- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Apple asztali gépek
- Szomorú jövőt vetít előre a dedikált GPU-knak a Jon Peddie Research
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Egyelőre túlmelegszenek a Huawei új AI gyorsítói
- Azonnali fotós kérdések órája
- Amazon Kindle
- TCL LCD és LED TV-k
- Projektor topic
- Melyik tápegységet vegyem?
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
ekkold
Topikgazda
Megosztok egy kis (egyelőre elméleti) érdekességet. TINA áramkörszimulátorban próbálok kis torzítású PWM (D osztályú) erősítőt összerakni. Eddig egy félhidas modellel kísérleteztem amit most átalakítottam teljes hidas verzióvá. Elméletben baromi nagy teljesítményt tudna (valószínűleg a gyakorlatban is megfelelő félvezetőkészlettel), de itt a hidalás célja nem ez lenne, inkább HiFi célra készülne. A mérési eredmény: 100Vp kivezérlésnél, látszik, hogy a félhíd kimenetén "vastag a vonal" a vivőmaradék miatt, de a teljes híd kimenetén alig van nagyfrekis komponens:
A torzítás egész jó, analógban (AB osztályban) is nehéz ilyet produkálni. Hogy a "vivőmaradék" nagysága (vagy a jel "szőrössége") látványosabban látszódjon, ugyanez mindössze 4Vp-ig kivezéreleve:
Kis kivezérlésnél kicsit nagyobb a torzítás (bár a 1.8 ezred százalékot sem mondanám rossznak), viszont a félhíd, és a teljes híd kimenete között elég látványos a különbség. A két félhíd kapcsolási frekvenciája, szinkronba van hozva, a maradék nagyfrekis jel közel azonos fázisú lesz, ezért teljes hídban a jelentős része kioltódik. -
rednifegnar
senior tag
sztem innen indult a story
9v-os rizsszem izzot talan lehet venni, az egyik labat kell visszahajlitani es akkor mar majdnem olyan mint a kivant.a 6v izzo meg ahogy irtak elotet ellenallassal, mondjuk ezt ugy csinaltam, hogy betettem keramia ellenallasokat addig probalgatva mig nem nagyon melegedtek es a fenyuk se volt nagy (egy magnoban csereltem igy ket hatter izzot kisebb feszultesgure).
ledesiteni is lehet akkor esetleg egy greatz (+kondi) es elotet.
-
válasz
.-..-. #99093 üzenetére
Nekem van egy Technics SA-TX50 házimozi rádióerősítőm, abban gyárilag a két oldalon egy-egy speciális izzósor van. Valamiért hajlamosak az izzók kiégni és ha kiég egy-két izzó, akkor már elég csúnyán néz ki a cucc.
Jó hír, hogy lehet hozzá gyári izzósort kapni, a rossz hír az, hogy nagyon drága, pluszban nem egyszerű szétszedni az erősítőt a lámpacseréhez, így bizony én is LED-ekre cseréltem a hagyományos izzókat
Keresgéltem a jó LED-eket, végül sikerült megtalálni a megfelelőeket, így nemigen lehet látni a különbséget a megvilágítás színében és erősségében, úgyhogy nem okoz esztétikai csorbulást a LED-ek beépítése.
-
Ribi
nagyúr
-
.-..-.
tag
válasz
Dr. Szilikát #99092 üzenetére
Megfordult a fejemben a led-re alakítás, de az igazság az, hogy jobban tetszene egy izzós megoldásnál maradni.
Amolyan "retrobb" (de kifacsart szó ez) érzés lenne.
Ezért gondoltam hirtelen a rizsszem izzóra megoldásként.
Ebay-ről lehetne rendelni ilyen izzót, de 2db-ért nem feltétlen éri meg. Mindenesetre egy lehetőség ez is.Update:
Közben lehet, hogy egy donor, másik eszközben találtam ilyesmit, de ez 8V/100mA, nem 55mA. -
Dr. Szilikát
őstag
válasz
.-..-. #99091 üzenetére
Ha belevágsz egy LED-es felújításba, a 8 V-ot kellene egyenirányítani és pufferelni.
gyök2 x 8 = 11,3 V lesz a csúcsérték, amiből lejön a diódán eső feszültség, vagy Graetz-híd esetén két dióda. De kis áram esetén egy dióda is elég lehet.
Vagy a D104 diódát kicseréled nagyobb áramúra, esetleg a C160 kapacitása is növelhető, amin nagyjából 11,3 - 0,8 = 10,5 V-ot kapsz.
Erre kell méretezni a soros LED-ek ellenállását, hogy megfelelő áramot kapjon.
-
.-..-.
tag
válasz
tordaitibi #99088 üzenetére
Hááát...
Egy 500mA biztosítékon "lóg" a két lámpa (2x55mA) és még pár tranzisztor.
Nem biztos, hogy jó ötlet lenne fesz.esés + 300mA-t lámpára elfűteni ebből.
Valahogy maradni kéne az 55mA érték környékén.
Vagy azért ennyire nem kritikus a dolog? [kép]
Ez mondjuk bénább megoldás, de két ilyet "ráfabrikálni"? -
ersekla
újonc
válasz
tordaitibi #99082 üzenetére
Én azt veszem észre (Tuya wifi konnektor adataiból), hogy ha nem tud közel 400W-ot (ebben a pillanatban 114V 4A) akkor az inverter elhasal. Tegnap pl. nem is tudtam energiát kivenni a rendszerből mert egész nap nem volt megfelelő napsütés. Délután mikor hazaértem akkor a tejlesítményszabályzóval (még prototipus, a vezérlése próbapanelen van patchelve, ezért csak folyamatos felügyelet mellett használom) 250W körüli teljesítményt tudtam kinyerni a rendszerből. Namost ha azt feltételezzük, hogy ez a 250W ha a tegnapi nap nagyrészén elérhető lett volna akkor 2000W-ot kaphattam volna tegnap. Valóban nem sok, de ha egyszer meg kell csinálni és utána hasznot hoz az nekem szimpatikus.
A másik hozzászólásod viszont köszönöm, de szerintem nem veszett fejsze nyele a dolog. Most egy potival ezt meg tudom ugrani, csak ezt(potmétert) egy detektor áramkörre kellene cserélni. -
-
válasz
.-..-. #99087 üzenetére
Hű ezt megszívtam, én is a fotót néztem.
150mAx2 az 3x érték, 110mA helyett 300mA.
halvány gőzöm sincs hogy a trafó szekundere elbírja vagy nem.
Ha meg annyira lecsökkented az áramfelvételét hogy beálljon a gyári 2x55mA, akkor ez is csak vörösen fog izzani.
Meg kéne nézni a 8,5V segédtekercs keresztmetszetét, ha ebből kiszámolva elbírja a 110mA helyett a 300mA-t, akkor 17ohm/1W ellenállásk kellenek.
Mivel ez nem szabvány érték,
2-2 33ohm/0,5W párhuzamosan. -
.-..-.
tag
válasz
tordaitibi #99086 üzenetére
Az mennyiben jelenthet problemat, hogy az eredeti 2db 8V/55mA izzo helyett, amire cserelni tudnam az 2db 6V/150mA?
Azert kerdem, mert a linkelt oldalon a foton nem ugyanaz az ertek van feltuntetve, mint a termek neveben. -
-
.-..-.
tag
Egy öreg hifi készüléket teszek éppen rendbe és egy problémába futottam.
A készülékben a műszervilágítás 2db 8V/55mA izzóval van megoldva.
Sajnos az eredetiek hiányoznak belőle, de ugyanilyen formátumban volt itthon 12V-os példány, beleraktam azokat.
Ezekkel az a probléma, hogy a 8V miatt gyengén világítanak és vörösen az eredetihez képest. Elég csúnya így.Bárhol keresek csak 6V feszültséggel találok ugyanilyen izzót: [link]
Ezek az izzók közvetlenül a trafó egy külön szekunder érpárján vannak, tehát AC tápfeszt kapnak.Ismertek esetleg olyan helyet, ahol ilyen fajta 8-9V izzót lehet kapni?
Megoldás lehet arra, hogy a 8V (220VAC esetén, tehát picit több most már) tápfeszt diódákkal vagy ellenállással 6V körülire csökkentsem az új izzók számára? -
válasz
ersekla #99081 üzenetére
Magánvéleményem,
nem érdemes ezzel szórakozni.
PV-s csopiba a FB-on vagyunk vagy 20ezren, sokan használnak ilyet melegvízre.
És egyöntetű vélemény hogy
ezek erre vannak kitalálva, vagyis ez a ki-be kapcsolgts nem fog az eszköz élettartamára hatással lenni mivel ez a dolga, erre lett tervezve.
Másik meg hogy bár én nem használok ilyet de a kapcsolgatási határon amikor amúgy is kevés a lejövő, a módszereddel napi 100-200Wh-t nyersz, többet nem hinném.
Ugyanez van ködös időbe. Nálam ilyenkor 1-1.2A megy az akkupakkba, 1,9kWp panelről. Ez napi 150-200Wh sincs, egy 360Ah pakknak ez szintentartani is kevés. Több nincs a panelekbe, ez van.Ha okosabb mppt is lene benne, egy 2kW fűtőszálnak mit számítana 50-60W teljesítmény? Nullávan egyenértékű.
Több meg nincs a panelekbe.A módszereddel egyébként, amikor próbálod ezt a keveset a MPPT tartományban tartani a fázishasítással, mennyi delejt tudsz így a fűtőszálba pumpálni?
-
ersekla
újonc
válasz
tordaitibi #99079 üzenetére
Van egy Volt Polska Solar Green boost inverterem (egy szívességért kaptam), vettem 6db 435w napelem panelt kb 22k/db áron. Ezzel fűtöm elsődlegesen a bojlert (80l 1500w), másodlagosan a fűtési puffert (1000l 2000w).
Az a gond, hogy pl. ma (felhők) vagy minden nap napfelkeltekor és naplementekor küzd szerencsétlen mert a fesz terhelés nélkül feláll 200v fölé, ez a buta jószág meg kiküldi. A fogyasztó megterheli, fesz leesik, inverter orraesik, majd ezt ismételgeti amíg nincs megfelelő napsütés.
Van benne MPPT, de elég butuska. Namost, ha megoldom azt, hogy ne essen pofára az inverter a fesz. eséstől, akkor szerintem az is jobban érzi magát én meg azt a kis energiát is ki tudom belőle pecázni amikor nem optimális a napsütés. -
-
válasz
ersekla #99076 üzenetére
Figyeled feszt, a kívánt értéknél (leosztva-egyenirányítva) egy kis hiszterézissel komparátort billentesz.
Beavatkozó szerv lehet a Szilikát által említett eszköz, vagy szerintem egy MOCxxx optotriak is, amivel rövidre zárod a potit.
Vagyís beállítod a 100volton a megfelelő fázisszöget és egy másik triakkal párhuzamosan kapcsolsz 180 voltnál.
Amit nem értek, légyszi írd le.
Ezzel mi a konkrét terved? Milyen invertered van ami 100-180 voltot ad ki, én ilyet nem láttam még.
Bojlert a DC akkufesz. alapján szoktunk szigetüzemben kapcsolgatni, ha az akku 70-80% felett van, bekapcsol, alatta ki.
Ha nincs akkud, csak a PV panelek, akkor se jó így.
Összevissza fog billegni, ki-be mert a PV lejövő az olyan messze van a stabiltól mint ide Grönland.
Ha nincs meg a megfelelő w/m2 napsütés, ha leterheled a pv mezőt, béka segge alá fog esni a Vmp.
Ezt (ha így van ahhogyan elképzeltem) csak valami IGBT-vel lehetne kapcsolgatni, egy kvázi PWM-et összehozni valahogyan hogy a mező bennt maradjon nagyjából a munkapontba.
Ha nem jól értelmeztem bocsi, akkor írd le úgy hogy megértsem a célt. -
aujjobba
addikt
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
ersekla #99076 üzenetére
Az egyszerű hálózati triac fázishasítókat ilyen optocsatolós fotoellenállással szokták külsőleg befolyásolni, vagy lehet relével is áthidalni teljesen.
Kell hozzá egy feszültségfigyelő áramkör, ami a kívánt szinten kapcsolja a relét. Így a triac saját feszültségesése is kiiktatódik, vagy épp a teljes szögű zárás hiányossága, bár utóbbi megoldható elvileg a szokványos szabályzókkal is.
-
ersekla
újonc
válasz
tordaitibi #99075 üzenetére
Igen, pontosan.
Csináltam egy teljesítmész szabályzót, ahol egy 1M potival szabályozom, hogy hol kapcsoljona a triak, de azt kellene megugrani
, hogy ha tápfesz eléri a 180v-ot akkor teljesen átengedjen. Mert így ha ráteszem a hálózati 230-ra és nézem scope-al akkot nem teljes szinuszt látok, ergó a triaknak van olyan időpillanata amikor nyitva van. -
-
PROTRON
addikt
válasz
bagarol #99068 üzenetére
Köszi a rajzot, így már érthető hogy erősáramú háttérrel miért nem találtam egyszerű " 3 mozdulatos, csak veszek a villanyszerelő boltban 2 alkatrészt" című megoldást a feladatra.
Mivel a "kapcsolókkal" a 24V tápfeszültség megléte esetén egy 12VDC egységet szeretnék kapcsolni (sziréna), így elsőre persze az lenne az előfeszített nyomvonal lenne a legegyszerűbb megoldás, csak azzal az a baj hogy téves jelzések lehetségesek.
Míg az eredeti tervem szerint csak akkor kapcsol a sziréna, hogy ha nyomógombot megnyomják.
Mert a végső cél hogy még tovább kell fűzni a nyomvonalat, hogy máshol is meg lehessen nyomni a nyomógombot.Mielőtt felmerülne a kérdés, jól hangzik hogy ha lenyomják a tűzeseti távkapcsoló gombját, akkor szóljon a sziréna mert biztos baj van, ellenben sima áramszünetkor nem szól. Ezzel olyankor van gond, hogy ha nem mindenkinek van jogosultsága megnyomni a tűzeseti gombot akármilyen okból, ellenben egyedi szirénát meg kell szólaltatni a jelenleg rendelkezésre álló vezetékezéssel.
Miközben a tűzvédelmi terv egyáltalán nem tartalmaz kötelezettséget tűzjelzőre, tehát nincs előírás amit ki lehetne erőszakolni...
-
ersekla
újonc
Sziasztok!
Szeretnék építeni egy nagyon kis egyszerű, buta napelemes inverterhez egy olyan triakos teljesítményszabályzót ami 100v környékén kezd átengedni, és 180v-nál teljesen átenged.
Csinált már valaki hasonlót? Esetleg egy kapcsolási rajzot tudnátok linkelni? -
ViZion
félisten
válasz
razorbenke92 #99071 üzenetére
ez a szomorú, h a termék ár arányában ez filléres dolog. Valaki írta korábban, h menő kávéfőzőkben ssr+kontaktor van, ami örök élet... ide nem jutott ezekből. -
válasz
ViZion #97896 üzenetére
Visszajöttem az elismeréssel. Relé...
Akit érdekel a tavaly novemberi indukciós tűzhely x-akta (igen, mostanáig b.sztam rá, mert a másik oldal működött, majd pár nappal minderre anyósom ráejtette az üveg szélére a literes olivaolajos üveget, amitől az üveg megrepedt. Innentől nem akartam bolygatni csak ha kompletten kicseréljük. Viszont a napokban elkezdett az eddig jó fázis is vacakolni, így mégis a javítás mellett döntöttem.)
Szóval a jelenség az volt, hogy a vezérlés indításakor zörgette a tűzhely a kapcsolószekrényt, és zavarta az azonos fázison lévő eszközöket, de amikor a főzőhelyek mentek, nem volt semmi gond, max teljesítményen sem.
Szóval az a helyzet, hogy a hálózati zavarszűrőkön (az egyik fázisnak csak szűrője van, a másiknak egy ugyanolyan szűrője egy nyákon egy kapcsüzemű táppal) totál el voltak égve a relék. A nagy áram gondolom áthúzott jól, de a kis áram (amikor a jelenség törént) hegesztett rajta.
-
-
válasz
Dr. Szilikát #99056 üzenetére
Igen, alapvetően én is olvasom a visszajelzéseket, csak itt most valóban termékenként legtöbb esetben semmi sincs, vagy ha van is, az is csak egy pár darab vélemény, ahol az is lehet az eladó haverja vagy rokona és direkt jót írt a cuccról.
-
PROTRON
addikt
Köszi a rajzot, gyorsan tovább skicceltem, hogy mire is lenne szükségem.
Tehát valójában a két egymástól távol lévő kapcsolót kellene nekem kapcsolni úgy, hogy az egyikről van jelenleg kihúzva a 2 eres 24VDC táp + szála.
Van olyan relé, amivel érzékelni tudom hogy a +-on lévő nyomógombot megnyomták-e?
-
PROTRON
addikt
Alelosztok, vagy részleges felújítások esetén a véletlen lekapcsolások elkerülése miatt mind ez a megoldás megtűrt, ha indokolt hogy nem szabad áramszünetet okozni gazdasági vagy biztonsági okból...
Pl ha az elofeszítetr kábrlt véletlen rlvagja egy komuves tuti leold, masik esetben lehet nem zarodik a ket szal es megusszak -
PROTRON
addikt
-
biker
nagyúr
"biker: Vannak ún. nyugvó és munkaáramú kioldók is.
Itt az utóbbiról van szó."De akkor ez távvezérelt kapcsoló, nem biztonsági kioldó, mert biztonsági áramkör csak "előfeszített" lehet, ezzel biztosítva hogy nem létezhet olyan, hogy nyomkodod a gombot és nem old le. mert ez esetben ha elmegy a táp, akkor vagy nincs tápunk, vagy megszakadt a kábel, vagy zárlatos a kábel, vagy elromlott a gomb, vagy benyomták a gombot.
Én erre asszociáltam a távkioldós kapcsoló hallatán
Az hogy akkor old le ha távolról visszaért a + feszültség, az egy rengeteg hibát magába nyelő megoldás -
PHM
addikt
válasz
PROTRON #99059 üzenetére
Párhuzamosan kötsz egy nagy fényerejű ledet a nyomógombbal,
olyan előtét ellenállással, hogy maximum 1mA árama legyen.
Így a led a kioldón keresztül mindig világítani fog, kivéve, amikor nyomod a gombot.
(Már ha jó így a visszajelzés.)
A led helyére optocsatolót is lehet kötni.
biker: Vannak ún. nyugvó és munkaáramú kioldók is.
Itt az utóbbiról van szó. -
PROTRON
addikt
Sziasztok,
Az alábbiakban kéne segítség:
adott egy olyan erősáramú főkapcsoló, amihez van egy 24VDC munkaáramú kioldó, így távolról lekapcsolható.
Úgy lett bekötve, hogy a 24VDC táp "-" rögtön ráfordul erre a munkaáramú kioldóra, míg a "+" elindul 2 eres kábel egy távoli nyomógombra. Ha nyomógombot megnyomják, összezár a "+", leold a kioldó és vele a főkapcsoló, működik, faja.Na a kábel nyomvonalon be kellene üzemelni még 1 ilyen kapcsolót, ugyanígy 24 VDC kioldóval, csak a gondom hogy a 2 eres kábelen a negatívot nem tudom elküldeni ehhez a második, távolabb lévő kapcsolóhoz.
Van megoldásotok hogy hogyan tudnám a 2 eres kábelen a záró nyomógombnak ezt a visszaküldött "+" jelét érzékelni külső eszközzel? Úgy hogy nincs a közelben az eredeti tápforrás "-" polaritása?
Mert azt gondolom hogy ha csak párhuzamosan leágazom a visszajövő + vezetékkel, akkor még nem fog a távoli helyen lévő kioldó lekapcsolni, hisz nem kapja meg a negatívot.
Ezért gondoltam hogy kap egy külön 24 VDC tápot, csak valahogy az eredeti 2 eres kábelen lévő nyomógomb zárást akkor is érzékelnem kell, az egyszerűbb relékhez megint csak kellene az eredeti forrásból a negatív...A segítséget örömmel veszem.
-
Barret001
addikt
válasz
Dr. Szilikát #99056 üzenetére
Meghekkelted! Már rég tönkrement volna...
-
Ribi
nagyúr
válasz
tordaitibi #99049 üzenetére
Wide supply voltage:
±2.25 V to ±20 V, 4.5 V to 40 V
Habár írnak valami all NS and PS package-re, javasolt supply voltage 10V. De hogy most melyik melyik? -
Dr. Szilikát
őstag
válasz
fery02 #99046 üzenetére
Olyat kellene nézni, ahol vannak vásárlói visszajelzések. Nem mondom, rendeltem már én is ilyen "nullás" árut, mert jó áron volt és kockáztattam.
Voltaképpen nem is működött sokáig az áru (mozgásérzékelővel egybeépített E27 LED-lámpa), legfeljebb rajtam nem tudott kifogni, mert rutinból cserélek SMD LED-eket, áramot is visszább vettem, hogy ne melegedjen annyira és végül jól jártam. Több éve használom.
De általában olyat rendelek, ahol több a visszajelzés.
-
-
mezis
félisten
válasz
tordaitibi #99049 üzenetére
Üdv.!
[link]
Bocs hogy bele pof@zok! -
-
Halló fiatalok
TL071 elmegy 5 voltról?
Max. 0,75V Dc menne rá és komoly 3,2x erősítést kéne tudnia, 2,4V kijön belőle 5mA mellett így egytápos 5 voltnál?
Egy ledekből összetákolt voltmérő-szerűséget kéne kicsit érzékenyebbé tenni, 2,4voltnál világít az utolsó led is, ezért kevés a 0,75V.
Momentán van a fiókba 20 éve 30+ darab, ezért kérdem, hadd fogyjon ha már van
Adatlapon nem találom, vagy rosszul keresem a minimum tápfeszültségét. -
Sziasztok!
Akksi csere témában érdekelne, hogy ha adott egy 2021-es kiadású termék, amiben 450 mAh akku van gyárilag (iFi Go blu), akkor mennyire lehet az valós, hogy egy YouTube ”battery replacement” videó alapján gyakorlatilag is egy bele való akku 650 mAh kapacitású?
Úgy értem fejlődött annyit esetleg az akku technológia ~4 év alatt, hogy akár valós lehet a kapacitás vagy inkább átbaszás és nagyobb valószínűséggel a ráírt kapacitás felét se tudja?Esetleg van valaki, aki ismer AliExpress-en megbízható boltot akksikkal kapcsolatosan, ahol van is ebből a V800 watch-hoz való akku fajta?
————————————
laed: Azzal én nagyon is tisztában vagyok, ezért próbálok elővigyázatos lenni, hogy lehetőleg ne keletkezzen a rendelésemmel meg egy elektronikai hulladék a világon.
-
-
marco22
csendes tag
Szép estét mindenkinek. Pár napja írtam egy Bluetooth hangfal tápjával kapcsolatban. Kapott egy külső 12v tápot félgőzön működött kb 60% hangerőig bírta majd ha lejjebb vettem a hangerőt újra működött (laikusként gondolom kevés volt neki a 12v) pár óra után egyszer megadta magát... Annyit tapasztalok, hogy képen jelölt részen melegszik... Tipp?
-
baly81
aktív tag
válasz
Dr. Szilikát #99041 üzenetére
Köszi mindenkinek!
Mezis által ajánlott lesz a befutó szerintem. Kinlódni, takargatni nem szeretnék.
Dr. Szilikát, addig jó a történet, hogy felkapcsol a folyosón haladókra is, amíg a bejárati ajtó melletti két ablakon nem jönne be a fény. Van rajtuk redőny, de amíg azt le nem engedném, addig epilepsziás rohamot kapnék szerintem a villogó fénytől. (Amúgy ide savmart üveggel van elkészítve az ablak.) Ráadásul az egyik lakásban 4 indiai albérlő lakik, akik egymást váltva, szemenként hoznak naponta 5 kiló rizst a boltból, annyit járkálnak. Hidd el, nem azt az 1-2 kWh árát sajnálom! Így is sokkal többet áldozok a tömbre, mert én vagyok az a hülye, akit mindenki megkeres, hogy javítsam már meg ezt vagy azt....
A folyosó ezen részén amúgy van egy világítótest, aminek a fénye pont a szomszédok ajtajait veri telibe és ennek fénye elég a közlekedésre is. Pont az ajtóm előtt nincs fény (szerencsére), csak ez a kulcslyuk keresgélés miatt kényelmetlen. -
-
baly81
aktív tag
válasz
tordaitibi #99037 üzenetére
Srácok!
Tudtok ajánlani 230V-os betápú, és kapcsolású (1-2 Amper kapcsolású már elég) függöny (sávban érzékelő) mozgásérzékelő szenzort kültérre? Időkapcsoló és fényérzékenység állítás sem ártana rá.
Aliexpress-es is jöhet, ha tudtok megbízhatót!Egy függőfolyosós társasházban lakom, a lakásom előtti folyosó még további 3 lakáshoz tartozik. A folyosószakasz időkapcsolóvezérelt lámpái az ajtómat nem világítják meg megfelelően. Most van egy menyólámpa + a bejárati ajtó kávájában elhelyezett kapcsoló. Betápja a lakásomból jön. Ha valaki felkapcsolja, vagy én úgy hagyom akkor az működik, s ezt feleslegesen nem fizetném...
Azt találtam ki, hogy egy külön, pár A-es kismegszakítóból kiküldenék egy fázist, hozzá N+PE vezetőket egy függöny PIR szenzorba -ami az ajtó síkját figyeli-, és onnan a menyó lámpába. Ez így csak akkor lépne működésbe, ha az ajtókávámban motoszkálok (ami a külső falsíktól kb 20 cm-el beljebb esik). Így, ha valaki elmegy a folyosón, nem kapcsol fel a lámpám, azonban, ha hazaérek megtalálom a kulcslyukat.Köszi előre is!
-
-
-
válasz
ekkold #99026 üzenetére
Nem vitatom, hogy a kapcsolófrekvencia megjelenése a kimeneten elméletileg nem hallható, de ennek ellenére az általad linkelt Skori féle D osztályú erősítő leírásában is lényegi elem ennek a kiszűrése.
A D osztályú erősítők legnagyobb előnye a 90% feletti hatásfok (ami a hagyományos A osztályú erősítő esetén 30-35%, a B osztályú erősítő esetén pedig 70-75%), ahol ez fontos, ott érdemes kihasználni ezt az előnyt.
Otthoni zenehallgatásnál ez pont nem lényeges, ott szerintem inkább a jó hangminőség a fontos.
Nekem is van jópár D osztályú erősítőm, saját építésű bluetooth hangfalaimban azzal döngetek, ott az akkus táplálás miatt fontos az alacsonyabb feszültségről is elérhető, jó hatásfokú működés.
Erősítő építgetést már régen abbahagytam, utolsó fellángolásom az LM3886-os IC-re épülő GainClone erősítő lemásolása volt. Ez egyébként egy elég jó hangú erősítő az igen egyszerű kapcsolástechnika ellenére (vagy pont annak köszönhetően
).
Koromból kifolyólag elköteleződtem az analóg rendszerek mellett (otthoni rendszereim fő hangforrása a szalagos magnó, többek között pl. ez
) Végigéltem a klasszikus sztereó hifi hanyatlását (a házimozi beköszöntével), így volt szerencsém viszonylag jó áron beszerezni szobai hifi erősítőket, két ilyen AKAI AM-65 erősítőm is van, ezek hangminőségben (és hangerőben is
) kielégítik a szobai hifis igényeimet.
Persze a D osztályt sem felejtem, ha jön a jobb idő, akkor belevágok
az OSB lapbaegy partybox építésébe, egy 2x50 wattos (+100 w sub) D osztályú erősítő és 2 pár 16 cm-es Pioneer autóhifi hangszóró felhasználásával. Az építés lépéseiről és az eredményről majd beszámolok -
ekkold
Topikgazda
válasz
Barret001 #99033 üzenetére
Persze,
akkoriban az volt az egyetlen kapható ill. beszerezhető cucc. Néha gondolkozom, hogy felújítom kicsit, annak idején kimaradt a toroidok előtti lágyindító áramkör, ezért "jól megrántja" a hálózatot bekapcsoláskor. Az MMG-s barátomtól 300W-os toroidokat tudtam szerezni, és 2x 27000µF puffert kell feltöltenie. Meg persze évek óta nem volt bekapcsolva, lehet kicsit formázni kellene a kondikat benne. Ez az erősítő (meg az elődje is) nekem már olyan nosztalgikus, emléktárgy szerű dolog. Amúgy teljesen jól szólt, ma is megállná a helyét. Persze ennek csak a nyugalmi teljesítmény felvétele majdnem annyi, mint ami ahhoz kell, hogy a kis D osztályú közel full hangerővel szóljon...
-
troll81
addikt
válasz
ekkold #99030 üzenetére
Nem a költségvetés a kérdés.
Az idő és hogy a gyenge tudásom bele lecseréljem e az elhasznált időbe.
Ha olcsóbb venni egy jót akkor az lesz.
Ez a 405 tetszik.380 a legolcsóbb eredeti qvad 405.
Itthonra kell zenét hallgatni.enyibaz elvárás.
Van pár elfekvő dolgom és azért foglalkoztam a gondolattal -
-
ekkold
Topikgazda
válasz
troll81 #99029 üzenetére
Ha a költségvetés számít ebben a dologban, akkor kb. semmit sem érdemes építeni, bármi más olcsóbb. A legtöbb használt erősítőt alkatrész ár alatt lehet megvenni, és az újak nagy részét is.
Ez alól két kivétel van:
- hobbiból készül, és a költség csak másodlagos szempont.
- van egy csomó alkatrész kéznél, amit nem kell megvenni a boltban, és ebből fogsz építeni (ez nagyjából azt is meghatározza, hogy kb. mi készülhet belőle).
Ez a Quad405-re és hasonlókra is igaz. Annó a 80-as 90-es években a legtöbb hobbista épített ilyen erősítőt, de akkoriban egy Hifi torony ára akár több havi fizetésbe is belekerült, így akkoriban anyagilag is megérte építeni. Ma már inkább csak hobbiból érdemes.
Nekem is megvan még két épített Quad erősítőm, az "újabbik" (90-es évekből) itt van: [link] -
laed
aktív tag
válasz
Donki Hóte #99013 üzenetére
Nem biztos, hogy annyi watt.
A "szín"-hez van ez odaírva, és nem watt, hanem "W", így aztán bármit jelenthet.....Bár az is lehet, úgy kell értelmezni, mint "változat".
Nem tudni mire gondolt a költő. -
mezis
félisten
válasz
troll81 #99001 üzenetére
Quad 405: Majd 40 évvel ezelőtt építettem meg a Rádiótechnika leírása alapján.
Bevittem egy céges bulira, ahol a cég gyári erősítőjével, HS500-as hangfalakkal ment a zene, tánc. Kicseréltük a gyárit a Quad 405-ömre. Senki nem kívánta vissza a gyárit, pedig a Quad-om tápegysége nem volt tökéletes.
Lehetett hallani az egyes hangszereket is, nem csak valami zenének tűnő zajt.... -
ekkold
Topikgazda
válasz
Dr. Szilikát #99025 üzenetére
A mostani pwm végfokok elég nagy frekvencián működnek, a "csipkézés" is csak akkor vehető észre szkópon, amikor éppen kicsi a kimenő teljesítmény. BD moduláció esetén még akkor is nehezen, mert ott a "vivőmaradék" együtt csökken a jellel. Mostanában 400kHz...2MHz kapcsolófrekinél tartunk, és a GaN FET-ek elterjedése ezt tovább emelheti majd.
Az alábbi képen egy szimuláció (saját fejl. egyszer majd el is készül talán) eredmménye. Sima félhidas pwm végfok 400kHz körüli frekivel ±80V körüli tápról, 50% körül kivezérelve. Valóban kicsit csipkés, de a felharmonikusok nincsenek a hallható tartományban.:
HiFi-re jóval kisebb tápfesz, és teljes hidas felépítés a terv - mert teljes híddal alacsonyabb torzítás érhető el, és a "vájtfülűek" szerint is jobb egy kicsit. -
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Donki Hóte #99020 üzenetére
Majd nézd meg szkóppal a kijövő jelalakot. Sajnos a tranzisztorok/fetek nem tudnak akkora frekvencián menni, hogy ne legyen csipkés már egy 1 kHz-es kimenő jel.
Ha azt csak az oszcilloszkóp látja, míg a hangszóró – természeténél fogva – elsimítja, át nem viszi, nem közvetíti, akkor nincs is végeredményben csipke.
Például egy jó mérőmikrofonnal visszaalakítja valaki és keresi a csipkét. De az nincs sehol.
-
ekkold
Topikgazda
válasz
Donki Hóte #99020 üzenetére
Otthoni Hifi-ként meg ezt hallgatom egy ideje (D osztály, kb. 2x30W 8ohmon): [link]
-
ekkold
Topikgazda
válasz
Donki Hóte #99020 üzenetére
Autóerősítőbe jó ez, de otthoni hifire a D osztály inkább felejtős
Ez a nézet az utóbbi 10 éveben egyre inkább elavult.
Pl. a NAD HiFi erősítőiben is régóta D osztályú végfok van.
Pl. ilyesmi modulhoz hasonló: [link]
Érdemes megnézni a paramétereit:
Max Output Power: RL= 4Ω, 1%THD 425 W
Kimeneti zaj: <12µV
Output Impedance: <65μΩ
Total Harmonic Distortion + Noise PO=100W, f=20-20kHz: 0.000174%
Intermodulation Distortion, CCIF, PO=100W, f=18kHz+19kHz: 0.00027 %
Járt nálam ilyen erősítő meghallgatni...
Elég kevés analóg/ AB osztályú erősítőt találsz ami jobban szól ennél.
Tényleg érdemes meghallgatni, és ilyen modult bárki vehet magának, vagy akár egy kész NAD erősítőt is. -
Barret001
addikt
válasz
Donki Hóte #99020 üzenetére
Hát természetesen kell bele a step-up!
-
troll81
addikt
válasz
Donki Hóte #99020 üzenetére
Igen hifi sztereó lakásba.
Ez maximum 49hz muzsikált eddigautóban is szeretem a minőségibb dolgokat.egy gondolat volna hogy vannak jobb hangfalaim ahhoz egy jobb erősítőt építeni,de lehet jobb lenne venni valamit készen...
de az építés az kihivobb
Az ajánlott biztosíték 860A ehhez a erősítő höz
-
válasz
troll81 #99019 üzenetére
Ennek a fele a tápegység.
Majd nézd meg szkóppal a kijövő jelalakot. Sajnos a tranzisztorok/fetek nem tudnak akkora frekvencián menni, hogy ne legyen csipkés már egy 1 kHz-es kimenő jel.
Autóerősítőbe jó ez, de otthoni hifire a D osztály inkább felejtős
Vegyél az aprón egy klasszikus hifi erősítőt, sokkal szebben szól.
-
troll81
addikt
válasz
Donki Hóte #99018 üzenetére
D osztályú erősítő nálam ez.
-
válasz
troll81 #99014 üzenetére
1000€ feletti D osztályú erősítők csak viccet hoznak létre?
Lényegében igen
Hiába 1000 eur az ára, ugyanazok az erősítő chipek vannak bennük.
Retromania Ekonomik Sztívvel együtt tesztelt, mért 500 W-osnak hirdetett D osztályú erősítőt, 100-110 W-nál bizony kifogyott a szufla belőle
-
troll81
addikt
válasz
Donki Hóte #99013 üzenetére
Nem felre értés nem sztereó és minőségi lakásba,en autóban játszok.
Lehetne a osztályú is ha nem fűtenek el az isten áram mennyiségétés Cák próbálkoznak építeni de lehet egyszerűen csak venni kellene egyet
-
troll81
addikt
válasz
Donki Hóte #99009 üzenetére
Pmpo az mi lenne.
1000€ feletti D osztályú erősítők csak viccet hoznak létre? Kondenzátor nem ér semmit hacsak nem egy 500farados Maxwell csomag. De az lto kiszolgálja az erősítőkez csak sok kell 4-6 bank és egy generátor ami tölti csak a lto pakott -
-
troll81
addikt
válasz
tordaitibi #99008 üzenetére
Lto40ah ,és vagy munka akkumulátor 100ah legalább 2db minimum. Nézz utána eton fa 5000 ,spl d8s ground zero 1.10k ezek az állandó erősítők.altalaban 400-450 A biztosíték ami bekerül a kisebb erősítők mellé.
Kábelek duplán 50mm2 mindenhol vagy 75mm2.
És Pénz pénz pénz minden átépítésdrága a réz kábel
-
-
válasz
tordaitibi #99008 üzenetére
1-2 farád kapacitású kondenzátort raknak a tápellátásba, ami csúcsokban elég sok ampert tud küldeni az erősítőbe. Persze tényleg csak a csúcsokban, szóval a pár kW-os erősítőteljesítmény tényleg PMPO érték
-
-
-
pjen
félisten
válasz
troll81 #99001 üzenetére
Volt egy 100W os "A" osztályú erősítő kommersz félvezetőkből pl:2n3055. Azt hiszem Qvad 405 volt a neve. Régi radiótecnika lapokban megtalálod. Sok példány készült és igen jól szólt.
De. Én régen melóztam egy elektrónikai bóltban. Szép nagy eladótér. AEG 2x50W, 100W orion hangfalak. Kicsit buliztunk. A sarkon szemben volt egy zenés étterem. Átjöttek, hogy halkítsuk le mert ná luk nem hallatszik az.élő zene. Pedig nem is szólt csutkán A qvad rajza fent van a neten..
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- One otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Sorozatok
- Apple asztali gépek
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Háztartási gépek
- EA Sports WRC '23
- További aktív témák...
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetési konstrukció! Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 Prémium
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest