- Azonnali notebookos kérdések órája
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
- AMD Navi Radeon™ RX 9xxx sorozat
- Kormányok / autós szimulátorok topikja
- Házimozi haladó szinten
- NVIDIA GeForce RTX 5070 / 5070 Ti (GB205 / 203)
- OLED TV topic
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Melyik tápegységet vegyem?
-
PROHARDVER!
Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#23611
JulianSinulf
őstag
coco2
#23609
JulianSinulf
őstag
Áramfelvételből semmi ilyet nem lehet megtudni.
A spagetti effekt, mikor a levegőbe nyomja az anyagot a nyomtató, mert alatta a tárgy elvált az asztaltól és odébb vándorolt. Egyes nyomtatókban van már olyan funkció, melyek ezt figyelni tudják a beépített kamerájukon keresztül. A hatékonyságuk kérdéses és több tényezőtől is függ. -
#23610
JulianSinulf
őstag
daninet
#23606
JulianSinulf
őstag
válasz
daninet
#23606
üzenetére
A Prusa 3Dbuddy kamerája 10-15 másodpercenként küldi a képet.
Valami ilyesmit esetleg beleprogramozhatsz.
A másik megoldás, hogy csak akkor kapcsolod be a stream-et, amikor nézni akaraod.Nekem a másik fajta ESP-Cam modulom van, amin van SD kártya foglalat és még régi mini(micro?) USB csati van rajta. Megtáplálni szigorúan erős forrásról kell, mert a gép 500mA-e nem sokáig viszi el. Ezen is melegszik a kamera rendesen, bár azért fogdosható.
Jobb képet ad, mint a pusa kamerája, úgyhogy gondolkodom ennek a felszerelésén, illetve van ebből kettő, ami a 350-es ágyat jobban átláthatóvá tenné. De egyelőre nem sürget a dolog. Jó a nyomtató, nem nagyon kell félnem, hogy feljönne a tárgy az asztalról.A lényeg, amit ki akartam hozni, hogy az ESP-n lévő szoftver létrehoz egy weboldalt, amire IP cím alapján rácsatlakozhatok böngészőből. Itt indíthatom, leállíthatom a stream-et, így a kamera kímélve van, amikor nem használom. Vannak egyéb beállítási lehetőségek is, mint fényerő, felbontás, stb.
Már kísérleteztem azzal is, hogy a vezérlő elemek nélkül, csak a képet beépítem egy egyszerű html-be. Ez is megoldható, így 1 oldalra akár több kamera képe is kirakható. Mondjuk ilyenkor egy stop stream parancsos gomb lehet, hogy nem árt.
De arra is van lehetőség, hogy a képet a vezérlőgombokkal együtt betegye az oldalra. Ebbe már nem mentem bele.
Az ESP-n futó kód valami alap cucc a netről vagy az arduino-ból, miután hozzáadtam a library-t. De az is lehet, hogy eleve az ESP-n volt. Már egy ideje megvan, nem emlékszem pontosan.
A html kódos részhez segítségül hívtam a chatgpt-t, de a pontos parancsért az ESP-n futó weboldal forrását is nézegetnem kellett, hogy tényleg működjön. -
#23594
JulianSinulf
őstag
JóGéza
#23592
JulianSinulf
őstag
válasz
JóGéza
#23592
üzenetére
Ha már klón.
Ezek mennyire lehetnek jók és ténylegesen kompatibilisek a JBC termékeivel? Gondolok itt a kábelre, meg a hegyekre.
Aifen A9E
Aifen A9Pro
Még yihua márkát is találtam, bár az.... nem valami bizalomgerjesztő.
Egy eredeti 245-ös 510€. Azért 100 vagy 500, nem mindegy. És építeni sem kell.
Ez is nagyon érdekes.
14-étől még olcsóbbak. -
#23590
JulianSinulf
őstag
Postas99
#23589
JulianSinulf
őstag
válasz
Postas99
#23589
üzenetére
Jaa, így értem a dolgot.
Amikor én ezt évekkel ezelőtt vettem, akkor örültem, hogy olcsó (200€) és mindent tud. Tesztet egyáltalán nem néztem róla. Vagy másról. Egyszerűen gondoltam, olyan rossz csak nem lehet.
Minden nap nem használom, de karácsony előtt összeforrasztottam vele egy világítós karácsonyfát rengeteg leddel.
Meg összeforrasztottam egy kis csillagot is, amin csak SMD alkatrészek voltak, azon sok SMD LED-del.
Jól használhatónak tűnt. (Egy mikroszkóp kellene még nagyon.)
Ennek az állomásnak még nem az említett márka a neve. Gondolom valami korábbi modell vagy valaki felvásárolta a terveket, engedélyeket.
Én is szívesen forrasztanék JBC állomásokkal, de 4000€-t nincs kedvem kiadni azért, mert néha használatba veszem valamelyik részét.
Ami kicsit zavaró benne és nagyon megszoktam a melóhelyen, hogy ezen nincs alvó és hibernáló mód. Azt nagyon hasznosnak találom. Illetve a JBC pákahegyek és azok cserélése menet közben egy teljesen más kategória. Pont a napokban nézegettem, hogy valamit újítanék, esetleg akár használtan, de egy két eszközös JBC is 700€ és akkor arra semmilyen garancia nincs. És csak forrasztani tud, ónszívó rész nincs.
Tavaly vagy tavaly előtt sikerült 60-80€ körül beszereznem egy ónszívó állomást is, ami szintén jól működik az ára ellenére. Ez is valami noname Ez sem egy JBC, nem olyan kényelmes, de sokkal egyszerűbb egy egérgomb cseréje, mint manuális ónszívóval vagy ónharisnyával vacakolni.
Én is szeretem a jó cuccokat, de itthon nagyon mérlegelem, hogy mennyit használom és, hogy tényleg kell e az nekem vagy épp jó e az, ami van. A komoly cuccoknak komoly az áruk is.
A rengeteg tesztnek hála sokkal kevesebb pénzt tud kidobni az ember, mint korábban bármikor. -
#23587
JulianSinulf
őstag
coco2
#23586
JulianSinulf
őstag
Nem, olyannal én sem találkoztam még, hogy a led zárlatot csinált volna. Akár túlfesztől, akár sérüléstől.
Ha van multimétered, akkor kimérheted melyik ellenállás kell neked.
De tippre azt mondanám, hogy az a 102-es feliratú a led mellett. Jellemzően nem szokták messze pakolni a két alkatrészt egymástól. Sajnos a képen nem kivehető rendesen a vezetősáv.Amúgy ott rengeteg hely van, hogy a páka ónmentes csúcsát rátold a led tetejére. Elég zselészerű anyag, hamar megolvad és onnan kezdve annyi a lednek.
De ezt az anyagot könnyen le is lehet pattintani, akkor sem fog világítani.Persze a szép megoldás, ha:
a) lecseréled az ellenállást egy nagyobb értékűre, hogy ne legyen olyan erős a LED fénye,
b) leforrasztod a LED-et.
Ha már úgyis fejleszteni akarsz, akkor meleglevegővel lenne érdemes leszedni.
Van még egy alternatív megoldás, ha van kéznél forrasztópisztoly. De ezt csak akkor írom, ha van. Amúgy lényegtelen. -
#23470
JulianSinulf
őstag
szoke12
#23468
JulianSinulf
őstag
válasz
szoke12
#23468
üzenetére
De ez már nagyon egyszerű.
Eleve nem állandó figyelésre és mozgatásra csinálod.
Csak akkor mozog, ha nyomsz egy gombot. Így mindegy, hogy rápakolsz vagy sem, ha nem akarod mozgatni. Ha meg akarod, akkor lepakolsz róla, amíg mér. Aztán megint fölé pakolhatsz, vagy alá.Esetleg tesztelheted a sebességét. Ha állandó, akkor időtartam alapján is mozgathatod a kívánt pozícióba.
-
#23333
JulianSinulf
őstag
norbert1998
#23325
JulianSinulf
őstag
válasz
norbert1998
#23325
üzenetére
Szia!
Ezt nem nézted még?
Én egy Ardunio Mega-val hajtok egy TMC2209-et. Abból is elvileg a legutolsó BTT verziót, ami 1.3.
Semmit nem kell rajta forrasztani, hogy menjen az UART. -
#23094
JulianSinulf
őstag
Wolfram
#23093
JulianSinulf
őstag
válasz
Wolfram
#23093
üzenetére
Szia!
Hasonló szervo motorok szoktak lenni a 2WD, 4WD kiskocsikon, amikre általába ultrahang érzékelőt raknak és azt mozgatja a szervo, hogy körülnézzen, merre mehet tovább.
Nekem is van. [link]
Nem hangos (lényegesen halkabb, mint egy A4988 léptetőmotor meghajtó) és bár az áramfelvételét nem néztem, de szerintem az sem nagy. Ellenben gyorsan jár.
Egy léptető motornál el kell döntened, hogy mennyire fontos a pontosság és mennyire a gyorsaság. Szerintem. És oda kell azért villany is adott esetben.
Én NEMA17-el és TMC2209-el játszadoztam. 24V és 1-2A. Pontosan most nem emlékszem.
Azt sikerült elérnem, hogy vagy megmondtam neki, hogy hányat lépjen és akkor lassan ment, de annyit lépett vagy megmondtam neki, hogy milyen gyorsan forogjon és meddig. Ilyenkor meg a pontosság kérdéses. Bár itt a meghajtónak nem gond megállítania a motort és a helyén tartani. Mondjuk folyamatos üzem mellett kellhet egy venti is hozzá. A 3D nyomtatók ilyeneket használnak órákon, napokon keresztül is akár.Neked szerintem inkább a kis szervo motor lenne az előnyösebb. A programozása is kevésbé macerás, mint egy TMC2209-nek.
-
#22995
JulianSinulf
őstag
Undoroid
#22993
JulianSinulf
őstag
válasz
Undoroid
#22993
üzenetére
Szia!
A köztes helyzetben ez nem lényeg.
Amúgy a forgásirányra van egy kapcsoló, amit figyel a program. Így mindig tudja a motor, hogy merre kell menni.
Nekem van két LED-em, ami alapján tudom, hogy felfele vagy lefele fog menni, ha megnyomom a mozgató kapcsolót.
A végállásnál az a lényeg, hogy ez egy asztal, aminek nem kellene túlságosan lemennie, mert beleütközik a tartó szerkezetbe. Persze ez nem akkora gond, de jobb elkerülni.
És túlságosan fel se mehet, mert ott is beleütközhet ebbe-abba. -
#22992
JulianSinulf
őstag
JulianSinulf
őstag
Ez így felettébb érdekes.
Most ilyen a kód:void step0_1mm()
{
heTest();
for (uint32_t i=0; i<2850; ++i)
{
vegallas_fent();
vegallas_lent();
if ((u == 1 and r == 1) or (d == 1 and r == 0))
{
Serial.print("fent: ");
Serial.println(u);
Serial.print("lent: ");
Serial.println(d);
Serial.print("forgas: ");
Serial.println(r);
return;
}
else
{}
digitalWrite(STEP_PIN, !digitalRead(STEP_PIN));
delayMicroseconds(STEP_DURATION);
}
}Ha teljesül a feltétel, akkor kiírja az "u" (fent), "d" (lent), "r" (forgásirány) értékeit és nem csinál semmit. Vagyis teszi a dolgát.
Ha nem teljesül, akkor nem fut le az "else" rész (ezért is vettem ki belőle a motor vezérlése részt), ellenben újrafut a ciklus.
Viszont szerintem túl lassan fut le a ciklus ahhoz, hogy megmozdítsa a motort, mert bár a motornak van áramfelvétele, mégsem mozdul. És tovább is van terhelve, mintha normálisan lefutna a ciklus.
Persze, ha azt mondanám a motornak, hogy 1 lépés, akkor 1 lépést is tudnia kellene fordulni, de így terhelés mellett nem venném észre, hogy megmozdult a terhelés.Gondolom szebb lenne a dolog, ha a végállást úgy vizsgálnám, hogy, ha az érték nem változott, akkor ne csináljon semmit. De ez per pillanat túl bonyolultnak tűnik.
Lehet, hogy a végálláskapcsoló állapotának a soros monitorra iratása fogná vissza?
Akkor is, ha nincs gépre kötve a panel?Szerk.: Igen, így van. Kivettem a soros monitor kiíratást és máris működik.
Azt viszont nem értem, hogy a "if" "else" része miért nem fut le és tér vissza a ciklushoz, mikor nem teljesült egyik feltétel sem. -
#22991
JulianSinulf
őstag
Tankblock
#22989
JulianSinulf
őstag
válasz
Tankblock
#22989
üzenetére
Szia!
Köszi!
A "break"-et egy példaprogramban láttam. "Return"-t sehol nem láttam, de átírom.A 2850 csak a 0,1 milliméternél van. 1 milliméternél a tízszerese. 10 milliméterre most nem programoztam, de az megint egy szép ugrás lenne.
A PWM-hez nem értek. Nézegettem már, de eddig még nem kísérleteztem vele. Nem egészen világos minden része. Legalábbis ami infót találtam róla.
-
#22990
JulianSinulf
őstag
ekkold
#22988
JulianSinulf
őstag
válasz
ekkold
#22988
üzenetére
Eredetileg nem volt fent és lent, csak két kapcsolót figyeltem. Bármelyik is zárna rövidre, a motornak meg kellene állnia. De aztán rájöttem, hogy meg kell különböztetni, mert valahogy el kell indítanom a cuccot a másik irányba, ahol a kapcsoló nem zár.
Szóval mindegy, hogy melyik miatt lesz a "v" értéke 1. A lényeg, hogy ilyenkor a ciklus ne fusson tovább vagy épp el se induljon, hacsak nem teljesülnek bizonyos feltételek.Az lenne a lényeg, hogy, ha az egyik végálláskapcsoló zár, akkor a forgásirányt megváltoztatva elinduljon a motor a másik irányba.
Vagyis, ha a lenti végálláskapcsoló zár, de a forgásirány szerint még "lefele" menne, akkor ne induljon. Különben (vagyis, ha a forgásirány szerint már "felfele" menne, akkor) induljon el.
A két kapcsoló egyidőben nem zárhat.Hmm. Ez így tényleg nem jó. Így leírva és párszor még elolvasva a hsz-ed, tényleg gond, hogy csak a "v" van.
Akkor kell még egy változó, amivel megkülönböztetem őket.
És akkor már a forgásirány is kap egy változót, akkor nem kell megint a gombot néznem.
A forgásirányt a loop-ban amúgy is nézem minden lefutásnál.Köszi! Sokat segítettél!
Remélem így már menni fog! -
#22985
JulianSinulf
őstag
JulianSinulf
őstag
Sziasztok!
Akadt egy kis bajom a "if and or" használatával.
Itt a kódrészlet. Remélhetőleg az oldal megfelelően fogja kezelni:void step0_1mm()
{
heTest();
for (uint32_t i=0; i<2850; ++i)
{
vegallas_fent();
vegallas_lent();
if (v == 1)
{
if (((digitalRead(KAPCSOLO_VEGALLAS_FENT) == LOW) && (digitalRead(KAPCSOLO_FORGASIRANY) == HIGH)) || ((digitalRead(KAPCSOLO_VEGALLAS_LENT) == LOW) && (digitalRead(KAPCSOLO_FORGASIRANY) == LOW)))
{
break;
}
}
else
{
digitalWrite(STEP_PIN, !digitalRead(STEP_PIN));
delayMicroseconds(STEP_DURATION);
}
}
}A "v" int változó és a vegallas_fent és vegallas_lent részben kaphat 1-es értéket. Amúgy nullával indul.
A végállás részek majdnem ugyan úgy néznek ki, a különbség a figyelt kapcsolóban van.
A cél az lenne, ha valamelyik "és" feltétel teljesül, akkor álljon meg a ciklus, ha nem, akkor fusson tovább.
De nem így tesz.
Ha a forgásirány kapcsoló magas értéken van, akkor nem hajtja végre az "else" utáni részt, ellenben lefut a ciklus 2850-szer. Gondolom, nem számoltam meg, de a végállás részekben kiíratom, hogy aktív a kapcsoló és az jó sokszor ott van a soros monitoron.
Ha a forgásirány kapcsoló alacsony értéken van, akkor megáll a program.Próbálkoztam egy ilyennel is, de az eredmény változatlan:
void step0_1mm()
{
heTest();
for (uint32_t i=0; i<2850; ++i)
{
vegallas_fent();
vegallas_lent();
if (v == 1)
{
if (digitalRead(KAPCSOLO_VEGALLAS_FENT) == LOW && digitalRead(KAPCSOLO_FORGASIRANY) == HIGH)
{
break;
}
}
else
{
digitalWrite(STEP_PIN, !digitalRead(STEP_PIN));
delayMicroseconds(STEP_DURATION);
}
if (v == 1)
{
if (digitalRead(KAPCSOLO_VEGALLAS_LENT) == LOW && digitalRead(KAPCSOLO_FORGASIRANY) == LOW)
{
break;
}
}
else
{
digitalWrite(STEP_PIN, !digitalRead(STEP_PIN));
delayMicroseconds(STEP_DURATION);
}
}
}És azt sem értem, hogy először be van állítva a "v" nullára, majd amikor utána lefut a végállás rész (itt már 300 ms van a "v = 0" és végállás rész között), akkor a "v"-t át kell állítani 1-re (mert a kapcsoló érteke LOW) és ezzel együtt egy kimenetet magas állapotba kell tennie. Ezt nem teszi meg indulásnál.
Ha futtatom a "step" részt, akkor az a bizonyos kimenet magas állapotba kerül.Azért ide teszem a végállás részt is:
void vegallas_lent()
{
if (digitalRead(KAPCSOLO_VEGALLAS_LENT) == LOW)
{
v = 1;
digitalWrite(LED_VEGALLAS, HIGH);
Serial.println("Végálláskapcsoló lent aktív!");
}
else
{
v = 0;
digitalWrite(LED_VEGALLAS, LOW);
}
} -
#22937
JulianSinulf
őstag
Aryes
#22936
JulianSinulf
őstag
Bocs, valahol elnézhettem a LED-es részt.
Igaz, nem
cont
. Kevertem. Int. Vagy épp uint8_t. Megspékelve egy const-tal a sor elején.A TMC2209 példaprogramja const uint8_t-vel határozza meg a lábat, ami kimenetként fog szolgálni.
De ugyanezt használja időmeghatározásra is és más érték meghatározásához, mint a motoráram.
Nekem így fura.
Érdemes lenne a TMC2209 által használt lábakat is #define-re átírnom?
Az biztos, hogy átláthatóbb lenne.Kellett a programba egy tároló, az int lett. De mintha azt olvastam volna, hogy az uint8_t kevesebb memóriát igényel. Úgyis vagy 1 vagy 0 az értéke.
Vagy ilyennel ne foglalkozzak, a Mega 2560 elbírja? -
#22935
JulianSinulf
őstag
Aryes
#22934
JulianSinulf
őstag
Amit linkeltél nekem a #22922 hozzászólásban, abban benne van, hogy egyszerűbb a földhibák megtalálása, ha a magas oldal van kapcsolva.
LED-eknél miért jó a GND kapcsolása?
A pozitív ágon ugyanúgy ott vannak az ellenállások minden egyes LED-nél.
Ez is amiatt, mint a gomboknál a különböző áramkörök és azok feszültségszintje miatt?Mi a különbség, hogy #define vagy cont módon határozok meg egy lábat?
Próbáltam utánaolvasni, de nem volt egyértelmű. A LED-es példaprogramban a cont van használva, a chatgpt a #define-vel adta meg.
Más is kérdezte már külföldi fórumokon, de a válasz nem igazán volt világos azon kívül, hogy elvileg mindegy.
Én most a bemeneteket és a kimeneteket is #define-vel adtam meg. -
#22919
JulianSinulf
őstag
Aryes
#22918
JulianSinulf
őstag
Engem is érdekelne.
Nameg úgy eleve a kapcsolgatás.
LED-ek pozitív oldala a megfelelő tápon és a "földet" kapcsolják rá. Vagy IC-vel, ha több LED is van, vagy épp egy tranzisztor nyit a föld felé.
De ott van a sütőelektronika, ahol a reléket ugyanígy kapcsolják. A 9V vagy épp 24 V a relé egyik lábán, majd egy illesztő IC segítségével a uC kapcsolja a földet a másikra.
A triac ugyanez, csak ott tranzisztor van, nem IC. -
#22914
JulianSinulf
őstag
JulianSinulf
őstag
Sziasztok!
Egy kis technikai segítségre lenne szükségem.
Egy-néhány gombbal szeretnék vezérelni egy motort.
Az openAI ajánlása, hogy a gombok bemenetét húzzam fel, a gombokkal pedig a földre az aktiváláshoz.
Érdekelne, hogy ez miért jobb megoldás, mint egyszerűen a gombbal tápra húzni a bemenetet, ami aktivál egy parancsot?
Esetleg a "lebegő láb" összeszedhet annyi zavart, hogy aktiválja a bemenetet?
Akkor húzhatnám a földre is a bemenetet?Mi a javasolt eljárás, milyen egyéb alkatrész kellhet még nekem a nyomógomb mellé?
Gondolok itt az esetlegesen megjelenő perregésre. De lehet, hogy ezt egyszerűbb kiküszöbölnöm a programban idővel, hogy egy gombnyomásra biztos, hogy csak egyszer fusson le az adott szakasz. -
#22753
JulianSinulf
őstag
Aryes
#22750
JulianSinulf
őstag
Ezt pontosan honnan kell nézni?
Gondolok itt arra, hogy jön a levegőben a rezgés, ami betalál a lyukon...Csak azért kérdem, mert nem csak ez van.
Anno volt egy hallásvizsgálatom. Ha jól emlékszem, akkor a középsulihoz kellett.
Egy csendes szobában a fülem mellé tették a rezgést keltő eszközt. Aztán különböző frekiken valamelyik oldalt "megszólaltatták", nekem meg meg kellett mondanom, hogy melyik oldal szól. -
#22745
JulianSinulf
őstag
Aryes
#22741
JulianSinulf
őstag
Ha az ember kicsit jobban belegondol, akkor eleve ki gyárt olyan hanganyagot, amiben 20kHz fölött van bármi is?
Ettől független, bár a fül nem hallja, egyébként még lehet, hogy a "test" érzékeli.Ha már parasztvakítás. Nemrég láttam egy yt videót, amiben egy Final D8000-es fülest csináltak.
A 4-51000 Hz között szóló füles úgy 560k HUF, ez a D8000 1,6M HUF. A Pro. A nem pro "csak" 1,4M. Majdnem mindgyárt be is szereztem egyet egy webshop-ból, 3500€ körül. Aztán eszembe jutott, hogy mivel is fogom meghajtani? A PC jack kimenetével?
Viszont itt nem ír freki tartományt.
De nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mit tud. Miben jobb, mint egy 60k-100k HUF körüli.
De ennyi pénzért egyelőre nem fogom megtudni. -
#22739
JulianSinulf
őstag
Aryes
#22738
JulianSinulf
őstag
Utána kellett néznem, hogy mit hív a gógle irodalma ultrahangnak. 20kHz fölött.
Ez azért meglepő, mert a drágább fülesek is tudják a 22kHz-et. És észre is veszem, hogy az egyik 20kHz, a másik 22kHz. De most néztem, hogy van amelyik 4 és 51000 Hz között tolja. Durva. Igazán nem mélyedtem bele még a témába, ezért is gondolhattam, hogy azért 22kHz fölött kezdődik valahol az ultrahang.Van elektromos nyest riasztó. Van, amelyiket hallani, van, amelyiket nem. Volt, hogy a szomszéd kocsijából hallottam, különböző frekin. Vagy épp a hotel egyik lámpájából. De szerintem ezek nem biztos, hogy olyan jól működtek. A hotelnál szinte biztos, hogy több helyre is beszerelték, mert nagy értékű autóval jártak arra a vendégek. Elég nagy volt a parkoló is. De csak egy lámpából hallottam mindig. Ezért a feltételezés, hogy nem biztos, hogy teljesen jól működött. Aztán lehet, hogy tévedek.
A melóhelyen van néhány adapter ami elég magas frekvencián szól. Baromira zavar, a fülem is meg szokott fájdulni. Meg a fejem. És én nem is ülök közvetlen mellette. Mást nem zavar. Vagy épp azt sem tudja, hogy miről beszélek. Nem mértem be a frekit, nincs olyan mérőm. A technikusnak már szóltam párszor, de csak a vállát vonta, hogy az adapter súlya, meg a szigetelő gumi állaga... Merthogy a vákuum, ami lehúzza az adaptert, szív egy kis falsot. De mivel nem ő ül mellette napi 8 órát, igazán nem töri magát, hogy elhárítsa a gondom.
A kínai vackokkal már csak azért is vigyázni kell, mert esélyesen nincs jól belőve, hiába írják.
Valamikor korábban, talán tavaly, vettem egy Schumann generátort. 7,83 Hz-nek kellene lennie. A hónapban beszereztem egy oszcilloszkópot és az első dolog, amit megmértem vele, ez a generátor volt. 9,09 Hz. Időnként 9,12 Hz egy pillanatra. A potival próbáltam utánaállítani, de 8,5 Hz alá nem tudtam vinni. Ennyit arról, hogy bemérték. Merthogy az eladó a leírásban ezt állította.
Vagy az oszcilloszkóp nem annyira pontos ebben a tartományban. Az is kínai. És ott is kalibrálták. Viszont a 25 MHz-et nagyon szépen méri. Stabilabban, mint a melóhelyi Tektronixx. Bár annak lehet, hogy inkább a kábelével van a gond. A szkópot évente kalibrálják. A kábelt nem.Nemrég láttam olyan videót, ahol az olcsó kínai step-down (ha jól emlékszem, akkor down volt) elektronikák elektromágnesen kisugárzásait méricskélték. Illetve a gyerek tervezett sajátot, azt is bemérte. Aztán ő is meglepődve tapasztalta, hogy a kínai is és az ővé is megbukna a teszten. Elvileg nem árulhatnák egyiket sem. De a kínait ugye ez nem érdekli.
Az ilyen cucc pl. wifi problémát tud okozni. Ha jól értettem a videót. Az angolom nem a legerősebb.Szóval egy-két dolog már csak azért is lehet drága, mert jobb alkatrészekből van és kapott ilyen-olyan tanusítást, ami szintén pénzbe került. Természetesen a tisztes haszon is rajta van.
Ellenben egy kétes eredetű alkatrészekből, otthon legyártott cucc lehet olcsó, csak kérdés, hogy ténylegesen mennyire jó, mennyire zavarja a környezetet. Lehet, hogy semennyire. De lehet, hogy lesznek olyan jelenségek, amikre nem lesz magyarázat. -
#22737
JulianSinulf
őstag
Aryes
#22735
JulianSinulf
őstag
Szerintem ez engem nagyon zavarna.
Nem ultramagas kell neki?De, ha jól emlékszem, akkor kitaláltak (jó régen) már sípot is, amit ember nem hall, csak az állat. Persze ehhez meg ott kell lennie egy embernek, hogy megfújja. De végülis ez is zajra reagáló készülék. Biorobot egy síppal
(Bocs)Az autókra ragasztható vadriasztó is nagyon hatásos és ember elvileg nem hallja. Bár a leírás szerint kell egy minimum sebesség. Ami nekem utoljára volt, az 30 km/h-t írt.
-
#22659
JulianSinulf
őstag
Postas99
#22658
JulianSinulf
őstag
válasz
Postas99
#22658
üzenetére
A "3D nyomtatás" témában hamarabb lelsz valakire, aki segít. Illetve van is írva ott valahol, hogy hol kell keresni a megfelelő embert.
Én is szívesen segítenék, de szerintem elég messze vagy innen a Chiemsee mellől. És elsőre nem mindig szokott minden klappolni vagy jön még egy-két ötlet, észrevétel a dologgal kapcsolatban. Szóval általában több példány is kell. Hacsak nem valami bejáratott dologról van szó.
-
#22638
JulianSinulf
őstag
daninet
#22631
JulianSinulf
őstag
válasz
daninet
#22631
üzenetére
Szia!
Anno foglalkozgattam a témával.
Ez eleve nem olyan pontos, kell neki egy szoftveres korrekció is, akkor pontosabb lesz.
Az 5V vs. 3V3 még torzít is, ott eleve be kell állítani egy korrekciót a feszültségosztó miatt.
És az ESP ADC-je sem olyan jó, az arduinoké jobb.
A fogyasztás méréséhez a feszültséget is mérni kellene, ami egy plusz áramkör lenne.
Inkább vettem pár Sonoff S60TPF konnektort. Ez is ESP-s de nem nekem kellett bíbelődnöm vele.
A szórás az ilyen mérőknél meg akkora, hogy egyikkel sem akarok tizedwattokat mérni. Sőt, még 10W léptékben is pontatlanok egymáshoz képest. A terheléssel a különbség meg csak nő.Nálad a programban most az van, hogy megméred a szenzor osztott feszültségét, amiből kivonsz 2,5-öt, majd megszorzod tízzel.
0A terhelés esetén a modul kimenetén 2,5V-nak kellene lennie. A feszültségosztó miatt ez eltolódik, így nem számolhatsz 2,5-tel. Vagyis az ACS_Offset értéke hibás.
1,667V körül kellene lennie az A0 lábon terheletlenül, ha a modul kimenetén 2,5V van és tényleg 1k(felső a rajzon) és 2k(alsó a rajzon) az osztóellenállások értéke.
Ha a modul kimenetén 5V van, akkor az A0 lábon 3,33333V-nak kellene megjelennie. Vagyis a VREF inkább 3,333V, nem 5V.
És szerintem az áram számításánál egy osztás kellene a zárójeles műveletek közé, nem szorzás. Nem légből kapom, hanem egy példaprogramot nézek.
És úgy jobban is közelít az 5W/230V izzó áramfelvételéhez az érték. -
#22605
JulianSinulf
őstag
ViZion
#22603
JulianSinulf
őstag
válasz
ViZion
#22603
üzenetére
Sok oldal van, ahol ingyen letölthető tervek vannak. Printables, thinkverse a kettő legnagyobb, amiről tudok. A bambulab-os MakerWorld-öt még nem nézegettem, így nem tudom, mennyire ingyenes vagy mennyire hasznos. Porfogókat nem szeretek nyomtatni.
Az a baj az ilyennel, hogy pl. Postas99-nek elég specifikus doboz kell. Nagyon nagy szerencse kell, hogy olyat találjon. Egy sima dobozt gyártani meg tényleg nem feltétlen éri meg, ha nincs nyomtató. Sima dobozokat én sem szoktam nyomtatni. Csak olyat, ami specifikus, nem kapható boltban, a majdnem jókat meg macerás átalakítani.
Bérnyomtatás meg eszembe sem jutna ilyenre. Igyekszem elsőre jóra tervezni, de nem mindig sikerül, így van egy-két próbadarab. A kritikus pontokra általában külön idő és anyagspórolós tervdarabot nyomtatok.
Utoljára RPi 4B házat nyomtattam. Igaz, még csak az alja van meg. A tetejét még meg kell terveznem.A legelső hasznos dobozom egy annyira kicsi doboz volt, amibe pont belement egy kapcsoló. Ezt ügyesen felragasztottam a pult aljára, szinte észrevehetetlen. Ez kapcsolja a konyhaasztal világítását. Most ezt akarom áttervezni úgy, hogy egy sonoff kapcsolókonnektor elektronikája lesz a kapcsoló. A nyomógomb kivezetése még kérdéses. Le kell mérnem a panelt a felfogatási pontokkal. Ez utóbbi a nehezebb. Körétervezni a dobozt már nem nagy dolog. De ilyenkor kellhet egy-két próba, hogy tényleg jól mértem e le azokat a lyukakat. Fontos, hogy kézzel könnyen kapcsolható legyen, de, ha úgy marad és mindenki leült, akkor kanapéról telóval is egyszerűen le lehet kapcsolni.
Nem annyira energiatakarékos, mint a mostani megoldás, de az okosotthon lényege nem is ez. -
#22602
JulianSinulf
őstag
Postas99
#22598
JulianSinulf
őstag
válasz
Postas99
#22598
üzenetére
Szia!
Én is elsősorban a 3D nyomtatást javaslom. Főleg, ha van nyomtató is hozzá.
Amúgy meg bármilyen a célnak megfelelő ételes doboz. Régen a 100 forintosban vettem őket. Ma meg már inkább nyomtatok. Nem olyan ördöngős megtervezni sem.Illetve még régen elektronikai boltban vettem direkt műszerész dobozt. Technikusi vizsgamunkára mégsem akartam mikrózható/fagyasztható műanyag dobozt használni. De már akkor is drágának találtam őket. Ma meg nem is nézegetem. De gondolom sok webshopban találni. Conrad, Ali, ebay, amazon, reichelt. Csak, hogy néhányat említsek.
-
#22555
JulianSinulf
őstag
PHM
#22553
JulianSinulf
őstag
Akkor most a táp bekapcsolásával vagy a nyomógombbal?
Nem mindegy, hogy a ketyerének folyamatosan mennie kell vagy, ha nem kell, akkor ki lesz kapcsolva. Utóbbi esetén jobb lesz az üzemidő akkuról és nem kell sleep móddal sem foglalkozni. Esetleg egy extra fet kell bele, ami majd szakítja a tápot, mikor eljön az idő. Ha lényeg, hogy akkor is lekapcsoljon, ha nem vagy ott.Akár arduinoval, akár ESP-vel is megoldható a dolog. Csak rajtad áll, hogy mit választasz.
A legalacsonyabb fogyasztás érdekében pár dolgot érdemes átvariálni, leforrasztani.
Az arduino 5V-tal megy, szóval oda kell konverter. Az ESP 3V3 vagy 5V, attól függ, hogy mit veszel. Ide is kell egy konverter, ami stabilan tartja majd a tápot. Az ilyen kis kínai vackok lehet, hogy zajosak. Érdemes videót nézni a témában, esetleg tuningolni, ha zavaróan rákerül a hangszórókra. -
#22552
JulianSinulf
őstag
PHM
#22550
JulianSinulf
őstag
Szia!
Felmerül a kérdés, hogy akkuról meddig is kellene működnie és mit is kellene kapcsolnia a kimeneten?
Gondolom a késleltetés alatt azt érted, hogy amíg a bekapcsolt dolognak működnie kell.
A késleltetés beállítását hogyan gondoltad megvalósítani? Gombokkal?
Hol kapsz visszajelzést a késleltetés rétékéről? Beraksz pár LED-et vagy inkább kijelzőt?
Esetleg telefonon? (Pl. ESP-vel ez megoldható lenne.)
Mit takar az alacsony alapfogyasztás? Ez ugye visszavezet az első kérdéshez is. És felvet egy másik kérdést az akku kapacitását illetően.
Várhatóan milyen gyakran lesz a gomb nyomogatva? -
#22478
JulianSinulf
őstag
Aryes
#22477
JulianSinulf
őstag
Mi általában nem teszünk el 1 kg mellet egyben. Prociózva van és vákuumolva.
De van, hogy kerül mellé szárny, meg comb.
Szóval a csomagoláson lévő kód csak akkor játszik, ha halrúdról van szó. De azt meg nem kell jelölni, mert adja magát.
Persze lehet etikettet nyomtatni is, az talán jobb, mint a filc. De a filcnél gyorsabb megoldás nincs. És megfelelő filccel nem gond az elolvasás sem. Emellett mindkettő esetén a nyomkövetés viszont problémásabb. Kell valami tábla, ahova jegyezve van, hogy mi lett berakva, kivéve. És akkor még ott van a mikor is.
A chip esetén megoldható lenne a felvitel gyorskóddal vagy minibillentyűzettel (pl. régi teló jellegűé, mint a P990 vagy blackbarry volt), míg az időt és adott mennyiséget képes jegyezni az adatbázis automatikusan.
Nameg tud szólni is, hogy hé, ez a húsdarab már fél éve bent van.Én ugye az előző hozzászólásban taglaltakat vittem tovább.
Az időt meg nem hülyeség nézni, mert hiába van fagyasztva, a túl hosszan tartó fagyasztás rontja a hús minőségét. Anno ennek utánanéztem, fejből már nem tudom, de van, ami nem szereti, ha fél évnél hosszabban van fagyasztva.Persze ettől függetlenül lehet papír alapon is vinni a dolgot. Vagy akár táblázatban egy gépen. De ez mind időráfordítás mindegy egyes alkalommal.
Míg a rendszert megcsinálni csak egyszeri nagy időráfordítás, az üzemeltetés már sokkal kevesebb időt igényel. -
#22476
JulianSinulf
őstag
Dißnäëß
#22473
JulianSinulf
őstag
válasz
Dißnäëß
#22473
üzenetére
A csomagolós cuccot biztos, hogy nem fogják meglépni, mert az többletköltség, amit az emberek nem biztos, hogy ki fognak fizetni. Főleg, hogy ezek a hűtők szerintem még sokáig a prémium kategóriát fogják képviselni.
De, hogy komolyra fordítsuk a szót, az ötlet nem hülyeség. És otthon némi ráfordítással bármelyik hűtőnél megoldható a dolog.
Mégpedig RFID chip-ekkel. Annyi, hogy a csomaghoz kell ragasztani vagy eleve valami olcsóbb ragasztósat venni, csak azt lehet, hogy utána ki kell dobni. Szóval a csomaghoz ragasztós szimpibb. Esetleg olyan tasakor csinálni, ami többszőr használatos, mert az áru külön még csomagolva van.
Berakás előtt csekkolni és adatbázisban kezelni, hogy mikor lett berakva és mi.
Kivételnél csak lehúzni, hogy kikerült és az adatbázis mindjárt regisztrálja.
Persze ezt így leírni egyszerű, megvalósítani viszont közel sem annyira.
Chip-eket már a 3D nyomtatáshoz használt tekercsekben is használják. Ezeket is akár újra lehet tölteni. -
#22449
JulianSinulf
őstag
Aryes
#22448
JulianSinulf
őstag
Nincs OLED kijelzős mobilom, ellenben TV-m és monitorom van.
Ott igencsak észrevehető a mozgatás.
Mondjuk az új laptopon még nem tapasztaltam. Ez 14" a többiek viszont nagyok.Beégés elleni védelemre nagyon jó ötlet a kijelző "kikapcsolása". Ha képernyővédőnek fekete hátteret állítasz be, az pont olyan, mintha kikapcsoltad volna a kijelzőt. Én ezt szoktam.
Persze kérdés, hogy ez itt megoldható e, mert a bekapcsoláshoz oda kell menni életre kelteni gombbal vagy érzékelővel.
Aztán a komolyabb készülékeknek (TV, monitor) van takarító módjuk, melyet kikapcsolt állapotban meg is csinálnak. A jobbak. Kérdés, hogy egy ilyen kis panel esetén megoldható e ez a takarító mód és hogyan.
A fényerő visszavétele is segíthet, a TV és az egyik monitor csinálja is. Időnként elég zavaró. Ezért is vettem egy másik monitort is, ami nem csinálja. És a laptop sem.
Hosszú távon viszont ezzel is lehet gond. -
#22420
JulianSinulf
őstag
JulianSinulf
őstag
Sziasztok!
Utoljára a CirCAD nevűt használtam sikerrel, de azt hiszem az már egy kicsit elavult lett.
Most a CircuitMaker-rel próbálkoztam.
Összehoztam a kapcsolást, sikerült az alkatrészeket a PCB-n is elhelyezni és összekötni a lábakat, viszont, ha nyomtatható verziót kérek akkor az alkatrészlábak forrszemei egybeérnek. A szerkeszthető rajzon pedig nem. Nem igazán tudom merre tovább, így nem annyira szimpi a program.
Próbálkoztam az autoroutinggal, de nem jöttem rá, hogy lehet beállítani, hogy csak egy réteget csináljon.
A raszterre rakás sem igazán működik és a behúzott vezetősávot sem sikerült törölnöm.
Az biztos, hogy én nem ismerem a programot, de, hogy olyan alapvető dolog ne működjön, mint a kijelölés és a DEL gomb megnyomására a törlés, nem biztos, hogy csak bennem van a hiba.Esetleg valaki tud ajánlani valami egyszerűbb PCB tervező programot?
-
#22411
JulianSinulf
őstag
Aryes
#22407
JulianSinulf
őstag
El is csodálkoztam, mikor rájöttem az egyik terméknél, hogy a PWR piros LED villogtatást egy 555-össel oldották meg. Nem gondoltam volna. Bekapcsolásnál folyamatosan világít a piros, így nem gyanakodtam.
Alkatrészellátás miatt már láttam BOM lista változást.
Az adatlapot meg nekem is nézegetnem és értelmeznem kell időnként.
De van olyan, ami nem szerepel a lapon. Pl., hogy milyen gyorsan képes egy tranzisztor kapcsolgatni. Az rajta van, hogy milyen frekvenciát képes átengedni, de a kettő nem ugyan az. Volt is belőle problémám, mikor más beszállító alkatrészét kezdték el beültetni. -
#22404
JulianSinulf
őstag
Aryes
#22402
JulianSinulf
őstag
Vajon a mérnökök honnan szedik a tudást?
Ilyen helyekre jönnek kérdezni a lelkes amatőröktől?Én sem vagyok mérnök. De néha elgondolkodom, hogy a rengeteg alkatrész közül, mellyel egy feladat megoldható, miért pont azt az alkatrészt választják, amit és oldják meg úgy, ahogy. De általában arra jutok, hogy biztos ezzel találkoztak és a feladatra megfelelő volt. Más ötletem nincs. (Mondjuk esélyes, hogy jobban mozognak olyan körökben, ahol megismerkedhetnek alkatrészekkel.)
-
#22403
JulianSinulf
őstag
ekkold
#22401
JulianSinulf
őstag
válasz
ekkold
#22401
üzenetére
Köszi!
Van pár szerelhető dugóm 16A-re. De a bekötés sem lenne gond. Egy dobozt felraktam a garázsba, amivel mérem a töltésfogyasztást. A konnektorba dugható verziók szerintem a hideget nem bírták és megdöglöttek. Pedig mindegyik 16A-ig volt. A garázsban meg 0 fok körül. Most sínre szerelhető van, ami 20A-ig bírja és -10 foktól. Remélem ez nem nyúvad már ki. Jó benne, hogy lekapcsolhatom anélkül, hogy lemennék a kocsihoz.
Viszont akkor másik töltőt kellene hozzá vennem, ami tudja a 16A-t (ha létezik). Annyira nem lényeg. Úgy 2 órát nyernék csak teljesen lemerült állapot esetén. A bezninmotor elvisz bárhova csak kicsit drágábban.
-
#22400
JulianSinulf
őstag
biker
#22395
JulianSinulf
őstag
Ok, megértem, hogy nem akarsz hőlégfúvós pákát venni. Egy komolyabb elég drága és, ha csak ehhez a feladathoz használnád, akkor nagyon lassan térülne meg az ára.
Ez a töltésvezérlés viszont érdekel.
Nekem egy PHEV Kuga-m van. A doksija szerint a 230V-os hálózaton képes megnézni, hogy 10A vagy 16A biztosíték van és aszerint tölti. De a töltés mindig megáll 10A alatt picivel. Vajon miért nem megy el 16A-ig?
A lakásban 16A biztosítékok vannak, az óránál meg 3x32A. Viszont a garázsba nincs bevezetve a 3 fázis, így a wallbox kilőve. Amúgy kb. 5 óra alatt feltölti, ha teljesen le van merülve. Szóval nem igazán gond.
Egyszerűen csak érdekel a dolog, hogyan vizsgálja a hálózatot és a biztosítékot. Vagy mi alapján állít. A töltőn nincs kapcsoló.
Azt nem tudom, hogy mi van még erre a körre kötve, mert a biztosítékok nincsenek feliratozva. Csak bérlem a lakást. A pince, mosókonyha és garázs biztosítékának a kiléte ismeretlen számomra. -
#22394
JulianSinulf
őstag
ViZion
#22392
JulianSinulf
őstag
válasz
ViZion
#22392
üzenetére
Na jó, de milyen szériáról beszélünk, ha a kínaiak nem szereznek be hozzá alkatrészt, az angoloknál meg drága? Amúgy vannak EU-s cégek is gyártásra, az alkatrészt meg ők oldják meg általában.
Amúgy, ha ennyire macerás a dolog és a széria csak kis mennyiség, akkor simán lehetne a kínaiakkal gyártani amit lehet, az IC-t külön megvenni és utólag forrasztani.
Így esetleg megmaradna az olcsóság és a tervezésen sem kellene agyalni. Egy IC-t beforrasztani megfelelő cuccal meg nem nagy dolog. Főleg, hogy a yt tele van különféle érdekesebbnél érdekesebb technikákkal és technológiákkal a témával kapcsolatban. -
#22325
JulianSinulf
őstag
ViZion
#22324
JulianSinulf
őstag
válasz
ViZion
#22324
üzenetére
Én is akartam ilyet. Nézegettem is a dolgokat, de a fogyasztáshoz nem csak az áramot kell mérni, hanem a feszültséget is, ami plusz egy eszköz még.
Aztán ott van az ADC pontatlansága. Azt találtam róla, hogy sokkal pontatlanabb, mint egy arduino ADC-je.
Sokat gondolkodtam, hogy mi legyen. Végül a sonoff gyári megoldását választottam.
Sínre szerelhető megoldás a Sonoff POW Elite. 29€-ért EU-s raktárból, 20A-ig. Remélem ez már bírni fogja a garázs hőmérsékletét és a kocsi töltőjét. Van amúgy 16A-es kiszerelés is.
Bár ezek szélesek a kijelző miatt. Más márkából láttam olyan vastagot, mint egy biztosíték, de az 100€ körüli.
Másik megoldás lehet az S60TPF konnektorba dugható. Ezt aliexpress-ről tudtam megrendelni Kínából, 12,36€ darabáron. 5-öt rendeltem. Elég hamar ideért.
Fontos volt, hogy Home Assisstant támogatás legyen. Ezekhez van. ESP van bennük.
Persze, ha mindenképp fontos, hogy csak egy ESP-vel old meg, akkor ezek nem megoldások számodra.
Ha nagyon elakadnál, akkor alternatívának még mindig jól jöhet. -
#22295
JulianSinulf
őstag
mindenes24
#22289
JulianSinulf
őstag
válasz
mindenes24
#22289
üzenetére
Volt benne jó pár érdekes rész.
-
#22284
JulianSinulf
őstag
Postas99
#22281
-
#22278
JulianSinulf
őstag
razorbenke92
#22277
JulianSinulf
őstag
válasz
razorbenke92
#22277
üzenetére
Köszi!
Akkor ezért dobált ki a kereső Li-ion keresésre kemény, fix érintkezős akkukat, mint, amik telefonokban, meg nagyobb mp3 lejátszóban voltak/vannak.
A kettő közötti különbség miatt igazán a töltés miatt aggódtam, de, akkor nem kell, mert LiPo, így a töltőáramkörnek működnie kell, ha jól működik. Erre lehet rá is nézek mielőtt beteszem az új akkut.
Sosem gondoltam volna, hogy az a számsor a méretre utal. Amúgy stimmel.
Elvileg egy 700mAh-s pont befér a helyére. Pont 680mAh-st nem találtam, de azért körbenézek még egyszer.
Ez amúgy is nagyon hasznos dolog számomra, mert tervben van egy-két ESP akkus üzemről, de a töltés még kérdéses. Utána kell járnom, hogyan néz ki egy egyszerű áramkör, mennyi helyet foglal. Meg hogyan lehet a töltöttségi állapotot meghatározni és HA-ban kiíratni. De most nagyon előreszaladtam, ez még nagyon a jövő zenéje.
-
#22276
JulianSinulf
őstag
JulianSinulf
őstag
Sziasztok!
Nem egészen témába vágó dolog, annyi köze lehet hozzá, hogy erről is üzemelhetnek ketyeréink.
Ha egy megfelelő témát ismertek hozzá, akkor felteszem ott a kérdést, ezt pedig figyelmen kívül lehet hagyni.
Én így hirtelen semmilyen friss témát nem találtam. (Az akkumulátor kérdéses téma 18 éves.)A képen látható akku milyen típusú?
Li-Ion vagy LiPo?
Egy XGPS150-ben van benne, ami egy GPS vevő.
A kereső nem dob be semmi értelmeset, csak a 160-as modellt, aminek már 1600mAh körüli az akkuja.
Mivel beépített töltő van, így nem tudom, hogy be merjek e tenni egy 700mAh-s LiPo-t, amiről mondjuk leforrasztom a védőelektronikát, mert ahogy nézem, ezen sincs. És gond lehet, ha a készülékben is van és az akkun is.
Vagy betehetek egy 600mAh-sat is? Az épp van kéznél. Tudom, kevesebb üzemidő, de a mostani már kiszedésnél is deformálódott és nem is bírt sokat. Korábban a 8 óra nem volt neki gond.
A csati amúgy sem stimmel, mert az újon JST 2.0 van, ezen meg sokkal kisebb.
Bocsánat, ha nagyon rossz helyre írtam, de jobb ötletem nem volt, hogy honnan tudnék hasznos infót találni és itt talán van, aki képben van ebben is, nem csak a mikrokontrollerekben és programozásukban.
-
#22235
JulianSinulf
őstag
Janos250
#22233
JulianSinulf
őstag
válasz
Janos250
#22233
üzenetére
Ezzel a videóval csak az a baj, hogy ez sem a TMC2209-et mutatja be.
A múltkor is néztem egy videót, ahol éppen csak a végén megemlítették, amúgy meg az A4988-at használták. Mérges is voltam, mert fölöslegesen néztem meg. Persze a címbe, meg a kezdő képbe bele kellett tennie a TMC-t is.
Egy blogbejegyzés és videó alapján indultam el a dologgal. Tudtommal az illető a mai napig nem tette közzé, hogy befejezte e az asztalt vagy sem. Ha tippelnem kellene, akkor nem fejezte be.
Ráadásul ma már jó pénzért lehet olyan lézervágókat kapni, aminél nem kell vacakolni a fókuszbeállítással, mert megcsinálja a gép magától. -
#22229
JulianSinulf
őstag
5150head
#22228
JulianSinulf
őstag
válasz
5150head
#22228
üzenetére
Szia!
Hogyan szeretnéd hajtani?
Számítógép nélkül vagy számítógéppel?Ha számítógéppel, akkor érdemes egy Mega-t választani, azon van több serial port.
Persze megoldható Uno-val is, de, akkor szoftveresen kell megcsinálni a serial portot, mert a hardverest a számítógéppel való kommunikációra használja. Úgy olvastam, hogy ez nem mindig jó.
Ha számítógép nélkül csinálod, akkor csak addig kell lehúzni a meghajtót, amíg felprogramozod az Uno-t.Én TMC2209 meghajtót használtam.
GitHub-on elérhető a library.
Sajnos nincs benne hogyan lehet adott lépésre vezérelni. Legalábbis én nem találtam meg. Így maradt az adott sebesség alatt megtett út beállítása és a működtetési idő változtatása a kívánt távolság eléréséhez. Elméletileg.
Egy lézervágó állítható magasságú asztalát csináltam meg vele.
Számítógépről állítható.Azért ezt a meghajtót választottam, mert erről tudom, hogy csendes.
Viszont lehet, hogy egy A4988-ban több a lehetőség programozás szempontjából. Érdemes utánanézni. Én nem tettem, csak tudtam 3D nyomtató tapasztalatból, hogy ez hangos meghajtó, míg a TMC2209 halk.Én csak vettem pár különböző arduino darabot ebay-en rákeresve. Hogy pontosan milyen klón, nem tudom. Működnek.
Van köztük Mega wifivel is. -
#22185
JulianSinulf
őstag
JulianSinulf
#22184
JulianSinulf
őstag
válasz
JulianSinulf
#22184
üzenetére
Rendeltem kettő C6-ost Kínából, aztán majd meglátom, hogy rá tudok e csatlakozni a lámpákkal.
-
#22168
JulianSinulf
őstag
ViZion
#22167
JulianSinulf
őstag
válasz
ViZion
#22167
üzenetére
Köszi a sok infót!
A felét még nem értem.
A win-es gépért nem kár, mert már van egy, ami állandóan megy.
40-45 napot kibír viszonylag problémamentesen, aztán jönnek a nagyobb gondok és olyan 50-52 nap után újra kell indítani, mert már használhatatlan.
Hogy bírná a VM-et, az még kérdéses. Egy próbát mindenképp megér. -
#22163
JulianSinulf
őstag
ViZion
#22162
JulianSinulf
őstag
válasz
ViZion
#22162
üzenetére
Köszi!
Mivel az Arduinot sem tudom annyira programozni, mint inkább összelegózni a dolgokat, illetve más kódokból nézem meg, hogy adott célt hogyan tudnám elérni, így nem hiszem, hogy akkora gond lesz az átállással. Főleg, ha neten minden is van.A nagyobb gond a "Komolyabb cucc az ESP32, abból rengeteg verzió van, az kell, ami a feladatnak megfelel." dolog lesz. Mivel nem tudom, hogy melyik feladathoz mi lehet elég, így esélyes, hogy nem fogok annyit variálni.
Hogy ne csak egy panelom legyen, vettem egy adag ESP32 DevKit C V4-et is.
Aztán, hogy melyikkel mire megyek, majd kiderül.HA-nak mi javasolt?
Egy RPi 4 Modell B megfelelhet a feladatra úgy, hogy közben egy AdGuard is fut rajta?
Vagy előnyösebb lenne egy HA OS?
Esetleg egy virtuális gépen futtatott HA OS W10 alatt? -
#22159
JulianSinulf
őstag
JulianSinulf
őstag
Sziasztok!
Arduino-ról szeretnék áttérni ESP-re.
A Nano nagyon cuki kis méretével, de sajnos nagyon korlátozott a képessége.
A nagyobb panelek, mint az Uno vagy Mega, kísérletezésre jók lehetnek, de beépítésre már kevésbé találom praktikusnak.
Úgy láttam, hogy az ESP ilyen szempontból inkább nekem való.
Amúgy is meg akarom tanulni, mert szeretnék jobban belemélyedni az okosotthon témába - HA, hőmérséklet figyelések, fogyasztás figyelések, lámpák kezelése belső hálózaton telóról és közvetlen érintőkijelzőről HA-n keresztül, és még pár egyéb dolog.
Nem tudom, hogy pontosan merre induljak el, ezért gondoltam, hogy először megismerkednék az ESP-vel.
Meg van egy régi RC autóm is, amit lehet, hogy előbb utóbb tuningolnék ESP-vel, kamerával, stb. Egyelőre a régi konstrukciót hozom életképes helyzetbe, aztán majd meglátom.Milyen ESP (és feltétlen szükséges kiegészítő) ajánlott egy kezdőnek, ami úgy mindenre is használható?
@Aryes: Köszi a segítséget a korábbi problémánál!
-
#22157
JulianSinulf
őstag
JulianSinulf
#22156
JulianSinulf
őstag
válasz
JulianSinulf
#22156
üzenetére
Sajnos a reset gombos dolog sem működik.
Elindítottam az 1.8.13-as IDE-t, az fel tudta tölteni.
Valami ezzel az újjal van.
Kellett nekem lefrissítenem... -
#22156
JulianSinulf
őstag
Aryes
#22155
JulianSinulf
őstag
Persze, minden jó.
Az i2c szkennelő kódot gond nélkül feltöltötte először. És erre a kódra már töltöttem fel korábban mást is, szóval nem ez a kód intézi el, illetve nem is a feltöltés.
Akkor csak a példa kódban lehet valami gubanc, ami kinyírja nekem az arduino-t.Majd holnap megpróbálom ezt a reset gombos ötletet.
-
#22154
JulianSinulf
őstag
Aryes
#22153
JulianSinulf
őstag
Ezzel csak az a gond, hogy az i2c szkennelő kód felment rá és működött. Ezt követően akartam feltölteni rá az új kódot, de az már ezt a hibát dobta.
A szkennelő kódot sem tudom már feltölteni rá, akkor is ezt a hibát dobja.
Amúgy a szkennelős kód még mindig fut és kommunikál a számítógéppel, szóval a nano működik. Csak a feltöltés nem. -
#22152
JulianSinulf
őstag
JulianSinulf
őstag
Sziasztok!
Némi segítségre lenne szükségem.
A DS3231 library-val akartam megismerkedni és kezdésnek gondoltam, hogy az időt kellene beállítani az eszközön, ezért a DS3231_set vázlatot akartam egy nano-ra feltölteni.
A feltöltés meghiúsult és egy ilyen hibaüzenet fogadott:Der Sketch verwendet 5610 Bytes (18%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 413 Bytes (20%) des dynamischen Speichers, 1635 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x49
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x32
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x43
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x53
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x61
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x6e
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x6e
Fehlgeschlagenes Hochladen: Hochladefehler: exit status 1
Ezt követően mást sem enged feltölteni rá, ezt a hibaüzenetet dobja.
Az IDE verziója: 2.3.2Lehet vele valamit kezdeni?
-
#22140
JulianSinulf
őstag
mindenes24
#22139
JulianSinulf
őstag
válasz
mindenes24
#22139
üzenetére
Írok privit.
-
#22116
JulianSinulf
őstag
#78522999
#22107
JulianSinulf
őstag
válasz
#78522999
#22107
üzenetére
Szerintem a két 5V ugyanannak a stab-nak a lábára van kötve. Mivel mind a kettő 5V, elvileg nem szabad gondnak lennie.
Biztos, ami biztos, tápold csak az USB-ről, a gépről csak a GND legyen rákötve, akkor biztos, hogy nem lesz gond. Így egyszerűbb, mert nem kell USB kábelt babrálnod.A multival a felhúzó ellenállásokat lehetne megkeresni (4,7k-10k körüli érték), mert a túloldalukon már ki tudod vele mérni, hogy mire vannak felhúzva. Ha meg nincsenek, akkor azt is lehet csinálni, mint amit Aryes írt.
@Aryes: Ha a CPU kártyán vannak felhúzó ellenállások (5V-ra), akkor azokat először le kellene forrasztani, hogy 3,3V-ra fel tudja húzni. Vagy tévedek?
-
#22105
JulianSinulf
őstag
#78522999
#22103
JulianSinulf
őstag
válasz
#78522999
#22103
üzenetére
A CPU kártyáról nem találtam kapcsolási rajzot. Az általad linkelt oldalon ajánlják az általad is linkelt I2C vezérlő kártyát.
Azt írja, hogy az I2C kártya egyik ilyen csatijának a jelét rá kell kötni a BFG9060 JP2 csatlakozására.
Mivel az I2C kártyán 5V-ra vannak felhúzva az I2C jelek, így feltételezem, hogy a BFG9060-ason is 5V-on lesznek jelek.Esetleg megpróbálhatod kimérni, hogy mi van az SDA-SCL vonalon. Vagy megkeresheted a felhúzó ellenállásokat (ha vannak) és ott kimérni.
Szerk.:
"Monitorozni egy LTC2990-el lehetne elméletileg a cpu vcore/temp értéket."
Akkor ez rajta van? Én azt hittem, hogy ezt akarod rákötni.
Ezért veszett el a fonal.Szerk2.: Látom. Elvileg közvetlen a JP2 csati mellett.
-
#22102
JulianSinulf
őstag
#78522999
#22101
JulianSinulf
őstag
válasz
#78522999
#22101
üzenetére
A drága illesztőkártya 5V-ot használ az I2C-hez, így gondolom, hogy a CPU kártyának is megfelelő ez.
Az LTC2990 szintén működik 5V-ról, így ott sincs gond. A kettő összeköthető.A kérdés, hogy az stm32F4xx-nek jó e az 5V I2C-n. Illetve itt levesztettem a fonalat, hogyan is tervezted az összekötést.
Ezt is rá akarod kötni a CPU kártya I2C-jére? Pontosan mi is ez az stm32? A google elég sok mindent kidobott nekem IC-től kezdve panelig. -
#22091
JulianSinulf
őstag
ViZion
#22090
JulianSinulf
őstag
válasz
ViZion
#22090
üzenetére
Csak ideiglenesen, bár van olyan tápellátási opció, hogy elég kézzel tekerni és működik.
Tehát ez nem a szervezetbe van építve.
A hogyant nem ismerem pontosan, nem vagyok doki és a javítással sem én foglalkozom, így a tesztet sem ismerem.
Amúgy az is komoly, mert van egy tartály is folyadékkal.
Majd utánanézek, hogy megtalálom e a neten. Benne volt a hírekben is valamikor.Ólommentes forraszanyaggal van gyártva.
-
#22089
JulianSinulf
őstag
ekkold
#22088
JulianSinulf
őstag
válasz
ekkold
#22088
üzenetére
A korábbi válaszomat is el kellett volna olvasni, mert én még mindig nem látom, hogy te hol látod, hogy a műholdaknak bármi köze lenne az ólom ónba kerüléséhez.
Az orvosi és katonai eszközökről én is úgy tudtam, hogy ólmos ónnal készítik. De ez sem feltétlen igaz.
Az orvosit mindjárt meg is nézem. Gyártunk egy eszközt, ami képes a szívet és a tüdőt is helyettesíteni. De szerintem ólommentes az elektronika. -
#22087
JulianSinulf
őstag
Janos250
#22086
JulianSinulf
őstag
válasz
Janos250
#22086
üzenetére
Ezért kértem forrásmegjelölést.
De, mint kiderült, a forrás sem azt írja, hogy azért került az ólom a forraszanyagba, mert tönkrement egy műhold.Az, hogy létezik ez az ónbajusz nevű jelenség, fogalmam nem volt.
Rengeteg panelt megröntgeneztem, de egynél nem tűnt fel az, ami az egyik képen is jól látszik.
Mondjuk mire mi átálltunk az ólommentesre, addigra a cikk szerint már nagyrészt kiküszöbölték.
És az sem mindegy, hogy milyen röntgennel, milyen beállításokkal vizsgálták. Egy beültetett panel esetén lehet, hogy ez az apró részlet már elvész. -
#22079
JulianSinulf
őstag
mindenes24
#22070
JulianSinulf
őstag
válasz
mindenes24
#22070
üzenetére
Lidl-ben időnként kapható harmadik kéz, nem drága, érdemes legalább egy olyat beszerezni.
A nagyítót én sosem használtam. Nem szeretek nagyító alatt forrasztani. A kábeleket és THT alkatrészeket nem is kell.
Ha nagyítani kell, akkor inkább egy nagyítós szemüveg. Ez is kapható időnként a Lidl-ben.
Bár szerintem, ha bemész egy elektronikai alkatrészboltba, akkor ott is össze tudod szedni.
Az elszívással is ráérsz akkor még. A füstöt el is fújhatod. Mert amúgy úgyis mindig az arcodba száll.Gyorsa barkácsdolgok forrasztásához nekem elég egy 20x20 cm-es tiszta terület, ahol már a harmadik kéz is áll. Az egyebek meg körülötte vannak, mint az elszívó, forrasztóállomás.
Ez bőven elég ahhoz is, hogy a vásárolt arduino-s kiegészítőkre ráforraszd a tüskesort, ha nem eleve forrasztottat vettél. Ehhez sem kell nagyító, csak jó szem vagy szemüveg.Amúgy nekem egy 120x60 cm-es asztalon van minden. Alsófűtéssel rendelkező meleglevegős forrasztóállomás, vákuumos ónszívó, elszívó 100-as csővel, némi alkatrész, fogók, csipeszek, óntartó és még pár egyéb dolog.
Érdemes egy normális forrasztóállomást választani.
Meg amiről még nem nagyon esett szó, viszont nagyban megkönnyíti a forrasztást, az a folyasztószer. Enélkül sok dolgot szenvedés forrasztani. Ilyen pl. a jack csatlakozók, dugók, aljzatok. Krokodilcsipeszek, melyekre forrasztani kell a kábelt. És egyéb nagyon sima felületek.
De minden másnál is jól jön. Sokkal szebben lehet THT alkatrészt is beforrasztani a helyére. -
#22078
JulianSinulf
őstag
ekkold
#22065
JulianSinulf
őstag
válasz
ekkold
#22065
üzenetére
Itt sehol nem szerepel, amit állítottál: ""Annak idején emiatt műholdak is mentek tönkre. Ennek a kiküszöbölésére került be az ólom ötvöző anyagként."
Nem mindegy, hogy a valóság ez:
"Még az elektronika aranykorában ('70-es évek) rájöttek, hogy ha az ónhoz minimális mennyiségű (4%) ólmot adagolnak, könnyebben forrasztható az alkatrész, csökken az ón olvadáspontja és kicsivel rugalmasabb is lesz, azaz hosszabb távon fogja az alkatrészt tartani."Vagyis a műholdnak semmi köze ahhoz, hogy ólom került a forraszanyagba.
-
#22063
JulianSinulf
őstag
ekkold
#22062
JulianSinulf
őstag
válasz
ekkold
#22062
üzenetére
"Annak idején emiatt műholdak is mentek tönkre. Ennek a kiküszöbölésére került be az ólom ötvöző anyagként."
Erről érdekelne a forrásanyag. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy pontosan mikor is történt ez.
Jelenleg gyártásban mindenki ólommentes forraszanyagot használ. Ez alól csak pár dolog lehet kivétel.
Hozzáteszem, én sem szeretem. Nem véletlen ragasztották a telefonok prociját sem. -
#22061
JulianSinulf
őstag
mindenes24
#22055
JulianSinulf
őstag
válasz
mindenes24
#22055
üzenetére
Van aki tanítson?
Az ide vonatkozó IPC szabványokat ismered? A 610 a gyártásé, a javításét fejből nem tudom. Azt már rég kaptam. Jó, hogy javítok...A vastagság is számít, de sokkal lényegesebb az összetétel. Például az ólmos "mérgező", nem célszerű belélegezni. Az ólommentest sem. Egy szűrős elszívó hasznos tud lenni hobbira is. Melóhelyen mondjuk elfújásra állítottam, mert nem szív el semmit. Így viszont odébb kergeti a füstöt és nem lélegzem be közvetlenül.
Az ónoknak van folyasztószer tartalma is. Ez sem mindegy. Egy vastagabb ón általában többet is tartalmaz, mint egy vékonyabb. Százalékosan van meghatározva, szóval... Hogy neked mi jön be, ki kell próbálnod. Én az 1,5%-ost szeretem, mert nem hagy annyi koszt, könnyebb lemosni. Viszont ügyesebben is kell vele forrasztani, hogy szép legyen. Van, aki a 3%-ost szereti és koszosan is hagyja a panelt...
Melóhelyen 0,23 mm van a kofferomban, mert ezt nem használja mindenki és nehogy lába keljen. Vagy elhasználják. Nagyon sűrű lábú alkatrészekhez kell vagy nagyon kicsi SMD-hez.
Általánosságban 0,25 és 0,5 mm-t használunk. Utóbbi jó relékhez, ellenállásokhoz, kondenzátorokhoz, csatlakozókhoz amik THT-k. Vagyis furat szereltek. SMD alkatrészeknél a nagyobbakhoz, mint a nagy tekercs a táp körben, nagyobb diódák, ilyesmi. A vékonyabb meg minden egyébhez, ami ennél kisebb.Én itthon a 0,5 mm-est használom kábelekhez, egyebekhez. Van még 0,7 mm-es is az állványon, de azt nem szoktam használni. Ezek 3,5%-osak. A ládában meg van vastagabb, meg ólmos is.
Egy-két példa: DVI csati. A lábakhoz jó a 0,25, a szélekhez inkább a 0,5. VGA csati, a 0,5 teljesen jó. HDMI vagy DP csatihoz 0,25, bár oda a 0,23 inkább alkalmasabb lenne. Persze, ha csak beülteti az ember és már van ott ón, akkor meleglevegő
Itt egy táblázat méretekkel SMD-hez:
Az imperial szerint (kiállításokon úgy láttam, hogy ezt használják), 0201-es alkatrészmérettel is dolgoztam már, illetve egyes paneljainkon megtalálható. 01005-tel talán még nem, hacsak nem a mobiloknál úgy 14 éve. Szerintem a mostani paneloknál nem használjuk. -
#22038
JulianSinulf
őstag
Janos250
#22031
JulianSinulf
őstag
válasz
Janos250
#22031
üzenetére
Hogy te épp az okoskonektort említetted!
Pont nemrég vettem 4-et is. Nem a legpontosabbak, de nagyjából jók lesznek.
Gondoltam, hogy egyet szétszedek és megnézem, hogy mi van benne. Hátha ESP. Sajnos nem sikerült szétszednem, nem találom, hol lehet összepattintva, hol kellene megfeszegetni. Most azon gondolkodom, hogy szét kellene fűrészelnem óvatosan. Nem volt 40€ a négy darab. De még nem döntöttem el.Az jutott eszembe, hogy, ha át lehetne programozni, akkor inkább egy saját HomeAssistant-nak küldje a jelet, mint ki egy szerverre. Onnan telefonnal tudom lekérdezni. Nem is gyors és néha kiírja, hogy a szerver terhelt. Nameg csak addig megy a móka, amíg életben tartják a szervert.
Ez a bajom a zigbee-vel is, hogy muszáj neki a netre mennie, meg bejelentkeznem egy app-ba. Jobb lenne mindent házon belül intézni és, ha akarom, akkor esetleg a HA-t küldöm ki megfelelő biztonság, esetleg VPN mellett. -
#22026
JulianSinulf
őstag
Aryes
#22025
JulianSinulf
őstag
Köszi!
Ezt így látva nagyon brutál.
Van egy (két) ESP32-CAM modulom. Az ESP-n csak annyi van, hogy ESP-32S
Akkor most döntsem el, hogy melyik.
Nameg, hogy a piacon majd mit kapok.
Fejfájás.
Ezt átnézni is már brutál lesz.
Meg utánajárni, hogy mi mit jelent. Pl. mire jó a PSRAM meg hasonlók.
Vagy túlbonyolítom? -
#22024
JulianSinulf
őstag
JulianSinulf
őstag
Nemrég a YT bedobott egy videót az ESP-kről.
A borítókép alapján valami 10-12 fajta létezik. Angol videó volt, így nem nyomtam rá, mert nem mindig van kedvem hozzá és már ki sem rakja.
Van esetleg valami magyar nyelvű összefoglaló?
Vagy össze tudná foglalni nekem valaki, hogy melyik mit tud, mire szokták használni?
A kereső nem mutatott egyszerűen emészthető tartalmat. -
#22023
JulianSinulf
őstag
Postas99
#22021
JulianSinulf
őstag
válasz
Postas99
#22021
üzenetére
Nekem az is jó lenne, ha lenne egy program, amivel az adott tesztlépésbe tudnám tenni a panelt és tudnék mérni. Már ez is nagy segítség lenne az egyszerűbb paneleknél. De még ilyet sem csinálnak. Mondjuk nem is sokan tudnák használni, de így esélyük sincs megtanulni.
A 10k ellenállásos feladatra a megoldás:
Az IC a hibás. Alapvetően, de nem mindig. Az IC belső áramköre túlságosan is elvezeti az áramot.
Én szoktam a tesztprogramot is túrni, amelyikhez hozzáférek. Alapvetően egy passzív alkatrész méréséhez két pontra van szükség. Egyes esetekben viszont 3, 4 pont is használatban van. Vagy több. A múltkor rákérdeztem a technikusnál. Azt mondta, hogy az okos, drága eszköz képes arra, hogy máshova is kitegye a mérési potenciált, így az IC nem húzza el az áramot, mert olyan potenciálon van, mint az ellenállás lába, ami az IC-hez csatlakozik és pontosan mérhető lesz az alkatrész. Ezt én ugye egy multival nem tudom megcsinálni.
A másik, hogy ezzel a berendezéssel állítani lehet a mérőfeszültséget és az időtartamot is. Vagyis képes olyan kis feszültséggel és olyan gyorsan megmérni az alkatrészt, hogy a mellette lévő aktív alkatrész nem reagál rá. Így megint csak pontos lesz a mérés. Ilyen gyorsan én szintén nem tudok mérni. És a feszültséget sem tudom állítani.
Ha nincsenek ilyen extra "mérési" pontok, akkor 99%, hogy az IC-vel van gond.
Ha vannak extra pontok, akkor viszont lehet kontakt hiba is és nem került a megfelelő pont a megfelelő potenciálra.
Nagy mennyiségnél hívjuk a technikust, mert esélyes, hogy nem az alkatrészekkel van a gond. Állít a teszten és jó lesz. A panel később is jó lesz. -
#22020
JulianSinulf
őstag
biker
#22018
JulianSinulf
őstag
De nem ám. Szép álom is.
Olyanokat tudnék mesélni.
Nagyvonalakban: Két hónapot vártam egy oszcilloszkópra az asztalomra, közben azt kérdezgették, hogy minek az nekem, meg arra emlékeztek, hogy végül is az előttem a helyemen ülő javítós nőnek is volt.
Két évet vártam egy normális mikroszkópra és majdnem ez sem lett. Azóta sem vettek többet, pedig kellene. Olcsó hulladékot vettek, amilyet ebay-ről 400€-ért én is be tudnék szerezni. Belenéztem és azt mondtam, hogy ilyet még itthonra, hobbi célra sem.Nameg általában nincs infó a termékről, ami alapján el lehetne indulni a hibakeresésben. Az ICT a legegyszerűbb, de van, amikor ez kimarad és már csak a funkciót tesztelik. Én meg ott ülök a teszter előtt, nézem mit csinál és próbálom kitalálni, hogy az adott lépésnél mi történhet. Az asztalomnál nem tudom megismételni a lépést, a teszter meg zárt és gyors. Sokszor megtápolni sincs lehetőség a panelt. Vagy, ha táp van is, nem indul, mert hiányzik neki még valami jel, amiről nem tudok, mert a kapcsolási rajzban nincs, a tesztről meg nincs leírás. Meg kell beszélni azzal a technikussal, aki a tesztert építette. De ő nem 3 műszakban dolgozik, gyakran nem ér rá és nekünk sem mindig jut időnk pont akkor arra a termékre, mert más a prió. És van, amikor a megrendelő építette, abból meg kihúzni bármit is...
Részemről mondjuk nem gond. Jön a másik kolléga és vagy gallyra teszi a panelt és selejtezhetem vagy ő maga selejtezi le, mert fogalma nincs, hogy mit kellene tennie.
Az én fizetésem nem lesz sem több, sem kevesebb és pont annyi, mint a másiké. -
#22019
JulianSinulf
őstag
Postas99
#22017
JulianSinulf
őstag
válasz
Postas99
#22017
üzenetére
"Ez ilyen tipic kínai tápegység ahol mindennel is spóroltak, ezek voltak a kigyulladós töltők."
Nem. Itt már 30V alatti feszültségek vannak. Vagy inkább 10V alatti. Olyanok, amik főleg az IC-k, uC-k és egyéb ilyen jellegű áramkörök működtetéséhez kellenek."1 db ellenállás kimérését hogy tényleg pontos legyen, wheatstone hidas elven érdemes megállapítani."
Na ez nekem most új. Ennek utána kell néznem, mert ezt így nem ismerem. Eszközeim ugye adottak. Ezt biztosította a munkáltató.
Ez alapján, ha valaki azt mondja, hogy kiforrasztja az ellenállást, megméri és látja, hogy 10k, így nem cseréli le, hanem visszateszi, akkor már nagyon örülök. De sajnos még a kollégám sem képes ezt megcsinálni, pedig direkt mondtam neki. Forraszd ki az ellenállást, mérd meg. Ha jó, akkor nem az a gond. Erre lecseréli, visszateszi tesztre és újra kiesik a panel az ellenállással. Mondjuk mikor megkérdem, hogy megmérte e, akkor legalább nem tagadja le. Viszont erre nagyon csúnyán tudok nézni, hogy nem azt csinálta, amit mondtam. Úgyhogy elmegy és megcsinálja. Én nem fogom megmondani neki a megoldást, mert abból nem tanul semmit. Így meg vagy megtanulja előbb-utóbb, vagy alkalmatlan a feladatra. Ezért nem írok semmilyen javítási segédletet másnak, mert oda csak az kerül be, amire megjavult a panel, de a hiba feltárásáig vezető út kimarad. Aztán jön a jóképességű kolléga és elkezdi orrba-szájba cserélgetni az alkatrészt, míg mondjuk mellette egy másikkal van gond vagy esetleg szemmel látható zárlat van valahol.Még várok egy kicsit, hátha van újabb ötlet. Hátha én is tanulok valamit, amiről nem is gondoltam, hogy létezik.
-
#22015
JulianSinulf
őstag
biker
#22013
JulianSinulf
őstag
De írtam, hogy megnézem. Mind a két ért.
A harmadikat nem, mert az föld. Bár éppen azt is meg tudnám nézni, de lehet, hogy eleve nincs is használva, bekötve. A feladat nem tér ki arra, hogy milyen régi az egész és, hogy milyen szabvány vagy kedv alapján készült. Márpedig régen nem minden lámpához vittek földet. Nagyon régen nem minden konnektorhoz vittek földet. És még az is lehet, hogy alumínium megy a betonba öntve.
Még sok lehetőség van, amivel a problémát orvosolni lehetne attól függően, hogy milyenek a körülmények, amelyek nem lettek meghatározva a feladatban.
A lényeg, hogy szóbeli felvételin hamar kiderül, hogy a leendő kolléga mennyire jártas a hibakeresésben, míg írásban az van, mint most, itt. -
#22014
JulianSinulf
őstag
Postas99
#22011
JulianSinulf
őstag
válasz
Postas99
#22011
üzenetére
Biztosíték? Na ezt biztos lehagynám.
Az biztos, hogy nem egy egyszerű transzformátor, greatz híd, kondi rajzot kértek.
Már nem tudom mi volt.
Set-top-box esetén pl. már olyan volt, hogy bejött a 220V, volt egy dióda meg egy ellenállás, aztán egy IC csinált valami 300kHz-et (sosem mértem) és talán a feszültséget is feltolta, már nem emlékszem, majd jött egy kis transzformátor, méretben töredéke egy régi nagynak. Ha gond volt a diódával vagy az ellenállással, akkor lerepült az IC teteje. A transzformátor primer oldala megkapta ezt a módosított jelet, a szekunder oldalon meg olyan leválasztások voltak, amilyen feszültséget akart az ember. Aztán jött egy dióda egyenirányításnak, meg egy kondi és tekercs, hogy kisimítsa a jelet.
Most olyanokkal dolgozom ahol a panel eleve DC-t kap. Ebből IC-vel csinálnak kisebbeket. Van cél IC, ami csak egy bizonyos feszültségre jó, mások pedig Feedback alapján állítják a kimeneten a feszültséget. Ez érdekesebb itt a topic-ban, DCDC Step-down konverterek. És vannak a programozható IC-k is.Ha már ilyen jól belejöttünk a problémamegoldásba, akkor nekem is van egy érdekességem, amibe nagyon sokan beleszaladnak. Ez kicsit közelebb is áll a témához. Legalább is panel, meg 60V alatti feszültség, bár feszültségről nincs most szó.
In-Circuit tesztről van szó. Vagyis a teszter az áramkörben lévő alkatrészt méri. Én anno azt tanultam, hogy ilyet ne csináljak. Viszont a teszterben lévő 10000€-os eszköz ezt felül tudja írni. Meg amúgy is csinálom.
Nekem csak multiméterem és oszcilloszkópom van. Esetleg egy LRC mérő, bár az most nem kell. És vannak forrasztáshoz szükséges eszközeim.
A feladat, hogy adott egy 10k ellenállás. Egyik kivezetése földön, másik kivezetése egy IC lábán. Az IC típusa és lába most nem számít, de nem a tápkörben van. A teszter azt mondja, hogy 8,9kOhm ellenállást mér. Kiesik a tűrésből. Hogy határoznátok meg a hibát, mi lehet a hiba? -
#22010
JulianSinulf
őstag
Postas99
#22008
JulianSinulf
őstag
válasz
Postas99
#22008
üzenetére
Tehát, ha jól értem, akkor bizonyos távolságokra van egy foglalat, amivel ellenőrizhetem, hogy addig jó e a kábel.
Így természetesen adott a felezős mérés.
Hozzáteszem, szerintem ez sem feltétlen mindenkinek egyértelmű. Nekem suliba hibakeresést nem tanítottak. Áramkört kellett építeni, aztán, ha nem működött, akkor meg kellett keresni a hibát. Mivel működött, így...
A felezős mérés sem feltétlen adott mindenkinek. Én is olvastam valahol és megjegyeztem, hogy ez nem hülyeség. Ami azt illeti ezt szoktam panelok esetén is alkalmazni, csak ott pl. akkor van meg egy feszültség, ha előtte megvan már egy másik. Aztán, ha nem vagyok lusta, akkor kinyomtatom a beültetési rajzot és bejelölöm, hogy melyik alkatrészen mit kell mérnem és az hányadik a sorban. Máris sokkal gyorsabb a mérés, nem kell állandóan kapcsolási és beültetési rajzot bújni.
Írtam olyan felvételit, hogy egy tápegység kapcsolási rajzát kérték. Csak néztem. Normál körülmények között nem sok értékelhető lett volna a papíron. Mivel akkoriban otthon pont foglalkoztam a témával, simán odarajzoltam egyet. Ma már nem tudnám megismételni, mert nem foglalkozom vele így itthon.
Azt nem tudnám lerajzolni, hogy a javított panelokon milyen tápegységek vannak. Egyrészt ott a kapcsolási rajz, amiről úgyis le tudom olvasni, így fölösleges fejben tartani más kapcsolásokkal együtt, másrészt nem egy megrendelő egyféle paneljával dolgozom és a táp áramkörök eléggé eltérőek tudnak lenni. Mindent fejben tartani, nekem nem megy. Ezt nem szégyellem, mert a rajzról úgyis le tudom olvasni. Meg azért, ha előttem a panel, akkor beugranak a dolgok reflexből. -
#22006
JulianSinulf
őstag
Postas99
#22004
JulianSinulf
őstag
válasz
Postas99
#22004
üzenetére
És az nem lenne megoldás, hogy megnézem, hogy a foglalatban megvan e a fázis?
Majd valaki megfordítja (akár én) a dugót és megnézem, hogy a másik vezetéken is megvan e a fázis?
Amelyiken hiányzik, az a drót szakadt. A dugót így bedugva hagyva egy fázisvizsgálóval, melynek nem kell közvetlen kontakt a fázissal, szépen végig lehetne menni a vezetéken.
Mivel a feladat nem tért ki arra, hogy hol a vezeték (földben, levegőben, földön, feltekerve egy sarokban), így ez is egy elképzelhető megoldás lenne. Hamár úgyis meg kell keresnem a felét. Emellett a szigetelésen keresztül kell bökni valamivel, ami nem lehetetlen, de nem is muszáj. Vagy hogy mérem a szakadást? Ha javítani akarom a kábelt, akkor csak nem vagdosom el minden félnél és lesz egyre kisebb darabom!?
Aztán lehet, hogy vannak sokkal spécibb eszközök is már, amik megmondják, hogy a vezeték 4322 m-en szakadt.@dew28: Na pont valami ilyenre gondoltam.
-
#21999
JulianSinulf
őstag
ekkold
#21998
JulianSinulf
őstag
válasz
ekkold
#21998
üzenetére
Na igen. Bennem is felmerült a kérdés, hogy mekkora a feszültségesés. Az izzó sima wolfram szálas (ilyet talán már nem is kapni) vagy valamilyen elektronikával ellátott, aminek kell egy bizonyos feszültségszint. Emellett kérdés, hogy a vezeték a levegőben, a földön vagy a földben megy e.
Mivel a 230V nem a szakterületem, így kérdés, hogy, ha gond is van a 10 km hosszú kábellel, lehet e javítani? Na meg hogyan lehet hozzáférni? Ha nem lehet javítani vagy úgyis ki kell szedni és minden más hibalehetőség kizárva, akkor kábelcsere és nem kell mérni. Aztán, ha kint a kábel egy helyen, akkor igény szerint ki lehet mérni, de a probléma el lett hárítva és ez a lényeg. -
#21992
JulianSinulf
őstag
Postas99
#21991
JulianSinulf
őstag
válasz
Postas99
#21991
üzenetére
Gondolod te. De sajnos ez nem így van.
Áramfelvétel problémás a panel. Én már elárultam a kollégának, hogy hol, mit kell mérni, sőt, ki is mértük és megnéztük a kapcsolási rajzon is. Ezt követően ő lecserél egy alkatrészt, majd elviszi tesztre. Kiesik. Kérdem, hogy csere után lemérted? Igen. És jó volt? Nem. Akkor miért vitted a tesztre? Nem tudom. Ekkor elmentem az asztalától.
Neki nincs szakképzése elektronikából. De mérni tud már, a gondolkodást meg nem tanítják. Vagy felszedi vagy szenvedés lesz.
A másik kollégának sajnos van iskolája, csak semmire sem megy vele. Egy újabb kolléga szerint adott hibáért X mennyiségű alkatrész lehet a felelős. Az iskolázott kolléga meg össze-vissza cserélgeti őket, közben egy IC rossz polaritással van a panelon. Nézni már smafu. 5-6 panel selejt is lett pad-ezés miatt, mert a jó alkatrészt is olyan ügyesen tudták lecserélni, hogy a panel másik oldalán a felfogatás miatt elintéznek pár másik jó alkatrészt.
A rossz kvarc méréséről inkább nem is beszélek, mert még tápot sem tudnak adni a panelnak.
De amúgy felvesznek mindenkit, akinek van sulija (néha suli nélkül is), csak a kutya nem jelentkezik hozzánk. Az a kevés meg...
Nah, panaszkodás OFF. -
#21907
JulianSinulf
őstag
Wolfram
#21904
JulianSinulf
őstag
válasz
Wolfram
#21904
üzenetére
A kérdezőnél jött szóba. Neki kell több láb.
Nekem max kísérleti jelleggel. Ritkán többre.
De nemrég futottam olyanba, hogy a nano-nak elfogyott a helye, nem ment fel a program. Pedig talán két érzékelő volt rákötve és épp a kijelzőt akartam beüzemelni, de már nem ment.
Ahol ekkora lapot igazán használni tudtam, az a léptetőmotor vezérlőnél volt. Nem akartam szoftveres i2c-vel bajlódni, ezen meg van több. Mivel ezt a soros monitoron keresztül vezérlem, így felejtős volt, hogy rátöltés után, lehúzva az usb-t, működni fog.Az ESP-t annyira nem ismerem. Egyelőre csak a kamerás darabok vannak.
-
#21903
JulianSinulf
őstag
gordonfreemN
#21901
JulianSinulf
őstag
válasz
gordonfreemN
#21901
üzenetére
[link]
Nekem elég barátságos az ára. Majdnem rendeltem is. De egyelőre nem kell.
Ettől az eladótól rendeltem már párszor ardunio-s cuccokat, nem volt vele gondom.
(Bocs)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Trollok komolyan
- E-roller topik
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
- AMD Navi Radeon™ RX 9xxx sorozat
- Kormányok / autós szimulátorok topikja
- Disney+
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Házimozi haladó szinten
- Milyen légkondit a lakásba?
- További aktív témák...
- Gamer Billentyűzet Akció ! Steelseries, Razer, Logitech, Corsair - Számlával, Garanciával, Ár alatt!
- Újszerű Lenovo,15,6"FullHd IPS,Ryzen 5(8x3,7Ghz)VEGA 8 VGA,12-20GB RAM,SSD+HDD
- BESZÁMÍTÁS! MSI SUPRIM X RTX 4080 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 6TB Seagate SkyHawk SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Samsung 870 EVO SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Hp Prodesk 600 G3/ G5/ G6 SFF-MT / i5 8-9-10 gen, Hp EliteDesk 800 G4 / Win11- Számla, garancia
- Realme 8i 64GB / Normál állapotban / 12 hónap jótállással
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Air 15 M3 8GB 256GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS A520M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Enermax 650W
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AC Thunderbolt 3 docking station
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest