus
#72594
üzenetére
Egy trafó egyenirányítása után már "egyen feszültség van" de azt még szűrni kell és nem árt "közelíteni" vagy adott esetekben meghaladni a 10.000uF-ot.
Pl. építettem egy Nelson Pass F5 klón erősítőt az eredi rajz szerint is 2x15.000uF+0,117ohm+2x15.000uF (a lap alján láthatod)
[link]
Nem ismerem a mozgás érzékelők pontos működését de de ha van a készülékbe bármilyen idő alap akkor azt a nem eléggé szűrt feszültség összezavarhatja...
A kapcsoló üzemű táp annyiba másabb,hogy ott bemegy a 230V az egyenirányításra kerül és az egyen irányított feszültséget meg egy nagyfrekvenciás (általában 20.000Hz) egységen keresztül megy majd ez a feszültség megy rá a porvasmaggal ellátott kis trafóra majd szintén egyenirányítás és szűrés majd kimenet.Természetesen még vannak egyébb részegységek mint pl. optikai visszacsatolás,primér oldalon EMI szűrő stb. -
válasz
Sygnus
#72592
üzenetére
Egyszerű tápegységeknél nem igazán szoktak nagy figyelmet fordítani a megfelelő szűrésre.
Értem itt ez alatt,hogy pl. egy trafó után raknak 4db diódát és egy 100uF-os elektrolit kondenzátort.Sok készüléknek ez s megfelel mivel a készülékben is van egy belső tápegység ami tovább (csökkenti ha kell) és szűri a feszültséget.
A mozgásérzékelős lámpádba lévő elektronika nem szereti azt a bizonyos "nem eléggé" szűrt feszültséget én erre tudok gondolni.Vagy még ott van a nagyobb kapacitású lapos elem ami szintén 4,5V-os de lehet 3x annyi ideig bírja mint a 3 ceruza elem. -
Sygnus
tag
Sziasztok !
Van egy mozgás érzékelők éjjeli kis lámpa a folyosón a gyerek miatt estére, 3db ceruza elem kell bele. Mivel gyorsan merül az elem, akksit is lusta vagyok töltögetni gondoltam rákötöm egy adapterre, be is állítottam rajta a 4,5V -ot , de nem működik vele...de nem értem miért.
-
-
And
veterán
válasz
szoke12
#72578
üzenetére
Mennyire biztos az eredeti ellenállás értéke (hibája), és az értéket miből állapítottad meg, színkódból vagy méréssel? És a cseredarabra ugyanezek? Mert a fotó alapján utóbbinak nem túl egyértelmű a színkódja: az elején és végén a barna ill. arany kivehető, de a közepe nem narancs / barnának tűnik, vagy a melegedés okán már kissé elszíneződött. Amúgy arra mi vitt rá, hogy az eredeti helyére - már ha az értékét jól állapítottad meg - több, mint két nagyságrenddel (!) nagyobb ellenállásút tegyél be? Az nem jó érv, hogy esetleg csak olyan volt kéznél. A cicergő hang miatt meg jobban körülnéznék a pici transzformátor és az elektrolit kondenzátorok környékén is, bár ez a tápfeszültség megléte mellett nem veszélytelen művelet.
-
#72581
totya694
őstag
tordaitibi
#72579
válasz
tordaitibi
#72579
üzenetére
Mint írtam is 30 éves történet hát rosszul emlékeztem
Most legalább egy kicsit én is okosodtam. -
mezis
félisten
válasz
szoke12
#72578
üzenetére
Üdv.!
Én úgy tudom, hogy a Graetz diódákat védi az elkó túlzottan nagy töltőáramától.
Valami más gond lehet ha a csere ellenállás is füstölög.
2A 5V esetén a 10W-os fogyasztás a 230V-ról kb 5mA-ert kellene felvennie.
A 130Ω-os ellenállásnak ám 0,5W-osnak kellene lennie. Csak 0,1W-osnak nézem... -
#72579
tordaitibi
veterán
totya694
#72576
válasz
totya694
#72576
üzenetére
wassermann kolléga jár jó úton.
Ha nincs nagy indítónyomaték igény, esetleg a terhelés állandó teljes fordulaton, pl. légtecnikai ventillátorok, állandó munkapontban üzemelő szivattyúk, oda nem kell indító csak üzemi, abból se kell nagy mert az a kis indító nyomaték is felfuttatja a motort.
Jellemzően ventillátorok, ott indulásnál nulla a lapátok ellenállása azaz csak a forgó tömeget kell felgyorsítani.
Ahogy fut fel a fordulatszám, a légellenállás növekszik de a motorfordulat is és ezzel arányosan egyre jobban nő a nyomaték (közelíti a forgó mágneses mezőt).
Ugyanez jellemző a centrifugál szivattyúkra.
Oda se kell nagy indító mert felfutás közben szinte nincs is ellenállás, az csak a teljes fordulat közelében alakul ki.
Ha nagy indító nyomaték kell, esetleg üzemszerűen előfordul nagyobb nyomatékigény akkor,
Van az üzemi kondi, ez állandóan a körben van (segédfázis tekercs).
Indításkor vagy manuálisan, vagy automatán (áramrelé, centrifugálrelé) a segédfázis üzemi kondenzátorral párhuzamosan kapcsolódik az indítókondenzátor. Így a két kapacitás összeadódik, nagyobb indító nyomaték lesz (bár ez az 1fázisú motoroknál így sem egetverő).
Deviszont így, a túláram miatt leégne a segédfázis tekercs ezért a motor felfutása után le kell kapcsolni az indítókondit, az üzemi marad.
Van olyan megoldás is amikor az indítás idején kell csak a kondenzátor, utána azt is leválasztják mert a nyomatékigény olyan nagyságú amit a motor tud segédfázis nélkül is. -
szoke12
őstag
Sziasztok!
Van egy elvileg 2A-es telefon-töltőm. Valami noname kínai cucc. A lényeg, hogy el kezdett cicergő hangot adni. Rájöttem, az ellenállás halt meg, ami közvetlenül a 230 beérkezésénél van. Kicseréltem tegnap. A gyári leolvasás szerint 0,68 Ohm volt (bár ez elég picinek hangzik), de volt itthon egy 130 Ohmos, így beraktam helyette azt.
Este nem használtam a töltőt, csak reggel. Semmi gond nem volt addig, míg nem ért el a töltöttség kb 90%-ig, ahol ismét jött a cicergés meg a füst. Most éppen még nem szállt el az ellenállás, de lett rajta egy fehér folt. (A nyák jobb alsó sarkán található)
Mi okozhatja ezt? Lehet javítani? Egyáltalán kell oda ellenállás?
Bocsánat, ha buták a kérdéseim....
-
#72577
wassermann
addikt
wassermann
addikt
Az üzemi kondenzátort és az indító kondenzátort használó forgó-gépeket könnyű megkülönböztetni:
mert az indító kondishoz külön indító kapcsoló (kapcsoló állás) vagy valamilyen időzítő relé is kell, míg az üzeminél a motoron és a kondin kívül nincs semmi. -
válasz
#90088192
#72573
üzenetére
Ha jól emlékszem amíga gombot nyomtad addig a z aindító kondit rövidre zártad és ez által lehetett nagyobb teljesítményt kihozni amíg fel nem pörgette terményzúzót.
Amikor meg a gomb el lett engedve a kondenzátor egyből az alapbekötésnek megfelelő kapcsolásba került.
Már vagy 30 éve eltt bontva az a daráló de a motorja még eredeti kapcsolójával mindig működtet egy körfűrészt hibátlanul.Ilyen volt (de ennek a kapcsolóján már módosítottak)
A kép csak illusztráció!
-
Üdv!
Csatlakoznék egy érdekességgel a témához.Volt régen egy KD160 névre hallgató termény daráló 750W-os 1 fázisú asszinkron motorral látták el.Maga a darálásért felelő kalapács tartó és a kalapácsok(4-5mm-es acél lapok) együttes tömege kb 8kg-ot nyomott.
Azért egy ekkora motornak ezt az amúgy centrikusan kiegyensűlyodott tömeget nem volt könnyű felpörgetni de ezt is megoldották.
Egy egyszerű megoldást választottak mégpedig egy fémdobozba építettek egy olyan motor védő kapcsolót aminek a zöld bekapcsoló gombját addig kellett nyomni amíg a motor el nem éri teljes fordulatát és utána elengedni.A mechanikus kapcsoló alsó részében helyet kapott egy bimetálos mechanika ami kikapcsolta a darálót ha nagyobb terhelés ment át rajta mint be volt neki állítva. -
#90088192
törölt tag
Hány tekercset tették bele?
Mert ha egy akkor nem értem minek a kapacitás, ha 2 akkor értem az indítást és az üzemet is.
Valaki azt mondta az aszinkron motor olyan mint egy kifordított transzformátor.
Csak a szekunder bent pörög.A 3 fázisú motor esetében amit írtál az normál csak úgy nincsen értékelhető kimenő teljesítmény a tengelyen.
Akkor meg is van a lyuk az emlékem, az indítás nem oldható meg másképp.
Köszönet
-
pjen
félisten
válasz
#90088192
#72569
üzenetére
Nekem az 1500W os egy fázisú fűrészgépemen is csak 1 kondi és egy miháb relé van.Ha a motor elindul a saját szlipje fenn tartja a forgó mozgást.Próbáld ki egy normál 3 fázisú motorral.kössél rá fázist és nullát.A motor csak zúg.Lögd meg valamerre,a motor forogni kezd és forogva is marad.
-
#90088192
törölt tag
Akkor a fázis tolást nem a kapacitás hozza létre menet közben. Valami újjat mondtál köszönöm
Igen az indító kondenzátor túl sokat tol ezért kell lekapcsolni, de azért nagyobb az indító nyomaték.
Ezért szokott 2 db kondi jelen lenni, az egyiket folyamatos üzemre meretezni a másikat meg az indításkor jelentkező nyomaték többlet előállítására. Ha az utóbbira nincs szükség akkor az el is hagyható -
#90088192
törölt tag
Értem amit mondasz de amit írtam nem azt jelenti hogy nem egy fázisrol üzemel, hanem azt hogy maga a motor nem tud működni csak ha forgó mágneses mező jelenik az meg minimum 2 különböző fázisban lévő szinuszos hullám tudja csak létrehozni
Akkor az is üzemi
Mzso
Ez mindkettőtőknek szól
-
mezis
félisten
válasz
#90088192
#72565
üzenetére
Két éve javítottam 230V-ról (1 fázis) működő kompresszort. A hibája az volt, hogy elromlott az az elektro mechanikus időzítő, ami a bekapcsolás első 1 - 2 másodpercére kellett volna bekapcsolva tartania a mF-os indító kondenzátort. Másik, "üzemi" kondenzátor nincs benne.
Sikerült megjavítani, ellenőrzés céljából kötöttem párhuzamosan a kondenzátorral 230V-os izzót. Látható induláskor a felvillanása. (És leálláskor is van felvillanás.)Nekem meg azt tanította az öcsém, hogy az egy fázisról működő aszinkron motorokat indítás után kissé vissza fogja az indító kondenzátor, jobb hatásfokkal pörögne a motor, ha felpörgés után ki lenne kapcsolva.
pjen: Akkor erre is az lenne igaz, hogy aki tudja csinálja, a többi meg oktatja ?
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
pjen
félisten
válasz
#90088192
#72565
üzenetére
Valóban két tekercs van,de az egyik lehet segéd fázis amihez egy kapcsoló és egy indító kondi kapcsolódik.Ha a motor elindul a forgó mozgás fenn marad.Itt nagy az indító nyomaték,egy kondi.Az állandó vagy üzemi kondinál a segédfázist üzemi áramra méretezik.Itt kisebb az indító és nyomaték,viszont nagyobb az üzemi nyomaték.Ezeket a motorokat álltalában egy fázistoló ellenállássál is ellehet indítani,nagyon régi hajdú mosógépben például egy nagy porcelán testes ellenáolás volt és egy mihab relé.Végszükségben akár berántással is indítható a motor,ha valamerre megindul már a saját fázistolása fent tartja a forgást.Gyártottak még egyfázison működő motort például Román félautómata mosógépekbe ahol nem volt kondi.A segédfázist eltérő ellenállású drótból tekerték,ez adta a fázis tolást.Ha muszáj kondi kiváltható egy szolenoiddal.Például higanygőzlámpa fojtóval.
-
#90088192
törölt tag
Helló
Olyan nincs hogy egyfazisu villanymotor.
Vagyis valahogy el kell érni hogy ne lüktető mágneses mező alakuljon ki. Ezt több módon szokták megoldani. Ebben az esetben 2 db tekercset tették kb 90 fokban egymástól. Ilyen motorokban a billenő nyomaték dönti el szükség van-e indító kondenzátorra.
Az üzemi kondenzátor biztosítja a megfelelő fázis tolást üzem közben.
Vagyis ha egy kapacitás van csak az üzemi.Nekem ezt tanították annó.
-
mezis
félisten
válasz
Czimby
#72563
üzenetére
Valóban úgy néz ki, hogy folyamatos üzemben megy az indító kondenzátor.
A kapacitása (zárlata ?) szinte a legolcsóbb DVM-el is megmérhető.
Próbára akár egy 10uF-os is megteszi. 450V AC
(Egy betonkeverőt szükségből elkóval indítottunk, de azt csak 1 - 2 másodpercre, a motor elindításához, kézzel kapcsoltuk ki-be. 40 évvel ezelőtt nem úgy volt, hogy bemegyünk a boltba és megvesszük az alkatrészt...) -
#72562
mezis
félisten
wassermann
#72561
mezis
félisten
válasz
wassermann
#72561
üzenetére
Van olyan eset, amikor csak a starthoz kell a kondenzátor. Igaz olyankor inkább mF kapacitású van, de az meg nem bírja a folyamatos üzemet.
-
#72561
wassermann
addikt
Czimby
#72549
wassermann
addikt
válasz
Czimby
#72549
üzenetére
Az a dolog egy kondenzátor (üzemi), ahhoz kell, hogy a motor forogjon (sajnos ezek elpusztulnak egy idő után). Nélküle a villanymotorod csak egy helyben állva zizeg és melegszik. Kb. 2000Ft/db árú alkatrész. Nekem nemrég ment szét hasonló ( mosogatógép keringető szivattyú ).
Az utolsó sor, ha jól emlékszem az hogy milyen hőmérséklet tartományban alkalmazható és mennyi a várható élettartam. Én a Daniella nevű villamossági üzletben (országos hálózat) vettem újat valahol Óbuda külsőn. -
draco31
veterán
Hello!
Hozzám került egy törött LCD-s TV, 50cm környéke.
Levettem az LCD panelt, és arra gondoltam, hogy jó lenne ez lámpának is. Távirányító viszont nincs, és kép nélkül amugy sem tudnám átállítani.
Szóval meg lehet-e oldani, hogy a táp 2 lábát összekötve folyamatosan bekapcsolva legyen, és így világítson amíg áram alatt van?
A táp: Vestel 17IPS62 -
#90088192
törölt tag
válasz
Czimby
#72554
üzenetére
Hello
A kondi tönkremegy így is úgy is mert kiszárad, a vibráció kikezdi a szigetelő réteget és így tovább, nem kötelező más hibának fennállni.
Természetesen lehetséges, más hiba is, amit lehet tenni, Szigetelés ellenállást merni a tekercsek között illetve a tekercsek és a fem váz között, illetve a tekercsek ellenállását meg lehet merni, kb egyformának kell lennie a 2 teker ellenállásának ha jól emlékszem, úgy kb 1-1.5 ohm környékén egy 1.5kw-os motor eseteben.
-
-
Czimby
addikt
A kompresszorom indítás után 1-2s múlva pukkant egyet és éget szagot árasztott.
Gyorsan lekapcsoltam.
Szétszedtem és a motor mellett találtam egy szétnyílt kondit.
CBB60
30uF +-5%
450V
40/70/21Az utolsó sor mit jelent?
Próbáltam keresni a kondi típusára, és van ahol üzemi van ahol indító kondinak irjàk.
Honnan tudom nekem melyik kell? -
KFORboy
senior tag
Ha csak akkut akarsz tölteni, kisütni és ezen adatokat rögzíteni, ajánlom szerezz be egy B6 kópiát.
Okos töltő, talán már hallottál is róla mert majd 10 éves sztori a köztudatban.Az rendesen bekalibrálva megmondja mennyi ment föl, mennyi jött le.
Mindent tud tölteni, az égből lezuhant alien cellákat is feltölti.Ára is nevetséges 4e HUF ha nem kell DC táp (azaz építesz neki, vagy fogsz egy ATX PC tápot és azzal)
-
válasz
KFORboy
#72542
üzenetére
Relé már így is akad benne, mert azzal kapcsolom az akkut (direkt azért, hogy a teszt kezdetéig ne folyjon semmi, a tesztet meg ne zavarja).
Még tényleg azt lehetne, hogy +1 relé, ami helyes polaritás esetén meghúz... nem is hülyeség...
Amúgy az akku kapcsolásához egy 5V-os kis Hamlin relét használtam, az igen jó kis cucc, beépített védődióda, kis áramra meghúz, IC foglalatba megy Az Arduino minden további nélkül elbírja.A kínai csoda egy akkuteszter, nem töltő. Az USB a teszter tápja, hogy ne a mért akkut zabálja. Terhelőellenállást kell neki adni, meg egy akkut, és az előre beállított végfeszültségig meríti, közben írja az aktuális feszt, kapacitást mAh-ban, meg az aktuális kisütőáramot.
Amúgy még kicsit olvasgattam, és valószínűleg a számításban is van hiba, mert nem az összegzett, másodpercenként mért áramot kéne osztani 3600-zal. Így persze, hogy többnek mérte. Hamarosan tesztelem. -
KFORboy
senior tag
HA nem akarsz fesz. estést a forrástól a célpontig akkor relét kell alkalmazni...
A relét ugyanígy aktiválhatod már N vagy P fet-el...
Itt viszont a gyakorlati limitáció a relé típusától függ, (pl 3V-os relé nem szereti ha 12V-ot de az 5V-ot se nagyon... 12V-os relé viszont átlag 7-7.3V alatt meg se moccan) akár fesz. regulátort is beiktathatsz, lévén elég olcsóak...
Sokféleképpen lehet bonyolítani az életed az elektronikában, biztos megtalálod a számodra is ideálist :")szerk.: ehhez a kínai csodához is hozzászólnék
Ha jól látom Micro USB-ről van etetve és megmondja a feszt az áramerősséget meg a kalkulált mAh-t.
A készülék szerintem maga számolgatja a fesz és áramerősség tekintetében, tehát nem kell túlgondolnod.
Feszültség változók 3 okból léphetnek fel az ilyen telefontöltőkkel etetett dolgok esetén;
1.) Gyors/Okos töltés, QC 1-2-3-4.0 töltési tech és a többi ugyan ezen fantázianeven futó gyorstöltés változó fesz. és áramerősség opciókkal operál (4.2-6-8-12-20-22V) de ez tuti feltűnt volna neked, tehát sztornó
2.) Mezei töltésnél is van áramerősség limitáció a töltési ciklus közben de főleg a végén és a "csepptöltési" állapotban, az adapter meg egy kapcsolóüzemű táp ami mondjuk 1A terhelésnél 5.2V-ot ad le, 2A terhelésnél meg 5-5.1V-ot, 3A-nél meg behasal 4.9V vagy alá3.) Majdnem olyan mint a második esetében... azaz a Tápforrás nem tud annyit kiszurkolni mint amennyivel terheled ezért feszültségesés keletkezik.
-
Még ami eszembe jutott. A mAh mérésnél mennyire fontos az állandó áram?
Ami kölcsön volt nálam kínai teszter, annak sem volt állandó az árama (ugyanúgy egy ellenállás volt a terhelés), de vannak cikkek, amik állandó áramot javasolnak.(Ilyen volt :
) -
Ért. Az IRF9540-em, amivel próbáltam, talán 0,2ohm-os Rds értékű, de ez a kisebb gond : ha ezt tudná már 2V-on, egy szavam nem lenne. Az 1N5822 -t 1...0.7ohm-ra számoltam-mértem, de az legalább kb. ugyanannyi 3 és 4V között, így arra már egy "mért feszültség %-os korrekciója" jellegű korrekció elég volt, hogy egy akkucella feszültségtartományában egy tized V-on belül legyen az eltérés a valós akkufeszhez képest.
Az a meredek, hogy most már 1-2ms pontosságú az idő mérése, pontos az árammérés, pontos a feszültség, és a kínai teszterrel 330mAh -ra mért akkucella most nyal bele a 600-ba
(Közben néha nézem a feszültséget multiméterrel is.) -
And
veterán
"A MOSFET-est azért akartam, mert arra 0.1V körül ovlastam"
Ez így nem jelenthető ki, mert erre nincs egységes recept. Mosfet esetén az eszközön maradó feszültség ugye a nyitott csatorna ellenállásától (Rds_on, ami milliohm-os nagyságrend is lehet) és a terhelés áramától függ. Mellesleg sima bipoláris tranzisztornál is előfordulhat 0,1 V-nál kisebb maradékfeszültség (Uce_sat), ha a terhelés árama nem túl nagy, legfeljebb néhány mA vagy 10 mA-es nagyságrendű. Utóbbinál a nyitófeszültség sem probléma. -
And
veterán
Nyilván van egy csomó megoldás erre, amelyekkel már részben találkoztál ([link]), de valamilyen okból mindegyik kompromisszumos: feszültséget ejt, ha korrekt, akkor több kiegészítő alkatrészt igényel (plusz hely a PCB-n), biztosítékra hagyatkozik, kis fogyasztású készenléti berendezésnél az általa felvett minimális áram is számít (záróirányú párhuzamos dióda), stb. A soros dióda az egyik legegyszerűbb, de a feszültségesése nem hasonlítható egy mosfet-es kiviteléhez.
-
-
PHM
addikt
Alapesetben ugye van egy tápegységünk és egy terhelésünk.
Na most, ha a terhelést lecseréljük egy másik tápegységre, akkor az
eredeti tápegység kimenetére az új tápegység kimenete kapcsolódik.
Na, ez neki idegen feszültség. Ekkor aztán attól függően, hogy hogyan
kapcsolódik egymáshoz a 2 táp, történhetnek extrém dolgok.
Ez egyébként olyan esetben is előfordulhat, ha pl. a fogyasztóban van egy
feltöltött, jókora pufferelkó.
A saját gyakorlatomban pedig akkor kell figyelni, ha a különböző
távadókkal dolgozom. Ezek zömében olyanok, amik 2 vezetékkel operálnak.
Ezen az érpáron megkapják a tápfeszültséget, (18-24V DC) amiből ők a
beállításnak megfelelő áramot fogyasztják 4 és 20mA között.
Őket szoktuk passzív áramkimenetű távadóknak nevezni.
Vannak viszont olyan műszerek, amik kapnak valamilyen tápfeszültséget,
ami 24V DC, néha 230V AC, majd ebből ők állítanak elő általában
galvanikusan leválasztva valamilyen, a mért értékkel arányos áramot.
Ők az aktív áramkimenetű áramtávadók, nekik nem szabad tápot adni a
kimenetükre. Néha megesik, hogy elnézi valaki a bekötést, s ilyenkor
hiába csak 100-150mA a hibaáram, tönkremehet a műszer kimenete,
rosszabb esetben az egész, méregdrága ipari mérő-távadó műszer.
Pedig van bennük védelem, csak hát azt sem lehet mindenre felkészíteni. -
Mit értesz idegen feszültség alatt? Én úgy értelmeztem, hogy ha a táp kimenetére adsz valamit.
Én nyilván a terhelést akarnám védeni, mert az érzékeny a fordított, bármilyen feszültségre. A biztosíték tiszta sor, hogy hova kell, nem értem, miért oda rajzolták a rajzon, de a kérdés részemről inkább a dióda irányára és elhelyezésére vonatkozott - inkább soros diódát szoktam látni.. -
Vladi
nagyúr
Sziasztok!
Multiméter biztit keresek. Ez az alany.
Ezt a kettőt találtam 1 2 , ezek kb jók?
Érdekes gyárilag 500 mA-s van benne, de a gépre 400 mA van írva.
Vagy ennyire ne legyek precíz? -
PHM
addikt
Mint írtam volt, az általad javasolt bekötésben a dióda legfeljebb a
fordított polaritású idegen feszültség ellen védi a tápegységet.
(Amit igazából megtesz a biztosíték is, ha nincs túlméretezve.)
Ezáltal elhagyható.
Sokkal fontosabb a terhelés védelme, hiszen azzal előfordulhat,
hogy nem jó polaritású feszültséget kap.
Erre pedig az a dióda alkalmas, illetve a dióda olyan bekötése,
amit And és én is javasoltunk.
Mellesleg a tápegység kimenetén lévő diódán, ha idegen feszültséget kap,
simán eshet 1V feletti feszültség, ami ugyanúgy árthat a tápnak,
mintha ott sem lenne az a dióda. Egy félvezető átmenet tönkremehet
simán még azelőtt, hogy a biztosíték leoldana. -
And
veterán
Ebben a formában sokkal kevésbé hatékony, mert így a biztosíték pont a fordított polaritás ellen nem védi meg a terhelést. A biztosítékot még a dióda elé illene bekötni, hogy fordított tápnál a dióda túlárama kiégesse azt, mert így a dióda csak saját magát fogja tönkretenni (és a belső védelem kialakításának függvényében a tápra is veszélyes lehet).
Mod: na, mire leírom
. -
válasz
KFORboy
#72520
üzenetére
Nem vagyok otthon FET-ben
. Nem akkutöltő, hanem merítő, és nem akartam feszültségesést a védelmen védelmen (vagy ha van, akkor mindig ugyanannyt). Na ezt a FET sem tudja, ezen is esik hol 0,2 , hol 0,9V, 3-4V körüli betápoknál - gondolom 4-5V körül már tényleg 0,1V körüli, csak nekem bőven ez alatt kéne. Szóval visszatettem a diódát :S -
KFORboy
senior tag
Nem tudtam már szerkeszteni... mert nem tudok olyan gyorsan rajzolni paintben így hirtelen, hogy nem otthon vagyok.
Van egy olyan érzésem, hogy akkut akarsz tölteni, dobd össze ezt, biztos vannak hozzá komponensek otthon, vagy kibontod valamiből :")
Én mindig ezt szoktam használni ha úgy nem bízok magamban vagy eszközben, nemtom már honnan nyúltam le, de látod egyszerű;
-
KFORboy
senior tag
-
#72519
hcl
titán
tordaitibi
#72518
válasz
tordaitibi
#72518
üzenetére
Csak kimaradt...
-
#72518
tordaitibi
veterán
hcl
#72517
-
Hello,
Csináltam egy ilyen fordított polaritás védelmet. Simán átmegy rajta a fordított 5V.... Mi a franctól lehet? És hogyan lehetne úgy megoldani, hogy működjön is?
IRF5940 a FET. -
#72514
pjen
félisten
tillatrilla
#72513
pjen
félisten
válasz
tillatrilla
#72513
üzenetére
Ha sima trafó nincs + és -. Mindegy,hogy kötöd rá a kábelt.
-
#72513
tillatrilla
senior tag
tillatrilla
senior tag
Sziasztok! Régebbi fajta hordozható hegesztőtrafónak levágták a munkakábeleit.
Ha szétszedem,gondolom jelölés nincs belül,melyik a negatív,és a pozitív kábelvég? A trafónál ki lehet deríteni?Nem az enyém,egy kollégámé,napok óta nyaggat vele. Még nem szedtem szét. Köszi!! -
Nincsenek meg a darabok sajnos, így került hozzám. Viszont kielégítő választ kaptam, köszönöm szépen!
-
válasz
Meggyi001
#72509
üzenetére
Úgy hívják. A 820 2,5V az 820 mikrofarad , 2,5V-os kondi, a 16V az 16V-ot jelent.
Lehet kapni, elektronikai alkatrészboltban, csak nem feltétlenül így fog kinézni (pont ilyet elég macera lesz beszerezni, talán ebay-ről).
A feszültségtűrése lehet nagyobb (tehát 16V-os mehet a 2,5V-os helyére is), mivel ha nem kap akkora feszkót, az nem baj, csak az, ha nagyobb kerül rá, mint amit kibír. A kapacitás az kb. legyen ugyanakkora (de inkább nagyobb), azaz a 820 mikro helyére 1000 nem gáz, 470 már nem olyan jó. (Ekkorák általában valamilyen táp-pufferek szoktak lenni, ott nem az az érdekes, hogy pont annyi legyen, hanem hogy jó nagy kapacitás legyen.) A 820 meg elég kevéssé gyakori érték, de 1000-est mindenhol tartanak.
Arra kell figyelni, hogy amikor felforrasztod, akkor a polaritása egyezzen azzal, ahogyan az eredeti volt (ha fordítva rakod fel, elfüstöl). A polaritást a kondenzátoron jelölik valahogyan (csík, itt a képen a - van jelölve feketével, amit a boltban veszel, azon valószínű az oldalán lesz), a kártyán meg a + van jelölve, a képen látható módon. Szóval a csík ne nézzen a + jel felé. -
Helló mindenki, kérnék egy kis segítséget. Nem tudom, hogy jó helyen járok e, de majd megmondjátok, ha nem.
Adott egy 2GB-os 1030-as videokártya. Letörtek róla 2 kondenzátort (ha így hívják
)
Lehet ilyet kapni valahol? Mert lenne aki vissza forrasztaná, csak nem tudom hol kellene venni ilyen kondit.5ky13 @820 2.5v
5ky10 @270 16v
kukacot tettem a furcsa jel helyére. Egy-egy darab kellene mindegyikből. (Tehát 2 db
)
Köszönöm, ha tud valaki segíteni, vagy ha valakinek van egyáltalán fogalma arról, amiket írok
. -
And
veterán
válasz
bucihost
#72500
üzenetére
Ténylegesen is tapasztaltad, hogy lassú a töltés, adott helyen sokáig tart, vagy csak az Ampere által kiírt érték gyanús? Egyébként mA lesz az, nem mAh. Nekem is elég régóta fent van ez az app, de mint azt a leírása is említi, nem tekinthető mérésnek az általa szolgáltatott eredmény. Ez nem a program hibája, mert hardver- (áramszenzor megléte) és Android-verzió függvénye is a megjelenített adat.
"Rá akarok majd mérni a konyhai dugaljakra mert állítólag ha nincs meg csak ~100V akkor lehet ilyen gond."
Ha 100V lenne a hálózati feszültség a helyiségben, az azért feltűnne (főleg, ha egyébként is csak egyfázisú a betáplálás a lakásban).. -
#72503
hcl
titán
tordaitibi
#72501
válasz
tordaitibi
#72501
üzenetére
Na jó, de eddig nem szikrázott, tegnap óta meg igen?
Amúgy olyan a kontakt, mintha megégett volna, azért csiszoltam.
Nem ám rendes hőkapcsoló van benne, valami egyedi műanyag vázra felépített, lemezekből álló áramkör, benne két, pár mm-es lemez a bimetall Szóval ezt senki nem fogja cserélni. -
#72502
tordaitibi
veterán
Idiofil
#72499
válasz
Idiofil
#72499
üzenetére
Vissza kellett vinni/küldeni a 2 rosszat?
Ha nem, akkor vagy pattintsd szét és fotózd be nekem a belét, hátha távsegítséggel még meg is tudod javítani,
vagy ha postaköltség fejéban elküldenéd nekem, az nagyon megköszönném.
Nem az anyagiak motiválnak ebben engem sem hanem a kis kihívás, meg a kíváncsiság, ilyet még nem láttam belülről. -
#72501
tordaitibi
veterán
hcl
#72498
Teljesen természetes, nálam melóhelyen a 2Kw olajradiátor mellett fényképezni lehet amikor kikapcsol a fűtés. Évek óta működik.
A csiszolgatással sajnos úgy jártál mint Gyurcsány Fletó Öszödön, ezt elqurtad.
Épp az ív erózió miatt az ilyen érintkezők bevonata valamilyen wolfram ötvözet, ez egy leheletvékony réteg és ezt te most lecsiszoltad.
Ezután nagyon hamar el fogja érni az összehegedéses állapotot, ez felismerhető mert marha meleg lesz a helyiségbe .
A régebbi autók, motorok megszakítói több 100.000 ilyen ívhúzást elviseltek, nem kell vele foglalkozni.
Ha teljesen tönkremegy a hőkapcsoló, pl. nálunk a sarki villanyos boltba 1000 kemény magyar forintért kapható. Valószínűleg máshol is.
Vagy megelőzendő az asszony túlaggodalmaskodása miatt esetleg fellépő feszült családi légkört (idefigyelj addig nincs punci amíg ez a szar szikrázik ), beszerzel egy 16A triakot meg 1 darab ellenállást és tehermentesíted a kapcsolóeszközt. Ha nagyon precíz és igényes vagy, ezt akár nullátmenetesre is meg lehet csinálni.
megpróbáltam még pár tápot de egyikkel sem megy, akkor marad az akksi töltögetés.
Ez volt itthon a legkisebb.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Miért álltak az oldalak egy hétig, mi történt?
- Itt egy pár fotó az iPhone 17 sorozatról
- Mobil flották
- Milyen autót vegyek?
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- Autós topik látogatók beszélgetős, offolós topikja
- Autós topik
- Anime filmek és sorozatok
- One mobilszolgáltatások
- Házimozi belépő szinten
- További aktív témák...
- Samsung 32" M8 4k Smart Monitor!32"/4k/VA/Smart Remote/DEX /Airplay/Type-C/Slimfit Kamera/Beszámítá
- VW/ Skoda fejegység Android 13, 6/64gb eladó
- Lenovo Loq Gaming 15IRX9
- Dell Precision M4700- I7 4. generációs - 16Gb - Nvidia Quadro
- Panasonic Toughbook CF-MX4-1 12.5" Érintős- - Akár 8-10 órás akkuval
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W10 I Gari
- Bomba ár! Microsoft Surface Pro 5 Wifi - i5-7GEN I 4GB I 128GB SSD I W10 I Cam I Garancia!
- Autószimulátor! Leírásokkal, mindenestül, játékkal, kulcsrakészen!
- Új Asus F16 TUF WQXGA 165Hz G-Sync i7-14650HX 16mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 5050 8GB Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest