- Radeon RX 9060 XT: Ezt aztán jól meghúzták
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Az NVIDIA ipari AI-felhőt épít a németeknek, együtt az OpenAI és a Google
- Két új Ryzen közül választhatnak a kézikonzolok
- Házimozi belépő szinten
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- OLED TV topic
- Azonnali fotós kérdések órája
- Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen processzort vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
- Radeon RX 9060 XT: Ezt aztán jól meghúzták
- Sony MILC fényképezőgépcsalád
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#76998
mezis
félisten
rednifegnar
#76994
mezis
félisten
válasz
rednifegnar
#76994
üzenetére
Ha elég a kb 1/3 - 1/4 fény, akkor kösd sorba.
Diódás áramcsökkentés: Nagyobb teljesítményű izzónál (100 - 200W) talán elmegy. Kisebb teljesítménynél, ahol kisebb a hőtehetetlenség, sokkal láthatóbb lesz a vibrálás. Nem nagy ügy kipróbálni, elég egy 1N4007-es dióda (5 - 10W-hoz). Ilyet meg bármelyik tönkrement elektronikus készülék 230V-os részéből bányászhatsz. -
#76995
Ribi
nagyúr
rednifegnar
#76994
Ribi
nagyúr
válasz
rednifegnar
#76994
üzenetére
Otthon van par izzo ami fene tudja miota megvan, de az újabb szarok meg 2 havonta cserések. Aztán én is kénytelen voltam ledest venni és az egy ideje most jó.
Nem tudom halogén izzók meddig bírják, lehet azt is ki kellene próbálni. -
#76994
rednifegnar
senior tag
Dr. Szilikát
#76993
rednifegnar
senior tag
válasz
Dr. Szilikát
#76993
üzenetére
ezek egyike se bekapcsolasnal ment tonkre, hanem "menet kozben". be van kapcsolva aztan ranezek es mar nem vilagit. tuti nagyon hitvanyak kinai vackok, de egyszeruen izzoszalasban mar nincs mas, ilyen kis teljesitmenyuben.
Barret001: fontos hogy nem ledest akarok, az is van masutt telleg sokaig birjak, most ebbe a foglaltba is ledest tettem de sima izzo kellene bele.
apropo azt nem is irtam amit akartam, hogy igazabol a sorbakotos otlet hasonlo helyrol jott mint ez a tuzoltos tema. szinten egyszer regen lattam egy olyan musort ahol amcsiknal letettek 3 v 4 db izzot es neztek mikor eg ki. persze ez sokaig tartott, de egy izzo kb vegtelen ideig egett, az europai 230-as az amcsi 110v-on. persze nem vilagitott ugy mint egy normal, de annyival nem volt halovanyabb se, cserebe vegtelen ideig ment.
-
#76993
Dr. Szilikát
őstag
rednifegnar
#76990
Dr. Szilikát
őstag
válasz
rednifegnar
#76990
üzenetére
Példa kedvéért van itt egy 12 V-os halogénizzó (felirat nélkül), ami 12 V-ról 1,45 A áramot vesz fel (8,3 ohm, 17,4W) 6V-ról éppen 1 A-t (6 ohm lett belőle és 6W).
Ha nem is a legjobb példa, mivel ezeknél magasabb a hőmérséklet / színhőmérséklet, a sárgásabb fényű izzókhoz képest. Noha ezek egyszerű számolások, de én itt szoktam gyorsítani rajta:
https://www.rapidtables.com/calc/electric/watt-volt-amp-calculator.html
Két paraméterből dobja rögtön a másik kettőt.
Izzólámpánál vállalható a diódás csökkentés, noha a leginkább kellemetlen hibaforrás ellen nem véd: ha bekapcsoláskor véletlenül pont a szinusz csúcsát kapod el (gyök2 x 230 = 325 V). Igaz, hogy ennek valószínűségi esélyét is megfelezed a diódával. Ehhez jön még a hidegellenállás alacsonyabb értéke.
Ehhez jön még a mai izzók anyagspórolása, ami régen nem volt ekkora probléma, hosszabb életre tervezték.
Lehetne beiktatni NTC-termisztort, ami hidegen korlátozná a csúcsáramot. Mivel nincs gyakran kapcsolgatva, így nem lenne gond, hogy melegen már nem olyan hatásos.
Egyébként a félhullámú táplálás alapesetben felezné a teljesítményt, egyszerűen azért mert a szinuszhullám által mértanilag lefedett terület a teljesítménnyel arányos:
Más kérdés, hogy ebbe is beleszól az ellenállás hőfokfüggése, hiszen a hőfok is csökken, így nem lineáris a változás.
-
#76992
Barret001
addikt
rednifegnar
#76990
Barret001
addikt
válasz
rednifegnar
#76990
üzenetére
Nálunk is van több éjszakai fény,ledes.sok-sok éve mennek,egy sem ment még tönkre.
Persze ez a gyártónak nem célja!.Igyekszenek is tenni ellene!Ha sorba kötöd őket,az kb örök élet+1 nap!
Ezt nézd meg! [ízzó]
-
#76990
rednifegnar
senior tag
Dr. Szilikát
#76984
rednifegnar
senior tag
válasz
Dr. Szilikát
#76984
üzenetére
koszi, igazabol nem kell ez halal pontosan csak nagysagrendileg mire szamitsak. nyilvan ki is tudom probalni csak ossze kene eszkabalnom a cuccot, de gondoltam van aki tapasztalt a temaban.
ehhez kapcsolodo dolog, mondjuk ugy a masodik kerdesem:
szinten 230-as izzoszalas izzo, ugynevezett ejszakai feny, asszem 5-7w-os.
na ezek igy 2-3 het alatt kiegnek. nem tom ez is mitol van, gondolom eleg gagyik mert hat elegge azok igy fazonra. tortenetesen nappali uzemben mennek (ejjel nem, es kapcsolgatva sincsenek). belterben vannak semmi extra korulmeny.
ezeknel is gondoltam a sorbakotesre hatha ugy jobban birjak. vagy a masik hogy egy diodan keresztul kotni. igy felhullamot kap. mennyire vad az otlet? az igazabol kulon jo, hogy ha nem vilagit olyan fenyesen es kevesbe melexik mint normal modban. -
Ribi
nagyúr
Sajna az elég randán nézne ki és a csati merevségét is eléggé lerontaná. Kébelt nem lenne ami viszonylag stabilan tartsa.
leweegee2: Lassan ez az ár is okés, mert nem nagyon találok kb semmit.
Illetve jó lenne erről valaki rajz, mert nem tudom így látatlanba, hogy az a váll rész az mekkora. A teljes szélessége biztos több mint 8mm.
ui.:Váll rész egy sima jack csati rajza alapján biztos kisebb mint 3mm, szóval nem jó -
#76984
Dr. Szilikát
őstag
rednifegnar
#76978
Dr. Szilikát
őstag
válasz
rednifegnar
#76978
üzenetére
Nem lehet pontosan megmondani, mert az izzószál hőfokfüggése bezavar a képletbe, bár én láttam már olyan agyalágyultat, amelyik egy fórumon trollkodva levezette matematikai alapon a helyzet várható alakulását. Lehet számítani persze sok mindent, ha valaki nagyon akarja.
De amit biztosan tudunk, hogy az izzólámpák szoktak izzani felezett feszültségről is. A többit már egyszerűbb megmérni, szerintem.
-
Üdvözlöm a Topiclakókat!
Hátha befér ide a kérdésem.
Sima, 433 MHz-es kapunyitóról van szó. A családban jelenleg minden ingatlannál Vidue V2 rendszert használunk, értelemszerűen rengeteg távnyitóval:
V2 (VIDUE) TRC4
V2 (VIDUE) PHOENIX-4 433Szükség lenne azonban még pár darabra. A kérdés az, hogy az általános, webshopokban kapható típusukról hogyan tudom eldönteni, hogy ehhez a rendszerhez hozzáidomíthatóak-e.
Köszönettel: MaCS
-
#76982
Teaway
veterán
rednifegnar
#76978
Teaway
veterán
válasz
rednifegnar
#76978
üzenetére
3,75W/db, mert ugye feleződik a feszültség is és az áram is.
-
#76980
mezis
félisten
rednifegnar
#76978
mezis
félisten
válasz
rednifegnar
#76978
üzenetére
Fognak izzani a szálak, de hogy mennyi fényt fognak leadni? Biztosan sokkal kevesebbet a jelenlegi felénél.
A melegedés valamivel több mint fele a jelenleginek. (Valamivel nagyobb lesz 1/2-nél az áramfelvétel, mivel az izzószálaknak alacsonyabb lesz a hőmérséklete.) -
#76978
rednifegnar
senior tag
rednifegnar
senior tag
hi,
lesz ket hulye kerdesem, de elobb az elso:
adott ket azonos 15w-os hagyomanyos 230v-os izzo (suto izzok), mi van ha sorba kotom oket? fognak vilaglani? mikent? melegedes mekkora lesz? -
#76977
Dr. Szilikát
őstag
Csabesz666
#76972
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Csabesz666
#76972
üzenetére
Pedig épp akartam is írni, hogy a válaszomban említett "labortáp" szótól nem kell megijedni, hiszen a mai világban már minden barkácsoló arc lomtárában úgyis akad ilyen kötelező darab:
https://www.aliexpress.com/item/32821415123.html
Csak azért poénkodok rajta, mert én is elég gyakran ki tudom használni, különböző célokra.
(UZ2085G) valami helyettesítő alkatrész kukázok majd.
Plusz ezeken van még egy lényeges adat:
Meg amúgy is inkább ellenőrizném a működését kiforrasztva, nem sokból tart. Hiszen ezeknél a disszipatív szabályzóknál a forrósodás teljesen normális, amikor a kimenetén zárlat van. Például én nagyobb eséllyel mondanám hibátlannak, noha itt biztosat soha nem lehet tudni.
-
-
#85619712
törölt tag
válasz
Plehboj
#76973
üzenetére
Szerintem ne bonyolítsd túl amit nem muszáj. Az Y kábeled azon véget amelyik a raspberrybe van dugva blankold meg óvatosan és csipd el azt a vezetéket amelyik az 5 voltért felelős. Ez általában a piros ha piros fehér zöld fekete a 4 vezeték színe. Így a raspberry nem táplál az eszköz felé csak a külső tápod (mobil töltőd).
-
Plehboj
tag
Van egy raspberry4-es minigépem, de van egy gyári/széria hibája. Ha több dolgot szeretnék rákötni az usb csatlakozóira akkor segédtápra van szüksége, mivel nem elég a kakaó, hogy több perifériát kiszolgáljon. Jelenleg egy Y elosztós usb kábelt használok, aminek az egyik ágára egy mobiltöltőt raktam, de ugyanezt a célt szolgálná egy külső tápos usb hub is. A probléma abból adódik, hogy ha külső betáplálást észlel a raspberry akkor szoftveresen nem lehet reboot-olni. A gép leáll, de az újraindítási folyamat csak akkor folytatódik, ha kézzel lehúzom a segédtápos usb dugót. Ezt a kézi beavatkozást szeretném kiküszöbölni. Ehhez találtam is egy leírást, de nem értek annyira az elektronikához sajnos, hogy felfogjam mit ír.
Tudna valaki segíteni abban, hogy pontosan mit és hogyan kellene bütykölni ehhez ? Esetleg egy kapcsolási rajzot küldene valaki ?Itt a leírás hozzá:
I tried first using a schottkey diode between the power to the hub and the hub but this didn't help. I decided to see what happened with the red removed altogether. This still didn't help either.
I can't recall all the details off the top of my head but part of how USB works involves the hub pulling up USB data lines at times and it seems this is either enough to allow a voltage to then leak back to the power rails the RPi PMIC is checking, or that the problem is in fact slightly different and somehow caused by the presence of a USB hub at boot confusing the bootloader. In either case the solution I came up with was a simple modification to the hub using a few bits out the parts bin and 10 minutes with the soldering iron. I found* an NPN transistor,
* a P channel MOSFET (grossly over-rated at 61 Amps, but that's what I had to hand) and
* a couple of 4k7 resistors.The VBus signal (red wire) from the host connects to the base of the transistor via a 4k7 resistor. The Emitter is connected to GND (black wire from host). The Source of the FET connects to the external power source in (which is isolated from the hub), and the Drain to the hubs power rail. The collector of the transistor is connected to the gate of the FET such that it is pulled down when the host provides power, thus switching on the FET and powering the hub. The remaining 4k7 resistor between the Power source and the gate prevents it floating around. Finally I put the Schottky diode back in place such that the hub can still be used without external power.
My rpi4 now boots perfectly every time (from LAN) and with a USB DVD drive connected, something the previous rpi3 wouldn't do. -
#76972
Csabesz666
aktív tag
mezis
#76971
Csabesz666
aktív tag
....nos fix 5v ot adtam 1-2 másodbercre, a stend by 5v ra, és találtam egy alkatrészt, ami baromira melegedett (UZ2085G) valami helyettesítő alkatrész kukázok majd. Leszedtem, és itt volt a zárlat, viszont a környező alkatrészek miadt nem mértem zárlatot. Most ott tartok, hogy már a 24 pines csatlakozónál, megvan a 5v stend by, nem esik vissza a feszültség, és nem kattog a táp. bekapcsolni, még nem kapcsol be a lap.
-
#76971
mezis
félisten
Csabesz666
#76970
mezis
félisten
válasz
Csabesz666
#76970
üzenetére
Ezek szerint tényleg nem működik.
Kezdhetted volna ezzel....
-
#76970
Csabesz666
aktív tag
Dr. Szilikát
#76968
Csabesz666
aktív tag
válasz
Dr. Szilikát
#76968
üzenetére
A lap előéletéről, nem tudok semmit, ingyen kaptam, hogy nem működik. A táp az tökéletes, másik lap elindul vele.
-
#76969
tordaitibi
veterán
Csabesz666
#76967
válasz
Csabesz666
#76967
üzenetére
A stby 5v az általában egy 7805-szerűség a tápba, vagy egy kicsi, 1-2A terhelhetőségű kimenet.
Ha ehelyett egy bika tápot adsz az alaplapnak... hááát.. én passzolok.
Bár így is kuka, veszítenivalód nincs.
A tápot nincs lehetőséged egy másik gépbe kipróbálni?
Vagy az alaplapot egy másik táppal. -
#76968
Dr. Szilikát
őstag
Csabesz666
#76964
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Csabesz666
#76964
üzenetére
Nem feltétlenül tudsz kimutatni zárlatot a betápponton műszerrel, ha az a pont mondjuk csak 0,45 V felett kezd behatárolni, ezzel együtt áramot felvenni, a hibás alkatrész sajátosságai miatt.
Először is lényeges az előzmény, ami a fórumokon soha nincs. Mindig jelenidőben fogalmaznak a páciensek: ez van az van és kész.
Igen, de mi volt? Villámlás? Tápegységben tönkre volt az 5 Vsb, tolja ki az impulzusokat és amiatt szállt el az alaplap? Nem teljesen mindegy, a hibakeresés szempontjából. Csak egy példát írjak: villám volt és pont zárlatos lett a LAN-chip, mekkora véletlen...
Ilyenkor kell rápróbálni a tápegységre egy másik alaplapot, hátha azt is kinyírja? Inkább nem. Jön egy alapos vizsgálat a tápegységre. Jön egy labortáp az alaplapra, miáltal óvatosan elkezded növelni a feszültséget, figyelve közben a felvett áramot is.
Megfelelő kímélő áram mellett figyeled, hol kezd langyosodni valami az alaplapon (a feltételezett zárlat miatt), miután megfújtad fagyasztó spray-vel is, amitől deresedni kezd és hátha kirajzolja a melegedés útvonalát. Vagy figyeled hőkamerával, ha van.
-
#76967
Csabesz666
aktív tag
tordaitibi
#76966
Csabesz666
aktív tag
válasz
tordaitibi
#76966
üzenetére
Persze, mindent kivettem, Bios elem új! A táp egyből el kezd kattogni, a stendby 5v leesik, a proci táp 12 ágát, nem is dugtam rá, de rádugva is ugyan ez a jelenség. a proci tápnál, átnéztem, a feteket, mind jó. Esetleg, ha a stendby 5v ra direkt 5 v feszt adok, azzal nagyobb kárt csinálhatok?.... vagy a valós zárlatos alkatrész el kezd melegedni..... Esetleg valami ötlet?
-
#76966
tordaitibi
veterán
Csabesz666
#76964
válasz
Csabesz666
#76964
üzenetére
Azt jelenti hogy szerencsétlen indulna, de érzékeli a zárlatot és rögtön le is áll. Majd újra próbálkozik.
Ahogy rádugod az alaplapra a csatlakozót, azonnal megszűnik a standby 5V, vagy az indítási kísérletre?
Az hogy ohmmérésre jó, az nem jelenti hogy párV nem vezeti át.
Vagy az alaplapi tápkörök, azoknál is szakadást mérhetsz a tápon, csak ha elindul a step átalakító és zárlatos a mögötte lévő alkatrész, akkor lesz zárlat.Azt ugye nem is mondom hogy mindent kivettél az alaplapból, procit, ramokat, videokártyát, mindent lehúztál, hdd-ket, első usb-ket, az esetleges pci, pci-e slotokból mindent kihúztál, csak a power gomb van rádugva, és a BIOS elem vadonatúj...?
-
#76964
Csabesz666
aktív tag
tordaitibi
#76962
Csabesz666
aktív tag
válasz
tordaitibi
#76962
üzenetére
Szakadás mérővel, végignéztem, az alaplapon, az összes pint, a gnd hez képest, ahol feszültség érték van megadva, ott sehol sem mértem rövidzárat. a tápegység működik, ha összekötöm, a 13-14 es lábat, de alaplapra kötve, a stendby 5 volt leesik 0,45 v ra. zárlatos fetet sem találtam. Viszont amire felfigyeltem, hogy ha rádugom az alaplapra, a tápot, akkor fojamatos halk kattogás halható a tápból.
-
#76963
#68216320
törölt tag
tordaitibi
#76958
#68216320
törölt tag
válasz
tordaitibi
#76958
üzenetére
Igen, fentebb írtam is, hogy a diódás módszert választom.
Meg is vettem a megfelelő típust, hétvégén beépítem és ezzel remélhetőleg letudva a dolog.Amit írtál, hogy a régi alkatrészeknek jobb a feszültségtűrésük, sajnos nem teljesen igaz minden alkatrészre. Itt most néhány spéci commodore/motorola ic-re gondolok. Például SID, VIC, TED, MOS 8501 CPU, hogy csak az ismertebbeket említsem. Ezek képesek állásukban tönkremenni (nem vicc, tényleg tele a fórum ilyenekkel), iszonyat kényesek a túlfeszültségre, eredetileg alig voltak hűtve (vagy épp semennyire gyárilag), de mostanra gyakorlatilag külön borda kell mindegyikre vagy várhatóan elpusztulnak. És gyakorlatilag nincs "tökéletes" új megfelelőjük. (Próbálkozások vannak) Szóval az ehhez hasonló (csak még ritkább és drágább) alkatrészeim miatt szeretném minimalizálni a túlfeszültséget.
De a dióda tuti elég lesz. -
#76962
tordaitibi
veterán
Csabesz666
#76959
válasz
Csabesz666
#76959
üzenetére
Húzd le az összes csatlakozót és mérj a táp bekapcsolt állapotában a 9. láb és ground között.
Az a standby +5V.
Ha megvan, akkor zárd össze a 14. power-t és a ground-ot.
mérjél meg minden faeszültséget a rajz alapján.
Ha minden megvan, vedd le a rövidzárat a power és a test közül, majd dugd vissza az alaplapra.
Így is mérjél a 9.lábon, ha megvan az 5V akkor próbáld indítani.
Ha ekkor az az 5V leesik és nem jelenik meg semelyik feszültség akkor az alaplapon meghalt valami, akár a normál 5, a 3,3 vagy a 12 voltos ágba és a táp, nagyon helyesen az indulás után azonnal letilt.
-
#76961
mezis
félisten
Csabesz666
#76959
mezis
félisten
válasz
Csabesz666
#76959
üzenetére
Csak a táp magában, alaplap nélkül bekapcsolható ?
(Zöld rövid időre a fekete 0-ra) -
#76959
Csabesz666
aktív tag
Csabesz666
aktív tag
Sziasztok adott, egy Asus z97-p alaplap. Nem kapcsol be, a tápot sem kapcsolja be. Az 5v os fesz nincsen meg a lapon (pl usb-k) A 24 tűs csatin, az alaplapon mérve, az 5v-os ág, leeseik kb 0,45v ra, merre keressem, a problémát? Az alaplapon, szakadásvizsgálóval nézve, nincsen zárlat az 5v ágon. A segítséget előre is köszönöm!
-
#76958
tordaitibi
veterán
#68216320
#76954
válasz
#68216320
#76954
üzenetére
Tudom hogy valami regi hardvert uzemeltetsz de az akkori turesek durvabbak voltak mint ez a 6% "tulfeszultseg".
Ismet mondom, ertem hogy vigyazol ra, es nem egy katagoria, bar abba is felvezetok vannak, nalam tobb mint 10 evig mukodott egy nevlegesen 12 voltos autoradio a pincebe 16-17 voltrol, napi hasznalatba.
A diodas modszer szerintem megbizhatobb barmilyen step up-down modulnal es lenyegesen kevesebb osszegbe is kerul valamint osszehasonlithatatlanul egyszerubb.
Soha nem fog egy pillanatra se megszaladni a kimenofeszultsege, ha esetleg megis valamiert atut, akkor legfeljebb visszaall a 12,8V es abba nem hal bele a keszuleked.De Te tudod.
Vagy epitesz egy analog 723-mas termosztatdobozos referenciatapegyseget, az garantaltan 12,00V lesz.
Kimeneti megfutas elleni tirisztoros vedelemmel. Ennek csak egy atomtamadas tud betenni.
-
#76957
#68216320
törölt tag
Dr. Szilikát
#76956
#68216320
törölt tag
válasz
Dr. Szilikát
#76956
üzenetére
Nem pc-ről van szó. Az alkatrészek (eprom, mos custom chippek, stb) direktben kapják a feszültségeket, nincsen egyéb átalakítás. Illetve az eszköz portjain is direktben jelennek meg ezek a feszültségek (persze ferrit gyöngy van) és ezek szolgálnak tápegységként külső perifériáknak is. Sajnos öreg, drága és nehezen beszerezhető alkatrészekről beszélünk, nem pc-ről. Szóval emiatt nem szeretnék nagyon 12V fölé menni. Nem biztos, hogy egy 11.8V gondot okozna, szóval a diódás megoldásnak adnék egy esélyt. Persze a stabil 12V a legideálisabb, de jelenleg a lényeg most az volna, hogy ne menjek 12V fölé. Aztán meglátom jelent-e gondot, ha picit alacsonyabb. Tippre nem jelent majd.
-
#76956
Dr. Szilikát
őstag
draco31
#76939
Dr. Szilikát
őstag
válasz
draco31
#76939
üzenetére
Igen, végül tegnap elkanyarodtam másfelé, illetve az én fogalmaim szerint LED-et egyébként sem "rakunk oda", ami számomra amúgy is nehezen értelmezhető.
Köthetünk valamint például sorosan, párhuzamosan, illetve ilyen esetben LED-et csak ellenálláson keresztül. 3 V-os lítium elemről egy nagyjából 3 V nyitófeszültségű kék vagy fehér LED éppen világít és az elem saját belső ellenállása még korlátoz is valamennyit.
Rákötsz pl. 1,6 V nyitófeszültségű piros LED-ed, ami kapásból túlterheli az elemet, lekorlátozza a feszültségét mondjuk 1,8 V-ra. (Csak azért nem 1,6 V-ra, mert a jelleggörbe nem szögletes, hanem ez is egy görbe görbe.)
Nagy zárlat is csak azért nem lesz, mert az elem saját belső ellenállása korlátozza az áramot, így még egy 20 mA terhelhetőségű LED-et sem bír agyonvágni a gyenge elem. Az elem maga kínlódik, hiszen nem erre lett kitalálva, hogy ilyen durván bekorlátozzák.
Viszont ilyenkor jobban világíthat, mint a 3 V nyitófeszültségű LED, amelyik lehet, hogy csak 3,3 V-nál kezdene élni igazán és 3,6 V felett már tönkre is mehet (típus, illetve teljesítményfüggő).
Ott jöhet azután a csalódás, amikor valaki ráakaszt egy komolyabb 3 V-os LED-et akár 12 V-ra, de a táp gyengébb (terhelhetőségre), mint maga a LED.
A LED bemutatkozik, hogy ő az erősebb, lerántja a tápforrást mondjuk 3,6 V-ra és jól tönkreteszi. Mindezt azért, mert az emberek sokan mai napig úgy fogják fel a LED-et, mintha az nem egy dióda lenne, hanem izzólámpa (...és még a hasonlat sem a legjobb, mert az sem teljesen lineáris viselkedésű, hőfokfüggő).
Ugyanez lehetséges persze fordítva is, amikor a tápforrás égeti szét a LED-et, ha előbbi erősebb. De gyakorlatilag arra igyekeztem rávilágítani, ilyen próbálkozásokkal kárt lehet tenni akár a meghajtóáramkörben is.
PeachMan
Természetes jelenség, egy trafón keresztül nem lehet kétféle feszültséget stabilizálni, ezért az 5V-ra van jobban kiélezve a negatív visszacsatolás. Egy súlyozott, háromágú osztóval általában, ami figyelheti ugyan mindkét ágat, de az ellenállások úgy vannak megválasztva, hogy az 5V változása nagyobb hatást gyakoroljon az osztáspontra, amit a referenciához hasonlít a szabályzás. Amikor terhelésre esik az 5V, a primer PWM kompenzál, azonnal rászabályoz, hogy szinten tartsa.
De emiatt viszont a 12 V ágon megemelkedik a feszültség, ahol mondjuk nem változott a terhelés. PC-s eszközök a 12 V értékét jobban is tolerálják általában.
Diódás csökkentő sem egy stabil megoldás, hiszen az áram-feszültség görbénél megint oda jutunk, hogy az egy görbe.
XL4005 / XL4015 alapú DC-konvertereknél tapasztaltam, mivel ezek MOSFET-kapcsolót tartalmaznak, határesetben képes 0,1 V eséssel is működni (áramfüggő is). Azaz 12,5 V-ból kapunk mondjuk 12 V beállított értéket. 12 V-ból lehetséges 11,9 V.
De csak szemléltetni próbáltam, a gyakorlat lehet némileg eltérő, leginkább a terhelés függvényében.
-
#76955
tordaitibi
veterán
Kicsit off bocsi, hatha valaki tud segiteni.
Ilyet keresek mo-on, par nap szallitassal, alin ebayon van de hetek mire ideerne:
[link] -
#68216320
törölt tag
válasz
#85619712
#76952
üzenetére
Szuper, köszönöm szépen. Akkor ez lesz a tökéletes megoldás.
And:
Ilyenem van itthon, de erős kétségeim vannak a 3A-t illetően. Bár papíron tudja, de mintha olyat hallottam volna, hogy kissé túlbecsülték az értéket a gyártók.tordaitibi:
"De szeintem a kollega a szorszal hasogatasa helyett tegyen be egy si diodat nyitoiranyba."
Az miért szörszál hasogatás, ha 12V-ot akarok 12.8 helyett? -
#76953
tordaitibi
veterán
And
#76951
-
#85619712
törölt tag
válasz
#68216320
#76947
üzenetére
Tegyél egy diódát sorosan a 12 voltos ágba, az lecsíp belőle 0,6 voltot.
Kicsi a feszültség amit szabályozni akarsz ez a fő gond, nem tudom, hogy egy kapcsoló üzemű ic-s megoldás mit kezdene ezzel, nekem úgy rémlik minimum 1,2 volt fesz különbség kell ahhoz, hogy tudjon szabályozni. De lehet hülyeséget beszélek.
-
#68216320
törölt tag
Van egy tápegységem ami a beállított elsődleges ~5V feszültséget szépen képes tartani, de a mellette lévő 12V feszültség értéke ingadozik. Úgy vettem észre az 5V terhelése van hatással rá, ha jobban terhelem, akkor megemelkedik mellette a 12V. Van, hogy 12.8V értéket mérek.
Arra gondoltam, hogy tennék oda egy 12V stab.-ot. Hivatalosan 2.8A, maximális 3.5A terhelhetősége van 12V-on a tápegységnek.
Mi lenne a javasolt megoldás? Valami kapcsolóüzemű stabilizátor és egy kondi a stabilizált feszültségre? -
PHM
addikt
válasz
draco31
#76941
üzenetére
Vagy bekötöd a ventilátort direktben a régi helyére, és vele párhuzamosan
a ledet, amivel sorba kötsz egy legalább 1 Kohmos ellenállást.
Ha túl erős lenne a led fénye, a soros ellenállás értékét kell növelni.
Mondjuk én a ventit is kicserélném kisebb áramúra.
(szvsz 0,2-0,3 A-es bőven elég lenne) -
#76941
draco31
veterán
Dr. Szilikát
#76940
draco31
veterán
válasz
Dr. Szilikát
#76940
üzenetére
Rendben, köszönöm!
-
#76940
Dr. Szilikát
őstag
draco31
#76937
Dr. Szilikát
őstag
válasz
draco31
#76937
üzenetére
Eleve az egy step down konverter, ami csökkenti a feszültséget, nem növel. Ráadásul az LM2596, bár sok célra alkalmas, de amúgy mára elavultnak számít, mivel tranzisztoros kapcsolót tartalmaz, emitterkimenettel, B-E feszültségeséssel, emiatt nem túl jó hatásfokkal.
De esetedben hiába keresnél valami korszerűbb, FET-kapcsolós típust, ez nem így megy. Le kell követni az áramkört, hogyan van meghajtva a ventilátor?
Lehet, hogy a processzor PWM kapcsolgat rá, a képen látható kis tranzisztor segítségével:
Nem tudom, meg kell nézni pontosan. Akkor már egészen más a helyzet. Lehet találni megoldást, de tudni kell, hogyan működik. Forrás:
https://www.youtube.com/watch?v=JJxrDgEFxMU
Használhatod az LM2596 modult, a betápról meghajtani a ventilátort, arra például alkalmas.
-
draco31
veterán
12v 3A az adaptere.
A csatlakozón holnap megmérem, ha csúcsra járatom, és jobban melegedne a töltő, akkor mennyit ad a ventilátornak.
Így egyszerűen rákötve egy 12v 0.8A ventilátor szépen megy vele, de ha a led-et is odarakom, akkor ha adna áramot a ventilátornak, akkor nem forog, csak a led világít. Pedig direkt olyan led-et túrtam ki, ami 2032-es gombelemmel nagyon fényesen világít, gondoltam akkor annak kell nagyon kevés áram a működéséhez.
Minden képen a ventilátor csatlakozón szeretném megoldani, hogy csak akkor világítson, ha megy a ventilátor. De ha így nem megy, akkor nem megy, csak gondoltam jó lenne. -
mezis
félisten
válasz
draco31
#76937
üzenetére
Üdv!
Mekkora áramot tud leadni azon a csatlakozón?
"Feltranszformálva" elég lesz a nagyobb teljesítményigényű ventilátornak?
Én inkább a 12V-os inputjáról táplálnám a 9V-os ventilátort, megfelelő számú LED-el, ellenállással csökkentve a 12V-ot. Pl.: 2 - 3 kék LED védő ellenállásokkal parallel kötve. -
draco31
veterán
Hello!
Van egy Opus C3100-ás töltőm. Van ugye az a kis vacak venti benne, azt kiváltottam egy új nyomtatott házzal. Így már 8cm-es venti hűti csendesen.
Viszont foszforeszkáló anyagból készült a ház, így gondoltam a venti mellé berakok egy LED-et is.
De így az 5V már kevés amit ad a vezérlés, és a ventilátor nem indul be.
Kérdésem az lenne, ha beraknék egy ilyet, és beállítom pl. 8 voltra, okozhat-e gondot a töltőnek, vagy visszafelé nem tud ütni semmi képen ugye?
A vezérlést úgy vettem észre egyébként, hogy 5v-ot ad kezdetkor, és ha jobban meleget érez az egyik szenzor ( azt hiszem 5 helyen méri a hőfokot a töltő) akkor több áramot ad, így jobban forgatva a ventit. Más vezérlése nincs, mert csak 2 érintkezős a venti csatlakozója. -
#76936
tordaitibi
veterán
weiss
#76931
Igaz nem P hanem N de nagyon alacsony gate feszültségnél is már használható.
Nemrég mértem ki gyorsba egy N power fetet, ha esetleg érdekel, [itt van a mérés]
Nálad a kis drain áram miatt 99% hogy meg fog felelni a feladatra. -
Értem. Kösz mindkettőtöknek.
-
#76934
Dr. Szilikát
őstag
weiss
#76931
Dr. Szilikát
őstag
Nem tudom, mekkora áramot akarsz kapcsolni vele, de extrém esetektől eltekintve szinte mindegy is. - 4,5 V Vgs bőven elegendő a vezérléséhez.
100 k ellenállás sem számítana sokat, ha azt nézzük, hogy kapuáramot úgysem igényel az eszköz, de inkább 10 k célszerű vagy szokás, ami jobban megfogja / söntöli az esetleges zavarjeleket, környezeti brummot, kapacitív úton átszűrődő impulzusokat.
Ami lehetne még elméleti megfontolás tárgya, túl gyors kapcsolás esetén a kapuáram korlátozása, a Gate-kapacitás okozta problémák kivédésére, de ez is olyan dolog, hogy egyszerűbb alkalmazásnál nem feltétlenül van jelentősége.Szerk: közben látom az áramot, az nem sok.
-
And
veterán
Attól függ, hogy mekkora terhelő (drain-) áram szükséges neked, de azért az látható a kimeneti és a transzfer karakterisztikán (3. oldal, 1/2-es ábra), hogy ez egy elég alacsony nyitófeszültségű típus. Már 2V-os Ugs-nél is képes 5..6 amperes drain áramot vezetni, bár ekkor még relatív nagy csatornaellenállás mellett.
-
Vajon egy ilyen PMOS tudna kapcsolni 4,5 V - 6 V táppal? Egy RTC hajtaná meg open-drain kimenettel, és egy 100k-s felhúzó lenne a gate-en.
-
#76928
kutga
félisten
tordaitibi
#76920
kutga
félisten
válasz
tordaitibi
#76920
üzenetére
Rendben, írok privit.
-
#85619712
törölt tag
Ez minden nagyobb városban van, a vonatok biztonságos közlekedéséért felel. Ha van ismerősöd egyszer nézd meg mert megéri! Ilyen van a kökiben, a keletiben és Kelenföldön is pl.
@Barret001: Ok vannak ilyenek is aláírom, de ha első osztályú jelfogót használsz nincs para. Meg szerintem a kondenzátor hiba nem a jelfogó bűne.
-
#76926
Angel2014
addikt
tordaitibi
#76912
Angel2014
addikt
válasz
tordaitibi
#76912
üzenetére
Így érthető
-
#76925
#90088192
törölt tag
tordaitibi
#76919
#90088192
törölt tag
válasz
tordaitibi
#76919
üzenetére
A magnes kapcsolo teljesitheti a feltetelt, de a rele(Jelfogo) tuti nem, a levalasztas szempontjabol, amig ki nem veszed a foglalatbol.
Kulonben ha nem muszaj, nem hagyatkozok magneskapcsolokra sem. Levalaszto kapcsolo, szakaszolo, vagy ami eppen van keznel, es manuallisan uzemeltetheto/lathato folytonossagi hiany a vezetoben.
Minden ami nem KIF kb kotelezo is, es ha integralt kapcsolo berendezes van, ott ki kell szedni a magat a kapcsolo elemet, ezen fizikai szeparacio letrejottehez.
-
#76922
#85619712
törölt tag
tordaitibi
#76919
#85619712
törölt tag
válasz
tordaitibi
#76919
üzenetére
Igen én is ezzel érveltem, de ezek biztonsági jelfogók kényszervezetett kialakitással, feltapadás ellen védve és olyan anyagból vannak az érintkezők amik kizarják az összeégést. Na meg ugye egy jelfogót ellenőriz legalább kettő másik, de olyan is van, hogy 20-30 jelfogónak kell megfelelő sorrendben húzni/ejteni, hogy másik kettő meghúzzon. 2db ilyen jelfogót láttam 20 év alatt megragadva, az egyiket befújták zsír spray-el rádermedt, a másik állítólag kotyogott, és a kolléga összenyomta a himba tartót fogóval--> user error. Ám nehéz ezt így elmagyarázni, és nagyon off a téma, inkább nem is untatlak ezzel téged meg másokat.
@Gyula84:
-
#76920
tordaitibi
veterán
kutga
#76918
Jöhetsz, privibe átküldöm a tel.számom de elvileg szombaton 09-15 óráig, vasárnap szintén ebben az intervallumban otthon vagyok.
Előtte csörgess azért meg.
A routerbe sok mindent nem lehet javítani, a legvalószínűbb, és nálam 10-ből 9x segített ha a router bizonytalankodni kezdett, a belső tápszűrő elkók cseréje. Mivel hosszú évek alatt veszítenek a kapacitásukból.
Legutóbb egy teljesen megbízhatatlan access pointot elkóztam újra, ennek kb. 1 éve és azóta egyfolytában megy és nem dobta el egyszer sem a rácsatlakozott eszközöket.
A másik ami jellemző hogy villámcsapás volt a környéken, ezt nem szeretik, és nem azonnal halnak meg hanem hetek múlva kezd rendetlenkedni.
Javítani nem lehet. -
#76919
tordaitibi
veterán
#85619712
#76916
válasz
#85619712
#76916
üzenetére
"És ha tönkremegy egy szilárdtest relé senki nem tudja megmondani, hogy szakadt lesz vagy rövidzár"
Megnyugtatlak hogy ez a hagyományosnál is pontosan így van, random kiszámíthatatlan hogy nem húz be vagy összeég az érintkező és örökre behúzva marad.
Ami valós probléma hogy egy elekronikus kapcsolóelem soha nem tekinthető leválasztottnak azaz mindenképp kell egy machanikus főkapcsoló, míg a mágneskapcsoló, relé ezt önmagában teljesíti.
Akkor ott passzolok, pláne ha nagyon kicsi teljesítményt kell kapcsolgatni.
Az nem melegedhet. de nem ismerem a konkrét helyet sem az alkalmazást. -
#76918
kutga
félisten
tordaitibi
#76896
kutga
félisten
válasz
tordaitibi
#76896
üzenetére
Hét vége felé ki is tudnék menni. A router lelki világához nem értesz esetleg? Gyengélkedett szegényke.
-
#85619712
törölt tag
És ha tönkremegy egy szilárdtest relé senki nem tudja megmondani, hogy szakadt lesz vagy rövidzár. Egy jelfogó ha nem kap gerjesztést elesik, ez egy igen stabil állapot, amire lehet számítani. Nem beszélve az érintők számáról, van hogy 17 érintőt kapcsol egy jelfogó gyakorlatilag elhanyagolható veszteséggel.
@tordaitibi: Pedig nem, ez egy konkrét példa volt, ezek a klímák CSAK az új elektronikus berendezést hűtik! Nincs más a jelfogóteremben, csak az elektronika és eddig nem kellett, szóval...
-
#76915
tordaitibi
veterán
mezis
#76914
leweegee2 leírása kissé szerintem elvetette a sulykot de sok mindenben igaza is van.
Szerintem a klímák nem CSAK a relék kiváltása miatti elektronikus elemek miatt kellettek, viszont:
Te dolgoztás SSR-el? Nem az otthoni 3-4A megoldásokkal hanem ipari környezetbe.
Én igen.
Az "alig fogyasztanak" az a vezérlési oldalra maximálisan igaz.
A teljesítménykörre már sokkal kevésbé.
Most nem egy 60W izzó fázishasítáről beszélek hanem ipari elektronikáról.
Pl.8kW 3fázisú villanymotor üzemeltetéséről.
Egy 40A ssr-nél a hűtőborda fizikailag 2-3x akkora mint maga az ssr.
Miért is, mert a félvezetőkön 1-1,2V körül esik, ez mondjuk 25A-nál bizony 25-30w disszipáció.
Ami elsőre nem tűnik soknak, csak ezt ha sok ssr van egy kapcsolószekrénybe, és mondjuk épp 35 fokos nyár van, akkor már tetemes, és el kell vezetni.
Villanymozdonyba irgalmatlan méretű dióda és tirisztor szekrények vannak, brutál hűtőbordákkal és percenként 100 m3 feletti forszírozott léghűtéssel.
Pedig "csak" alig 5V esik az egész diódaszekrényen.
3000A mellett. Az meg, igen, 15kW.
Ebben a mezei mágneskapcsoló verhetetlen, 4-10W működtető teljesítménnyel az érintkezők átmeneti ellenállása milliohm tartományba van.
Vagyis igen, ssr. Csak nem ész nélkül. -
#85619712
törölt tag
Értem én, hogy gőzgép de akkor is...
Ahol én dolgozom vannak jelfogók, nem csak pár, több ezer. Őskori technika, de teszi a dolgát becsületesen. Na most az okosok cserélgetik kifele elektronikus verzióra, ami ugyan kb. ugyanazt tudja, de kell mellé 10kW-nyi klíma, meg maga a berendezés is minimum dupla fogyasztást produkál, szóval ami eddig elment 2kW-al annak most kell 14kW. Ok a klíma nem megy mindig maxon, de akkor is, én nem érzem a fejlődést. Ja és a végrehajtás ugyanúgy jelfogókkal történik, szóval... érted... -
#76912
tordaitibi
veterán
Angel2014
#76900
válasz
Angel2014
#76900
üzenetére
Ezt most abszolút nem értem. A kérdésedet, modellezőknél ilyen panelt venni...?
Mit kezdenél a panellel?
Írtam hogy egy mikrokontroller van panelon.
A szoftverétől, amir beleírnak, attól függ hogy kenyérpirító, digitális óra, akkutöltő, óraforgató, vagy vadászkutyára kontrafék lesz belőle.
A program nélkül nem fog működni, azt meg nem tudod megszerezni vagy megírni szerintem. -
And
veterán
válasz
#68216320
#76906
üzenetére
- Méret: egyértelmű (a normálisabb pcb-gyártók a feltöltött gerber alapján számítanak, nem is kérnek utána külön méretet, meg is mutatják a várható képét),
- db / lap: darabszám, több pcb / lap: adott pcb-t több darabban össze tudnak montírozni egy lapra,
- határidő: egyértelmű,
- pozíció rajz (silk layer) színe és jelenléte: alkatrészek körvonala, nem kötelező,
- forrasztásgátló lakk (lötstop vagy solder mask): ettől lesz alapszíne a pcb-nek, ami nálad zöld,
- körbevágás: teljes kontúrmarás, vagy nem teljes, de törhető, vagy csak felületi bemarás (V-CUT),
- lemezvastagság: a hordozó vastagsága ('szokásos' méretek 1...1,6 mm),
- rétegek száma: kétoldalas nyákhoz 2,
- rézvastagság: általános esetben 35 um (nagyobb vastagság kevésbé finom rajzolatot enged),
- SMD stencil: smd beültetéshez, paszta felviteléhez (kézi és kisszámú ültetéshez felesleges),
- nyákterv: gerber (ez a többivel ellentétben elég egyértelmű formátum),
- felület: sima réz, ónozott (ez az ajánlott) vagy aranyozott (drága).
Kezdőknek valóban kicsit kevés infót adnak meg, mások elég szájbarágós segítséget adnak a pontos szabályokról, tervezési feltételekről (pl. adott rézvastagsághoz tartozó track- és szigetelő szélesség, lehetséges furatméretek, gyártási tűrés, stb.: [link]). -
mezis
félisten
válasz
#85619712
#76908
üzenetére
Ma már a legolcsóbb mikrokontrollerrel vezérelni. Rugalmas, programja cserélhető.
Sok évvel ezelőtt igencsak meglepett, amikor egy mikrohullámú sütő program választója gomb mögött egy potmétert találtam. Olcsóbb mint egy többállású kapcsoló.
"sercegős" lett a potméter, olyan programot csinált, amilyenhez éppen kedve volt.... -
#85619712
törölt tag
válasz
Angel2014
#76903
üzenetére
Köszi a korrekt választ neked is, és mindenkinek. Életemben nem láttam még hasonlót sem, pedig megfordult már ez+az a kezemben.
Ha csak egy irányba forog illetve max. oda-vissza minek a mikrokontroller? Időzített irányváltás? Mit tudom én 1 percig forog egyik majd 1 percig a másik irányba, az úgy nem jó neked? Azt egyszerű(bb) lenne kivitelezni szerintem. Vagy van valami plusz fícsör amit ezek tudnak?
-
#68216320
törölt tag
-
mezis
félisten
válasz
#85619712
#76901
üzenetére
Én is csodálkoztam amikor ilyet láttam, hogy "óraforgató". Nekem könnyű volt megérteni mert volt (van) még rugófelhúzós órám, automata felhúzós is.
A megváltozott életvitel miatt van nagy szükség az ilyen szerkezetekre. Bal kezedet alig használod, nem forog a karóra jobb kéz az egérem (24/7-ben ). Van az ilyen órákon hagyományos felhúzó is, de lehet hogy az már túlzottan nagy erőkifejtést jelentene a tulajnak. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Így éjszakára rácuppantja az óraforgatójára.... -
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Így éjszakára rácuppantja az óraforgatójára....Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- Honor Pad X8 64GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
- LG 48GQ900-B - 48" OLED - 4K 3840x2160 - 138Hz & 0.1ms - G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
Állásajánlatok
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest