Hirdetés
- Prezentálta az Ultra jelző nélküli új mobil Core generációt az Intel
- Közösen vinné a játékokba a gépi tanulást a Sony és az AMD
- ASUS blog: mesh hálózattal a karácsony is könnyebb
- Az Intel felvázolta mi kell az Arrow Lake-S optimális működéséhez
- Elülső tápos GameMax miditorony született a szellősség jegyében
- AMD Navi Radeon™ RX 5xxx sorozat
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Nvidia GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Vezetékes FÜLhallgatók
- ASUS ROG Ally
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Azonnali VGA-s kérdések órája
- TCL LCD és LED TV-k
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
bucihost
senior tag
Sziasztok! Nem tudom mennyire ide való kérdés, de hátla láttatok már karón varjút....
Adott egy kertesház, és egy okos telefon. Az egyik helységben (konyha) egyik dugaljról sem tölt rendesen a telefon, nagyon lassan. A másik helységben (fürdőszoba), viszont tökéletesen tölt. Van egy "ampere" nevezetű alkalmazás ami az alábbi adatokat mutatja töltés közben:
- konyha 80-200 mAh közt ugrál
- fürdőszoba 800-1000 mAhFürdőszoba nemrég lett felújítva, újra vezetékelve. Konyha még régi aluvezetékes.
Mi a fittyfene lehet ennek az oka? Rá akarok majd mérni a konyhai dugaljakra mert állítólag ha nincs meg csak ~100V akkor lehet ilyen gond.
Ami viszont érdekes, hogy ugyan ezen dugaljakról kávéfőző, mikró, hűtőgép meg tökéletesen üzemel
Találkoztatok már ilyennel?
-
#72499
Idiofil
aktív tag
tordaitibi
#72476
Idiofil
aktív tag
válasz
tordaitibi
#72476
üzenetére
Köszönöm még egyszer az infó is és a felajánlást is.
Messze vagyok (Miskolc mellett), így nem opció hogy leugrok Pécelre.
Szerencsére a boltnak írott levelemre válaszoltak, rögtön elismerték a hibát és jelezték hogy bármikor levásárolhatom, úgyhogy nincs gond
Meg amúgy sem zizzenek be 2X1500Ft miatt, de így azért jobb."Those who want respect, give respect"
-
Hello,
Van egy hősugárzónk, asszony panaszkodott, hogy szikrázik. Valóban, néha egy-egy méreteset villan, kb. azon a környéken, ahol egy bimetál van benne, ami valószínűlg a fűtőszálat kapcsolgatja. (Mindig a meleg-hideg levegő váltásnál villan, azaz nem folyamatosan tolja a meleget, hanem szakaszosan, gondolom hosszabb fűtéstől túlmelegedne a fűtőszál.) Pucoltam az érintkezőit, nem lett jobb.
Mit lehetne ezzel csinálni?
Köszi minden ötletetMutogatni való hater díszpinty
-
llaszlo
veterán
Hello.
Kezdő vagyok az elektronikában.
Olyan áramkörre lenne szükségem ami egy bizonyos feszültségnél vagy az alatt lekapcsol. 7.5-8V nem lenne rossz, hogyha ez állítható lenne. De ha fix úgy is jó.
Lehetőleg minél kisebb méretben.
Hol találok hozzá leírást? Azt sem tudom, hogy hogyan keressek rá googlen. -
#72487
Attix70
aktív tag
Steve_Brown
#72486
Attix70
aktív tag
válasz
Steve_Brown
#72486
üzenetére
[link] Robogó fesszabályzót kell rátenni, 12V-os.
[ Szerkesztve ]
Próbáljuk meg a mondatokat NAGYbetűvel kezdeni
-
#72486
Steve_Brown
senior tag
Attix70
#72271
Steve_Brown
senior tag
válasz
Attix70
#72271
üzenetére
Üdv! Még mindig ezzel szenvedek. Mostmár a simson 2 tekercse külön külön 2 utasan egyenirányítva van és közösítve, egy kondival szűrve, Sajnos az összes DC-DC converter feladta már a harcot (3) mert ahogy nő a terhelés úgy esik a fesz (nyilván rohamosan), leégtek, elpukkkantak, mindent csináltak már. Úgyhogy a kérdés az, hogy milyen IC lenne képes ezt a 3db izzó kiszolgálni, esetleg lehetne-e aksit tölteni vele?
-
#72485
tordaitibi
veterán
Met
#72484
tordaitibi
veterán
Ezt nem tudtam mert nem írtad, csak a dugasz meg a kábel mizériát.
Egyébként ha levágod, azt vissza is lehet kötni, nem jelent végleges táp likvidálást. Némely tápok gyönyörűen szétpattinthatók (sajnos egyre rikább az ilyen) és akkor onnan ki-be forrasztva a vezetéket, nyom nélkül lehet buherálni, csereberéln a madzagokat-dugaszokat.
Nem mondom hogy ugorj át és kölcsönadom az 5V/10A labortápomat mert,
vagy messze laksz
és épp most 3 hete kérte kölcsön "pár napra" egy vidéki barátom.
Nincs kallódó, jó ATX PC tápod, esetleg havertól kölcsön, az tud 10-20 ampert az 5 voltos ágon, arról tesztelheted hetekig. Ha azzal is hibákat produkál a box akkor tuti nem a táp a ludas.[ Szerkesztve ]
-
#72484
Met
nagyúr
tordaitibi
#72483
Met
nagyúr
válasz
tordaitibi
#72483
üzenetére
A "szerzés" azt jelenti hogy veszek egyet, pl. a korábban linkelt univerzális adaptert, ha jó egyáltalán.
A gond viszont az hogy nem vagyok benne biztos hogy tényleg gond van a táppal, ezért lenne jó a lehető legolcsóbban megúszni hogy tudjam tesztelni.
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
-
#72483
tordaitibi
veterán
Met
#72481
tordaitibi
veterán
Szerzel egy barmilyen 5V/2,4A tapot, a regirol levagod a tapcsatit a vezetekkel egyutt tobe, az ujnal szinten nyissz es forraszt-zsugorcsovez, jonapot.
Igen, sajnos ronda, de a tap legtobbszor nem a polc kozepen van, spotokkal megvilagitva hanem a szekreny mogott, takarasba.
Mielott megkapom a barbar, meghal mert eletveszelyes, kontar jelzoket, 5V meg senkit nem utott agyon egy szekreny mogott.
Az usb-s csodahosszabbitok zome belul hajszalvekony, 2ampernel esik rajta rendesen +beviszel a korbe meg egy csatlakozot a maga osszes kontakthibajaval. -
-
Met
nagyúr
Sziasztok!
Van egy androidos boxom aminek lehet ki kellene cserélni a tápját.
Input AC 100-240V-0,5A 50/60Hz
Output DC 5V-2A
A csatlakoz külső átmérője 5,5 mm, belső átmérő kb. 2,5 mm, 10 mm hosszú.
Ez jó lehet helyette?
Vagy egy ilyen kábel és telefontöltő?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
-
#72476
tordaitibi
veterán
Idiofil
#72473
tordaitibi
veterán
válasz
Idiofil
#72473
üzenetére
Igy ra tudtam keresni, mindenhol kihangsulyozza a 24wattot vagy a max. 2ampert.
A 100 W tutira odavert neki.
Vagy megjavitod ezt a kettot, szetpattintva cserelni kene a kimeneti fetet, vagy veszel egy ujat es vagy lerelezed a kimenetet vagy agy egy fettel (nem Sebastian) megfejeled a kimenetet.Ha mindezek nem fognak tavsegitseggel menni, en Pest megye Pécelen lakok, szivesen es ingyen megoldom neked ha nem vagy messze es elhozod a motyokat.
Nem egy osszeg az uj, ha vasarolsz ilyet akkor tavsegitek is szivesen, hogyan tedd alkalmassa nagyobb teljesitmenyre.
Nem ordongosseg de nemi forrasztopaka ismeretet elvar a mutatvany. -
-
#72473
Idiofil
aktív tag
tordaitibi
#72472
Idiofil
aktív tag
válasz
tordaitibi
#72472
üzenetére
Koszonom az irast
sajna teljesen suta vagyok ezekhez. V-Tac VT 8072 mozgaserzekelos dimmer, mivel konyha, nem akartam erintos
kapcsolot."Those who want respect, give respect"
-
#72472
tordaitibi
veterán
Idiofil
#72470
tordaitibi
veterán
válasz
Idiofil
#72470
üzenetére
Mennyire vagy amatőr elektronikába?
Egy ilyet össze tudsz ütni?
Kb. 600Ft-ból megvan, én nem nyákoztam hanem a potira pakoltam mindent vadszereléssel. Megfúrtam az elszívó melletti konyhabútor elemet, így közel van az elszívő kapcsolóihoz a poti valamint bekerült egy olyan világítós kapcsoló mint az elszívóé, így úgy néz ki mintha annak tartozéka lenne, egész pofás lett. Az elektronikára a bútoron belül egy borotvahabos spray kupak a mechanikus védelem.
4 éve dimmel egy 3 méteres szalagot a konyhapult alján.
A motor helyére van kötve a szalag értelemszerűen.
Hol dimmert hol mozgásérzékelőt írtál, , ezt nem tudom hova tegyem, ez mi, mire lenne való..? -
KFORboy
senior tag
Elektromanoid
Konkrétan az angol tudásom meg logika kell csak csomó olyan dologhoz amit korábban egy valag IC-vel (555, opamp, logikai kapuk, ltc3780) meg tranzisztorokkal, egyéb komponensek soraival oldottam meg, akár több napnyi matekozás és kísérlet után, vagy még azután SE...
Eleve ez, hogy pár kód és egy potméter és kész a PWM, már wao kategória...
Valahogy sejtettem, de nem gondoltam, hogy ilyen egyszerű lesz...
Mellesleg már full smd kompatibilis a műhely, tehát nem csak jók de még hely és költséghatékonyak is lesznek a dolgok...Így most 1-2 nap után kicsit haragszom magamra, hogy nem vállalkoztam erre hamarabb, pedig GreatScott videókat se tegnap kezdtem el nézni és ott már évek óta egyértelmű a dolog.
[ Szerkesztve ]
Cartman: -Tyű || Butters: - Dupla TYŰ !
-
#72467
Idiofil
aktív tag
tordaitibi
#72466
Idiofil
aktív tag
válasz
tordaitibi
#72466
üzenetére
Koszonom a valaszt. Azert nem ertem, mert a boltban mondtam h 5,metert akarok kapcsolni, akkor miert adtak 24w os kapcsolot a 100w os fogyaztohoz. A zarlatba maradt azt jelenti hogy kuka?
[ Szerkesztve ]
"Those who want respect, give respect"
-
Idiofil
aktív tag
Sziasztok,
Bizonyára pofon egyszerű, de még sem működik. Segítséget szeretnék az alábbi témában;
Ledcsíkot akarok felrakni a konyhai munkapult alá.
Vettem egyben tápot(120W), dimmert, szalagot (5 méter, 5*20W). a boltban a szalaghoz hozzáforrasztották a vezetéket, másik vége DC dugó. Másik oldal: Tápból kijön a 2 vezeték, aminek a végén szintén DC dugó. Ha a 2 DC dugót összedugom, akkor világít a ledcsík. Ha a dugókat rádugom a kapcsolóra, akkor viszont csak világít, de semmit sem reagál a kapcsolásra (mozgásérzékelésre). Gondoltam, hogy biztosan a kapcsoló (dimmer) a rossz. Elővettem egy másikat, de azzal is uezt produkálta. (Annak, hogy mindkettő hibás, nagyon kicsi az esély). Megnéztem a méretezéseket, dimerre az van írva, hogy max 24 W. Na mondom itt a gond, a led szalag méterenként 20W, ez meg összesen 24et visz el. Tesztnek levágtamegy 20 cm-es szalagot, kipróbálni azzal, hogy azt kapcsolja-e. Összerak, összedug, világít, de semmit sem reagál a kapcsolásra. (másik kapcsoló sem).
Mi lehet a gond?
Előre is köszönöm az ötleteket."Those who want respect, give respect"
-
Dr.Burn
őstag
Graetz igen. Elvileg a maximum amit elvisel az 700V, ha jol latom. [link]
A ket IGBT is birja az adatlap szerint egeszen 600V -ig(most nincs tobb a collectoron, mint 110VDC. [link]
(#72463) Attix70 : Hat csak annyi van rajta, hogy 110V 10amp. Ez egy indukcios szerszam. Van tobb fele fej hozza. Tudsz csavart melegiteni. Horpadasokat javitani stb. Autoszereleshez, es javitashoz van.
[ Szerkesztve ]
"Later Nerd!"
-
Dr.Burn
őstag
Itt egyedul a diodahid elott egy bypass kondi van, es egy biztositek. Nincsen varistor, se thermistor ebben a kapcsolasban. Ha sikerulne 230V-ra alakitani akkor tervezek, hogy teszek bele.
Sikerult levalasztani a tapreszet a tobbi aramkorrol. Ket ellenallas, es az egyik felet a tekercsnek lekotottem.
Amig minden be volt kotve 105VDC volt, most, hogy lekotottem igy 163VDC -t merek.
Ezt termeszetesen 110VAC -on."Later Nerd!"
-
Dr.Burn
őstag
Az a ventinek az aramkoreben van. Az csak egy 35V -os kondi. [link]
Kicsi is lenne szerintem egy 200V -os kondihoz kepest.Nem hiszem, hogy a 12V lenne a tapkimenete. Inkabb ugy gondolom, hogy a ket tekercs az indukcios aramkornek a resze. Sajnos nem tudom aktivalni az indukcios reszet, mert egy gagyi 110V -os kinai tapom van ami csak 100W -os. Alapallapotban nincs feszultseg az AuxA -n es AuxB -n.
[ Szerkesztve ]
"Later Nerd!"
-
PHM
addikt
válasz
Dr.Burn
#72456
üzenetére
Az egyik probléma az ellenállás mögötti fekete pufferelkó.
Az, ha jól látom, 200V-os.
De a többi alkatrész sem a 230V-nál fellépő áramokra lehet méretezve.
Ha a táp kimenete 12V, miért nem cseréled a komplett tápot külsőre?
Szerintem tisztább-szárazabb-biztonságosabb érzés lenne.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
Dr.Burn
őstag
Sziasztok,
Kaptam egy indukcios szerszamot. Sajnos elvileg csak 110V -rol mukodik.
Szetszedtem, hogy megnezzem a kapcsolasat. En ugy latom, hogy megoldhato, hogy
230V -rol is mukodjon. Bar elobb a segitsegeteket szeretnem kerni.A dioda hid utan van egy 400V -os kondenzator. Ami azt sugalja nekem, hogy ezt 230V-ra is terveztek. Altalaban a 110V -os eszkozoknel 200V koruli kondenzatorokat szoktak hasznalni.
A hid max RMS feszultseg erteke 700V.Viszont van ket ellenallas is az aramkorben ami elbizonytalanit. A kepen jeloltem mirol van szo.
Illetve a nyaknak a tulaldalan van egy tekercs aminek az egyik fele DC+ -ra csatlakozik a masik fele viszont kozvetlen a transzformatorra. Gondolom a 12V miatt
Jeloltem, ahol csatlakozik a ketto egyutt.Illetve par kep meg az egeszrol.
Tudom tesztelni 110V -rol. Arra gondoltam, hogy az ellenallasoknak az egyik felet kiforrasztanam, es akkor tudnam merni rajtuk a feszultseget anelkul, hogy tonkretennek barmit is. Viszont a tekercs miatt elege bizonytalan vagyok. Velemeny?
"Later Nerd!"
-
KFORboy
senior tag
Köszi
Pont erre volt szükségem
(Legalábbis innen találtam egy oldal hivatkozást ami lépcsőzetesen végig megy a villogtatástól a robotikáig)
Uno meg 5db tiny85 be is rendelve a műhelybe.Pár hét és kész a robot-hadseregem :")
Vagy legalábbis megcsinálom egy két ötletem ahol már nem lehet mindent effektíven tranzisztorokkal meg IC-kel megoldani...[ Szerkesztve ]
Cartman: -Tyű || Butters: - Dupla TYŰ !
-
-
Ja, én is méregettem még az éjjel pár feszültségesést. De kicsit több kéne, mint 2 érték, majd jövő héten felveszem (akkor lesz pár napom itthon)
@weiss : Köszi! Az adatlapja alapján, ami nekem kell most, az ilyesmi lesz.
De egyre kevésbé biztos, hogy ez okozza az eltérést. Jövő héten visszatérek rá, adok neki állítható feszültséget, és meglátjuk.@And : Ja, amit még nem említettem. Ez az ebay-es Max471 modul feszültségmérős is, értsd, van egy osztó a betápról, amit az Arduinoval mérhetsz. Na, ha sikerül megfordítanod a tápot, akkor az Arduino ADC-jének is annyi (az előző modullal sikerült, igaz, azon fordítva tették fel az osztót, de már nem kockáztatok).
Mutogatni való hater díszpinty
-
Minek oda dióda : védelem fordított bekötés ellen. Olyan ugyanis se az Arduinoban, sem a 471-ben nincs.
Illetve nem tudom, hogy ez-e a gond, mégsem (reggel esett le, hogy a korrekció is rossz helyen volt, azt most javítottam).
A Max471 igen, magáról a mért forrásról táplálkozik, de hirtelen jobb megoldás nem volt
Ha van itthon megfelelő MOSFET, akkor átmókolom azzal a védelmet, mert azon nem esik semmi.
[ Szerkesztve ]
Mutogatni való hater díszpinty
-
And
veterán
Egyébként minek kell oda dióda? A MAX471 példákon sincsen, illetve a belső áramfigyelő sem enged túl nagy feszültségkülönbséget az RS+ és RS- inputok között. A GND-hez mérve meg eleve nem alakulhat ki a tápnál nagyobb feszültség egyiken sem. A MAX tápját egyébként maga a terhelendő akku adja? Ha igen, akkor semmitől nem véd az a dióda (meg az IC 3V-os minimum tápfeszültsége miatt is problémás).
-
Megvan, mi baja
A dióda szívat. A Max471 bemenetére tettem diódát, védelemnek, ugye 0,5V-t ejtő Schottky (1N5822).
Aha. Terhelve 0,3-at ejt, terhelés nélkül 0,1. Hát, ezt így nehéz lesz kikorrigálni, tehát fel kell venni a dióda karakterisztikáját az áram függvényében, mert valamilyen feszültségnél/áramnál 0,5V is láttam rajta.
[ Szerkesztve ]
Mutogatni való hater díszpinty
-
-
And
veterán
Ezt nem értem teljesen, mármint a tippedet. A PC-t kvázi megjelenítőnek használod, igaz? Gondolom nem óriási mennyiségű adat jön az arduino felől, mondjuk másodpercenként legfeljebb néhány byte. Egy terminálprogram közel valósidejű megjelenítésre képes, vagyis ami a porton beesik, az késlekedés nélkül a képernyőre kerül (pl. 9600 bit/sec és 4 byte mellett a kommunikáció teljes ideje 4,2 ms körüli), érdemben nem befolyásolja a ciklust. Amúgy a kontroller tud pufferelt adást is emlékeim szerint, abban az esetben nem kell kivárnia a kommunikációs időt sem. Mindenképpen tisztességesen kellene megvalósítani a ciklus valós egy másodperces indítását, de ekkora hiba semmiképp nem indokolt illetve könnyen leleplezhető valamilyen vizuális jelzést használva, mint amilyen az említett ledes módszer.
-
And
veterán
Mindegy, hogy mennyi időt visz el a kommunikáció, ha az állandó (ugyanazzal a bitsebességgel minden ciklusban ugyanannyi adatot tolsz ki a porton). A 'szemre' mérést pedig tényleg kösd valami jól látható dologhoz - vagy épp a terminálprogramban megjelenő adathalmaz mutatja a periódusidőt? Ha nem tér el jelentősen az egy másodperctől, akkor ez nem lehet ekkora hiba okozója, akár használsz portot, akár nem..
-
-
And
veterán
"Amúgy is a belsőből számolja, akármit csinálunk"
Ez igaz, de marhára nem mindegy, hogy ezt hogyan oldjuk meg. Nyilván teljesen más eredményt ad egy 1000 ms-os (legyen akármennyire is pontos) fix várakozás beszúrása a ki tudja, pontosan mekkora futásidejű hasznos kód mellé a ciklusba, mint az egy másodperces, a kódunktól függetlenül szinkronizált változóhoz (belső órához kötött számláló / időzítő, pontos időközzel lefutó IRQ-ból inkrementált változó, vagy akármi hasonló) kötött periódusú futás. Egyébként könnyen ellenőrizhető a dolog, akár úgy is, hogy a panel egy saját ledjét minden ciklusban invertálod, és ha a ki/bekapcsolás időköze durván eltér 1 másodperctől, akkor meg is van a ludas. Az a közel 50%-os hiba elég nagy ahhoz, hogy akár 10 másodperces megfigyeléssel is észrevehető legyen. -
Amúgy is a belsőből számolja, akármit csinálunk, de ennek nem kéne pár óra alatt ennyit csúsznia. A belsőről após hajt órát is, ami egész pontos.
De jó hogy mondod, én inkább a soros portra tippelek. Elvileg aszinkron, de ahogy elnéztem, az jelentős késést tud okozni a progiban... és sorosra íratom az erednményt...
Mindjárt belerakok egy millis() kijelzést is.@And : A pillanatnyi áramot íratom sorosra, és szögugyanannyi, mint a multiméterem kijelzése. (Kis eltérés volt, de írtam bele korrekciót)
" Ugye kis 'töltéscsomagokat' adogatsz össze a mért mAs mennyiségekből, amiket még az összegzés előtt mAh-ra konvertálsz?"
Utána konvertálom, de igen. Ahogyan a legtöbb példaprogram is teszi. És ez végig float, 3 tizedesre.@Darvinya, Agyturbina : A Max471-nek saját belső söntje van. Maga intéz mindent. Annyi eltérés van, hogy egy 0,5V-ot ejtő Schottky van előtte, de azt korrigálom a programban a feszültség mérésekor.
@Tordaitibi : Ennek a külső tápos verziója volt az, amiből 2 megpusztult nálam
Mértem vele feszt, mondom pontos, betettem dobozba, és onnantól kuka, 5V-ra 18V-t adott, stb. Mutogatni való hater díszpinty
-
Garantálom, hogy a delay(1000)-n bukik a legnagyobbat a pontosság, eleve a belső órajelből számolja, ami nem feltétlenül pontos, másrészt az analóg mérés, számítás idejét le kéne vonni a ciklusidőből. Villogtass egy ledet minden ciklus elején és nézd össze egy bármilyen óra másodperc mutatójával, meg fogsz lepődni, hogy egy perc alatt is több mp-et csúszni fog. Esetleg mivel fix feladatot végez a cikluson belül, esetleg lehet csökkenteni vagy növelni a delay() értékét, hogy pontosabb legyen a ciklus össz ideje.
-
And
veterán
Egy egyszerű kérdés: a pillanatnyi áram, amit mérsz, az hihető érték? Meg lehet jeleníteni a kijelzőn, vagy esetleg már ki is van írva? Mármint nem az ADC által adott, vagy float-ban tárolt 'valamilyen' skálázott tartományú számként, hanem konkrétan mA-ként. Mert ha ez a szám oké (ugye a fő kisütési szakaszon 450 mA körüli értéket kellene látnod), és az Arduino annyinak látja az áramot, amennyi a valóságban is mérhető mondjuk a terhelő ellenálláson, akkor két probléma lehet. Az első az időmérés (ennek kisebb a valószínűsége, még ha az 1000 ms-os delay-t kellene is valamivel rövidíteni, hisz a jelfeldolgozás / számítás is elvesz valamennyi időt), a második pedig a nem megfelelő számábrázolás miatti hiba. Bár ha eleve lebegőpontos értékeid vannak, ennek sem szabadna jelentkeznie. Ezért is térnék vissza a legelső ponthoz, az áram méréséhez és annak megfelelő értéktartományra konvertálásához.
Mod: mellesleg itt:
"Jelenleg annyit csinál a progim, hogy összeadogatja az átfolyt áramokat, és elosztja 3600-al"
pontosan hogyan is történik a számítás? Ugye kis 'töltéscsomagokat' adogatsz össze a mért mAs mennyiségekből, amiket még az összegzés előtt mAh-ra konvertálsz?[ Szerkesztve ]
-
darvinya
titán
Saját tapasztalatomat írom:
Már feladtam ilyesfajta méregetést, mert nem tudok labor környezetet létrehozni.
Mert az akkut már környezete is befolyásolja ekkora méretben egyrészt, másrészt mérő egységre is kihat.
Harmadrészt meg akkukat sem tudják azonosra gyártani, csak bizonyos százalékos tűréshatárral.
Ami beleesik lesz annyi, ami nem azt átrakják másikba.Mondhatni, hogy mérj annyiszor, amennyi idővel számolsz, de akkor pillanatnyi érték átlag jön ki, végülis ez is.
De ha kevesebb mérés készül a számításnál, akkor idő tényező hézag eltérés okoz durva pontatlanságot.Szóval akku vagy jó vagy nem, többi kémiai méréssel együtt fizikai számítás.
Ilyet senki nem fog megtenni, hogy akkuk gyártását 0.01% tűréshatárral tegyék meg.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
-
#72434
tordaitibi
veterán
hcl
#72428
tordaitibi
veterán
Ilyet hasznalok, a sajat fogyasztasa led vilagitas nelkul szinte merhetetlen, a aWh ertekbol szamolhato a kapacitas.
De a Wh neha jobban jon, pontosan megmutatja mit is tud a pakk.
Kisutesnel muterhelest es also kuszobertek kikapcsolot hasznalok hozza.
Hatranya hogy 1 cellat nem tud de 6-7 voltnal mar mukodik.Akkus furo pakkokat szoktam vele meregetni.
[link] -
#90088192
törölt tag
Az áram mérés nem túl pontos módja adja a differenciát. Sajnos egy sima shont ellenállás esetében a termikus együtt ható és a feszültség mérés bizonytalansága az alsó tartományban ezt adja ki. Mivel az áram állandóan változik ahogy csökken a kapocs feszültség ezért változik a shont hőmérséklete is. Ilyen piciben igen komoly hibát okoz.
-
" Megfelelő változótípust "
???
Amúgy ja, elég slendrián az időmérés, mert simán vagy egy 1000-es delay a progiban. Ez annyira nem kéne, hogy pontatlan legyen, hogy nagy eltérést okozzon, de esetleg teszek bele rendes időmérést is.
Az áram, feszültség float-ba olvasódik.Mutogatni való hater díszpinty
-
And
veterán
Feszültséggel természetesen nem kell súlyozni, azzal csak annyi a dolgod, hogy figyelned kell a kisütés végét, azt meg elvileg megtetted. A feszültség más módon nem kapcsolódik a kapacitáshoz. Ha energiatartalmat (Wh-t) szeretnél mérni, az más lapra tartozna. Itt az a kérdés, hogy milyen pontosan és mekkora időközzel illetve felbontással méred a pillanatnyi áramokat, és hogyan integrálod az eredményt. Megfelelő változótípust használsz a másodperces mérésekhez?
-
válasz
#90088192
#72429
üzenetére
Nabasszus hogy erről nem tudtam
De esetleg valakinek ötlete arra, hogy az összeadogatott mAh miért térheel ennyire? Illetve hogy mennyivel szokott hosszabb ideig tartani egy kicsit kisebb terheléssel (kisebb merítőárammal) az akku?
Este nyomok egy tesztet kicsit alámérősebb értékekkel.Mutogatni való hater díszpinty
-
válasz
Jarod1
#72427
üzenetére
De nem tudok venni
(Amúgy sem szimpatikus az, hogy a teljes mérőeszköz a mért telepről szedje az energiát, de amúgy is rendes akkuteszter kéne )
Tavaly nyáron rendeltem az elsőt. Ideért, 1 mérés után meghalt. (Itt kérdeztem, mi baja lehet)
A második nem ért ide, a pótlása sem. (Legalább egy része refundolt ezeknek )
A harmadik 1 mérés után behalt.
A negyedik nem ért ide. (Amúgy az a fura, hogy általában ide szoktak a dolgaim, nem nagyon tűnnek el.)
Aztán vettem egy Max471-es áram-fesz mérő modult Arduinohoz, ez alapvetően működik, de jó lenne tudni, hogy miért nem kb. azt adja, mint a kölcsönkapott kínai akkuteszter.Mutogatni való hater díszpinty
-
Hello,
Amperóra számításra van valakinek tuti algoritmusa?
Mérnék akkut. Megvan, hogy másodpercenként hány mA folyik, meg persze a feszültség.
Van "ismert" kapacitású akkum (azt egy kínai teszterrel mértem, szóval annak a pontatlanságával együtt "ismert"). Annyi különbség volt, hogy a másik teszteren 7,2ohm terhelés volt, ezen 8,2. Ez szerintem nem okozhat ekkora különbséget...Jelenleg annyit csinál a progim, hogy összeadogatja az átfolyt áramokat, és elosztja 3600-al, de a ~520mAh akkut 750-nek mértem. Kell esetleg a feszültséggel is súlyozni? Abból indultam ki, hogy nem, mert egy adott határig merítjük az akkut.
[ Szerkesztve ]
Mutogatni való hater díszpinty
-
sanzi89
addikt
válasz
fero02
#72423
üzenetére
A linken több típus is rendelhető, és én a következőt vettem, ez AC 110-220V:
Végül a titok nyitja a következő bekötés lett:
Én meg először úgy próbáltam, hogy L és N beköt hálózatra, S1 beköt fogyasztó L, S2 beköt fogyasztó N, így nem világított az izzó. S1 és S2 között mértem 1V feszültséget, amikor kapcsolnia kellett volna. Igen, ekkor csak egy multiméter volt rajta.
[ Szerkesztve ]
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
-
fero02
nagyúr
válasz
sanzi89
#72422
üzenetére
A linken látható termosztát 12V-os, nem 230V-os.
A termosztátok az esetek döntő többségében egy feszültségfüggetlen kontaktust adnak, mivel Te tetszőleges feszültséget is kapcsoltathatsz vele (pl 24, 48V, stb), így nem kell még egy segédrelét használni. Ez önmagában jól is van így. Az 1V, amit mértél az nem valós. Gondolom terhelés nélkül méreted. -
sanzi89
addikt
Lehet nagyon hülye kérdés, de azt hittem, hogy egyértelmű a dolog. Vettem egy ilyen 220V-os termosztátot. Hálózati feszültségről megtáplálom, aztán ha a hőfok miatt bekapcsol a termosztát, gondoltam a kimeneten is megjelenik a bemenet feszültsége. Ehhez képest 1V jelenik csak meg, gondolom ez csak egy jelfeszültség lenne.
Kérdésem, hogy ez egyértelmű mindenkinek - a termék oldalán nem találtam erre vonatkozó infót - és csak én vagyok újszülött? Vagy csak szar a termosztát. Köszi![ Szerkesztve ]
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
-
#72421
Jarod1
veterán
atlagenber
#72412
Jarod1
veterán
válasz
atlagenber
#72412
üzenetére
Tesztertű, vagy mérőtű, a elektronikai gyártásnál használják a panelek tesztelésére..
-
#72419
ekkold
Topikgazda
tillatrilla
#72416
ekkold
Topikgazda
válasz
tillatrilla
#72416
üzenetére
Kétféle szabványos bekötés van a T568A és a T568B. mindkettő használható, csak annyi a lényeg, hogy a kábel mindkét végén ugyanúgy legyen. Keresztkábelra manapság nem nagyon van szükség, mert a legtöbb eszköz képes kezelni a különböző bekötéseket, tehát pl. a routerek zöme felismeri, hogy sima "egyes kábellel" vagy "kereszt kábellel" van bekötve - hasonlóképpen a hálózati kártyák zöme is képes erre.
http://skory.gylcomp.hu/ http://www.skory.z-net.hu/ https://skori.hu/ https://skori.spacetechnology.net/
-
And
veterán
válasz
Pubszon
#72417
üzenetére
"Gyakorlatba mindegy, csak a két csatlakozón legyen ugyan abban a sorrendben az erek."
(Azért ez ebben a formában nem teljesen igaz, mert az érpárokat a megfelelő helyre kell bekötni: 1-2, 3-6, 4-5 és 7-8, utóbbi két párosnak csak Gigabit-es vonalon van szerepe. Hogy az egyes szimmetrikus jelpárokat milyen színű érpárokra tesszük, az valóban mindegy, de nyilván érdemes ismert / megszokott bekötést alkalmazni, mint a T-568 A vagy -B. Ha viszont random sorrendben csak úgy egymás mellé tesszük a színeket, pl. 1..4-ig az az összes színest majd 5..8-ig az összes fehér-színest, akkor hiába kötjük a kábel két végét azonosan, mert az egyes jelek nem egy csavart érpárra fognak kerülni, és megszűnik a zavarvédettség illetve az impedancia illesztés, lehetetlenné téve a kábeltől egyébként elvárható távolság áthidalását.) -
#72417
Pubszon
veterán
tillatrilla
#72416
Pubszon
veterán
válasz
tillatrilla
#72416
üzenetére
Gyakorlatba mindegy, csak a két csatlakozón legyen ugyan abban a sorrendben az erek.
Egyébként én mindig ezzel a kiosztással csinálom.
ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
-
#72416
tillatrilla
senior tag
tillatrilla
senior tag
Sziasztok! Rj45 csatlakozó bekötése router-ruoter,illetve router-pc között. Láma kérdés,de nézeteltérések voltak ez miatt. Több féle színkiosztást találtunk. Kereszt kötés,stb. Melyik az abszolút helyes bekötés? A színek kiosztása/bekötése lényeges a szolgáltató adott sebessége miatt? Patch kábel mire való?Ennek bekötése eltér? Köszi előre is!!
Üdv: Attila
-
#72414
PitLee
őstag
atlagenber
#72412
-
#72413
tsu
tag
atlagenber
#72412
tsu
tag
-
#72412
atlagenber
csendes tag
atlagenber
csendes tag
Sziasztok! Pogo Pin-t szeretnék vásárolni de nem tudom mi a magyar neve, és hol tudok ilyet venni? Nem szeretnék egy hónapot várni rá Kínából.
[ Szerkesztve ]
-
#72411
Lompos48
nagyúr
Csabesz666
#72406
Lompos48
nagyúr
válasz
Csabesz666
#72406
üzenetére
Korábbi ötletem nem vált be, mert nincs ott, amit feltételként írtam. Itt pedig nem tudod használni a DC adaptert, mert - ha jól sejtem a hiányzó részeket - pozitív és külön negatív tápfeszt vagy egyebet (lásd PHM) állít elő az AC-ből.
[ Szerkesztve ]
-
#72410
Pubszon
veterán
tordaitibi
#72409
Pubszon
veterán
válasz
tordaitibi
#72409
üzenetére
Van rajta, 50-90% között lehet az erőt állítani megállás előtt, fázishasítással.
külön potija van POWER néven.Nem állítom meg, hanem kinyitom, kb 20 másodpercig nyit, majd megállás előtt 5 másodperc lassú menet, majd automata zárás és ugyan ez.
De van hogy a lassú menet a beállított érték, szépen szemmel láthatóan lassabb, de van hogy a lassú menet olyan, mint ha maxra (90%) lenne véve az erő.A poti lenne kontakt hibás? Van jó elektronikai tisztító spray itthon, be is fújom vele.
ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
-
#72409
tordaitibi
veterán
Pubszon
#72393
tordaitibi
veterán
válasz
Pubszon
#72393
üzenetére
Olyanra nem emlékszek hogy a lassításnál külön lehet nyomatékot állítani. Rég szereltem Roll-t de ilyen funkciót nem rémlik.
Ha ezt csinálja akkor valami vezérlő baja van.
Hacsak,
nem az van hogy a futásidőt nem jól, nem teljes cikluson állítottad be?
Ha nyitás közben félúton nyomsz egy stop-ot majd "be" akkor nem tudja pontosan hol áll és korán kezd lassítani, nem ezzel kevered?
Magát a nyomatékot nem úgy állítja vagy korlátozza hogy félfordulatra lassítja a motort. Megy az teljes grafttal és csak ha eléállsz, akkor lehet a nyomatékhatárolást érezni, ha sok akkor fellök, ha jó akkor megfogod a kaput és megáll, ha kevés akkor pici lefogásra is megáll.
Hogy ilyenkor ez visszanyit-e egy 10-15 centit azt nem tudom, a Nice igen.
A nyomatékhatárolásnak úgy ahogyan Te leírtad, semmi köze a lassításhoz, ez a lényeg. -
#72408
PHM
addikt
Csabesz666
#72406
PHM
addikt
válasz
Csabesz666
#72406
üzenetére
Van belül egy feszültség kétszerező, ami egy 7824-esre megy.
Emiatt csak AC táp lesz neked jó, vagy meg kell oldani a 24V
plusz betáplálását.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
#72407
mezis
félisten
Csabesz666
#72406
mezis
félisten
válasz
Csabesz666
#72406
üzenetére
Elkót cserélted ?
Ellenőrizted a többi kapacitását, ESR értékét ?mezis
-
#72406
Csabesz666
aktív tag
Lompos48
#72405
Csabesz666
aktív tag
-
#72405
Lompos48
nagyúr
Csabesz666
#72399
Lompos48
nagyúr
válasz
Csabesz666
#72399
üzenetére
14V ac egyenirányítva és "csúcsra" szűrve 19,6V, amiből a híd 2 diódányit (1,2...1,4V) még lenyúl.
-
csongi
veterán
Hello!
Olyan rele chip parost keresek ami 12VDC- rol uzemel. Ekkora feszultseggel is lehet vezerelni, es ekkora feszultseget is kell kapcsolnia.
Harom vezerles fut be, es egy relet kapcsol ki vagy be.
Vez1, ha impulzus erkezik relet kapcsolja zart allapotba .Ha Vez 2, vagy vez3 -rol impulzus erkezik. Akkor rele leold. Majd a relet ujra kapcsolja a vez 1.
Ilyen letezik? -
#72401
mezis
félisten
Csabesz666
#72400
mezis
félisten
válasz
Csabesz666
#72400
üzenetére
- A 14V AC-ből kb 20V DC lesz.
- Mintha púpos lenne a C108. (csere)[ Szerkesztve ]
mezis
Örülök, ha tudtam segíteni! Melyik ez az oldal?
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- www.iking.hu - Apple Retina Macbook Air 13 - 2020 - Használt
- www.iking.hu - Apple Retina Macbook Air 13 - 2019 - Használt, szép állapot
- Nikon D7200 Nikon AF-S 50mm 1.8 G Nikon SB700 Nikon 17-55mm f2.8 Objektív Dobozosak 50 17-55 sb-700
- RYZEN 9 5900X (12 mag/24 szál) +Új ASROCK B550 PHANTOM GAMING 4 +Új 32GB hűtőbordás DDR4! GAR/SZÁMLA
- AKCIÓ!!! GAMER PC: RYZEN 9 5900X + RX 6800 16GB GDDR6! GARANCIA/SZÁMLA/INGYENFUTÁR!!!
Állásajánlatok
Cég: Axon Labs Kft.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest