- Hátizsákot rejtett némelyik Zotac GeForce RTX 5090 doboza
- Hobby elektronika
- Sony MILC fényképezőgépcsalád
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- Házimozi haladó szinten
- VR topik
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Projektor topic
- Szomorú jövőt vetít előre a dedikált GPU-knak a Jon Peddie Research
- Apple MacBook
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
PROTRON
addikt
válasz
.-..-.
#100431
üzenetére
Ha van most kevéske pénzecske, akkor csak átkéne szerelni ezt az elosztót, legalább 2x12 modulos elosztóba.
Sok villanyász "jófejkedni" próbál, mert nem érti meg hogy ha 1 db 3fázisú 4p Fi relét rak be az egész lakásra, akkor a rengeteg alu kötési pont miatt valszeg sok lesz a téves leoldás.Én beraknék 1 db 1 fázisú 40A fi relét az 5 db 1 fázis kismegszakítóra, 1 db 1 fázisú 25A-est a konyhai közös 1p kmsz-re, 1 db 3 fázisú 4p Fi relét és 3 fázisú kmsz-t a főzőlaphoz.
Ez így 17 modul a 24-ből, így még marad tartalék a klímához.
Elvileg nem lenne kötelező a fix bekötésű főzőlapra az ÁVK, de jobb a békesség lakossági környezetben. Drága, de ez van.A klímára teljesen okés az új, falon kívüli kábelcsatornában a 3x2,5mm2 kiskábel, mehet valamelyik 1 fázisú ÁVK alá még 1 új kmsz, akár a konyhaival közös ÁVK alá, mert összesen nem fogjátok átlépni azon az 1 fázison az 5 kW-ot.
De sokszor nincs különbség árban ugyanazon széria 25A és 40A-es Fi reléi között, szal lehet ide is 40A-es.Minden ÁVK 30mA és "A" osztályú kell legyen.
Azért necces mégjobban szeparálni, mert így is szívás lesz ha a nulla vezetékek másik Fi relébe kerülnek mint az adott kör fázisai.
A szolgáltatót meg nem fogja érdekelni hogy a bejövő 3 közül 2 fázisra van elosztva a teljes lakás, valójában senkit sem érdekel a szimmetrikus terhelés elosztás.
Ha jól látom 6-os alu van, így fázisonként 5kW simán elbír. -
#100432
tordaitibi
veterán
.-..-.
#100431
válasz
.-..-.
#100431
üzenetére
Képről amúgy is borzasztó nehezen tudok azonosulni egy adott kapcsolással, hogyan van kötve azt nem tudom azt te tudod, látod a helyszínen.
Persze mind a 3 fázist fel kell használni, és a fogyasztási és a világítási köröket szét kell osztani a 3f között, lehetőleg egyformán.
Én ha lakást, cs.házat csinálok, próbálom a konnektoroket és a világításokat is elosztani, így ha 1f kiesik, nem az egész lakás borul vaksötétbe, a mennyezetvilágítás csak 1-2 helyiségbe szűnik meg és több konnektor még él, éjjelilámpa stb.
pl. egy helyiségbe külön fázison a dugaljak és a mennyezetvilágítás.
Ha vezetékelés nem eszerint lett kialakítva akkor ezt utólag vagy nagyon macerás, vegy lehetelen így kialakítani. Illetve lehetséges de irreálisan sok munka, vésés, csatornázás kábelhuzigálás, már ha egyáltalán csövezve van minden és nem mbcu vagy mmfal van bevakolva.1 darab 3F kell, nem tudom ha ennyire tapasztalatlan vagy, biztos hogy belevágsz ebbe?
Nullát nem szokás megszakítani, nekem ez így szokatlan kivitelezés, a 4p kismegszakító.
Azt vagy itt, vagy az óránál a bejövőnél nullbontóval szokták kivitelezni. -
#100429
tordaitibi
veterán
.-..-.
#100428
válasz
.-..-.
#100428
üzenetére
2 hűtő, ha hagyományos akkor indulásnál 1kW, utána 80-120W.
Inverteres, nincs indulási áramlökés, 50-70W, mikor olvasztanak 150-200W.
Mikró, felvett 1000-1400W.
Klíma, nincs indulási áramlökés, jellemzően 300-1000W, ha fűtenek is vele, mikor leolvaszt 400-800W.
Ez így össz. államdó max. 3700W azaz 15A környéke a legrosszabb esetben.
Jól teszed hogy nem kötsz már rá erre az ágra, pláne aluvezetékre.
Amúgy semmi baj az aluval, ha nincs hajtogatva megtörögetve, és túlterhelve, 100 évig bírja.Ha beteszel egy avk-t, senki nem fog letolni miatta.
-
PROTRON
addikt
válasz
.-..-.
#100420
üzenetére
Ha felmerül a kérdés, általában jó a megérzés...a fotó alapján fázisok és közösített "PEN" vezeték érkezhet be.
Régebben ezt a "TN-C" nevű érintésvédelmi módot a lakások 80%ban, ennél a típusnál a lakáselosztóban kell szeparálni a PE védőföldet az N nullától és a dugaljakhoz már szeparált védővezetős vezetékezésnek kellene mennie, ahol a fázis+nulla kap Áramvédőkapcsolót.
A legnagyobb hiányossága ennek az év módnak, hogy ha hiba van a betápláló PEN vezetőn az épület főelosztó és a lakáselosztó közötti szakaszokon vagy kötési pontokban bárhol, akkor a dugaljból az áramvédőkapcsoló nulla vezetőjén keresztül visszaérkező áram, az elosztóban lévő közös pontba megérkezve nem tud az épület főelosztó irányába tovább folyni. Ekkor átléphet a földelő sínre, ahonnan a földelő vezetéken keresztül eljut a mosógép dobjára.
A lakás szabályszerűen bekötött EPH összekötései a gáz és víz vezeték hálózattal biztosítják pont annyira a föld potenciál felé a zárást, hogy nem fognak végleg lekapcsolni az eszközök, de pl villódzanak a lámpák a fesz esés miatt, tehát a veszélyes feszültségszint megmarad.Így hiába van az épület főelosztójában az utcáról beérkező kábel szintén PEN vezetője ponteciálrögzítő földelő szondára kötve, a közös PEN vezető mellett az emeletekre nem ér fel további védőföldelés.
Átlagosan évente 1-2 haláleset van bizonyíthatóan emiatt, sokszor tökéletesen szabályszerűen felújított lakásokban, de a műszaki jog szerint senkit sem terhel felelősség és a szakma is azt mondta eddig hogy túl drága lenne a PEN vezetős lakás elosztókban ezt egyenként megoldani, így senki sem hibás és senkinek sem kötelező "költenie"...
-
#100423
Dr. Szilikát
őstag
.-..-.
#100420
Dr. Szilikát
őstag
válasz
.-..-.
#100420
üzenetére
Panel és tégla társasházakban is általános a fotón szereplő elosztó. A lécsőházban van a mérő, ahonnan csak 2 szál vezeték megy az előszobába, fázis és nulla.
Az utcai trafónál van földelve a nulla, ez így szabványos. A házakba általában 3 fázis és a nulla csatlakozik be, földkábelen jobbára. A lakásokat pedig elosztják a fázisokra, nagyjából egyforma arányban.
Arra nem emlékszem, hogy a földszinti betápnál szokták-e külön földelni (mármint rendes földelőszondával).
-
#100421
tordaitibi
veterán
.-..-.
#100420
válasz
.-..-.
#100420
üzenetére
Teljesen megszokott, sőt más megoldás nem is lehetséges ha régi az épület és még nem építettek be akkor firelét, AVK, RDC, áramvédő-kapcsolót.
A képet nézve nincs firelé.
A megoldás neve nefhá régi szóval azaz nullával egyestett védőföldelés, újabb neve nem szétválasztott PEN vagy TN-C rendszer.
Ha beépítesz firelét, ami erősen ajánlott, akkor külön kell választani 2 sínre, N és PE sínre , és külön ezekről indítani a nullákat a másikról a védővezetőket és innetől a neve PE-N és TN-C-S.A módszer amit lefényképeztél teljesen jól véd földzárlat ellen, ilyenkor a méretezett kismegszakító leold mivel egy földzárlat=fázis-nulla zárlat mivel a nulla és a föld ugyanaz.
Ami ellen sajnos nem véd az a fázis megérintése, ebbe akár bele is lehet halni szerencsétlen esetben.
Nem konkrét vezeték markolászásról van szó, egy gyatra földelési ellenállással bekötött villanybojler, amiben átvezet a fűtőszál, már elegendő halálos áramütéshez, pláne ha nem a hagyományos horganyzott csövek vannak nanem 5rétegű vízcsövek vagy kpe műanyagcsövek.
Valamint a régi lakásokban a nem védővezetős, nem földelt régi konnektorokba simán bedugható fémházas, földelést igénylő készülék is és ennek földzárlata esetén garantált az áramütés.
A TN-C-S megoldás+AVK ez ellen is megvéd vagyis szó szerint életet menthet. -
-
-
coco2
őstag
válasz
.-..-.
#99695
üzenetére
Igen, hát, azoknak ott 12V mellett kell kb 16-180 mA ("N"-es példányok, adatlap szerint 720 ohm-os tekercs), szóval ilyen apró részleteket igazán leírhatsz a kérdés mellé. Nem mindegy, hogy 150 mA-t karsz, vagy 15-öt. Egy bármilyen bc182 vagy akármi amit a fiókban találsz elég oda 1 mA alatti bázisárammal a teljes kivezérléshez.
-
coco2
őstag
válasz
.-..-.
#99683
üzenetére
Ami adatlapot találtam arról a reléről, rossz esetben 80 mA áram mindenképpen behúzza (új állapotában, használódás nélkül). Viszont ezt nem írtad az elején. Vannak relék, amiknek 120..150 mA áram kell. Ami meghajtókat én ahhoz rakni szeretek (a nyugodtan pihenés peremfeltételével), azoknak a bétája erősen szórni szokott. Egy 40-re még számítok, többre nem. IC kimenetet én nem szeretek 1 mA fölött terhelni. És ha tehetem, fele annyira sem. Tovább "áll el" úgy, ha hidegen tartom. És ez még az az eset, amikor nem egy zárlatos tekercset fogtam ki, ami megsütött egy beforrasztott tranzisztort (ami bosszantó), meg idővel nem cseréltem a relét olyanra, aminek izmosabb áram kell rendesen húzni be, és társai. Biztosan elég nagy áramhoz én inkább feldobok +1 tranzisztort, és nem kell számolgatni, meg adatlapot kotorászni. Jó bármi tranzisztor páros, amit éppen találok kéznél. Vagy inkább egy ne555-öt (+foglalat), és az tuti elbírja (vagy ha megsül valami zárlat miatt, egyszerű cserélni). Ezek az én preferenciáim. Besértődni nem kell rajta
-
#99675
Dr. Szilikát
őstag
.-..-.
#99673
Dr. Szilikát
őstag
válasz
.-..-.
#99673
üzenetére
Nem teljesen mellékes a relé tekercsének ellenállása, de a 4148 megfelel. Tranzisztorként BC639, 2N2222 vagy valami hasonló. De ha kevesebb áramot igényel a relé, kisebb terhelhetőségű is lehet.
- Bázisáram elvben 2 mA is már elegendő lehet, de legyen mondjuk 5 mA, a biztosabb kapcsoláshoz.
- B-E feszültségesés 0,7 V.
- 3,3 - 0,7 = 2,6 V
- 470 ohm megfelel (2,6 / 470).Végeredményben, ha a bekapcsolt tranzisztoron 0,1-0,2 V esik, akkor már jó. Ha több. akkor túlmelegedhet. Lehet éppen próbálkozni 1k ellenállással is, ha azzal is megfelelően kapcsol, kisebb lesz a kimenet terhelése.
-
#99486
csabyka666
veterán
.-..-.
#99457
-
#99439
tordaitibi
veterán
.-..-.
#99438
-
#99384
tordaitibi
veterán
.-..-.
#99375
válasz
.-..-.
#99375
üzenetére
Az anyaga permalloy, vagy mumetall, ezek a vasnál is nagyobb mértékben képesek mágnesesen árnyékolni és puha, hajlítható.
Ez elengedhetetlen volt pl. kazettás magnók motorjainél ahol a motor egy olyan lejátszófejtől volt 4 centiméterre aminek az előerősítője 10-100 mikrovoltos bemeneti érzékenységgel rendelkezett.
Ha nem lett volna árnyékolva a motor, behallatszot volna a forgása mivel a lejátsófej a szalagon lévő icipici mágneses változásokat érzékel, mit szólt volna egy 2 nagyságrenddel nagyobb mágneses zavarásra?Vagyis a henger feladata a motorból kijutó elektromágneses zaj csökkentése.
-
coco2
őstag
válasz
.-..-.
#99380
üzenetére
Azokban a motor testekben egy bazi nagy mágnes gyűrű van a fétest belső oldalán, és olyan körmyezetben voltak használva, ahol a mágnesesség ártalmas (@rednifegnar-nak jó szeme van, én már rég elfelejtettem az anno magnószalagos időket). Ami műanyag alapú cucc volt rajtuk, az mágneses szigetelésnek volt.
Visszarakhatod, ha nem zavaró számodra, vagy szigetelést preferálsz. Kötelezőnek nem kötelező.
-
#99222
tordaitibi
veterán
.-..-.
#99219
-
#99098
Donki Hóte
veterán
.-..-.
#99093
válasz
.-..-.
#99093
üzenetére
Nekem van egy Technics SA-TX50 házimozi rádióerősítőm, abban gyárilag a két oldalon egy-egy speciális izzósor van. Valamiért hajlamosak az izzók kiégni és ha kiég egy-két izzó, akkor már elég csúnyán néz ki a cucc.
Jó hír, hogy lehet hozzá gyári izzósort kapni, a rossz hír az, hogy nagyon drága, pluszban nem egyszerű szétszedni az erősítőt a lámpacseréhez, így bizony én is LED-ekre cseréltem a hagyományos izzókat
Keresgéltem a jó LED-eket, végül sikerült megtalálni a megfelelőeket, így nemigen lehet látni a különbséget a megvilágítás színében és erősségében, úgyhogy nem okoz esztétikai csorbulást a LED-ek beépítése.
-
-
#99092
Dr. Szilikát
őstag
.-..-.
#99091
Dr. Szilikát
őstag
válasz
.-..-.
#99091
üzenetére
Ha belevágsz egy LED-es felújításba, a 8 V-ot kellene egyenirányítani és pufferelni.
gyök2 x 8 = 11,3 V lesz a csúcsérték, amiből lejön a diódán eső feszültség, vagy Graetz-híd esetén két dióda. De kis áram esetén egy dióda is elég lehet.
Vagy a D104 diódát kicseréled nagyobb áramúra, esetleg a C160 kapacitása is növelhető, amin nagyjából 11,3 - 0,8 = 10,5 V-ot kapsz.
Erre kell méretezni a soros LED-ek ellenállását, hogy megfelelő áramot kapjon.
-
#99088
tordaitibi
veterán
.-..-.
#99087
válasz
.-..-.
#99087
üzenetére
Hű ezt megszívtam, én is a fotót néztem.
150mAx2 az 3x érték, 110mA helyett 300mA.
halvány gőzöm sincs hogy a trafó szekundere elbírja vagy nem.
Ha meg annyira lecsökkented az áramfelvételét hogy beálljon a gyári 2x55mA, akkor ez is csak vörösen fog izzani.
Meg kéne nézni a 8,5V segédtekercs keresztmetszetét, ha ebből kiszámolva elbírja a 110mA helyett a 300mA-t, akkor 17ohm/1W ellenállásk kellenek.
Mivel ez nem szabvány érték,
2-2 33ohm/0,5W párhuzamosan. -
#99086
tordaitibi
veterán
.-..-.
#99083
-
Ton-ton
tag
válasz
.-..-.
#98830
üzenetére
Még nálam is csupán félig készült el...
A mikrohullámú trafója a legrosszabb megoldás, egyetlen előnye, hogy "ingyen" van.
Bár mire mindent összeszedsz hozzá, így sem biztos, hogy nagyon megéri...Alapvetően kell hozzá egy időzítő, és egy teljesítmény korlátozó is.
Én mikrokontrollerben gondolkodom mint időzítőben, és épp az hiányzik még (a program megírására nem jut időm épp).
De ide akár egy 555-s időzítőt is használhatsz.
A teljesítményt egy triakos áramkörrel tervezem visszafogni, még a primer (230 V-os) oldalon. Erre teljesen megfelel elméletben a porszívók teljesítményszabályzója (ez is "ingyenes" bontásból). -
#98752
tordaitibi
veterán
.-..-.
#98746
válasz
.-..-.
#98746
üzenetére
Sniccer hegyévek kis felületen kaparászd meg. Minél több karc lesz egy kis 1-2mm2 felületeten annál jobb.
Ezt már simán befutja a hagyományos ón, nem a mostani borzalom ólommenes, azzal neki se állj.Ha így se, ismét vakarászás, hogy a gyantát folyatószert lekapargasd és ha van a környékeden a rézcsövek forrasztásához használt szürke paszta, abból egy csepp.
Ennek nálam egyedül az aluminium volt akadály, kis túlzással a rozsdás vasszöget meg lehet vele forrasztani. -
-
#98664
tordaitibi
veterán
.-..-.
#98659
válasz
.-..-.
#98659
üzenetére
"Beallitottam a labortapot 3.7V/100mA ertekre, de rakotve az akkut leszabalyoz es ~3V lesz a 3.7V-bol a kijelzon."
Pont EZ a lényege az áramkorlátnak. És mivel áramot csak úgy lehet szabályozni egy tápegységnél hogy a kimenő feszültséget változtatjuk, a tápod teljesen jól teszi a dolgát.
Ha 100mAt állítasz be és feltekered 4,2 voltra, akkor a 100mA-t tartja, szépen megy majd fel a feszültség és 4,2-nél le fog menni az áram nulla környékére. -
Barret001
addikt
válasz
.-..-.
#98661
üzenetére
ha 100 mA árammal töltődik,akkor nagy az esélye,hogy nem zárlatos. 3V-ra tornázd fel,ha nem tölti akkor sem,akkor más gond lehet... Ha reggelre nem merül le,akkor nem zárlatos. Igen sok ilyen tűz van! A java része user error...100mA árammal nem fogod felgyújtani. Akku nélkül nem kezd tölteni,mert letilt a védelem. Érzékelnie kell a tölthető minimum feszültségen lévő akkut!
-
#98653
Dr. Szilikát
őstag
.-..-.
#98648
Dr. Szilikát
őstag
válasz
.-..-.
#98648
üzenetére
Túlmerült, megnövekedett belső elleállású akku kímélő emelésének nem az a módja, hogy inkorrekt feszültségeket lökdösni rá, legyen az ólom-savas és a többi. Ez egy elterjed Youtube gánymunka is, amikor 5 V feszültségekkel károsítják a túlmerült cellát.
Mint a TP4056 adatlapja is mutatja, például ezt is felkészítették arra, hogy 2,9 V alatt csak C/10 kímélő áramot adjon az akkura.
Itt 1 A töltőáram az alapbeállítás, 1 Ah kapacitású akkuhoz viszonyítva és 100 mA csepptöltő áram, erre az esetre.
Tehát a labortápon is áramkorlátot kell állítani, végfeszültség lehet 4,2 V. Főleg, ha már kéznél van egy laboreszköz, akkor élni kell vele.
-
válasz
.-..-.
#98650
üzenetére
Akkor valószínű a kontroller se tölti. Mérd meg, mennyit ad ki akku nélkül, mert egy 2,7V cellát észre kéne vennie. Erre jó, a bekötsz egy másik cellát (azaz, inkább akkut), azt tölti-e?
@Tordaitibi : Én már sokat végigpróbáltam, nem lett belőle semmi gond. Előbb szakad meg teljesen, ahogy megfigyeltem.
-
.-..-.
tag
válasz
.-..-.
#98648
üzenetére
Kozben vissza is raktam a kontrollerbe, de nincs toltes.
Csak a 2.7V merheto a csatlakozon tovabbra is.
Ha bekapcsolom a kontrollert csak feheren villog, ami ha jol emlekszem a bluetooth csatlakozas keresest jelenti.
Ha kihuzom az usb-t az is leall.Nem lehet, hogy a kontroller elektronika be sem kapcsolja a toltest valamiert? Fura, hogy csak az akku feszultseg merheto a csatlakozon.
-
#98644
Dr. Szilikát
őstag
.-..-.
#98631
Dr. Szilikát
őstag
válasz
.-..-.
#98631
üzenetére
Felemás dolog, a standard BMS-modulok 4,25 V-nál szakítják meg a töltést, miután 4,2 V a standard végfeszültség, amit a töltőnek kell biztosítani és csak annak meghibásodása esetére véd a 4,25 V határérték.
De akkor ilyen alapon mondhatnánk, hogy ezek az akkuk bírják a 4,25 V-ot is, hiszen azért szabtak ilyen védelmi értéket, mert ez elvileg még biztonságosnak mondható.
Ugyanakkor lehet olyan akku, ami 4,25 V-ig tölthető és annál 4,3 V a BMS védelmi küszöb. Ezt a összetevők fejlesztésével érik el, hogy többet bírjon, sőt telefonokban vannak 4,45 V-ig tölthető akkuk is.
Mindenesetre rákötnék egy jó akkut és műszerrel követném, hogy meddig tölt. Elvileg akku nélkül mérve is lehetne, de azzal lehetnek gondok, inkább egy akku, sőt akku helyett nagykapacitású pufferkondi is megmutathatja a töltő végfeszültségét. Opcionálisan egy kis terhelés mellett.
-
Barret001
addikt
válasz
.-..-.
#98637
üzenetére
Mint írták,"bikázni" kell. Akár 2 ceruza elemről,fel kell vinni jó 2V fölé rátöltéssel.Ha az akku életképes,ez megvan 1-2 perc alatt. Utána már elfogadja az elektronika.Ha készre van töltve,meg kell a végfeszültséget mérni.Meglepődnék,ha 4.20 fölé menne
Általában a legtöbb eszköz 4,10 körül késznek tekinti az akkut. -
válasz
.-..-.
#98637
üzenetére
Igen. Ilyenkor polaritáshelyesen adsz neki valami 4V körüli feszt (akár 5 is), pár másodpercig, megnézed, mennyit mérsz a vezetékein, aztán ha nem töltődött, akkor még egy kicsit... sok töltőáramkör a mélymerült akkut nem kezdi tölteni, így ha mondjuk 2V köré feltornászod, akkor már tölteni fogja. A direkt feszültség nem tesz ugyan jót neki, de ennél rosszabb már nem lehet.
Sokáig viszont ne adj neki kívülről feszültséget. -
-
#98482
Dr. Szilikát
őstag
.-..-.
#98480
-
#98475
Dr. Szilikát
őstag
.-..-.
#98474
Dr. Szilikát
őstag
válasz
.-..-.
#98474
üzenetére
Régebben láttam valahol olyan kis modult, amit mobiltelefonba való építéshez ajánlottak, amennyiben a készülék sajátja már nem javítható. De nem tudom, hogy ez volt vagy ennél is kisebb, most ilyet látok:
https://www.aliexpress.com/item/1005005576490948.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003482705246.html
De ezen is ellenállást kell cserélni az áram csökkentéséhez, mint a TP4056-nál is.
Egyébként létezik ilyen kis IC is, ha csak azt nézzük:
https://www.adafruit.com/product/1904
Vagy:
-
#98081
Dr. Szilikát
őstag
.-..-.
#98080
Dr. Szilikát
őstag
válasz
.-..-.
#98080
üzenetére
Minden Li-po akku Li-ion elven működik, de nem mindegyik Li-ion akku szilárd elektrolitos, azaz Li-po.
4,2 V a standard töltési végfeszültség, noha vannak módosított összetételű cellák mindkét kategóriában, ami többet is elvisel.
https://techobsessed.net/2019/07/what-ic-does-the-mh-cd42-battery-5v-power-board-use/
Azert is fura, mert 4V toltesu 18650 akkunal ~60mA-el tolt csak.
Nem az számít, hogy mennyi mérhető az akkun, önmagában. Töltés közben, ha már elérte a 4,2 V-ot, az áram egyre csökkenő.
-
Janos250
őstag
válasz
.-..-.
#98029
üzenetére
"Hogy a fenebe visz at ennyit egy szalag?
Foleg a kozos szalra gondolok itt."
Ha hosszú a szalag, középen is meg szokás táplálni, de nálam elég hosszút elbír. Nem mértem mennyit fogyaszt. 3 éve csináltam, jó lett, ESP32 vezérelte. Öröm, hogy megvan, aztán azóta elő se vettem, nem tudom, mennyit bírna. -
#98030
Dr. Szilikát
őstag
.-..-.
#98029
Dr. Szilikát
őstag
válasz
.-..-.
#98029
üzenetére
Például a WS2812B egy 5050 méretű tok, ami egyben integrált (IC + LED), névlegesen 50 mA max, ha jól tudom, de a gyakorlatban annyit sem vesz fel:
https://www.eevblog.com/forum/projects/ws2812b-leds-power-consumption/
Mindamellett a LED-szalagoknál tapasztalható az öregedéssel együtt némi áramnövekedés is, amikor kicsit csökken a nyitófeszültség.
Ugyanakkor egy normális szalagnál specifikálva van, hogy például egy 60 A-os tápegységre hány méter köthető összesen és azt hány méterenként kell betáplálni párhuzamosan. Csak egy példa, bár ez is kicsit olyan "kínai zavaros", de az elvet szemlélteti:
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LED/RGBSTRIP.pdf
-
#97992
Dr. Szilikát
őstag
.-..-.
#97990
Dr. Szilikát
őstag
válasz
.-..-.
#97990
üzenetére
Lehetséges, a nagyobb áramra terhelhető tápegységnél tekintetbe veszik, hogy több feszültség esik a kábelen, mivel a keresztmetszetet mondjuk nem növelik, inkább a feszültséget emelik.
Régebben valahol olvastam, lehetnek állítólag történelmi okok, mert egyik cég így indított, másik úgy indított, valamelyik később meggondolta magát, de ezt csak megemlítem mellékesen.
-
#97816
Dr. Szilikát
őstag
.-..-.
#97815
Dr. Szilikát
őstag
-
#97791
Dr. Szilikát
őstag
.-..-.
#97790
Dr. Szilikát
őstag
válasz
.-..-.
#97790
üzenetére
A drivernek (ami lényegében egy step up áramgenerátor) az alaplap küldi az ON kapcsolójelet, ami 5 V általában, valamint a dimming 0-5 V között állítja a fényerőt. Ha eddig is működött, akkor utána is kellene.
Max. fényerőn nincs PWM leszabályzás, nem vibrál. Leszabályozva nem zárható ki, hogy aki erre érzékeny, észreveheti. A LED-áram csúcsértéke, vagyis lényegében a generált DC szint ugyanakkor csökkenthető a Source-ellenállás növelésével, mivel az itt eső feszültséget figyeli az IC. Ha például az egyik ellenállást lekapjuk, felére esik az áram, tehát akkor az lesz a 100 % fényerő. A PWM ezt a stabil áramot szaggatja meg.
Igaz viszont az is, hogy a csúcsáram csökkentése módosítja általában a színhőmérsékletet is melegebb irányba, ami esetleg korrigálható az LCD megfelelő beállításával.
-
leweegee
aktív tag
válasz
.-..-.
#97742
üzenetére
Én ezeket úgy szedem szét, hogy ellentétes oldalon rámarkolva megcsavarom mint a vizes ruhát, ettől a vékonyabb műanyag idom valamelyik sarka kipattan esetleg megreped. Ha mákod van egyben lejön, ha nem le kell hámozni, nem kár érte, hisz csak a vastagabb akku-idom része kell a notinhoz, mint burkolati elem.
Kevésbé radikális megoldás, ha kifaragod az akku oldalát, és ott a két párhuzamos akkucellához menő vezetéket és/vagy fémszalagot elvágod. -
ekkold
Topikgazda
válasz
.-..-.
#97742
üzenetére
1, szedd szét és újítsd fel az akkut (ha elég régi, akkor az elektronikát talán nem kell hekkelni), vagy keress olyan céget aki ezzel foglakozik - szerintem nem olyan horror összeg - általában sima hengeses 18650-es cellák vannak benne.
2, ha már szétszeded, de nem akarod felújítani, akkor hozzáférsz a csatlakozó belső feléhez: kösd ki, vagy vágd el a hozzá vezető fóliát a panelen. Sőt, akár ki is veheted a csatlakozót... -
#97717
Dr. Szilikát
őstag
.-..-.
#97672
Dr. Szilikát
őstag
válasz
.-..-.
#97672
üzenetére
Vannak olyan tápegységek, ami hosszabb ideig feltöltve marad, inkább ahol segédtápos rendszerben (készenlétben) a vezérlés leáll és még a gyártó sem tett be kisütőellenállást. A laptoptáp nem ilyen, nem áll le a működése kihúzás után, hanem lemeríti a puffert. Nyilván van a működésnek egy alsó szintje, de elég jól leszívja általában. Amellett a mérés mégis ajánlatos, biztonsági okból. Vigyázni kell az alkatrészekre, nehogy kárt okozzunk egy zárlattal, ami bosszantóbb lehet egy jól irányzott áramütéstől is.
Mostanában seeger fogóval pattintottam szét néhány téglatápot, csak két apró lyukat kell fúrni és szétnyitja, vagy erősen megkönnyíti a munkát. A csigafúrót rövidre fogom, hogy ne tudjon beszaladni és a tokmány okozta karcolást is ki tudom védeni, alátéttel, vagy csavaranyával.
Aliexpressen szoktak árusítani ilyen folyékony "szigetelőszalagot", bár én még nem próbáltam:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-liquid-electrical-tape.html
-
#97676
tordaitibi
veterán
.-..-.
#97672
-
#97674
E.Kaufmann
veterán
.-..-.
#97672
E.Kaufmann
veterán
válasz
.-..-.
#97672
üzenetére
Mármint a legkülsőbb burkolat sérült kisfesz oldalon? Én nem biztos, hogy szétszedném, inkább önvulkanizáló szalaggal javítanám. Hasonló mint a szigszalag, csak le kell róla húzni a műanyagot, mert mindkét oldala tapad eleinte. Egy nap után már olyan, mintha az egész egy darabból lenne, nem fog lejönni, mint egy szigetelőszalag.
-
#97372
rednifegnar
senior tag
.-..-.
#97371
rednifegnar
senior tag
válasz
.-..-.
#97371
üzenetére
nem tudom mennyire regi gep de lehet egyszerubb egy cf-ide atalakito, az teljesen passziv es jol szokott mukodni.
nekem is olyan van beepitve regebbi cuccokba.
(nagyon regi gepeknel elofordul hogy nem megy egyik az se)nekem ilyen ez a ketiranyu atalakitom, sata-n akartam ide-t hasznalni de nagyon bizonytalan volt, probaltam 2 lapban es tobb vinyoval is (vegul talaltam egy regebbi gepet es azzal leszedtem ami kell, ezt meg betettem a szekreny aljaba):
-
ekkold
Topikgazda
válasz
.-..-.
#97366
üzenetére
Mivel ez a láb kimenet is lehet, ezért nem célszerű fixen GND-re húzni. A külső lehúzó ellenállást úgy kellene méretezni, hogy ha a láb kimenet akkor se terhelje túl. A pdf szerint 4mA-rel terhelhető, tehát pl. 1kΩ nyugodtam használható lehúzó ellenállásnak (3,3V táp esetén ezen max. 3,3mA folyhat). A belső lehúzónak is jónak kellene lennie, de lehet, hogy ekkora ellenállással már néha össze tud szedni annyi környezeti zavart, hogy hibásan működjön. Sőt az is lehet, hogy szoftver/driver hiba miatt, esetleg nincs is aktiválva (bekapcsolva) a belső lehúzó ellenállás, hanem csak lebeg ez a láb...
-
#97367
rednifegnar
senior tag
.-..-.
#97366
rednifegnar
senior tag
válasz
.-..-.
#97366
üzenetére
na megtalaltam, az enyem nem delock hanem gembird. raadasul ide oda alakito, mindket iranyba tud mukodni, ezen is ugyanez a csip van. a 33-as lab nem latni hova megy. valoszinuleg az ic alatt megy el.
de amugy eleg fura cucc van rajta egy sok labu kapcsolo, plusz egy jumper amit egyszerre kell a kapcsolo allasaval valtogatni (mi van ha nem dugom at???) plusz a tappal is kell varialni nem mindegy melyik iranyba hasznalod annak megfeleloen kell tapot dugni ra /vagy nem. eleg elcseszett egy valami.
megproaltam kimerni hogy hova megy a 33-as lab, de nem sikerult, hatarozott kotes nincs semerre. nehany alkatreszre koztuk a sata csatolo ket kozepso labara kimegy de tobb szaz ohmos erteken keresztul, valoszinuleg ez inkabb ataplalasan keresztul jon vissza, de se a foldre se a tapra nincs direktbe rakotve vagy valami alacsony ertekkel se.lehet hogy a sebesseg gondja volt nem tudom mar nem annyira kiserletezem vele, mert amikor gyorsan kellett volna akkor csak szoptam es nem nezegettem a csip bekotest.
a 20-19 kozott mintha 1k-t mérnék de nem ferek oda, atmennek a tuloldalra es ott meg kvarc van egy par alkatresszel. -
#97365
rednifegnar
senior tag
.-..-.
#97364
rednifegnar
senior tag
válasz
.-..-.
#97364
üzenetére
lehet nekem van egy ilyen delock verzio, bar sosem mukodott jol, megbizhatatlan volt. volt meghajto ami meg se jelent, meg volt ami megjelent de mindenfele hibakat dobalt, vagy biosban meg megvolt aztan boot utan nem. akkor adtam fel mikor megformaztam, rendszerlemeznek es a masodik ujrainditas utan osszekeverte a fat-ot, elengedtem.
megprobalom megkeresni aztan megnezem mi van rairva. -
#97051
rednifegnar
senior tag
.-..-.
#97048
rednifegnar
senior tag
válasz
.-..-.
#97048
üzenetére
multkor en is kerestem itt a topikban ilyen dummyt honnan lehetne szerezni de nem sok otlet volt, ami meg van az kinabol jonne, ki tudja mikorra.
vege az lett, hogy kiszedtem 2db normal elembol a pozitiv elektrodat es nyomtattam muanyagbol elemtestet. ehhez a kekhez hasonloan ket reszbol es beletettem az elektrodakat majd atkotottem oket vezetekkel. egy darabbol meg hasonlo modon kivezettem oldalt. nalam 3 db van sorban es igy kapja kivulrol a delejt a cucc az elemek helyen.
beforrasztani meg kifurni nem akartam, megtartottam az eredeti elemes mukodest is.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Hátizsákot rejtett némelyik Zotac GeForce RTX 5090 doboza
- Építő/felújító topik
- Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen topik
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Formula-1
- Futás, futópályák
- Nintendo Switch 2
- További aktív témák...
- Új Dobozos Asus TUF GAMING F15 Gamer Vágó Laptop 15,6" -30% i7-13620H 32/1TB RTX 4070 8GB 144Hz
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -40% i5-1145G7 16/512 Iris Xe FHD EU-HUN
- Samsung 42" Full HD plazma TV eladó olcsón
- ÁRCSÖKKENTÉS Panasonic Viera 37" TH-37PV8P plazma TV eladó (2 HDMI)
- IBM/Lenovo Thinkpad T60
- Apple iPhone 13 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Asus Dual RTX 4060Ti 8GB GDDR6 Videokártya!
- BESZÁMÍTÁS! Gamer számítógép Asus B150M i3 6100 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon 500W
- Beszámítás! Oculus Rift virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude 5310 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged