- Radeon RX 9060 XT: Ezt aztán jól meghúzták
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Az NVIDIA ipari AI-felhőt épít a németeknek, együtt az OpenAI és a Google
- Két új Ryzen közül választhatnak a kézikonzolok
- Steam Deck
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4)
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Két új Ryzen közül választhatnak a kézikonzolok
- Philips LCD és LED TV-k
- Radeon RX 9060 XT: Ezt aztán jól meghúzták
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Fujifilm X
- Házimozi belépő szinten
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Lompos48
nagyúr
válasz
totya694
#13398
üzenetére
Így már kezd (esetleg) érthetőbbé válni. Időpont információkat vehet le a kijelzőről, ahol csak a szegmensek hozzáférhetők. Ehhez kell a 2x8 bit latch. Valahogy (?) összehasonlítja egy előre beálított időponttal, koiincidenciánál indít a play-re adott vezérléssel, a hangot kiviszi erősítőre a füles-csatlakozón.
Spekulációnak elfogadható?
-
-
Lompos48
nagyúr
válasz
totya694
#13393
üzenetére
Ez egy nagyon jó játék lehetne.
A megadott információkból nem lehet biztosra menni, de spekulálni igen.
A 2 darab 74ACT374 egy 16 bites regiszter lesz, a nyitott kérdés csak az, hogy ki/mi diktálja az adatok betöltését a flipflopokba? hacsak nem a lejátszóban talált egy erre klappoló jelet.
A CD4066 bilaterális kapcsoló képes alalóg és digitális jeleket is kapcsolgatni. Kérdés: vezérlésekt "hoz" a konnektor felől, vagy analóg jelet "visz" valami alkalmazásnak.
A fennmaradó 74HC14N Schmitt triggerek ugyancsak vezérlésekre utalnának... deNagyon jó lenne tudni hová vannak kötve azok a szalagkábelek.
Elképzelhető egy DAC alkalmazás (szoftveres), ha a kábel egy kétirányú párhuzamos portra kötődik.
Vajon megtudjuk valaha?
-
-
Hali
Vettem egy Denon CD játékost (hibás ként árulták) és amikor belenéztem egy kis panelocskával találkoztam amit utólag építettek bele.Egy párhuzamos port kivezetés található a készülék hátulján ami egyben a kis ÁK. kivezetése is.Ki mire tippel,hogy mi lehet ez a kis NYÁK?(74ACT374PC 2db,CD4066 1db,74HC14N 1db stb-stb)
-
PHM
addikt
válasz
yankoo
#13390
üzenetére
"akkor nem gond ha rajta van a táp 1 percig csak akkor húz be újra a relé ha megint rákerül a táp másnap?"
Ahogy elnézem, igen.
Nem gond, ha rajta marad a táp akár több percig is.
A 100 mikrós kondin lehet, hogy módosítani kell majd,
de ez ki fog derülni a próbánál.
Sejtésem szerint kisebb kell majd oda. -
yankoo
tag
220V-os időzítő kapcsolná be a trafót-->7805-->NE555 kapcsolás-->relé 5mp behúz majd elenged-->motor ~5mpig forog a halak pedig boldogok mert lesz kajájuk aznap. remélem igy egyszerűbb és érthetőbb amúgy tudtam, hogy valaki beleköt
mind1 a lényeg ez lenne ja és nem veszek gyári etetőt ezért akarom ezt megépíteni ez 0ft mert minden van itthon. Válaszokat köszi előre is! -
And
veterán
válasz
yankoo
#13385
üzenetére
Két megjegyzés (azon túl, hogy valóban zavaros kissé a leírásod):
1.) A specifikált feladathoz két időzítő kell, az egyik a napos periódusú kapcsolgatáshoz, a másik a relé 5 másodperces behúzva tartásához.
2.) Ilyen 555-szintű (egyetlen) időzítővel a 24 órás periódusidő nem igazán megvalósítható, mert túlságosan nagy értékű RC-tagot igényelne, ráadásul nagyon pontatlan és bizonytalan (sohasem azonos késleltetési időtartamot eredményező) volna. Ehhez inkább nagyobb frekvenciájú oszcillátor és számlálólánc, készen kapható többfunkciós időzítő vagy olcsó kapcsolóóra, a nagyobb pontossághoz pedig - ha az követelmény - az előzőeken túl minimum kvarcoszcillátor kellene. Esetleg egy olcsó, felprogramozott, kevés lábbal rendelkező pici kontroller is megfelel. -
Lompos48
nagyúr
válasz
yankoo
#13385
üzenetére
Kapcsolási rajzzal kevésbé, sokkal inkább egy elektronikus áramkörrel.
De nem akarlak froclizni, próbáld kicsit pontosabban leírni, mert (nekem) zavaros. Ki határozza meg egy napon belül mikor és ki kapcsolja be az időzítőt, hogy elvégezze azt az 5 mp-es relékapcsolást? -
yankoo
tag
Üdv! Kérdésem a következő:
Megoldható-e
a kapcsolási rajzzal, hogy egy napi időzítő (aminek a legkevesebb kapcsolási ideje naponta 1 perc) bekapcsol 1 percre majd a relé behúz 5mp múlva elenged, de a táp rajtamarad a kapcsoláson 1 percig viszont a relé csak 5mp tart behúzva majd akkor húz be ismét amikor az időzítő megint bekapcsol 1 percre? Szal nem gond hogy a táp rajtmarad 1 percig a relé csak 5mpig tart behúzva? Esetleg gondolkodjak más időzítésben? -
Tomi_Sci
őstag
válasz
Peter789
#13375
üzenetére
Hááát, nem fogom tudni megmondani a típusát.
De nem foglalkoznék annyira felújítással, a burkolaton is van egy (pici) sérülés, és ott eléggé felhevül (nem tőlem került rá). A használhatóságot nem befolyásolja, de azért pénzt nem költenék rá.
Olcsóbb Wellerekkel mi a tapasztalat? Tényleg nincsenek extra igényeim
Pl. ez?
Hegye mekkora lehet? -
#13382
totya694
őstag
szaszayanou
#13377
válasz
szaszayanou
#13377
üzenetére
Még van egy olyan hátránya is az 1 belső érrel rendelkező kábeleknek,hogy kicsit nehezebben fogja az ón és amikor le akarod forrasztani pl. a végét akkor sok esetben mire ez sikerül addigra a szigetelése 1-2 cm hossza is képes leolvadni.(kivéve ha valami ősi amcsi adóvevőt bontasz el amiben teflon szigetelésű ezüstözött kábelt használtak)
Aránylag vékony koax kábelt pedig régen a PC-kbe használtak(az ODD-t kötötték össze az alaplappal,PC bontóba tuti találsz sokat) -
#13378
Lompos48
nagyúr
szaszayanou
#13377
Lompos48
nagyúr
válasz
szaszayanou
#13377
üzenetére
Használható, de nehezebb lesz a szép kivitelezés biztosítása, gyakorlat kérdése. A jeleket ellenben árnyékolt kábelekkel "illik" szállítani (nem érvényes a hangszóróvezetékekre).
-
#13377
szaszayanou
aktív tag
szaszayanou
#13372
szaszayanou
aktív tag
válasz
szaszayanou
#13372
üzenetére
Már csak annyi kérdésem maradt a fentiek közül, hogy sima egyeres kábel használható-e a cmoy-hoz, vagy többeres kell?
Teljesen kezdő vagyok, kéretik türelemmel viseltetni a látszólag egyértelmű kérdéseim iránt is.
-
Peter789
senior tag
válasz
Tomi_Sci
#13370
üzenetére
szia! ha van weller-ed, érdemes lenne annak a felújításán gondolkodni... a törött vezeték, döglődő fűtőbetét, szétment hegy mind cserélhető... kevesebbért mint amennyiért egy noname de használható szettet kapsz...
én otthon egy olyan wellert használok, amit 27 éves létemre bácsinak szólíthatok, és amióta az eszemet tudom, nem volt benne hegy cserélve - szóval a tartósságukkal nincsen baj, max reszelővel lehet tönkretenni
lehet van olyan weller típus ami mégsem éri meg a ráköltést, de ha beírod a típusát ide, akkor talán a guruk meg tudják mondani hogy érdemes e vele foglalkozni, ill hogy mire lehet számítani árban
-
#13374
szaszayanou
aktív tag
Latency
#13373
-
#13373
Latency
senior tag
szaszayanou
#13372
Latency
senior tag
válasz
szaszayanou
#13372
üzenetére
-
#13372
szaszayanou
aktív tag
szaszayanou
aktív tag
Gyakorlásképpen szeretnék építeni egy cmoy pocket amp-et a tangentsoft leírása alapján. Ez az első építményem.
Ott tartok, hogy összeválogatom az alkatrészeket, ebben kérek egy kis segítséget. Eddig ezeketválogattam össze. Az anyaglista szerint már megvan az összes ellenállás és a 220uF kondi. A 0.1 µF polypropylene film cap nevű cuccot és a DIP-8 foglalatot viszont nem találtam a webshopban. Abban tudnátok segíteni, hogy ezeket hol találom?
Tudtok javasolni egy olcsó potmétert? Nem igazodok el köztük. A minősége másodlagos, tényleg csak gyakorlás ez az egész.
A belső kábelezést milyen kábellel oldjam meg?
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Tomi_Sci
#13370
üzenetére
Abszolút Weller "hívő" vagyok, bár árban el vannak eléggé szállva. Ajánlatot nem teszek, mert nem ismerem a piacotokat. Majd lesz biztos kolléga, aki kompetensen megteszi helyettem.
cinre gyanakodtam amikor csökkent a használhatóság - ugyanis márkát váltottam
Erre is lehet/kell figyelni!
-
Tomi_Sci
őstag
válasz
Lompos48
#13369
üzenetére
Milyen (konkrét) pákát tudnátok ajánlani, ami strapabíró (hülyebiztos
), jó ár/értékű?
Én is arra keresném, mint Gravill.
Szerk.: A mostani egy 30W-os régi Weller, de már kicsit oda van.
Szerk.: Még jó, hogy olvastam a válaszod, nem is gondoltam, hogy ennyi szerepe van a hegy felületének a cin felvitelében. (persze azért gondoltam, hogy van, de én is a cinre gyanakodtam amikor csökkent a használhatóság - ugyanis márkát váltottam) -
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Kloden
#13363
üzenetére
Áramtalanítva mindent, folytonosságméréssel keresni a szálak megfelelőjét közeli elosztódobozokban meg a villamos kapcsolótáblában, ami szétosztja az áramot a lakásban. Ismeretek nem nélkülözhetőek.
Van erre elegáns megoldás is, de nincs mindenki keze ügyében: az egyenként a szálakra kötött generátorral, nagyfrekvenciát injektálunk a hálózatba majd egy vevővel vakolaton keresztül nyomon követhetjük a vezetéket a falban a vakolat alatt is..
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Gravill
#13362
üzenetére
CPT.Pirk-nek (majdnem) mindenben igaza van.
Annyit fűznék hozzá, hogy a páka hegyét befutja vagy nem az ón a pákahegy állapotát minősíti. Az ón folyékony állapotban képes "nedvesíteni" azaz befutni egyéb fémek felületét. Ilyen a tiszta (frissen tisztított réz) vagy a modern pákák oxidáció ellen védett csúcsa. Ha összeugrik egy gömböcskéve az ón, az annak a jele, hogy azt a bizonyos felületet képtelen nedvesíteni. Ez meg oxidált, vagy túlhevítés miatt éppen oxidálódó felületet jelent. Az oxidálódás az óncsepp felületére is érvényes, növeli annak a felületi feszültségét, ami cseppé rántja össze. Egy egészséges pákahegyet a cin mindig befut, ha a hőmérséklete megfelel. -
Kloden
senior tag
Sziasztok, lenne egy kérdésem Hozzátok!
A konyhámban van egy konnektor, eléggé magasan, kb 2 m-en. (tehát lehetséges hogy lámpa volt rákötve)
A konnektorban nincsen áram. Szétkaptam, semmi fázis, tényleg. De feltűnt, hogy csak két vezeték volt benne 3 helyett. Ismerősöm később azt mondta, hogy valószínűleg egy kapcsoló tartozhatott hozzá, és az kapcsolta fel-le a lámpát. A kapcsolónak persze semmi nyoma nincsen.Kérdésem az lenne, hogy hogyan tudom kideríteni hogy merre mehet a falban a vezeték?... És ha esetleg kiderítem, tudok-e rá áramot kapcsolni? Csak mert baromira kéne az a konnektor.
-
Gravill
csendes tag
válasz
CPT.Pirk
#13361
üzenetére
A páka befuttatását csak azért próbáltam ki, hogy az alacsony hőmérséklet-e a gond forrása. Meg azt is hallottam, hogy ha befuttatom a páka végét, akkor nem az oxid réteget le lehet szedni. De nálam ez a probléma nem állt fent
Fix. teljesítményű (mondjuk 30W) pákát nem is érdemes venni ilyen árkategóriában? -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Gravill
#13360
üzenetére
Ezt a kapcsolást akár még egy régi Cseszlovák TRP-vel is össze lehet dobni.
Tűpákát csak gagyit kapsz pár ezer forintért, olyat, amit meg se szabad venni. Valahol 10k körül van a hobbi célra már jól használható, korrekt hőmérsékletszabályzós tűpáka.
Ónnal meg ne a páka hegyét futtasd be, mert az ónban folyasztószer golyók vannak, ami míg pákával odaviszed a nyákra, elégnek. Oda kell tenni a pákát a forrasztandó lábra, és hozzányomni az ónt, ekkor megolvadva a folyasztószer a megfelelő helyen fejti ki a hatását.
Ónbol meg vékony, 1 mili körülit ajánlom, az úgy mindenre jó. És ne legyen sok éves, mert azokkal nagyon nehéz dolgozni.
-
Gravill
csendes tag
Sziasztok!
Nagyon kezdő vagyok a témában, de szeretném jobban beleásni magam. A középtávú célom egy cmoy erősítő építése.
Persze nem ártana néhány megfelelő szerszám
Ennek a tutorialnak a szerzője 15-30 W közötti pákát ajánl elektronika építgetéshez, ti mekkorát?
Jelenleg egy noname 60 W pákám van, sima "Rosin core solder"-el. Nem tudom melyiknek a hibája, de az ón egyszerűen nem hajlandó folyni. Pl. ha hozzáérintem a páka végéhez, hogy befuttassam, az ón egy kis golyóba megszilárdul és leesik. Kicsit régi már a hegy, de nem nem hiszem hogy ez okozhatja. Vagy én csinálok rosszul valamit?
Szeretnék egy olcsó, de jól működő 230V-os pákát a fent vázolt célra.
És ón tekintetében is jó lenne valami ajánlás (vékonyság, összetétel).
Az árakat szeretném lent tartani, max. néhány ezer forintot pákára költeni.
Köszi, és bocsi, hogy ilyenekkel ügyetlenkedem a topicban
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
A csövesem kapcsán akadt egy érdekes kérdés. Ha fejhallgatót szeretnék használni, akkor figyelni kell, hogy ne maradjon a kimenő szekundere levegőben, mert áthúzhat és tönkremegy.
Ágoston könyvben a GU50-el készült SE kapcsolásban 22Ohm 2W műterhelést tettek a csatornára ezt elkerülendő. Viszont ha jól értem a leírtakat, fejhallgató módban ez mindig ott van (nem csak kihúzott fejhallgató esetén), párhuzamosan kapcsolva a fejhallgatóval. A rendes fejhallgatóm 36Ohm-os, ezek együtt 16,5Ohmot eredményeznek, de a hangszóróhoz képest egész más jellegűen terhelve a végfokot.Nem tudom, ez így mennyire befolyásolja a dolgokat, és hogy miért pont 22Ohmos műterhelést használtak. Tippek?
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#13357
üzenetére
Nem az égő a hibás, hanem a hálózati kábelezés. Lekapcsolva a fázis nem szabad eljusson az égőig, mert megszakítja a kapcsoló. Ha fordítva van kábelezve és a fázis megy az égőhöz a és a nullát szakítja meg a kapcsoló, akkor jelentkezik ez a dolog. Leellenőrizheted fázisceruzával, lekapcsolva is fogsz fázist találni a foglalatban. Vannak égők, amik erre érzékenyebbek.
-
atesss
addikt
Üdv !
Van egy kompakt fénycsövem, ami kikapcsolt állapotban villog az egyik foglalatunkban.
Típus: Well EW1-309-1W 9W, E27.
Kb. 2,5 éve vettem, mivel van belőle 5db-om, nem tudom biztosan, hogy ez pontosan mennyit ment, de valószínűleg az egyik szobában volt 1,5 évig. Szóval nem olyan túl sokat, de azért volt használva.Ha becsavarom, kb. 10 másodpercenként villan egyet, de csak ebben a foglalatban.
A középső szinten az előszobában van ez a foglalat, de egy másik ugyanilyen Well kompaktot berakva, az nem villog (az amúgy valószínűleg egy alig használt darab). -
Peter789
senior tag
válasz
Volkov
#13353
üzenetére
igen, én is összerakok magamnak sokmindent, de sokszor szimpatikusabb egy egy ilyen készreszerelt kicsi példány, az autóba véglegesen beépített cuccoknál nem szívesen próbanyák-gányolok... mondjuk tavaly ősz óta megy az adrián egy olyan cuccom, aminek jósoltam úgy 2-3 hónapot olyan körülmények között, de még mindig teszi a dolgát azóta is
az otthoni nyákgyártás elég macerás, bár megvan minden eszközöm hozzá, de furatgalván nem lesz, a 2 oldalas sem egyszerű, forrasztólakk sem lesz... ha valamiből profi kell, azt legyártatom relatív olcsón, de egy ilyen apróságnál nem éri meg, inkább megveszem... -
Volkov
senior tag
-
-
Szia!
Van egyszerű megoldás is.Autós boltokba kapható 6-800Ft-ért egy kicsi ák. ami sípoló hangot ad.Leírást is mellékelnek a bekötésről.Az ajtó kinyitásakor kezd el sípolni ha rajta hagyod a világítást így figyelmeztet a lekapcsolásra.(így nem kell darabolni a gyári köteget)Meg lehet oldani relével is "de".... -
-
joecontra
addikt
válasz
Peter789
#13344
üzenetére
hogy az eeprom-mal sikerül e ráerőltetni a specifikáción kívüli felbontást[...]célszerű először így kipróbálni
Igazad van. De attól, hogy felismeri digitális megjelenítőnek a chip-et, honnan tudjam hogy ha volna rá kötve valami, kép is lenne rajta?vegyél inkább íbéjről 1 dollárért egy DVI>VGA adaptert és törd ki az analóg lábait
Tényleg egyszerűbbnek tűnik.Üdv,
J -
Peter789
senior tag
válasz
joecontra
#13343
üzenetére
hogy az eeprom-mal sikerül e ráerőltetni a specifikáción kívüli felbontást, azt nem tudom - ezért célszerű először így kipróbálni, lehet már itt bukik a projekt - de lehet más vidkártya fajtával meg megy
nem tudom hol mennyiért kapsz szerelhető DVI csatit, de tartok tőle elég drága móka lehet így 1-1 darab... vegyél inkább íbéjről 1 dollárért egy DVI>VGA adaptert és törd ki az analóg lábait
a nyáktervnél én azért fordultam a HDMI aljzat felé, mert a DVI aljzathoz tényleg kellene a sokrétegű nyák + rettentő finom nyákrajzolat, a HDMI-n viszont csak párhuzamos lábak vannak, így sokkal egyszerűbb bevezetékezni...
-
joecontra
addikt
válasz
Peter789
#13341
üzenetére
és EDID nélkül nem éled
Ez jelentheti azt, hogy az EEPROM jelenléte áthidalja a problémát? Azt már mondtad korábban is, hogy EEPROM nélkül nem aktiválja magát a DVI, ezért azt már belekalkuláltam a tervbe.DVI>VGA adapterre
Attól tartok, hogy a DVI-VGA adaptert nem fogom tudni a DVI-D csatlakozóba erőltetni. Inkább veszek egy szerelhető DVI-D csatit kipróbálom az EEPROM-ot.ebben írd át a felbontást és frekvenciát és nézd meg mit szól hozzá a vidkártya
Köszi szépen, felfogom használni.Valamikor október közepére terveztem a projekt beindítását, addig nem tudom kipróbálni, de mindenképp kifogom.
Üdv,
J -
Peter789
senior tag
válasz
joecontra
#13339
üzenetére
két külön állatfajta... a VGA jóval kisebb felbontásra / pixel órajelre is képes és EDID nélkül is működik, a DVI hivatalosan min 25MHz, és találkoztam már olyan utalással, hogy van vezérlő ami letilt ezalatt és EDID nélkül nem éled. a TFPxxx-nél ilyet nem olvastam, de ki tudja. meg lehet a vidkártya is kiolvassa az EDID-et és azt mondja hogy szívózz mással, sztem ez nem monitor
de aki nem mer, nem nyer előbbre beszéltünk már az EDID-ről. csinálj egy vak kábelt - nyugodtan tedd DVI>VGA adapterre, és abba egy HDDSUB 15 csatira a ROM-ot - a vidkártyát csak az fogja érdekelni, hogy ott van e az EDID. ha abban digit panel adatokat talál, akkor DVI-ként feléled. töltsd bele pl ezt a ROM image-et: katt
(ezt az CarPC-s monitoromhoz hekkelgettem, mert a gyári firmware-el nem akart natív felbontáson menni)
ebben írd át a felbontást és frekvenciát és nézd meg mit szól hozzá a vidkártya, mint mond rá a powerstrip -
Lompos48
nagyúr
válasz
joecontra
#13333
üzenetére
a 165MHz-es frekvencia miatt
Itt nehéz részletesen elmondani, a lényeg, hogy a nyák nem egyszerűen csak összeköt pontokat, üres "tereket" földpotenciálú terekkel (pacákkal) "szokás" kitölteni, számolni kell parazita kapacitásokal, induktivitásokkal ...
...GND-síkkal ellátott...
Nem egy otthoni technológia. Legalább 4 réteget feltételez legtöbbször. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a 2 külső (tapintható) réteg tartalmazza az összekötő pályákat, a másik 2 pedig belső réteg általában tápfesznek meg testnek, a rétegek között furatgalvanizálás teremt kapcsolatot, ahol kell. Programok azt is tudják/csinálják, hogy a közeli rétegek miatt fellépő parazita paramétereket is számításba véve szimulálják/modellezik az áramkör működését.
Ha zavaros volt, elnézést kérek.Olyannal kellene megcsinálni?
Nem fog menni! Ezért ajánlottam, hogy keresni kellene (hátha van) olyan leírást, ami megvalósítási tanácsokat is ad akár 2 oldalú nyákon is.
A videó jelek tárgyalásába inkább csak mint olvasó veszek részt.
-
-
Peter789
senior tag
válasz
joecontra
#13336
üzenetére
Akkor most működhet a dolog vagy nem?
próba, szerencse...próbáld meg rávenni a vidkártyád kimenetét az adott felbontásra, interlace módra, frissítési frekvenciára a DVI kimenetén. monitor / tv nyilván nem fogja így megenni, de ha sikerül beállítani, fél siker, érdemes továbbmenni vele
beszerzésre írok privit
-
joecontra
addikt
válasz
Peter789
#13334
üzenetére
ilyen alacsony frekvencián nem kizárt hogy letilt a vezérlő...
Ez előfordulhat?amit sorosan kap a DVI felől
A DVI felőli képet be lehet kalibrálni, hogy mekkora menjen ki.egyébként EDID nélkül nem is úszod meg
Ezzel számoltam.egyébként miért a TFP403 ?
Mert más DVI receiverek beszerezhetetlennek bizonyultak számomra.nem olyan vészes sztem
Akkor most működhet a dolog vagy nem?Üdv,
J -
Peter789
senior tag
-
Peter789
senior tag
válasz
joecontra
#13331
üzenetére
nem biztos hogy menni fog! a DVI pixel órajele hivatalosan min 25MHz, a 720x576 i50Hz pedig alig 10MHz... ilyen alacsony frekvencián nem kizárt hogy letilt a vezérlő...
másik probléma, hogy ez a csipp nem tud scaling-et, vagyis nem tudja semerre átméretezni a képet, az a felbontás megy a kimenetére párhuzamosan, amit sorosan kap a DVI felől. ATi kártyákat az EDID-el rá lehet venni, hogy minden körülmények között a megadott natív felbontást tartsák - pl a szöveges módot is maga a kártya konvertálja át, és a megadott felbontáson hajtja meg a monitort. integrált intellel ez nem akar működni, nV-vel nincsen gyakorlati tapasztalatom
egyébként EDID nélkül nem is úszod meg, a DVI / HDMI nem éled fel amíg nem lát EDID ROM-ot a kábel végén
én még alternatívaként az AD9398-ast is néztem, mert az tud 8 csatornás HDMI Audio-t is, de azt programozni is kell, nagyobb falat
egyébként miért a TFP403 ? a TFP401/A bekötése egyszerűbb, mert az nem támogat HDCP-t (sőt, HDCP kulcs nélkül ez lehet el sem indul)
-
Lompos48
nagyúr
válasz
joecontra
#13331
üzenetére
Igen, egy potenciálon vannak a kapcsolás szerint, de amiatt a 165MHz-es frekvencia miatt a NYÁK kivitelezésénél nagy gonddal kell eljárni. Véleményem az, hogy ezeket általában egy GND-síkkal ellátott konstrukcióban gyártják. Nem ártana egy olyan adatlapot keresni, ahol a gyártó konstrukciós adatokat/terveket is megad.
Van az IC pocakján termikus pad is. Nagyon valószínű a 4 réteges PCB.
-
joecontra
addikt
válasz
Peter789
#13330
üzenetére
Hali!
Ez egy aktív DVI-D átalakító részét képezné majd.
Egyébként egy TFP403-ról lenne szó.Az ebből kijövő digitális jeleket egy video DAC-cal analóggá alakítanám és küldeném a SCART-ra.
Azért építem, mert a kártyámnak a VGA és a kompozit mellett DVI-D kimenete van. Azt szeretném, hogy egy időben menjen a monitor a d-sub csatiról, a tv vga-scart-tal a DVI csatiról.
Mielőtt mondod: tudom, könnyebb lenne egy olyan kártyát venni, amin van DVI-I, de engem érdekel a téma, a jelenlegi kártyával szeretném megoldani és persze ott van a kihívás is.Üdv,
J -
joecontra
addikt
válasz
Lompos48
#13328
üzenetére
Ez egy videojelfolyam feldolgozó IC lenne, konkrétan egy olyan ami a DVI tmds jeleiből csinál digitális rgb-t.
4 analóg és 3 digitális power pin-nel rendelkezik. Ezekhez a pinekhez gnd pinek is tartoznak.Ennek fényében tenném fel újra a kérdést:
szabad a power pineket ugyanarról a forrásról (videokártya +5V) üzemeltetni ill. ezeket a gnd-ket a forrás ground-jában (videokártya +5V gnd) közösíteni?Üdv,
J -
joecontra
addikt
Hali!
Ha egy IC-nek van analóg power supply, analóg ground és digitális power supply, digitális ground része, akkor ezeket hogyan kell kötni?
Szabad az analóg és a digitális supply-t közös forrásról üzemeltetni, ill. szabad az analóg és digitális ground-ot az áramforrás ground-jába együtt bekötni?
Üdv,
J -
Volkov
senior tag
válasz
Peter789
#13321
üzenetére
VÁÓ!
Szuper!
Köszönöm!Pont erre gondoltam, hogy milyen más megoldás van LM317-en kívül.
Akkor ha hagyom így ahogy vannak a led-ek (2 sor sorosan 18 ledből, aminek kb 6.3V kell) ezt meg beállítom 6.3V-ra, nem fog melegdni, s a kocsiban 11-14V-ig elvileg működik majd?
Borda kell rá? Ez is fesz-szabályzás szerint melegszik, vagy a kimenet áramától függ? -
And
veterán
válasz
Peter789
#13321
üzenetére
(Ha ezt megfejeljük annyival, hogy nem 'sima' DC-konvertert használunk ilyen célra, hanem kifejezetten ledek meghajtására valót, akkor az előtét-ellenállást és az azaal járó melegedést is megspórolhatjuk. Az up/down konverziós led-driverek ugyanis önmagukban áramgenerátorok, csak egy nagyon kicsi értékű referencia-ellenállást igényelnek a ledekkel sorosan, az ezen eső pici referenciafeszültséget - ezzel a led áramát - tartják állandó értéken.)
-
Peter789
senior tag
én ott kezdeném, hogy nem ejtő feszstab mint az LM317 ill 78xx család, hanem kapcsolóüzemű. ez nem fog semmit melegedni... előtét ellenállat mindenképpen kell áramkorlátozónak, de ha stabilizált feszről kapja a ledsor + előtét a feszt, akkor nem fog villogni. a feszstab kimenő értékét célszerű úgy belőni, hogy a feszültségesésnél nagyobb legyen a bemenő Vmin - Vout. ha ~1V esik rajta, akkor max 10V-ra számold ki a sort, mert bő 11V még előfordulhat indítózásnál. így mindig minden körülmények között szép stabil 10V lesz a kimeneten...
ha nem akarod magad forrasztgatni, akkor egész olcsón lehet készen is kapni ilyeneket:
http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-StepDown-Adjustable-Power-Supply-Module-/370532276552?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564571d948 -
válasz
Volkov
#13318
üzenetére
Hali!
Egy autónál a feszültség értékek "érdekesen" alakulnak.13,8-14,2V-közt van a töltő feszültség "de" amikor nem jár az autó akkor a feszültség (jobb esetben) 13,6V körül alakul ami viszont idő arányosan folyamatosan esni fog lefelé.Ezt a feszültség esést az olyan fogyasztók hozzák létre mint a rádió memóriája stb.Az ilyen fogyasztók képesek több nap alatt 1-2 hét alatt úgy megmeríteni az aksit,hogy el sem indul az autó.
Ezért is lenne nehéz stabilizált tápot csinálni.Az autóknál,motoroknál használ power LED-ekkel épített lámpákba van egy kis panel ami az ilyen feszültség ingadozásokat hivatott kiküszöbölni.Annyira én sem vagyok otthon ezen ÁK-be mert pl. ha egy ilyen lámpa beázik akkor azt már nem kell többet megjavítani.Egyet szét szedtem és abba láttam a kis panelt amit megevett a szulfát.Spiáter házba építik mert a kis panelon van egy elég forrófejű IC amit hűteni kell... -
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#13318
üzenetére
Fordított sorban jönnek a válaszok:
Ki tudom mérni vhogy?
Két műszer meg egy potenciométer elég hozzá, meg egy táp. Sorba kötve műszer-potméter-led változtatva a potenciométert változtatod az áramot és minden (általad választott) pontban méred a feszültséget a leden. Utána lerajzolod a görbét, mint anno a suliban. Tápfesz nagyságától függően nem árt még egy kis soros ellenállást bekötni, hogy a potméter minimumánál ne kapjon a led túl nagy áramot, leéghet és még a potméter vége is.
Kondi
Nem megoldás, lassú folyamatról van szó, azt nem tudja kompenzálni. Végülis egy 12V-os stabilizálás kellene, mert ha az alatt van az akku feszültsége, akkor már úgysem fontos semmi. Ehhez kevés az akku feszültsége, mert a 7812 IC pl. kér min 3V tartalékot. Más változat lenne egy nagyobbacska Zener dióda 12V-ra, valahol a karosszériára szerelve, ami hűtené. A Zener csak akkor melegedne valamelyest, amikor a feszültség nő. Ez kér még egy előtétellenállást a Zenerhez, ami már nagyobb lenne, de kiszámolható. Ráadásul külön kellene kábelezni, elébe egy biztosíték se ártana.
Legszebb és legbonyolultabb egy konverter volna, ami akkufesztől függetlenül adná a 12 vagy 13V-ot.
-
Volkov
senior tag
válasz
Lompos48
#13317
üzenetére
Így kezdtem a legelején is. Megcsináltam, de nem tetszett.Kocsiba ez gáz, mert villog... Túl nagy a difi álló ill. járó motornál.
Mondjuk akkor 12V-al számoltam, nem átlag 13-al.
Kérdés: ha az egész kapcsolás elé beteszek egy kondit, csillapíthatja a villogást?Kérdés 2: meg lehet tudni vhogy a led-ek pontos adatait? Ki tudom mérni vhogy?
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#13314
üzenetére
Van egy jópofa oldal, ami segítségével tudod számítani a LED sorokhoz az ellenállást, ha megadsz feszültséget, áramot. Fogyasztást is számolja.
Megközelítőt számítottam én is, fogod tudni, hogy megfelel, vagy nem.
5mm-es fehér ledekkel számoltam, 20mA-es árammal, amiből egy sorba csak 3 "fér" bele egy átlag 13V-nál, mindenféle LM317 nélkül.
Ebben az esetben 12 sor párhuzamosan kötött 3 LED egy sorban egy 150 ohmos ellenállással. 3.4V Vf-fel diódánként és 20mA-rel hajtva összesen 12x264mW-ot fogyasztana. Tehát összesen 3.17W. Annyit elfűtenek a klasszikus izzók is.Mindenképp a legelegánsabb és legbiztosabb az előtétellenállások használata. Ahogy leírtam biztos, hogy minden dióda árama korlátozva van. Csak kell 12 darab ellenállás, ha kicsike is.
-
Volkov
senior tag
válasz
Lompos48
#13315
üzenetére
Azért nem írtam, mert ebben rugalmas vagyok
(ha kell, átvariálom)
-most épp: 18 db van párhuzamosan, és a 2 db ilyen 18-as sor van sorba kötve.
(6.3V-ra számoltam ki az LM317 ellenállásait)
-nincs előtét ellenállás...
-kínai lámpából vannak, pontos infóim nincsenek. 5mm-es durvafehér led-ek, pár adatlapot böngészve kb: 3,3V 20mA 12000mcd (max). De nem 100%!!!
-a fesz otthon egy teszt aksiról ment, miközben világít, akkor 12.32V.Melóban vagyok, többit majd otthon tudom megmérni.
Én arra gondoltam hogy ezt az LM317-es mókát el kéne felejteni, s egy újat öszehozni, ami jó, nem ezt foltozgatni. (mármint az ÉN LM317-es kapcsolásom kell hanyagolni. Anno kiszámoltad nekem, hogy a környezeti hőfokhoz képest 80 fokkal melegebbet csinál. És igaz is
Led-ek a pokolból )Felejtsük el, hogy csináltam eddig bármit is.
Kezdjük nulláról.
Kell egy kapcsolás, ami 36 led-et meghajt valahogy 11 - 14 V-ig. Ennyi a cél -
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#13314
üzenetére
Neked egyszerűbb elővenni az adatokat, mint nekünk visszakeresni. Ami érdekelne:
1. Hány LED van sorban és hány sor párhuzamosan? vagy pontos rajz
2. Mekkora az előtétellenállás egy-egy ágban?
3. Milyen típusú LED-eket kötöttél össze, hátha a karakterisztikákból kiolvasható valami?Ha mérni is tudsz:
4. Mekkora a feszültségesés a soros ellenálláson (nagyjából egyforma kell legyen minden párhuzamosan kötött ágban)?
5. Mekkora a feszültség, amire rákapcsolod a "hőerőművet" (aktuális érték az odavezető szálakon)?
6. Mekkora a feszültség egy világító LED lábain mérve (ez is egyforma kellene legyen mindegyiken, ha az elosztás rendben van)Tök jó volt amíg, dikertbe volt kötve az ajtókra, de beépítésre került a mondeo vezérlés a lámpához is. Ez felapcsolja a villanyt nyitáskor, záráskor le, elhalványodva kapcsol ki, stb.
Gondolom a dikert direkt akart lenni.
Itt már az a kérdés, hogy milyen a vezérlés kimeneti fokozata, nem-e "figyel" is valamit, meg hogy mekkora az eredeti izzók fogyasztása? -
Volkov
senior tag
válasz
Lompos48
#11306
üzenetére
Újra visszatértem a led-ek problémájára.
Áprilisban megépítettem a saját hőerőművemet
Hiába tettem elé még 3 diódát, akkor is megégette a papírt az LM317 hűtőbordája!!! így eszem ágában sem volt beépíteni a kocsiba.Felhúztam rajta az agyam, vettem végül íbéjről kínai smd ledes "izzót" (ne menjünk bele, hogy nem is izzó).
Tök jó volt amíg, dikertbe volt kötve az ajtókra, de beépítésre került a mondeo vezérlés a lámpához is. Ez felapcsolja a villanyt nyitáskor, záráskor le, elhalványodva kapcsol ki, stb.
Csak hogy a led kikapcsolt állapotban is "pislákol", halványan világít.Nem merem benne hagyni, a fene tudja miért csinálja.
Úgyhogy szerertnék visszatérni az én kis 36 led-es szörnyemhez.
Tehát kell egy kapcsolás, ami: 11.90V-tól 13.9V-ig tuti működik, és meghajt 36db ledet és nem csak fűt, hanem működik isMit tudnátok ajánlani?
Köszi!
-
Hali
Merő véletlenségből nincs valakinek 2db KSS-213CL futóműve?
Egy ilyen CD játékosba kellene -
Latency
senior tag
válasz
Peter789
#13310
üzenetére
PIC-re egyértelműen a chipcad a nyerő, messze ők a legolcsóbbak...
1100+áfa a kiszállítás. Én rendeltem másik webshopból és inkább kifizettem azt a plusz pár százast a mikrovezérlőkért, mint, hogy innen rendeljem. Persze, ha közel laknék én is inkább ott venném.
Egyébként, ha nincs konkrét eszköz terve, csak hobbiból játszana akkor nagyon jó lehet egy Arduino is, nem kell költeni programozóra, egyszerű programnyelv, rengeteg példaprogram és könyvtár, gyorsan lehet látványos eredményt elérni. -
Peter789
senior tag
-
Peter789
senior tag
válasz
DarkByte
#13302
üzenetére
azért itt ott sztem ferdített a tényeken, a cikk írójának az AVR felé húz a szíve ez egyértelmű. de sztem a megállapításai fele lazán támadható. pl rögtön a program memória... miért egy őskövületet vett ki a sorból, aminek természetes hogy rossz az ár/érték aránya? a dsPIC30F4013-nak csipked darabáron számolva már csak 28.4 Ft/KB az ára, de a PIC24FJ256GA106-nek alig több mint 5 Ft/KB!
és akkor még a belső perifériákat nem is állítottuk szembe az AVR-ek fícsör listájával...én meg egyértelműen a PIC család felé húzok, és az összes állítását meg tudnám fordítani és kihoznám hogy a PIC a jobb
gyakorlati tapasztalataim és a könnyű beszerezhetősége miatt ajánlom főleg a PIC vonalat - bár én pest közeli vagyok, a chipcad-ből könnyen megkapok mindent. nemtom postáznak e, esetleg érdemes megkérdezni őket. ha végül AVR vonalon indulsz el, akkor is ajánlom a mikroe IDE-t, nekem annyira bejött a 16 bites PIC-ekkel hogy már leszurkoltam a 200 dodót az IDE-ért és további 70-et a visual TFT-ért, és nem bántam meg - de a demó verzió is abszolút jól kiszolgál amíg amatőr célokra használod, a demó limitet leginkább a speciális könyvtárak - MMC/SD, TFT, GLCD, szögfüggvények, stb - használatával lehet kiakasztani...
AVR beszerzési forrásnak még jó az mscbp.hu és az elektrokontha is - azthiszem mindkettő küld csomagot is. PIC-re egyértelműen a chipcad a nyerő, messze ők a legolcsóbbak...
-
Lompos48
nagyúr
válasz
totya694
#13308
üzenetére
Nem bűn ez, csak nem volt hasznos így. Fiókból kivett alkatrész esetén sokszor használható, de akkor is alkatrésze válogatja. Leginkább zárórétegű FET-ek esetén lehet nagyon hasznos. Félrevezető a mérési eredmény is. Nem tudni a mérési áram értékét, nincs ellenállásra kalibrált skála, hiányzik a diódamérés, ami pedig nagyon hasznos tud lenni. És mindezen hiánylistához hatványozottan tevődik hozzá a tudáshiány ezen a téren.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
k.geri19
#13301
üzenetére
Pár dologban azért meg kellene egyeznünk, mert sokat hibázol, ami bárkit félre tud vezetni és emiatt nehezen érthető sok minden, amit leírsz.
Nem kötözködésből kérdeztem rá a bdc tranzisztor elnevezésre. Sajnos (vagy szerencsére) a típuselnevezés nagyon sokat mond kapásból. A névből a B szilíciumot jelent, az azt követő C vagy D pedig már a tranzisztor teljesítményére mutat. Általában (a BD tranzisztorcsalád esetében) a páros számmal végződőek PNP, a páratlan pedig NPN típusúak. Aztán még valami: nincsen P meg N tranzisztor a bipoláris tranzisztorok között, hanem NPN és PNP (igaz a középső betű a használt félvezetőanyag szennyezéstípusára utal, de most nem erről beszélünk). Van P vagy N típus, de ezt a FET (Field Effect Transistor) csatornatípusára "mondjuk".
Példa BD249C: B - szilícium, D - nagyobb teljesítmény, 24 - családra utal, 9 - páratlan, tehát NPN. Az utolsó C már feszültségosztályozás szerint a legnagyobb osztályt jelenti.
Ha zavaros voltam, akkor még olva(sga)ss utána akár a Wikipédiában.az is 4ohmot mutat a multiméteren... nincs rajta az ujjam
Ha egy tranzisztoron tényleg 4ohmot mérsz, az rossz. (A tényleg alatt az x1 Ohm-os skálán a 4-es értéket értem analóg műszeren). Az ujj használata csak torzítja az információkat. Az ujjadat odatéve már mást mérsz, mint, ami ott van.
egy újabb bd249c (N es tranyo)... rárakom b+ c- ... és 0ohm ot mutat egyből. (kiakad)
Egyetlen helyes tranzisztor elnevezés tőled. Olyan, hogy kiakad nincs. Egy analóg ohmméröt úgy állítasz be, hogy aránylag pontosan mérjen, hogy ellenőrzöd: üresben a nullán áll, rövidrezárva pontosan a skála végére kalibrálod. Se balra, se jobbra nem fog kiakadni (ha nincs feszültség az áramkörben).
ezek a végfok tranyok sorba vannak kötve kicsiről nagyra és ez fordítva is és ezek mennek rá a kondikra tehát mintha egymást erősítenék és legerősebb jel meg megy a panelre
Esetleg a fokozatok egymás után vannak kötve, de az még nem sorba. Nem egymást, hanem a jelet erősítik.
egy kis ellenállás a B és a D re van kötve
Ezeknél a tranzisztoroknák, C (kollektor), B (bázis) és E (emitter) lábak léteznek csak. A D a FET-ekre jellemző és drain-t jelent, az itt nincs.
Végezetül: keress egy havert, aki valamivel többet ért az elektronikához/-ból és nézzétek át együtt. Többet fogsz úgy tanulni, mint hasonló távokításokból.
-
Latency
senior tag
válasz
DarkByte
#13302
üzenetére
Ha AVR-el akarsz kezdeni akkor az Arduino is jó választás lehet, nem kell tökölni a mikrovezérlővel lehet rögtön a kapcsolással és a programozással kezdeni, van hozzá egy csomó tutorial és library.
Én PIC16-18-al kezdtem a nyár elején és kb. 2 hónap olvasgatás és tervezés után már simán ment a 8x8-as led mátrix vezérlése, szöveg futtatása MikroC-vel. -
DarkByte
addikt
válasz
totya694
#13288
üzenetére
Köszi! Sajnos náluk nem igazán láttam AVR procikat. A próba nyákot én is kinéztem. Ha a RET-nél nem tudok venni akkor maradnak ők.
#13291: néztem a PIC-eket. Elsősorban emiatt a cikk miatt döntöttem az AVR mellett: [link] Mivel nagyon kezdő vagyok a témával szerintem mindkettőben örömemet lelném, kb. olyan amikor egy laikusnak odaraknak egy Windows-os vagy Linux-os gépet.
-
k.geri19
tag
Még egy bdc 249c rárakom multimétere és 0ohm kakaóra megy
(amugy ezek a végfok tranyok sorba vannak kötve kicsiről nagyra és ez fordítva is és ezek mennek rá a kondikra tehát mintha egymást erősítenék és legerősebb jel meg megy a panelrea kicsik 4ohmot mutatnak változatlanul
melyik jó vajon?
némely végfok tranyon van egy kis ellenállás a B és a D re van kötve azok muszáj rajtuk lenni?
érdemes rendelnem ugyanilyen tranyokat?
)
a kapcsolási rajzzal, hogy egy napi időzítő (aminek a legkevesebb kapcsolási ideje naponta 1 perc) bekapcsol 1 percre majd a relé behúz 5mp múlva elenged, de a táp rajtamarad a kapcsoláson 1 percig viszont a relé csak 5mp tart behúzva majd akkor húz be ismét amikor az időzítő megint bekapcsol 1 percre? Szal nem gond hogy a táp rajtmarad 1 percig a relé csak 5mpig tart behúzva? Esetleg gondolkodjak más időzítésben?
De nem foglalkoznék annyira felújítással, a burkolaton is van egy (pici) sérülés, és ott eléggé felhevül (nem tőlem került rá). A használhatóságot nem befolyásolja, de azért pénzt nem költenék rá.
.
valószínűbbnek tartom hogyha valahol elakadsz, akkor az a vidkártya oldala lesz. a TFPxxx viszonylag passzívan teszi a dolgát, merem remélni hogy nem fog beleköpni a levesbe...
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Steam Deck
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4)
- Nintendo Switch 2
- Magyarított Android alkalmazások
- Renault, Dacia topik
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- Futás, futópályák
- Kedvenc zene a mai napra
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- További aktív témák...
- HP Elitebook 840 G3 laptop (15,6FHD/I5-G8/8GB/256SSD/Magyar/Win11)
- AMD Ryzen 5 5500 - GTX 1080Ti 11Gb - MSI B450 Max
- HP Zbook 15 G3 laptop (15,6FHD/I7-G6/16GB/256SSD/AMD2GB/MagyarVilágítós/Win11)
- Apple iPhone 13 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- TP-Link Archer C1200 Router eladó (1200 Mb/s Wi-Fi)
- Apple iPhone 14 Pro Max / 256 GB / 88% akkumulátor / 1év Garanciával / Gyári Független
- AKCIÓ! GIGABYTE GA-Z170X-UD3 Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Apple iPhone 13 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest