Hirdetés
- Dedikált NPU-t tervezne az AMD?
- És akkor egy fejlesztőstúdió rájött, hogy vissza is élhetne a felskálázással
- Száguld a Meta és a Microsoft, 500 milliárd dollárral lőttek ki az AI-részvények
- Jól áll az ARM-os Windows helyzete, de a játékoknál nem jön az áttörés
- Kínai kézbe kerül a MediaMarkt áruházak tulajdonosa
- VR topik (Oculus Rift, stb.)
- OLED TV topic
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Mini-ITX
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Bővíti a Strix Halo kódnevű dizájn képességeit az AMD
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Házimozi haladó szinten
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 9***(X) "Zen 5" (AM5)
- És akkor egy fejlesztőstúdió rájött, hogy vissza is élhetne a felskálázással
Hirdetés
Talpon vagyunk, köszönjük a sok biztatást! Ha segíteni szeretnél, boldogan ajánljuk Előfizetéseinket!
-
PROHARDVER!
Új hozzászólás Aktív témák
-
compi.hu
senior tag
válasz
MASSlag
#17098
üzenetére
Elvileg a szorast ki tudod egyenliteni amikor a rudakat legyartod. (ha kisebb a melysegi meret akkor kevesbe ereszted bele a rudba, hogy a meroleges erintok pont ugyan olyan tavol legyenek, nem?
Megkaphatnam a linkeket a szukseges stl-ekhez? Regebben tartottam a muanyag fejektol, de most UM3-on mar nylonbol PC-bol vagy CPE+-bol is siman le tudom gyartani, ami azert eleg hoallo.
Ha jol latom ezt hasznaltad.
-
MASSlag
tag
válasz
compi.hu
#17096
üzenetére
Itt az én átépített nyomtatóm LINK
Pont most alakítottam át megint, volt egy két dolog amin lehetett fejleszteni.
Nem működött rosszul, két dolog zavart csak.
- A toronyhoz kötő kábelek. Gyakorlatilag itt a mágnes a fészek fejen van, az acél a golyó a rúdon. A probléma az, hogy kisebb szögnél oldal irányba nyírod a golyót a mágnesről így lényegesen kisebb az effektív szorító erő amit a mágnes kifejt. Az volt az előnye, hogy ezt volt a legegyszerűbb megcsinálni.
- Ezek az olcsó fészkes mágnesek nem túl pontosak. 0,5 mm szórás van a mélységi méretükben.Vettem egy szett profi mágneses csuklót (KD413), viszont a 4 kg erő amit kifejt rengeteg, túl nagy tőle a súrlódás valahol 1-2 kg között van az optimális.
-
#17096
compi.hu
senior tag
Mr.Csizmás
#17095
compi.hu
senior tag
válasz
Mr.Csizmás
#17095
üzenetére
Tök jók ezek a cuccok, csak amíg a csukók pár havonta elkopnak, az átlagjúzer meg ..szik kicserélni őket, addig kb halottnak a homlokcsók.
Apropó, buherált már át valaki közületek linear plust mágneses karokra?
-
#17095
Mr.Csizmás
titán
Joshi
#17092
Mr.Csizmás
titán
gurigatartó
sarokmerevítő
tető merevítővagy itt egy kollekció [link]
-
-
-
#17087
Joshi
titán
DrojDtroll
#17086
Joshi
titán
válasz
DrojDtroll
#17086
üzenetére
Nem kicsit, de szerintem a fotókon is látszik.
De itt nyomtatódik 25KG-al. Meglássuk.
-
#17084
Joshi
titán
energy4ever
#17083
Joshi
titán
válasz
energy4ever
#17083
üzenetére
Köszi. Remélem működni fog.
Kicsit stabilizáltam a Kossel Deltát.
-
Joshi
titán
Ha veszek egy 3mm vastag üveglapot, akkor azt hogy kell használni az Anycubic Kossel Deltánál? Arra gondolok, hogy a gyári lap egy alu lap aminek az alján van a fűtőszál. Ha csak simán ráteszem az üveglapot azt felmelegíti a megfelelő hőmérsékletre? Vagy hogy szokták ezt?
-
#17081
Jagi
tag
Mr.Csizmás
#17072
Jagi
tag
válasz
Mr.Csizmás
#17072
üzenetére
Drive
Ez plug&play, kicsit még lehet növelni a sebbességeket, legalább is nekem bírná a gép, csak lusta vagyok.
Visual studiot használok PlatformIO-val.
SKR 1.3
TMC2208
ender/CR kijelző
SD kártya megy
HE1-be ahotend venti 50°Cfelett kapcsol
BMG miatt 400estep
nem csipog
gyári hotend, bed pidelve -
#17077
azbest
félisten
gerleimarci
#17076
azbest
félisten
válasz
gerleimarci
#17076
üzenetére
Gondolom abban a boardban az a pláne, hogy ugyanaz a form-factor, mint az eredeti ender3 board. És magán a boardon van sd slot. (az skr 1.3 is konfigurálható úgy, hogy azt használja marlinból, csak nem oda esnek a lyukak a házon endernél)
-
#17076
gerleimarci
aktív tag
Mr.Csizmás
#17063
gerleimarci
aktív tag
válasz
Mr.Csizmás
#17063
üzenetére
Én inkább a sima SKR V1.3-at venném, mert arra lehet kötni SD kártya olvasós kijelzőt, Pl. egy Fysetc MINI12864-et. Bár ez egyéni, hogy kinek mi a fontosabb.
-
#17073
Jagi
tag
Mr.Csizmás
#17072
Jagi
tag
válasz
Mr.Csizmás
#17072
üzenetére
Tud 12v, is menni. csak akkor mindennek 12V kell működnie, nozzle, hot bed.
Ha nem mini verziót veszel akkor nem kell külön modul, de a linkelt alisnál van hot bed modul is.Más egyéb, linear sín Bangoodon $10 a 300mm, nagyon gagyi lehet? Van erre valami jobb forrás?
-
#17071
Jagi
tag
Mr.Csizmás
#17068
Jagi
tag
válasz
Mr.Csizmás
#17068
üzenetére
2208 UART V3 érdemes az UART-os verziót választani.
Ha kell feldobom este egy box folderbe a saját marlint, ender3, gyári kijelző, bltouch nélkül, BMG, kicsit reszelt mozgás értékekkel és fűtési értékekkel, kapcsolós homing-gal. -
Dalee
aktív tag
Octoprint probléma,
Volt otthon egy kis Wifi probléma, ezután viszont a Pi nem akart magához térni (mármint csatlakozni az újból beállított, bár paramétereiben megegyező Wifi-re). Egy korábbi mentésből újbólraktama az SD kártyát, és áttértem vezetékes LAN-ra. Minden szépnek és jónak tűnt elsőre, csak két probléma maradt.
1. Amikor visszatöltöttem az Octoprint backup-ot is kiderült, hogy a "hőn szeretett" History plugin nem töltődött vissza. Utánanézve a fejlesztője már nem frissíti, ezért el is tűnt az installálható pluginek közül. Én nem találtam helyette más haonló plugint.
2. A kamera nem megy, pontosabban elindul stream adás van csak nem kép látható, hanem "hangyás" a kép, mint a régi időkben a TV-n amikor nem volt adás, csak nem pontok ugrálnak, hanem kicsit hosszúkás a kép. Régebben is volt ilyen, hogy hasonló volt a helyzet, de akkor egy-két újraindítás után helyreállt, most nem. A kamera Logitech
Van valami ötletetek a fentiekre?
+1: Szeretem a filament plugint, viszont csak egy extrudert kezel, erre van valami megoldás, hogy nyomtatás közbeni filament váltáskor váltson a filament plugin is?
-
#17069
azbest
félisten
Mr.Csizmás
#17063
azbest
félisten
válasz
Mr.Csizmás
#17063
üzenetére
nekem úgy tűnik, hogy elég jók a bigtreetech cuccok. Egy skr1.3-at vettem tarantula upgrade-nek és tartaléknak egy skr mini 1.1-et (plusz ágy fűtő mosfet modult, mert a mini nem tartalmazza).
Állítólag eu raktárat is nyitnak a közeljövőben. Bár nem tudom, hogy ott csak a drágább, komplett nyomtatókat fogják-e árulni, s hogy milyen áron lesz.
-
#17067
Jagi
tag
Mr.Csizmás
#17063
Jagi
tag
válasz
Mr.Csizmás
#17063
üzenetére
Hali,
Érdemes, én múlt héten raktam be a nagy SKR-t gépbe 2208 V3, egy alap marlin raktam rá bekonfigurálva.
Nagyon jó váltás volt, van még mit finomítani rajta.
Ha tudtam volna hogy ilyen kiszerelés is lesz akkor ezt vettem volna, nem kell házat nyomtatni meg programozgatni.
Nekem elég a 4 vezérlő az 5. slot nincs kihasználva.
Nem érdemes integráltat venni, inkább slotos és hozzá 2209 vezérlőkkel.
Én gyári kijelzővel használom, nekem nem bejövős ide a touch panel. -
Saccco
nagyúr
Ha nem kell nagy hőállóság és merevség, akkor bőven jó a PETG. Könnyű nyomtatni, viszonylag rugalmas, nincs szaga, mondjuk eléggé szálaz és nem (könnyen) ragasztható, de valamit valamiért.
Az ABS keményebb, jól ragasztható, megmunkálható, hőállóbb, cserébe büdös, egészségnek nem barátja.
A PLA eléggé rideg, kemény, hőállósága nem túl jó, könnyű nyomtatni.
-
#17063
Mr.Csizmás
titán
Mr.Csizmás
titán
urak,
ender3-at érdemes ezzel upgradelni? ha igen, vegyem az olcsó kiadást, aztán valami drivert rá, vagy helyből driverekkel?
-
#17062
Zsolt74
senior tag
gerleimarci
#17057
Zsolt74
senior tag
válasz
gerleimarci
#17057
üzenetére
Nekem az Anycubic Predator-ban A4988-as léptetőmotor vezérlők vannak, amik alapból elég hangosak, viszont miután raktam a motorok alá dapmereket teljesen lecsendesedett.
Gondolkodtam az alaplap cseréjén (mert igaz hogy 32 bites az alaplap, viszont a léptetőmotor vezérlők nem cserélhetőek benne) de rájöttem hogy ameddig működik, addig nem foglalkozom vele.
Szépen nyomtat, a többi meg nem érdekel.
Egy óra alatt összeraktam a nyomtatót és azóta is tökéletesen üzemel.
Hatalmas a nyomtatótere, van benne automata szintezés(ami a deltánál elég nagy előny) nagyon masszív a váz, jó az üveg hotbed, és nem utolsó sorban jól is néz ki.
150.000Ft-ért nem igazán tudok jobb nyomtatót most a piacon. -
#17061
Joshi
titán
DrojDtroll
#17060
Joshi
titán
válasz
DrojDtroll
#17060
üzenetére
Mindenképpen. Viszont miért nem jó a PLA ha nem kell a nagyobb hőállóság? Az ABS büdösebb, nagyobb energia kell a nyomtatásához és ezek szerint még macerás is.
-
#17059
Joshi
titán
DrojDtroll
#17058
Joshi
titán
válasz
DrojDtroll
#17058
üzenetére
Sehogy nem burkoltam be, még a szoba venti is a nyomtató felé fújta a levegőt. De jó lett.
-
#17057
gerleimarci
aktív tag
DarkByte
#17056
gerleimarci
aktív tag
válasz
DarkByte
#17056
üzenetére
A prusánál azt fizeted meg, hogy elég sok anyaggal a végletekig ki van maxolva a slicer beaállításai. A váz az egy kb. átlagosnak mondható i3 váz, csomó kábelkötegelővel összefogva.
A Wanhao D6 pont az ellentéte. A mechanika nagyon korrekt, viszont a hotend egy okádék. Sokan panaszkodnak, hogy milyen sz@r az Ender hotendje, mert a PTFE a fúvókáig megy. Na ennél még a fúvókába is belemegy
Emiatt a gyors nyomtatás felejtős, hőátadása a nullát súrolja.Viszont a facebookos csoportban árul egy csávó heat breaket M6 menettel hozzá, amivel V6 vagy Volcano fűtőblokkot is lehet használni.
A hűtés tényleg rossz, de az nyomtatással együtt pár órás művelet. Nagy pozitívum, hogy teljesen zárt (már ha megveszed hozzá az akril elemeket), viszont a gagyi hotend ilyenkor nem tud hűlni, okádékul nyomtat. Elektronika rossz 8bites lap integráltt A4988-akkal, az OLED viszont bejövős.
Ja igen, van nálam egy D6 "szerelni", de inkább beállításra. Meg a sulinak úgy sem kell nyáron
A Two Trees Sapphire gyárilag is jobban nyomtat, mint a D6 de az sem egy bolondbiztos nyomtató.
-
DarkByte
addikt
válasz
Zsolt74
#17053
üzenetére
Köszi a javaslatot!
Rákeresve a Wanhao 6-ra több helyen is azt írják a neten, hogy nem elégséges az alapértelmezett hűtése és emiatt a legtöbb nyersanyagból nem csinál jó nyomatot. (pl. a PLA zsinóros lesz, vagy nem tudom minek fordítják magyarra azt hogy "stringing") A nyomtatási kapacitás is valamivel kisebb mint a Prusa-nál.
[Maker's Muse - Wanhao Duplicator 6 Review]
[Printer 3D - Most Common Duplicator 6 Problems And Their Fixes]Reddit-en sem javasolják az i3 MK2-vel szemben, és az ugye egy korszerűtlenebb Prusa modell. [Reddit - Prusa i3 MK2 vs. Duplicator 6]
Az automatikus szintezés hiánya is olyan dolognak hangzik számomra, amivel megint biztosan együtt tud élni egy profi, de nekem mint kezdőnek ez nem túl szimpatikus. Számomra pont előny, hogy ezeket megcsinálja a gép automatikusan, vagy legalább is bolond biztosan végigvezet a lépéseken. Gondolom nem lesz a világ legtökéletesebb eredménye amit csinál, de egy bőven használható valamit kapok, minimális befektetéssel.
(Ahogy kezdőként nem biztos hogy szeretnék egy profi fényképező millió beállításában elveszni, megteszi az automata mód.)A flexibilis PEI lap is olyan dolog, ami kimondottan tetszik, hogy nem kell spatulával alá mászkálni a tárgynak, hanem csak lepattintom róla a kész nyomatot. (kevesebb esélyem van szétkarcolni a felületet is)
A Prusa mellett érvel nálam az is, hogy eddig mindegyik upgrade-elhető volt egy későbbire, az új nyomtató áránál olcsóbban. Most is pl. látom hogy van már hozzá az MMU amivel több fajta/színű anyagot képes egyidejűleg kezelni. Ez pl. egy logikus lépés lenne a későbbiekben amint megint lesz rá keretem.
A Wanhao-nál ha jól sejtem erre semmi garancia nincs.A közösség is ránézésre olyan mint a Raspberry Pi mögött. Ahogy ott is van milliófajta másik ilyen single board computer, de ahogy a Raspberry-hez, úgy a Prusa-hoz az interneten látszólag nagyobb a közösség, és a gyártó is jól támogatja. (Pedig nem a Raspberry a legerősebb SBC már a piacon egy ideje. Ez gondolom igaz a Prusa-ra is, hogy van ami jobb minőségben nyomtat.)
A fentieket csak azért írtam le hogy lásd a gondolat menetem.
Az összeszerelési igényt amúgy nem sorolnám egyértelműen a hátrányok közé, mert közben azért megtanulja az ember hogy mi hol van benne, ha szét kell szedni takarítani vagy karbantartani. Ha non-stop szét kell bontani valami agybaja miatt, na azt inkább. -
#17054
Joshi
titán
DrojDtroll
#17044
Joshi
titán
válasz
DrojDtroll
#17044
üzenetére
A légcsatornára gondolsz? A Simplify3D automatikusan generálta hozzá, én is meglepődtem. Lehet hogy a magas hőfok miatt, csak azt írtam át a progiba.
-
DarkByte
addikt
Üdv mindenki!
Egy ideje szemezek a témával, és most elég közel vagyok hozzá hogy rendelek egy Original Prusa i3 MK3S-t Kit verzióban. Első nyomtató lenne. Mivel nem ipari nyomtatás lenne a cél, csak saját magam szórakoztatása (DIY elektronikai projektekhez burkolati elemek és dekor tárgyak nyomtatása), így gondolom ez kb. egy örök élet lenne nálam, és még upgrade-elni is lehet időnként. Alapvetően használni szeretném, és nem folyton bütykölni, ez pedig állítólag elég hülye biztos és megbízható.
Viszont a kit és a készre szerelt verzió között azért jelentős a különbség árban, így inkább megpróbálnám összerakni.
Leírásokat néztem, az extruder összeszerelés tűnik legbonyolultabbnak.
Nem gondolom hogy kétbalkezes lennék (IKEA bútorokat, és eddigi PC-jeimet is magam raktam össze), de azért ez csak finom mechanikás eszköz. Néztem neten hogy rengeteg leírás és videó van hozzá, és a hivatalos összepakolós cucc is iFixit szintű.
Úgy láttam Szegeden több embernek is van, talán lenne segítség is ha elakadok.Bele merjek vágni? Akinek van, ment elsőre az összeszerelés?
Ha gond van, a Prusa hogyan áll az alkatrész cserékhez (valamit eltörök vagy túlhúzok, ilyesmi. marhára vigyáznék, de sose lehet tudni), elvileg ugye van 2 év garancia a gépre, a fogyó alkatrészeket leszámítva.
Azzal tisztában vagyok hogy kb. 10 óra belemegy az első összepakolásba, de nem gond. Pár este alatt szétosztva majd csak összeáll. -
konkav
csendes tag
Sziasztok.
Végre nem segítségért jövök ide
Elkészültem a 4MAX-om upgrade-elésével. Kapott egy RPi3 A+-t, a fizikai méretek miatt, ugyanis nyomtattam hozzá egy beépítő keretet és bekerült az eredeti vezérlő "dobozába". A trigorilla lapon ki van vezetve az uart3 tüskesorra, így én azt használtam fel. A sikeres működéshez rá kellett jönnöm, hogy az Y végálláskapcsoló pont az uart3 lábait használja, így azt át kellett raknom, de szerencsére a lapon 6 "végállás" van, X,Y és Z-hez min. és max., így az Ymin.-ből lett Zmax. (Egyébként csak úgy megjegyzem, hogy a Klippernek köszönhetően a config igazán kellemes volt, van egy printer.cfg szöveges fájl, abban kell a nyomtató paramétereit átírni,
sudo service klipper restart, és ennyi. Ehhez képest ha marlin-t kellett volna minden alkalommal fordítani..... ). Sokat szívtam még a firmware restart-tal, és átmeneti megoldásként az RPi egyik GPIO-jára kötöttem rá az ATMEGA RST lábát, de utána a Klipper github-ján elmondták, hogy az a régi bootloader miatt van. Szóval azt is frissítettem, és mivel nem akartam túl egyszerűen ezt megcsinálni, hát az RPi-vel szimuláltam egy AVR ISP programozót (mégis vagányabbul hangzik, mint hogy háromszor túrtam fel mindent, de csak nem találtam azt a fránya ISP programozót 
). Sajnos a trigorilla nem tud elég áramot szolgáltatni 5V-on, hogy az RPi is menjen róla, ezért raktam bele egy DC-DC átalakítót, meg szintillesztőt (RPI 3,3V-os, az AVR meg 5V-os). Kapott még egy 7010-es halk ventit, meg egy "kiemelő" keretet.RPi-re Octoprint és Klipper került, meg pluszba Opitemp plugin, hogy kijelezze az RPi CPU hőmérsékletét. És amikor már sikerült mindent bekalibrálni, na akkor érkezett meg a BMG klón. Úgyhogy szét is kaptam azonnal a fejet, nézegettem is azt a vacak műanyag izét, amit adtak mellé, hogy én bizony abban nem bízom. Körbegugliztam, és azt láttam, hogy mindenki vagy nyomtat magának valami tartót, vagy mélyen hallgat róla, hogy hogyan oldotta meg. És mivel CNC még nincs itthon, de nyers nyák annál több, így abból készült a keret. Sajnos nem találtam jó megoldást a felfogatásra, ezért az asztal bal oldalán egy 2 centi nem használható nyomtatásra
A forrasztás nem teherhordó, ezért egy kis epoxi ragasztóval is megerősítettem. És amikor már úgy tűnt, hogy mindjárt kész is leszek vele, eltört a tárgyhűtő műanyag (eredeti). Úgy hogy nyomtattam egyet úgy, hogy kezemben fogtam végig a ventit, és követtem a fejet, természetesen a sebességből rendesen visszavéve. Na miután kész lett, és mindent felcsavaroztam, a venti nem indult, de rajtam ilyen dolog nem fog ki, ventikből mindig van cseredarab És néhány kép:
sülyesztett anya a keretben
a keret üresen a helyén
keret, RPi, DC-DC és level shifter
kábelekkel
"vackok" a helyükön
"kiemelő" keret 7010-es ventive (úgy terveztem, hogy 8 centis venti is becsavarozható)
PCB "fejtartó"
nem szép, de cserébe ronda. viszont működikÉrdekes volt, de most egy ideig nem akarok semmit sem szerelni a gépen. Csak befűzni a filát, oszt' hadd szóljon
-
#17042
Joshi
titán
DrojDtroll
#17039
Joshi
titán
válasz
DrojDtroll
#17039
üzenetére
Anycubic Kossel Delta.
-
Joshi
titán
Időközben szert tettem ABS anyagra is, természetesen kinyomtattam a módosított légcsatornát szóval az új Benchy már ezzel készült. Ami még új, hogy az ABS anyagot 235 C°-on melegítettem, tárgyasztal 80 C°-on volt.
Ez meg a légcsatorna ugyancsak ABS anyagból.
-
#17035
Reggie0
félisten
DrojDtroll
#17034
Reggie0
félisten
válasz
DrojDtroll
#17034
üzenetére
Szerintem erre boven jo a pi zero. Gcode viewer ugyis kliensoldali, nem az sbc-n fut.
-
#17033
Reggie0
félisten
DrojDtroll
#17029
Reggie0
félisten
válasz
DrojDtroll
#17029
üzenetére
En haszntaltam. Ha nem wifizel, akkor teljesen jo. Ha kamerat is akarsz hasznalni, akkor mar gyenge, 640x480 15fps fole nem mennek vele. Ha kamerat streaemelni szeretnel wifin keresztul, akkor felejtos, mert nagyon ocska a wifi stack es 30% procit siman elvisz. Es szakadozik is. De utp-n kamera nelkul boven eleg.
Raadasul en UVC-s mjpeges usb kameraval hasznaltam, tehat a videot nem is kellett tomoritenie, etherneten nem probaltam, de szerintem vinne egy ilyen kameraval az FHD 30fps-t is.
-
#17032
Paserák Gőcs
csendes tag
dugesz77
#17031
Paserák Gőcs
csendes tag
válasz
dugesz77
#17031
üzenetére
Személyes tapasztalat: Én az RPi 3B médialejátszómat vetettem be erre a célra, amíg megjött a 3+B Alitól házzal, ventivel.
(Az erősebb gépet meghagytam média lejátszásra.)A ventit elsőre fölöslegesnek véltem, de hűtés nélkül az Octoprint felment 70C fölé. Így beraktam az új házba a 3B-t ventivel, és most betonra 42C-on üzemel, én meg nyugodt vagyok.
-
#17031
dugesz77
őstag
DrojDtroll
#17029
dugesz77
őstag
válasz
DrojDtroll
#17029
üzenetére
Amennyire én tudom gyengécske hozzá. Pi2 sem ajánlott inkább a Pi3. Éppen a jövő héten akartam rendelni egy 3-ast erre megérkezett a 4 ( meg is rendeltem a rögtön a 4-est, ha megbukik mint média lejátszó akkor marad octo-ra ).
-
Joshi
titán
válasz
MASSlag
#17024
üzenetére
Köszi a kimerítő választ. Akkor jól értem ez a levegőpumpa hasonló megoldás mint az akváriumokban lévő pumpák? A kivitelezést meg tudnám oldani nem gond, az a nem mind1 hogy érne ez annyit mint amennyi befektetett energiát igényel. Első körben megpróbálom ezt a légcsatornát, aztán majd meglátjuk. Habár lövésem sincs hogy milyen formában néz ki a fejen.
Erről a megoldásról mi a véleményed?
-
#17029
DrojDtroll
veterán
DrojDtroll
veterán
Használ valaki pi Zero-t octoprintként?
-
MASSlag
tag
válasz
Mr.Csizmás
#17025
üzenetére
Ilyen miért ne alapon, vagy megindokolta valahogy
-
MASSlag
tag
A Berd-Air gyakorlatilag egy vákkumpumpa plusz egy hajlított cső a nyomtatófejen, közvetlenül a nozzle körül.
Előnyei:
++ Zárt nyomtatótér esetén is hideg levegőt fúj
++ több fej esetén nem kell több pumpa csak szelepekkel vezetni a levegőt
+ Közvetlenül, koncentráltan a nozzle alatt hűt egy körben
+ nagyobb teljesítményű hűtéshez nem kell nehezebb ventilátort feltenni a fejre
+ Nagyon nagy statikus nyomást csinál, gyakorlatilag bárhogy vezetheted a levegőt
+ Volumetrikus gép, a térfogatáram nem függ a nyomástól
+ Az alkatrészeket összevásárolva 20$ alatt megcsinálható (pumpa, szilikoncső, alu cső, esetleg mosfet)Hátrányai:
- Volumetrikus gép, ha lefojtod nagyon megnő az áramfelvétele, akár le is égetheted a motort
- Egyébként is nagy az áramfelvétele, vagy egy táposabb külső vagy bed mosfet kell hozzá
- A használt DC motor kefés, nem tudom mekkora az élettartama (mondjuk nálam már egy pár 100 órája üzemel látványos kopás nélkül két gépen is), a halk BLDC-s pumpák már nem olcsók
- Rezeg nagyon a pumpa kell neki egy csillapított rögzítés (gumis valami)
- Elég macera meghajtani/megfúrni a csövet (Thingiversen van hozzá szerszám)
- A kitaláló makerhive-os ember nem szállít USA-n kívülreA hátrányai miatt nem ajánlanám kezdőnek és igazából egy gyári Kosselen nem fognak annyira kijönni az előnyei, kivéve, ha olyan dolgokat nyomtatsz amik igénylik a nagyon intenzív hűtést (pl. lattice cube, Eiffel torony, miniatűr figurák stb.)
Nekem a delta egy kísérleti gép, a legtöbb dolgot ezen próbálom ki először, mivel bevált, rajta is maradt.
Terveztem hozzá egy BMG/Zesty Nimble keverék extrudert legközelebb az kerül rá.
Utána vízhűtéses fej és bedobozolás következik vagy, ha jó áron jön az oDrive klón akkor BLDC hajtás. -
Joshi
titán
válasz
MASSlag
#17019
üzenetére
Köszi a segítséget. Most már tényleg a hűtés lesz a szűk keresztmetszet. Olvasgattam erről a berd-air megoldásról, esetleg tudnál adni részletesebb infót róla?
Az eddigi leghosszabb nyomtatásom (7 óra), szerintem nem lett olyan rossz. Habár szegény Yoda mesternek a botja nem sikerült jól, valamiért elvált.
-
MASSlag
tag
válasz
Reggie0
#17020
üzenetére
Ez így egy kicsit nyilvánvaló
, nem erre gondoltam igazából.A síp oldalán látsz salmon skin effectet. Ez az a4988 (és főleg a DRV8825) léptető motor vezérlőknél jön elő, amiatt, ahogyan a decay-t kezelik alacsony áramnál. Itt egy nagyon részletes leírás róla: LINK
Erre szoktak TL-smoothereket használni, de a modern drivereknek már sokkal szofisztikáltabb a felépítése. Egyébként régi driverekhez van a marlin-ban is van egy rész ahol tudsz specifikusan decay mode-ot állítani, de általában nem foglalakoznak ezzel, és nem is tünteti el teljesen (itt is ez lehet).
A deltáknál ez különösen látványos, mert koordináta transzformáció van a mozgásban (gömbhéj metszeteket fogsz látni). Egy szépen belőtt deltánál ez így tud kinézni:
Csak annyit fűznék, még a dologhoz, hogy nem tudom csak amúgy, hogy a TMC2208 ugyan úgy vinnyog-e SpreadCycle-ben 12V-on, mint ahogy a 2100 csinálta régen.Nekem ez volt az egyik indok, hogy 24V-ra váltottam (meg, hogy miért ne
) -
MASSlag
tag
válasz
MASSlag
#17018
üzenetére
Az a kis inkonzisztencia a layerekben főleg a csuklók lötyögésétől van, ebben a fajta csuklóban mindig lesz egy kicsi. (vagy ahogy említettem a filament nem elég pontos). Ha nagyon nem mész fel a gyorsulással és a sebességgel egyszerűen egy rugóval vagy egy befőttes gumival a rudak között szépen lehet kompenzálni.
-
MASSlag
tag
Szép ez a minőség. Ez már kb az amit a gép tud upgrade nélkül, esetleg prémium minőségű filament ami még dobhat rajta látványosan.
A megfolyásokat a sarkon egy jobb fan-duct-al tudod megoldani. Ha jól emlészem én ezt használtam a berd-air előtt és egész jól működött: LINK
Z-ben scaleltem egy kicsit magasabbra és ABS-ből nyomtattam, hogy ne olvadjon meg. Egy szilikonos zokni sokat segít ilyenkor LINKHa pedig zavar a gyűrűs minta (a síp oldalán), ahhoz venni kell 3 TMC motorvezérlőt. 2208 pl. jó is, azt fel is tudod programozni egy külön kis eszközzel beszerelés előtt és akkor még a kábelezést és a jumperelést is megúszod. Őszintén szólva úgy sem nyúl hozzá többet az ember a beállításokhoz, ha egyszer már jól működik
-
TheProb
veterán
A kereten (jobb szél) azokat a látszólag random elhelyezkedésű és vastagságú vízszintes csíkokat mi okozhatja? Most már napok óta ezzel szívok... Már újrafeszítettem minden szíjat, megfeszítettem minden excentrikus anyát, újrazsíroztam a z rod-ot és lazítottam a z stepper tartóján és az x gentry z rod-ot fogó szarján. Valamelyest jobb lett a helyzet, de még mindig szar a jelek szerint...
Tekintve, hogy full hektikusnak tűnik, így már nincs tippem. Netán valami csapágy kezdi megadni magát, valamelyik kerékben vagy mi? Egyébként úgy érzem, mikor kézzel mozgatom a hotend kocsiját és az asztal, mint ha néha nagyobb lenne az ellenállás mozgatás közben. Viszont ránézésre nem látszik "tojás" alakúnak egyik kerék sem.
Illetve a kockán ilyen artifaktok jelentkeznek:
-
-
azbest
félisten
válasz
Gab130
#17008
üzenetére
Ezzel kettő probléma van:
- a scannelés pontossága
- a nyomtatás pontosságaLehet, hogy létezik megoldás a feladatra. De előbb specifikálni kéne a pontosságot. Van itt például egy 3d scanner felbontás lista [link], bár ettől lehet eltér a pontossága. Plusz esélyes, hogy a 3d model javítást, méretezést igényel beolvasás után, ahhoz is kellene érteni.
No meg milyen áron, 500 dolcsi, 50 ezer dolcsi?A nyomtatás is hasonló. A fél mm-es felbontás/pontosság gondolom nem elegendő, esetleg lézeres sla pontosabb lehet (az lcd-s még antialisinggel is lehet pontatlanabb). Viszont maga a nyomtatáshoz használt anyag is változtat a méretén, alakján a nyomtatás során. Szóval nem pont az jön ki még abból sem, mint ami a cél, legfeljebb meg lehet próbálni kompenzálni. A nyomtatáshoz használt mérgező folyadéktól viszont gondolom nem ilyednek meg akik a technikusok, mert lehet más veszélyes anyagot is használnak.
Ez is lehet pár ezer dolláros.Szóval, nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez megfelelő a célra.
-
Gab130
tag
Sziasztok! Nèmi segítsègre lenne szüksègem. Pontosabban hozzáèrtők vèlemènyère. Előre is elnèzèst kèrek, de nem olvastam vègig a fórumot, mert elèggè spèci a kèrdèsem.
Szóval, gondolom mindenki tisztában azzal, hogyan zajlik egy fogtechnikai vizsgálat. A fogorvos csinál egy harapásmintát (lenyomatot) egy gyurmaszerű anyagba, amit aztán kiöntenek gipszből ès ezt küldik futárral a fogtechnikusnak. Ezt szeretnènk mi egy 3d scannerrel ès egy nyomtatóval e-mail vagy közös tárhely segítsègèvel gyorsítani. (A fogorvos ès a technikus között 700 km van) A gyurmát bescennelni, majd a másik oldalin kinyomtatni - termèszetesen, itt már nincs szüksèg arra hogy puha legyen, sőt...
Tehát járható ez? A válaszokat előre is nagy tisztelette köszönöm! -
foka
aktív tag
Üdv mindenkinek!
Korábban benéztem és most jöttem rá, hogy a 800-as MGN12-es síneim (tegnap érkeztek) csak M3-as csavarral szerelhetők fel (M4 már nem fér át rajta). Az itthoni horror ár (ilyen 89/db) egyáltalán nem bejövős, mikor kintről 50 db 7-800-ból melenne.
Szóval ha valakinek van fölös M3-as T-slot anyája az kérem szóljon. Esetleg pénz helyett tudok adni cserébe M4-es változatot (ha megtalálom a kupiban), vagy más alkatrészt talán.
-
#17001
Dyingsoul
veterán
Mr.Csizmás
#16987
Dyingsoul
veterán
válasz
Mr.Csizmás
#16987
üzenetére
Köszönöm a tippeket, kipróbálom a Simplify-t.
). Sajnos a trigorilla nem tud elég áramot szolgáltatni 5V-on, hogy az RPi is menjen róla, ezért raktam bele egy DC-DC átalakítót, meg szintillesztőt (RPI 3,3V-os, az AVR meg 5V-os). Kapott még egy 7010-es halk ventit, meg egy "kiemelő" keretet.
Új hozzászólás Aktív témák
poli27- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Fujitsu AKCIÓ ,vil.bill,15,6"FullHd IPS,8.gen.i5, 4G LTE,8-32GB/256-512,jó akku,szép
- ASUS ROG Strix G512LI I5 144Hz/10300H/1650TI/24 GB ram/512 M2 SSD
- 0 perces COOLER MASTER 650W MWE V2 minőségi tápegység! GAR/SZÁMLA (Te nevedre)! 12V: 54A! ÁRON ALUL!
- Szép Dell Latitude 7320 -60% "Kis Gamer" Üzleti Profi Ultrabook 13,3" i7-1185G7 32/512 FHD IRIS Xe
- Dell,14"FullHd IPS,core i5 6440H(fiz.4MAG!),8-16GB DDR4 RAM,Vil.bill,256-512GB SSD,Jó akku,szép
- LicencAruhaz.hu OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK AZONNAL - Windows - Office - Win Server - ÖRÖK GARANCIÁVAL
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
- Azonnali készpénzes GAMER / üzleti notebook felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RTX 2060 6GB / 16GB DDR4 / 512GB SSD
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest