-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
vizimento
senior tag
Olyan motort keresek olcsón, amivel kb 100as fordulatot tudok tartani. 12V-ost. Pontos nyomatékot nem tudok, csak annyit, hogy eddig ablaktörlő motor hajtotta, annak a nyomatéka elég volt, csak annak kisebb a fordulata, majdnem csak feleennyi...
Van valami tippetek? -
Batman2
őstag
Alkohollal gondolnám a tisztitást, pl. denaturált szesz, az nemigen bántja a lakkszigetelést.
A nitro hígító nagyon jól letakarit mindent, de a lakkokat is könnyen.
Magát a csuszkát ha dzükséges, akkor vagy 400-as, vagy finomabb csiszolóval picit, különben érdes lesz és karmolhatja a drótot.Üdv.
-
szaszlaci
addikt
válasz
Kernel
#54392
üzenetére
Na igen, nálam is ez a terv, hogy a közeljövőben egy SSD kerül beszerzésre, menjen az a semmittevés alatt. A vinyón meg ritkábban használt dolgok vannak, gyakran napokig nincs is szükségem, ne kopjon feleslegesen.
Akkor ezzel kalkulálok, hogy nálad se volt semmi nem várt probléma. (Mondjuk miért is lenne, de hát ki tudja, ugye.)mezis: van ennek gyakorlati haszna? Akkor inkább egy kicsit nagyobb feszültségű relé, 6 – 7 Volttal már a 12 Voltos is meghúz. Már persze ha tényleg melegszik, amit természetesen ellenőrzök.
Köszi a válaszokat!
-
mezis
félisten
válasz
szaszlaci
#54391
üzenetére
Én a relé tekercsének áramkörébe közbe iktatnék egy nagyobb kapacitású elkót, vele párhuzamosan pedig egy ellenállást. (Az elkó a relé meghúzási áramához, az ellenállás pedig a relé állapotának fenntartásához kell. Így a relé kevésbé melegszik és a villanyszámlád is kisebb lesz.
) -
Kernel
nagyúr
válasz
szaszlaci
#54391
üzenetére
Nekem is ilyen öntartó kapcsolásban van, már több éve gond nélkül megy. Csak ez 3,5", ahol a 12V-ot nem kapcsolom egyáltalán, csak az 5V-ot.
Ez nem szakszerűtlen, egy gyári megoldásból (külső HDD-ház) vettem az ötletet, ahol szintén csak az 5V-ot kapcsolja egy FET. A 12V-ot nem szükséges, mert ha a digitális áramköröket tápláló 5V hiányzik, nem vesz fel áramot a 12V-ról sem, ami a motor, illetve fejmozgatás áramát biztosítja.
Napközben SSD-vel megy a gép, csak estére (torrent / mozi), kell a HDD, ilyenkor egy gombbal el tudom indítani. Egyébként is a fal túloldalán üzemel a gép (zajelhárítás), tehát így "távolról" működik.
Másnap pedig eleve nem indul. Ez kivédi az esetleges rövid áramszünetek kártékony hatását is, mert hiába jön vissza az áram, ha a HDD egyszer leáll, utána már nem kap áramot, ami megzavarhatná a parkolás ütemét, emiatt a fej letapadhatna. De ez meg is történt, más fórumozókkal.
Később még a TV-t is be kellett kombinálni a rendszerbe, amit egy másik nyomógomb indít. De ez külön történet. A linkelt hozzászólásban nem szerepel (nem akartam tovább nyújtani), hogy az is öntartóra van csinálva.
-
szaszlaci
addikt
Sziasztok!
Egy ilyen alapáramkör, de mivel a vinyó drága, inkább kérdezek. Régebben kapcsolóval csináltam, de ez így jóval elegánsabb, így valamikor lesz egy ilyen.
Mehet?
(Az a célja, hogy nem mindig lesz szükség a vinyóra, ha viszont igen, akkor /viszonylag/ pergésmentesen kapcsoljon. Utána menjen, amíg ki nem kapcsolom a gépet. Akkor viszont ne kelljen megint külön lekapcsolni.)
-
Kernel
nagyúr
Csak a kompozitjelnél nem szabadon választott a frekvencia stb. paraméterek. Vagy PAL, vagy NTSC a fő lehetőségek. 50 / 60 Hz, 576 / 480 sor interlaced.
Amikor ilyen egyszerű átalakítót építenek, a videokártya kimenetét is ennek megfelelően kell beállítani, hogy rá tudjon szinkronizálni (többé-kevésbé, mivel nem egy korrekt megoldás).
-
#54388
DonThomasino
veterán
DonThomasino
veterán
Megtudja nekem mondani valaki teljes bizonyossággal,
hogy ebben a régi Orion TV ben milyen sorkimenő van ? -
mezis
félisten
válasz
Tegla80
#54384
üzenetére
Tényleg oda való lesz. Valahol a középhullámú rádió antennáknál még nagyjából igaz volt, hogy minél hosszabb, annál jobb. A GHz-es frekvencián gyárilag optimálisra hangolt antennakör (kapacitás, induktivitás) a valószínű.
Nagyobb nyereségű antenna = kisebb térszögben sugárzás. A WiFi antennák sugárzási szöge a kis botocskára merőleges síkban csökken. ("Palacsinta" sugárzási diagram) Vagyis még az antennára merőleges síkkal kell "célozgatnod" a drónodat. Aztán vagy találsz, vagy nem. (Remélem nem engem találsz el a drónoddal...
- Nem túl régen, Őcsényben egy repülőnapon volt egy nagyon csúnya személyi sérüléseket okozott egy irányíthatatlanná vált drón! Ne teszteld az irányíthatóság határát ! Elég neked a szél is.) -
Hello,
Épített már valaki vga-kompozit átalakítót? Kéne nekem egy egy alapvetően hálózati NAS-hoz, amolyan konzol helyett. TV tunerem van, annak behúzom a kompozitjára, a karakteres felületet szépen megjeleníthetné. Színek amúgy is feleslegesek oda.
Kipróbáltam egy szögegyszerűt (vsync és hsync ellenálláson át a vörös színre, és ez lesz a kompozit jel), de kb felismerhető, hogy van ott valami kép
Mondjuk a VGA nem biztos, hogy jól kezeli le a 80x25-öt.
Tudom, hogy ebayről olcsó, de annyira meg nem fontos. Meg inkább építenék valami egyszerűbbet.Bármilyen tapasztalatot köszi
-
Tegla80
addikt
Sziasztok.
Ez egy 2.4GHz en mukodo tav ami egy quadcoptert(dront) vezerel.
Amint latszik nem vittek tulzasba a dolgokat,de igaz 20$ -ert kompletten mit is varunk,plusz igy is kb 100m a tudasa jelenleg.Ez nem is olyan keves,de jobb lenne ha tobb lenne.(biztonsagosabb,mert kezdem nagyon elereszteni a gepet es igy a metereket.)
Kerdes ha erre raeszkabalok egy router antennat akkor az eleg a repules hatotav novelesere vagy a gepen(szinten kb ennyi a spago ami kb 4cm hosszt jelent) is kellene novelni?
Lenne 2 routerem is amibol egy 5dbi es egy 2dbi antennat tudok menteni,szval a kisebb akar mehetne a gepre ha szukseges,de ott viszont minden sulytobblet szamit es beleszol a repulesbe es az uzemidobe is.
Szoval sztetek eleg a tavot tuningolni vagy a gepen is kellene a tuning,h tobb legyen a hatotav.
Koszi
-
Kernel
nagyúr
válasz
tozo86
#54380
üzenetére
Már a legelső mérés jelzi a gondot:
a barna és kék között 0V
Nem lehet 0V, mert a két szélső pont az állandó fázis és nulla, tehát itt mindig feszültségnek kellene lenni.
A barnát és feketét meg kellene cserélni szerintem:
- Fekete: fázis (L / live)
- Barna: kapcsolt fázis (LT / S). -
tozo86
tag
Sziasztok!
Először is elnézést a kérdésért, lehet nem itt kéne feltennem, de nem tudok kihez fordulni a problémámmal.
Adott egy szellőző ventilátor késleltetővel és a következő bekötéssel és bekötési rajzzal:
Ez így működik is, csak a késleltetett lekapcsolás nem. Ha rámérek multiméterrel
kikapcsolt állapotban:
a barna és kék között 0V
a barna és fekete között 220V
a fekete és kék között 220Vbekapcsolt állapotban:
kék fekete 220V
kék barna 220V
barna fekete 0VMi lehet a gond, hogy kellene bekötnöm, hogy működjön?
Köszönöm előre is. -
Ribi
nagyúr
válasz
bandi94
#54374
üzenetére
Kisebb class A erősítőt akarok tesztelni és oda kellene változtatható fesz és nem árthat áramkorlát.
Szóval nem is igazi labortáp kell, mert a fesz sem kell, hogy űber pontos legyen. Viszont nem árt ha tud kb. 4A körül, mert az erősítőnek kell a kakaó.
Most emiatt is túrtam elő a változtatható toroidot (csak előtte meg kell javítani) és lehet azzal megoldható a probléma. Mondjuk még akkor is kell majd egy trafó de lehet csak arra ráakasztok sok kondit és annyi elég is. A feszt meg a változtatható toroiddal tudom állítani.
Olvasgattam az ottani leírásokat és ott is problematikusnak tartották a rövidzár védelmet. Mert el kell tudni fűteni vagy 150Wot. Mondjuk bordának nem is kell ezt hosszútávon bírnia, csak rövid időre.(#54377) Kernel: Csak valamikor olvastam, hogy vannak olyan források amik nem szeretik ha "negatívként" működnek. De lehet ez csak legenda.
Mert lehet használni két lm317-et is ugyanúgy +-ként, de talán jobb 317-et meg 337-et, hogy mind2 1 ponthoz legyen kötve mint referencia. Bár nem tudom melyik megoldás a jobb.Szóval akkor mennie kell. Köszike.
-
-
kmisi99
addikt
Sziasztok! Pár napja írtam kérdést erről a CR14250 elemről.
[link]
Ez egy baba légzés figyelőbe való. Testvérem kb 2000ft ért veszi jó drágán baba boltban. Néztem neten találtam fél áron ilyen márkát. [link]Ez elvileg még több mAh kapacitású mint amit eddig használt. Ez a Sanyo FDK is megfelelő lenne vajon a légzés figyelőbe?
Bocs, hogy nem teljesen témába vág, de elemes/akkus fórum nem nagyon van.
-
gyulank
addikt
válasz
gyulank
#54140
üzenetére
Mivel kiderült, hogy eddig is ezzel működött, ráköttem egy másik 12V-os tápot, és villogott minden, aminek kell. Felismeri melyik csatlakozóba dugom a kábelt, hálókártya is villog.
De az IP-re nem jön be, meg wifin is felismeri a jelszót, de mégis az lesz a vége, hogy nem tudta azonosítani.
Szóval külsőleg működik, de nem lehet elérni. Netet nem próbáltam megosztani vele. -
bandi94
tag
Bocsi, hogy most írok, én is akartam építeni DC labortápot, körbejártam a témát, de nem lett belőle semmi.Általánosan elmondható, hogy 0-2 amper elég egy labortápba.Ellenkező esetben közepes áramkorlátnál, közepes feszültségnél bődületes mennyiségű teljesítményt kell eldisszipálni sajnos.A hobbielektronika fórumon a cikkek között van pár jó kapcsolás, érdemes szétnézni ott is.
-
-
Batman2
őstag
válasz
Kernel
#54368
üzenetére
Az az érdekes, hogy sokszor van, mikor egyáltalán nem jelez ki elem szimbólumot.
Ma reggel is néztem, rajta hagytam egy akkut, jelezte az elem képet, nem is villogott, de csak a negyedik, legfelső kis kocka volt kitöltve, a többi kis keret alatta üres volt.
Kihúztam, újra bedugtam, újra bekapcsoltam a töltést, megint csak üres kockás, villogó elem kép, majd pár másodperc múlva a felső kocka besötétedett és abbahagyta a villogást, mintha fel lenne töltve az akku.
Korábban ilyenkor egymás után gyorsan kitöltődött az összes kocka, meg lett a teli oszlop és úgy hagyta abba.
Netán a melegedéstől mikor érintkezne az LCD, mikor nem ??Gondoltam a szétszedésére én is, de valszeg nem könnyű és kicsit barkácsolni kell hozzá, mert csavar nincsen rajta, vagy össze olvasztották az alsó-felső műanyag felet, vagy ragasztották.
Korábban szedtem szét egy kapcs. üzemű dugasz tápot, azt végül csak fűrészelni tudtam, mert úgy össze volt ragasztva, viszont azt nem is akartam után összerakni.Véleményed szerint a kijelzés hibája semmiképpen sem lehet szoftver hiba a mikrokontrollerben, csak is LCD érintkezési hiba ?
A feszültség kijelzés alapján úgy tűnik, hogy rendesen felmegy és lekapcsol 14,4-nél, de nehéz megfigyelni, nem tudok órákat mellette ülni, illetve ha hosszabb idő múlva jelez pl. 13,6V-ot, akkor elem ábra nélkül nem tudom, hogy most még töltési fázisban van, vagy már feltöltött és már csap csepptöltés, esik vissza a feszültség, azért van csak 13,6V.
Üdv.
-
Ribi
nagyúr
+Batman2
Köszike, zsugorcsövet akkor valahonnan szereznem kell.
Szerencsére van annyi hely, hogy a mókolást megoldjam, illetve az érintkező rész a másik oldalon van.Viszont ha már ennyire belemelegedtünk ebbe a témába, akkor az érintkező felületet mivel érdemes megtisztítani? Illetve a görgőt is érdemes valamivel megsimogatni vagy csak megdörzsölgessem?
Az érintkező felületen valami fekete szmötty van. Inkább nem kezdtem el kaparászni, hogy lejön-e. -
Batman2
őstag
Ha hiányzik a lakkszigetelt vezetékből, már nem ér össze, akkor az is egy lehetőség, hogy a szakadt végek megpucolása után mellé teszel egy áthidaló, azonos méretű rézdrót darabot, majd a csuszka által nem járt részen forrasztod össze a drótokat.
Ha az etedeti drótvég akadályozza a csuszka mozgását, akkor vágj le belőle pár millimétert, az áthidaló úgyis összeköti.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
draco31
#54360
üzenetére
Szevasz
Már ez is megfordult a fejemben, mikor ezt a figurát mutatta.
Most megint csak azt játszotta, hogy egyáltalán nem mutatott elem piktogramot, hiába próbáltam nyomorgatni, semmi.
Majd egyszer csak később kijelezte, de üresen, mikor mellette már 13,6V-ot jelzett, akkor már legalább két rublika teli kellene legyen.A papírját megleltem, végig olvastam, de semmi ilyen helyzetet nem tárgyal benne, mikor nem jelenik meg az elem szinbólum, sőt ellenkezőleg, minden módban mutatja.
Nem tudom mi a frászt kezdjek vele, 5 éves a töltő, de igen keveset használtam, abba biztos nem rokkant bele, a kinézete is újszerű.
Üdv.
-
-
Batman2
őstag
Üdv mindenkinek!
Adott ez az akku töltő:
Aki ismeri, volt vele dolga, talán segíthet nekem is.
A probléma az vele, hogy a töltési ciklus nem a korábban megszokott formában fut le, illetve valszeg le sem fut rendesen, mert sosem fejezi be.
A kijelző jobb szélén egy sematikus elem formát kellene töltés közben kijelezzen, ami négy kis kockára van tagolva, ezt sötéti be egyenként, lentről felfelé, ahogyan feltölt az akku.
A töltési folyamat során ez az ábra villog, ha pedig feltöltött az akku, akkor nem villog, folyamatosan jelzi a tele elem képet.
No ez most egyáltalán nem látható, pedig éppen egy akkut töltök vele!
Mikor elkezdtem a töltést, akkor megjelent az elem ábra, rendesen üres villogó kockákkal, elkezdte a töltést, majd egy idő mulva eltünt az egész rublika, ahogyan a képen látható.
Korábban is már csinált olyat, hogy bár feltöltött állapotot jelzett, de csak a felső kettő rublika volt sötét, nem az összes!
Már az is rendellenes kijelzés volt valszeg.Mi lehet a baja?
A szoftver hülyülhetett meg benne (rendellenes kijelzés), vagy elektronikai hibája van, valamit már nem érzékel megfelelően??Lenne esetleg valami reset lehetősége, amivel alaphelyzetbe lehetne hozni, helyre billenteni??
Vagy kuka?Üdv.
-
-
#54355
darvinya
titán
tordaitibi
#54348
darvinya
titán
válasz
tordaitibi
#54348
üzenetére
Gyantás ónnal könnyen leég a zománc és forrasztható, de csak akkor mikor pákahegyre tett ónról ne éget el a gyanta.
Égetéssel csak egy baj van, hogy túl melegíti és távolabb is megrepeszti a zománcont és emiatt keletkezik a hiba. -
draco31
veterán
válasz
Kernel
#54349
üzenetére
Nem volt még pótakkuval tesztelve. 2 akku van benne egyébként sorba kötve. Azon gondolkozom, hogy olyat lehetne-e, hogy nem dugom konnektorba a szünetmentest, és az akku csati helyére egy PC tápot kötök csak egy próba erejéig, hogy beindul-e vagy sem. Ha nem lehet, akkor kimegyek a kocsihoz, aztán annak az akkujával kipróbálom.
-
#54352
pjen
félisten
tordaitibi
#54348
pjen
félisten
válasz
tordaitibi
#54348
üzenetére
A zománcosnál működik a melegítés aztán denaturált szeszbe mártás ...
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#54350
üzenetére
Ez 3V lítium elem (primary, nem tölthető), kémiailag az alaplapi gombelem stb. rokona, csak nagyobb.
Egyébként is akkunál a méret általában függésben van az árammal, belső ellenállással, tehát például egy kisméretű Li-ion akkut túlmelegíthet az a töltő, ami nagyobb akkuhoz való.
-
#54349
Kernel
nagyúr
tordaitibi
#54348
Kernel
nagyúr
válasz
tordaitibi
#54348
üzenetére
Litze huzalt a forrasztópáka saját hőjével is le lehet égetni, közben gyantával is rásegítve. Legfeljebb kicsit jobban odapörkölni neki.
Hőfokban ezt nem tudom meghatározni, de például pillanatpákánál (ahol kézzel szabályzom a hőmérsékletet) ez csak annyi, hogy kicsit tovább nyomom, míg leégeti és befutja rendesen.
Jobb így, mint az öngyújtós égetés, mert attól felizzanak a rézszálak, túléget, ugyanakkor a keletkező oxidréteg akadályozza a forrasztást.
(#54347) draco31
Valamilyen próbaakku is lett rátéve? De nem tudom, hogy a hibás, túlmerült akku miatt tilthat-e, nem ismerem ilyen szempontból. Ha ez nem, akkor további vizsgálatok, mérések, ami fórumon keresztül nem megy szerintem. Akkor menne, ha valaki találkozott pont ilyen hibával.
-
#54348
tordaitibi
veterán
Az uj headset, fulhallgato madzagokat hogyan lehet normalisam forrasztani,'adjatok tanacsot.
Amelyik sokszalas es szalankent van a szigeteles rajta.
Probaltam kicsit leegetni, azutan eles kessel kapirgalni, de vagy bena vagyok, vagy nemtudom, borzaszto ganyolosan megy.
Esetleg van valami anyag, szer, amivel normalisan le lehet tisztitani? -
#54346
Kernel
nagyúr
gyenesmartin
#54344
Kernel
nagyúr
válasz
gyenesmartin
#54344
üzenetére
Ennél a megoldásnál az optocsatolón keresztül úgy szabályozzák a primer PWM-et, hogy a szekunderen mindig a kívánt feszültség, illetve áram álljon elő, mert így a leghatékonyabb. Ez viszont a feszültség folyamatos növekedését jelenti töltés közben, emiatt kell egy külön stabilizátor, ami a vezérlés stabil tápját adja.
Elképzelhető, hogy a Com vezeték szerepe az üzemmódváltás, de ezt így nehéz kitalálni, hogy mit csinál vele az akku, testre köti, tápra, osztóra, vagy valami egyéb trükk. Nem találkoztam még ilyen akkuval.
-
yohnsee
tag
Köszönöm neked és Kernel-nek is a választ.
Nagyjából körvonalaztam a felhasználást, egy áramváltó kimenetét rövidre zárom egy ellenállással, majd ezt küldöm rá a műveleti erősítő bemenetére. A műveleti erősítő kimenetét egy AVR-er kiértékelem, majd a terhelés függvényében kapcsolok ki-be egy relét. Megjegyzem, hardveresen biztosan egyszerűbb volna, ha az áramváltó feszültségét egyből az AVR dolgozná fel, de sajnos szoftveres oldalon még nem állok olyan szinten.
Amit írtam korábban (TL082 kettős táppal) az a felállás nagyon jól működik, de szeretnék spórolni az alkatrészeken és kiváltani szimpla tápos megoldással.
Erőt veszek magamon és visszarajzolom a kapcsolást, és később kérni fogok még egy kis segítséget ez ügyben. -
#54344
gyenesmartin
őstag
Kernel
#54343
gyenesmartin
őstag
válasz
Kernel
#54343
üzenetére
Nincs egyáltalán hozzávaló akku.
A trafó ami van benne az egyenirányítva van és a +-ból jön egy zeneres feszültségstabilizátor ami egy tranzisztorral van kiegészítve. A tranzisztorra van egy 100 ohmos ellenállás kötve meg egy 1n4148-as dióda, majd végül a 12V-os kimenet. A 100 ohmos ellenállás előtt van még egy sáv elvezetve az ic-knek.
Így gondolom én ez a 12V-os kimenet semmit sem csinál. A COM-ot nem tudom mit kéne rákötni.
A feszültségeket folyamatosan szoktam nézni, minden egyes szerszámgépemnél, szükség esetén szoktam csak kiegyenlíteni (pl ha már 0.02V eltérés van) -
#54343
Kernel
nagyúr
gyenesmartin
#54342
Kernel
nagyúr
válasz
gyenesmartin
#54342
üzenetére
Az is lehet, hogy az akkuban nincs sehová kötve, mert termisztor nélküli típus, amellett létezhet belőle termisztorral szerelt változat is. Le kellene követni, hogy milyen 12 V, ellenálláson keresztül, vagy honnan jön egyáltalán.
Eredeti akku nincs hozzá, amit meg lehetne vizsgálni?
14,4 V (soros 4 cella) 16,8 V végfeszültség.
18 V (soros 5 cella) 21 V végfeszültség.Ha ez ilyen multifunkciós töltő, akkor valahogy üzemmódot is kell váltania, attól függően, hogy melyik fajta akkut teszik rá. Talán épp arra szolgál valamelyik vezeték, azonosításra / üzemmódváltásra.
Amíg új az akku, egyforma állapotban vannak, egyforma belső ellenállás, lehet egyforma a feszültség eloszlása, későbbiekben ez változhat. Olyan is lehet, hogy kisebb töltőáramon még jó az eloszlás, ráteszel egy nagyobb áramú töltőt, ami esetleg jobban kihozza a különbségeket.
Épp nézegettem nemrég, vannak ilyen védőpanelok, nagyáramú FET-ekkel szerelve, ami szerszámgéphez is alkalmas:
http://www.ebay.com/itm/262581285764
http://www.ebay.com/itm/152261482768De ezek 4 cellához.
-
#54342
gyenesmartin
őstag
Kernel
#54339
gyenesmartin
őstag
válasz
Kernel
#54339
üzenetére
A 12V-ot nem figyeli semmi, csak ad az akkumulátornak ekkora feszültséget. 14.4-18V van a töltőre írva, ezért sem tudom, mit is jelent itt a com. Jelenleg 18V-os akksit szeretnék tölteni, amin nincs semmi elektronika (nem is nagyon kell. Nem melegszik és teljes feltöltés, teljes lemerülés között a cellák maximum 0.01V-ot térnek el egymáshoz képest.)
-
#54339
Kernel
nagyúr
gyenesmartin
#54337
Kernel
nagyúr
válasz
gyenesmartin
#54337
üzenetére
Amelyik 12V-ot ad egy ellenálláson keresztül, az lehet a termisztor felhúzóellenállása, amivel osztót alkot.
A termisztor pedig az akkuban a negatívra megy. Ez kimérhető, egy fix ellenállással is helyettesíthető. Így persze már nem fogja érzékelni a töltő a túlmelegedést, amiből gond is lehet. Vagy kell egy termisztor.
A másik meg gondolom az osztáspont (common), amennyiben 2 x 4,2V elrendezésről beszélünk. Töltés közben figyelni kell a középpontot is. De az is lehet, hogy az akkuban lévő elektronika maga figyeli (ha kettőnél több cella van sorba), a vezetéken keresztül pedig csak letiltja a töltőt.
Egyébként ugyanis terhelés közben is kell figyelni külön a cellákat, nehogy eltolódjon és amiatt menjen tönkre, amire gondolom, van egy elektronika beépítve.
-
#54337
gyenesmartin
őstag
gyenesmartin
őstag
Sziasztok!
Van egy Parkside töltőm.
Akkumulátorom viszont az házi készítésű.
Az a baj, hogy sehogy sem akarja tölteni. Gondolom azért nem mert kéne még az akksira is egy elektronika.
Meglehet-e úgy csinálni valahogy, hogy lényeges módosítás nélkül tudja tölteni a jelenlegi akkupakkot?
A két vastag, azok mennek az akkumulátorra, a két vékony közül a piros az 12V-ot ad le. Míg a fekete (COM) pedig egy pár tranzisztoron keresztül a mikroprocesszorra. -
#54336
mezis
félisten
DonThomasino
#54334
mezis
félisten
válasz
DonThomasino
#54334
üzenetére
Én elegendő kontrollnak tartom azt, ahogy az ónt megolvasztja, illetve a forrasztás sebességét.
(Ha sűrűn kell takarítani az égett gyantát, túl meleg, ha lassan olvasztja az ónt, akkor nem elég meleg.) -
#54335
GZoli7
senior tag
DonThomasino
#54334
GZoli7
senior tag
válasz
DonThomasino
#54334
üzenetére
Lézeres/egyéb hőmérővel, ami tudja mérni azt a tartományt.
-
#54334
DonThomasino
veterán
DonThomasino
veterán
Egy forrasztó állomást h lehet ellenőrizni
hogy valóban helyes e a beállított érték ? -
Kernel
nagyúr
A leírásban említi, hogy 700-1000 mA között állítható, de nincs mivel állítani. Lent a műanyag tokon már csak 900 mA szerepel.
Ellenállás cseréjével persze bizonyára lehet állítani. Vagy létezik olyan driver, ahol külön kivezetés van a dimmelésre, itt az sincs.
Az mindenképpen megfigyelhető, a szokványos PWM-tápok felépítésétől eltérően:
AC --> Graetz-híd --> puffer --> kapcsolótranzisztorok --> trafó stb.
A lenti képen hiányzik a nagy darab primer puffer, helyette egyéb alkatrészekből viszont több van a táptranzisztor előtt. Valamint egy tirisztor is ott szokott figyelni, ami a dimmelhető áramkörök egyik ismertetőjele, ennél lent a sarokban:
Végül pedig a kimeneten a szokottnál nagyobb pufferkapacitásra dolgozik a hűtőbordára szerelt dióda.
Ennek oka, hogy ami primeroldalon nem lett pufferelve, azt a szekunderen pótolni kell. Méghozzá nem csak kapcsolófrekvenciás, hanem a 100 Hz hullámzást is a kimeneten kell simítani, ami nagyobb kapacitást igényel.
Ilyen konstrukciót pedig két okból szoktak alkalmazni:
- Dimmelhetőség
- Aktív PFC egyik módja. (Nem az egyébként szokásos technika, de ez is kivédi az egyenirányítás csúcsáramaiból adódó hálózatrongáló hatást.) -
mzso
veterán
válasz
Kernel
#54312
üzenetére
Nos kipróbáltam egy kósza 110 nanóssal egy 10 meg 11w-os Global fényforrást. Az előbbi jó volt, bár a vibrálás észlelhető volt a második (ígényesebbnek tűnő) viszont rendesen villogott. Úgyhogy már kevésbé vagyok optimista...
Viszont rákerestem 30W-os driverekre, szerinted jó közülük valamelyik? Sok mindent nem írnak, csak annyit, hogy "dimmable" meg hogy 900mA-esek. Azt nem hogy milyen módon. (fali triacos dimmerrel-e vagy máshogy)
Csak az elsőnél említik, hogy led panelhez, reflektorhoz, stb-hez. (Meg ennél állítható is 700-1000 között.)AC 220V-240V 30W 40W 10-12x3W LED Panel Light Constant Current Dimmable Driver
Vagy hasonlókat itthon is lehet kapni emberi áron?
-
Ribi
nagyúr
Táp építésén gondolkozom leginkább (füles/normál)erősítő élesztéshez.
Ami nekem kellene az olyan 10-40V és kb. 0-4A.
Illetve ebből kettő amit lehetne közösíteni.
Nem árt az áramkorlát, mert ugye kitudja mit művelek...
Tudnátok tanácsolni egyszerűbb kapcsoláshoz?
Nézegettem lm723 kapcsolásokat, lehet az is elég nekem, csak annyi féle van, hogy nem tudom eldönteni melyik a jól működő.Illetve egy bonusz kérdés.
Lehet-e sorba kötni 2 lm2596 step down konvertert, hogy -15-0-+15V-ot kapjak, ha a 2 konverter 2 külön trafóról van meghajtva? -
Kommy
veterán
Köszönöm a válszt, mondjuk az új izzók nem világítanak annyira mint ami előtte bent volt így gondolom most jó lesz.
A ledes izzóval az a gond, hogy nem szabályos tudomásom szerint, mivel csak olyan lehet az autóban minek van engedélye és amivel kijött az autó, tehtát ha izzószálassal jött ki akkor csak az lehet benne ledes nem. Sajnos ezért műszakin például meg is buktathatják. -
Kommy
veterán
Sziasztok!
Nemrég vettem egy autót, a lényeg, hogy a benne található rendszámtábla világítás foglalatai el vannka égve, ráírva C5W van ha jól sejtem akkor ennek egy 5W-os izzónak kéne lennie. Viszont benne egy 10W-os volt, gondolom emiatt olvadt el, mert túl sok hőt termelt az izzó.
Na most az egyik foglalat még használható volt egy csiszolás és polírozás után rendbe tudtam rakni, raktam bele valami olcsó izzó amit 5W volt írva, de 2-3 hét alatt ez is megkezdte az átlátszó részt (nem ért hozzá). Rendeltem két használt rendzsámtábla világítást az autóhoz, az egyikben volt egy osram izzó. Ennek megmértem az ellenállását 4ohm-ot írt a műszer ezután akkor gondoltam megmérem a betett izzót az pedig 2 ohm-ot írt, tehát akkor annak pont duplája a teljesítménye.De utánaszámoltam, és ha nem tévedek 40 ohm-nak kéne lennie az ellenállásnak hogy 5W-os legyen 14.4 volt esetén
-
wetomi
aktív tag
Sziasztok!
Elkopott az öregecske Sonic Gear Evo 7-e hangszóróm hangerő szabályozó potija, gondoltam kicserélem. A szerkezet szétszedése közben a beragadt potméter gombok miatt sikerült eltörni az összes tengelyt, de amúgy is cseréltem volna az összes potit is ha már hozzányúlok/megcsináltatom valakivel.
Amatőr kérdés: Mennyire rossz/kényelmetlen, ha az elvileg lineáris helyett logaritmikus karakterisztikájú potmétereket használok? Azért kérdezem, mert laikusként utána néztem és rögtön belebotlottam abba, hogy az A-B jelöléseket esetenként fordítva használják az európai és távol keleti gyártók.
Nálam a B jelölés szerint lineáris kellene, hogy legyen, de fene se tudja mennyire "kínai" gyártmány, a mérésre pedig pillanatnyilag nincsen lehetőségem eszköz híján.
Nézegettem már az üzleteket, de B20k-s potit alig látok valahol, másrészt ilyen pár száz forintos tételeket nem igazán rendelnék kiszállítással, ha nem muszáj. Esetleg tudtok ajánlani Budapesten olyan üzletet ahol akár személyesen is vásárolhatok ilyesmit és a kép alapján van náluk megfelelő alkatrész?
A segítséget előre is köszönöm!
-
Kernel
nagyúr
válasz
DJ. Ru$y
#54313
üzenetére
Valószínűleg a Livolo triac-dimmeres változatára gondolt, de elvileg azt sem lehet ennyivel tönkretenni.
Legfeljebb bevibrál, utána már nem használja az ember, mert látja, hogy gond van. De ahhoz van egy kis kiegészítő, amit a lámpával párhuzamosan kell kötni, LED vagy kompakt fénycső használata esetén:
http://www.livolo-france.com/en/home/32-adaptateur-led-moins-de-15w-1977230320323.html
Itt látszik a belseje is:
-
DJ. Ru$y
nagyúr
Sziasztok!
Olyan kérdésem lenne, hogy vettem egy ilyen Livolo kapcsolót. Kérdésem az lenne, ha ezt bekötöm és "energiatakarékos" kompaktfénycsővel használnám az tehetne kárt a kapcsolóban? Ugyanis egy villanyász szakember elbizonytalanított, azt mondta, ha ezt bekötöm és kompaktfénycsővel akarom használni, akkor a fénycső tönkre is teheti a kapcsolót. Igaz ez? Mielőtt beszerelném inkább vegyek egy LED égőt?
Köszönöm az esetleges segítséget.
-
Kernel
nagyúr
Kipróbáláshoz nem kell kapcsoló, csak kondenzátor.
Mint már volt róla szó, 30 W-os LED-driver egyáltalán nem biztos, hogy tolerálni fogja ezt az eljárást, kiszámíthatatlan. Lehet vibrálás, letilthat benne az IC stb. Szakmailag mindenképp vállalhatatlan, még ha be is áll valahogy.
-
mzso
veterán
válasz
Kernel
#54309
üzenetére
Igazából még mindig ugyanazon gondolkodok: egy 30W-os LED-es reflektort "dimmelni".
Arra jutottam, hogy ezt kéne kipróbálni:
-Simán párhuzamos ágakon különböző méretű fóliakondik, mert így egyszerű. Úgy nézem a Hestore-on van minden méret ami kellhet, kivéve 3 mikrósat. (Más jó elektrós webshopot meg nem ismerek)
-Eléjük egy kis ellenállást. A kapacitív előtétes (2, 1 miro és egy 220 nanos) ledsoromnál csak öt ohmos van. Már néhány éve bírja, a kapcsoló sem ponthegesztette magát.
-Valahonnan egy körbeforgós kapcsolót, mert úgy néz ki a hestore-on kaphatók nem olyanok. Remélem ezek forraszthatók bírják annyira a strapát mint a fali kapcsoló ami a mostani világításnál van.
-Előbbihez gombot meg számlapot.
-Valamilyen dobozt, meg kábelt a dobozig egy konnektortól. Ezt nem tudom milyen lenne praktikus.Az utolsó háromhoz szívesen fogadom a tippeket.
A körbeforgós kapcsoló azért lenne érdekes mert így az egyik irányba lehetne direktben a fényforrás (magyarul teljes fényerőn) a másikban meg fokozatosan növekedhetne a fényerő. Mondjuk jobban belegondolva, mivel nem kell mind a 12 fokozat enélkül is megoldható lenne. Csak valahol középtájt kéne bekötetlenül hagyni.
-
Kernel
nagyúr
Csak egy példa, a PDF 9. oldalán lévő típus:
25 °C --> 10 Ω
85 °C --> 1,86 Ω...és így tovább. Ilyen alkalmazásnál a B 25/85 hányados pontosságára utaló érték különösebben nem lényeges (nem műszerépítésről van szó).
Áramkorlátozó felhasználásnál persze nem a környezet, hanem maga az átfolyó áram melegíti fel az NTC-t, ettől csökken az ellenállása.
Ebből következik például az a hátrány is, hogy ha egyszer már felmelegedett, utána jön egy hirtelen ki-be kapcsolás, a meleg NTC már nem nagyon korlátoz.
Ugyanakkor folyamatosan áramnak kitéve némi veszteséget is okoz az NTC, ez nagyobb teljesítményű tápegységeknél érdekes. Ezért is szokták a plazma TV tápegységek NTC-jét egy relével rövidre zárni, már az indulás másodpercében, mivel szinte csak az indulás pillanatában van rá szükség. Így rögtön ki is hűl.
Bár nekem például a Panasonic 55VT30 tápja előtt már nem is NTC van, hanem 15 Ω korlátozó ellenállás, azt zárja át egy relé.
Ha viszont csak puffert akarsz korlátozni önmagában (a fogyasztó árama másfelé folyik), a kondenzátor üzemi AC árama kevés elvileg egy NTC melegen tartására.
De ilyen áramkörök kialakításánál egész rendszerben kell gondolkodni és minden lehetséges üzemi helyzetről, ahhoz képest kitalálni egy praktikus megoldást. Ez így túl kevés információ.
-
mzso
veterán
válasz
Kernel
#54206
üzenetére
Te mivel oldanád meg a nagy áram löketet?
Termisztor nem lenne jó?
Mondjuk akárhogy nézem a dokumentumot nem bírom értelmezni, hogy mennyi lesz az ellenállása használat közben. (Van egy B 25/85 érték, de nekem ez nem mond semmit). -
#54305
FireKeeper
nagyúr
KaiotEch
#54303
-
Ribi
nagyúr
válasz
KaiotEch
#54303
üzenetére
Mérgező kicsit, de legalább használható
Többivel nehezebb.ui.: Lehet amúgy tényleg jobb vékonyat venni. Alig drágább mint az 1mm-es, de jobban lehet adagolni.
Szerintem amíg nincs smd addig az 1mm-es tökéletes. Nagy SMD-t még mindig lehet 1mm-el, de kisebbeknél már tényleg szar az adagolás. Könnyen lesz egy nagy bumszli a végén és utána macera leredukálni.
)
- Nem túl régen, Őcsényben egy repülőnapon volt egy nagyon csúnya személyi sérüléseket okozott egy irányíthatatlanná vált drón! Ne teszteld az irányíthatóság határát ! Elég neked a szél is.)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 32GB DDR4 1TB SSD RX 6700XT 12GB Zalman Z1 Plus Seasonic 650W
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával!
- Csere-Beszámítás! Számítógép PC Játékra! Intel I7 6700/ RX 580 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 7/Apple Watch Series 8
- ÁRCSÖKKENTÉS Panasonic Viera 37" TH-37PV8P plazma TV eladó (2 HDMI)
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest