- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
- LG LCD és LED TV-k
- VR topik
- Projektor topic
- AMD Navi Radeon™ RX 9xxx sorozat
- Melyik tápegységet vegyem?
-
PROHARDVER!
Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Új hozzászólás Aktív témák
-
fpeter84
senior tag
válasz
dave0825
#7155
üzenetére
Rákötheted közvetlenül is az 5V lábra az 5V forrásodat, a kínai klón nano alapból is úgy oldja meg a közösítést, hogy az USB felől az 5V egy diódán keresztül van egyirányúsítva, illetve vele párhuzamosan van egy 1117-es feszstab - tehát normál esetben USB-re kötve is szembe kapja az álló LDO az 5V-ot a kimenetére. Probléma esetleg ott lehet, ahol a mikrokontrollernek natív USB funkciója is van (Leonardo, Due, stb), mert akkor ha kívülről erőszakolod bele az 5V-ot akkor nem biztos hogy a belső kapcsoló mechanizmusok úgy működnek majd ahogy várod...
Az eredeti nano limit és terhelhetőségi információira ne alapozz! Az eredetin az 5V LDO egy 78M05-ös aminél az absolute maximum rating bemeneti fesz ~35V, az ajánlottat most nem találom de terheléstől függően 20-24V lehet és a terhelhetősége 0.5A, amit teljesít is annyi hűtéssel amit ad neki a nyáklap ha 10-12V-nál nem több a bemenő fesz. A 3.3V-ot is egy LDO adja, mégpedig az LM6206-os 0.25A terhelhetőséggel. Mivel ezek sorba vannak kötve ezért természetesen az össz áramfelvétel nem haladhatja meg a 0.5A-t.
Ezzel szemben a kínai klónokon az 1117 családba tartozó (AMS,LM - egyszer összeszámoltam, van vagy 15 féle) LDO dolgozik ami bár papíron 1A-t is tudna, de a gyakorlatban a kis tokozása miatt attól is max fél ampert várnék el, többre nem terveznék. Ezek az 1117-ek igen sokfélék. A doksikat böngészve találtam olyat is aminél 12-15-18V az ajánlott max bemenő fesz. Mindenesetre nálam már szállt el nano/uno pár nap üzem után ~12.6V-ot adó DC tápra kötve, ezért 9-10V fölé nem mennék a VIN-en... A 3.3V-os ágat pedig LDO helyett a CH340g-ből nyeri gány módon, aminek most nem találom a terhelhetőségét - de lévén hogy ezt valójában belső célra szánták, nem LDO forrásnak így 50mA-nél többel nem terveznék vele...
-
fpeter84
senior tag
válasz
dave0825
#7151
üzenetére
VIN-re kell kötni a betápot. Ha eredeti az UNO/MEGA, akkor köthetsz rá 12V-ot. Ha kínai klón amin AMS1117 feszstab van akkor bár elméletben mehetne az is 12-ről, de nekem már sült meg ilyen > a 9-10V a biztonságos. Ha autós felhasználásra kell, akkor mindkettő elé ajánlott táp, mert az autóban bármikor kaphat 14V felett is, ami már mindkettőnek sok. Ha Due, akkor abból nálam a kínai klón is 100%-ig megegyezik az eredetivel és mehet rá ~20V tápfeszig bármi. Ha kínai nano/micro, akkor meg kell vizsgálni, mert van olyanom amire olyan táp IC került amire abszolút max 6.5V-ot szabad ráengedni, de inkább csak szűk 6-ot ajánlott...
Az 5V már kicsit kevéske a VIN-nek, mert akkor az 5V-ból csinálna az onboard LDO 5V-ot ami a gyakorlatban már csak 4-4.5V lesz. Valószínűleg erről is elmegy stabilan, de jobb ha min 6-6.5V-ot adsz a VIN-re...
-
#2628
razorbenke92
őstag
dave0825
#2621
-
Tankblock
aktív tag
válasz
dave0825
#2562
üzenetére
nincs mit, és köszönöm a többi fórum társnak is a segítséget.
igen az arduino TTL logikát használ, azaz 5 V fog a lábain kapcsolni ha magasba vált. Ha a túloldali logika nem viseli el akkor jön az a jelenség amit tapasztaltál, egy darabig működget aztán meg jó esetben csak azt látod hogy nem megy, rossz esetben meg füst.
Ezért írtam több helyen, hogy inkább fizetek pár forinttal többet egy webshopnak és nézem előbb a véleményeket, esetleg a többlet dokumentációt, mint vakon beleugrani valamibe. Olyan terméket alapból nem szoktam venni, ahol van megalapozottnak vélt rossz vélemény, és túl kevés a leírás is. Javaslatom, hogy nézz körül, mert lehet h nincs leírva, de attól még lehet hogy nem viseli el a magasabb feszültségértékeket. Banggood, v Gearbest v... ezen helyeken lehet olvasni, esetleg kész projectet megnézni, vagy kritikát olvasni a hiányoságokról. Tudomh többe kerül mint az eBay. Valamit valamiért.
-
#2564
razorbenke92
őstag
dave0825
#2562
-
Tankblock
aktív tag
válasz
dave0825
#2557
üzenetére
Hello
Igen.....
Én szeretem ha tisztán azt kapja az eszköz amit kell. Ugyanígy vagyok az ESP8266 projecteimmel is.
3V3 kell akkor azt külön tápvonalon kapja föld közösítéssel. Ha 5V 3V3 között kell kapcsolat akkor level shiftert használok. Raspberry végett ugyanez.Igaz így is sikerült 2 Arduino nanot megsütni, miközben méregettem a próbapanelt valahogy összeérhetett táp és föld, vagy egyébb vezeték... némi füst lett a vége.... szóval ez benne van a prototípus építésben szerintem. Ezért hívom hobbynak és nem hivatásnak....
-
#2558
razorbenke92
őstag
dave0825
#2557
-
Tankblock
aktív tag
válasz
dave0825
#2548
üzenetére
Hello
Voltage Level shifter volt bekötve a Tx-Rx lábakon? Azt nem írja hogy TTL tűrő lenne. A HC-06 nál írja h az.
Nem melegedett? Esetlegesen érdemes lehet a Vcc-t külön megtápolni, és csak a földet közösíteni. A Tx Rx csatornákra meg levelshiftert tenni....Webáruházból szeretek inkább rendelni, mert ott a véleményeket lehet látni, esetlegesen pédákat a megvalósításra.
[gyapo11]
Oled: [OLED] igaz a háttérvilágítás nem kapcsolható, de kiválló a kontraszt, kevés miliamperrel is beéri. Meg lehet oldani h gombnyomásra bekapcsoljon....2 soros LCD [LCD] itt meg lehet oldani egyszerűen háttrévilágítást is.
Remélem segítettem
-
tvamos
nagyúr
válasz
dave0825
#2427
üzenetére
Az USB telhesen máshogy működik, ott nincs Rx / Tx. Az USB serial átalakító csinál neked Rx / Tx - et, a PC oldalon meg VCP interface kell. Amikor még foglalkoztam ilyesmivel, a diagnosztikai adapterel is VCP-t használtak. (Legalábbis amiket otthon epitettem.) De ez a legegyszerűbb része, utána a mindenféle vezérlő kompjuterekkel beszélgetni sokkal nehezebb.
-
-
dave0825
őstag
válasz
dave0825
#2422
üzenetére
Meg azt nem tudom, hogy bluetooth-on keresztül lenne egyszerűbb az egész, vagy vegyek egy ilyet, hozzá meg egy CAN BUS-os modult. Nézegettem ezt az oldalt, de a végén elég durva lett a program.
Ezért gondoltam, hogy hátha egyszerűbb vezetékesen megoldani, mint bluetooth-on keresztül küldözgetni, pláne társítani, meg ilyenek... 
Vagy aki használt már bluetooth-t Arduhoz, mennyire bonyolult használni? -
dave0825
őstag
válasz
dave0825
#2312
üzenetére
Most olvastam, hogy a TID és a MID az más, és nekem TID van, azzal meg nem lehet kezdeni sok mindent.
Gondolom csak úgy nem lehet lecserélni MID-re, mert a csatlakozója is más. Arra még gondoltam, hogy szereznék egy hasonló méretű kijelzőt ebay-en, és beraknám azt helyette, arra meg Arduino-val már lehetne kiíratni dolgokat. -
#2285
razorbenke92
őstag
dave0825
#2284
válasz
dave0825
#2284
üzenetére
Az eladó tényleg toppon van, nagyon sokat rendeltem már én is tőle, és sosem volt gond. Megnézem neked a témát. Talán még ilyen szenzorom is van valahol.
A poti tekerése a digitális lábra van hatással, azzal tudod trimmelni, hogy mi a küszöbérték, ami felett a digitális láb bekapcsol. Azt pl tesztelheted simán, mert a komparátor kimenete egy LED-el is indikálva van. Ha elég hangos vagy, akkor annak fel kell villanni.
-
gyapo11
őstag
-
bacus
őstag
válasz
dave0825
#2215
üzenetére
opelhez nem ajánlott a bicskakulcs, az inditózár elég nehezen jár a legtöbb opelben ahhoz, hogy a bicskakulcsot kinyirja. Én is akartam, de a riasztós lebeszélt, biztos neki van igaza. (igaz ott a riasztó programozásánál, van amikor 20x kell gyujtást adni és elvenni..)
A központizár nyitásakor a csomagtartó nem old? Nekem volt pár opelem, mindnek nyilt a csomagtartója a központizár nyitásával. (nem fizikailag nyilt, hanem a zár azt is nyitotta) Ezt egyébként a kulcs továbbforditásával mindenhol lehetett blokkolni. Azaz ha a csomitartóba bedugtam a kulcsot és még egy 90 fokot tekertem raja, akkor a központizárat kikapcsoltam.
Most egy omega van, amin nincs is gomb a csomagtartónak, csak belülről v. távlökővel nyitható, (ez állitólag nagyon biztonságos, mert a piros lámpánál nem tudják kirámolni), de szerintem sokkal több hátránya van mint előnye.
-
-
LógaGéza
veterán
válasz
dave0825
#2132
üzenetére
Nincs bajom az eBayel, csak egyszerűen túl akarok lenni minél hamarabb (ha öcsém valamit fejébe vesz, nem hagyja abba a b*sztatást addig amíg kész nem vagyok vele...) - meg amúgy se az én pénzem bánja
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
.
Köszönöm, felveszem ezzel a taggal kapcsolatot, hátha pozitív lesz az eredmény. -
bacus
őstag
válasz
dave0825
#2120
üzenetére
ezt megveheted DIY kitben a bangood.com, sőt van ennél jobb kit is
tanulni is jó, vagy esetleg átnézed mi használható ezekből és épitesz egy teljesen egyedit.
-
bacus
őstag
válasz
dave0825
#2117
üzenetére
ez a nyák. 13db jégcsap fért fel egy 100x160 mm-es nyákra.
A vezérlést egy nano csinálja, egy próbapanelre téve, a táp pedig egy kisérleti jelleggel vásárolt 1A-es usb.. azért kisérleti, mert ramiris.eu -nál vettem 4db-t, darabját 286 ft nettóért.
Nem hittem, hogy ennyi pénzért még működni is fog, de rátettem a műterhelést, és ha az 1A-nél már nincs is meg az 5V, de ide alkalmas volt.Végül egy dolog nem volt itthon elég, átlátszó zsugor csőből 12/6 mm ha jól emlékszem, csak 1 m volt itthon, igy 10 db jégcsap készült el első körben, amit 25.-én a saját fenyőnkre is elkezdtem, ide nem került zsugor, és csak a maradék 3 db jégcsap ment egyelőre.
Nekem volt hozzá mindenem, mert egy másik projekthez rendeltem 200 db ledet. (most valamiért 2x áron van az ebayen, vagy az emlékeim szerint volt sokkal olcsóbb.) Ilyen jégcsapot én nem láttam sehol, de nem állitom, hogy én találtam ki. 23 reggel 10h-kor fogalmazódott meg a gondolat, hogy ne üres kézzel menjek szüleimhez, mivel egész addig dolgoztam, csak a nejem által vett szokvány dolgok voltak. (pia, illatszer, stb).
Az idő rövidsége miatt, vagy egy órát hezitáltam, hogy neki kezdjek e, de estére meglett a hardver, és éjfél körül már a végleges kód. (amit persze még reggel átirtam ) Mindeközben a fenyőfánk is hazakerült, sőt be is állitottam, bevásárlásnál is vállaltam a málhás szamár szerepet, stb.A kód átirására csak azért került sor, mert reggel nejem megnézte, majd közölte, hogy jó jó, de nem lehetne egy szinűre csinálni, mert igy túl szines. (ahogy a második videon is látszik, csak felaggattam valahova, nem a fán látta), igy került egy gomb is a dobozkára, amivel lehet váltogatni 5 szin között. Ja igen, először több, összesen 10 féle szint deklaráltam, sőt, ezeket is egy palettáról random kiválasztva, de nem adott semmi plusszt, igy a végén 5 szin váltakozik random, piros,kék,zöld,fehér,sárga.
ws 2811 az a chip, ami a vezérlést csinálja, ezt lehet külön kapni, led nélkül, smd változatban biztosan, 2812b szerintem maga a led, amibe bele van integrálva a 2811 vezérlő ic.
-
zka67
őstag
válasz
dave0825
#2117
üzenetére
Szia, ez alapján szerintem el lehet indulni.
Ebből neked csak a rajz bal oldala kell az órajel generátor nélkül. Mivel az ardiunonak ha jól tudom, csak 6 ADC bemenete van, ezért szükséged lesz neked is analóg kapcsolókra, mert itt tíz jelet kell feldolgoznod. Szerintem jobban jársz, ha CD4051-es IC-t használsz (2db-ot, filléress cucc), mert akkor összesen 3 kimenetre lesz szükséged a bemenet kiválasztásához, és 2 ADC bemenetre.
A frekvenciák: 32Hz, 64Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz és 16kHz, fentől lefele.
Szerintem nyugodtan nekiállhatsz egy-két csatornával kísérletezni (pl. a 125Hz és 1kHz).
Ráteszel 1db CD4051-et, hogy a bemenetek választását is ki tudd próbálni.
Soros porton pedig kiíratod az aktuális értékeket. -
tvamos
nagyúr
-
bacus
őstag
válasz
dave0825
#2113
üzenetére
Idén nagy sláger volt nálunk ilyen ledekböl (ws 2811) csináltam egyedi karácsonyfa jégcsapokat. 9 db led egy panelen, ez egy "jégcsap" , 10 db jégcsap, amin "potyognak" a fények. A jégcsapok szine random változik, egymás melletti jégcsapok potyogása el van tolva 3 leddel, hogy ne egyszerre aludjanak ki.
Ha igény van rá, teszek fel videot yt-ra, meg kodot is, nyák tervet, stb.Még csinálok párat, mert bejött
-
Gergosz2
veterán
válasz
dave0825
#2113
üzenetére
Legegyszerűbb ha megoldás, ha hangolt RC szűrüket raksz össze kondik-ból meg ellenállásokból Ezek gyakorlatilag gombokért megvannak. Ha kicsit tornázol még rajta, nem sokkal bonyolultabb ME-s kapcsolásokat is összerakhatsz.
Mi ez a led mánia amúgy?
Mondjuk én is most akarok venni kb 5 méter led szalagot , de nem ilyen célra, hanem, hogy a TV mögé ragasszam Most vettünk egy led TV-t és érezni, hogyha az ember teljesen sötét szobában nézi, akkor bizony megterheli a szemet. Már csak az lenne a kérdés, hogy milyen színűt vegyek? Valakinek ilyenben van valami tapasztalata? Én simán warm white-ra gondoltam.(#2114) peter1998
Ez jóféle, nekem is van itthon pár belőle. Egyszerű , csak I2C-re felfűzöd és felprogramozod azt megy is. Van amelyik már több mint egy éve megy , és még most is pontos.
-
zka67
őstag
válasz
dave0825
#2111
üzenetére
Szia, először is nem poén volt, hanem ha jobban megnézed a videót, a középső zöld ledek egyáltalán nem világítanak. A linkelt videódon én nem látom, hogy arduinot használnának.
De:
Nagyjából erről beszéltem, amit itt az Adafruit_NeoPixel.cpp-ben találsz
Szerintem ha már kigondoltad, csináld is meg, ne add fel!
A sávszűrők alkatrészköltsége kevesebb, mint 500 Ft.
Ha hobbiból csinálod, munkaidő költsége 0 Ft.
Tapasztalatszerzés: felbecsülhetetlen érték! -
zka67
őstag
válasz
dave0825
#2102
üzenetére
Szia,
Akkor azt hogy csinálja, hogy 1:24-nél a középső 6 ledet kikapcsolja?
Úgy, hogy a középső zöld ledek rosszak, egyáltalán nem világítanak
A WS2812B-vel meg lehet csinálni, de ehhez kevés lesz a digitalWrite az arduinon, itt már assembly szinten kell majd programoznod a chip időzítései miatt.
Az EQ-t én úgy csinálnám meg, hogy csinálnék egy 7 vagy akárhány sávos sávszűrőket, analóg módon, ellenállásokkal, kondikkal és LM324-el vagy hasonló IC-vel. Az IC kimenetére tennék egy diódát és egy kondi+ellenállást, ez tárolná az aktuális hangerőt azon a sávon. Aztán mehet az ADC-be.
Ha viszont kevés lenne az arduino a feladathoz (itt a led szalagok frissítésére gondolok, az időzítésekre, mert elég precíz időzítést igényel az IC), akkor én azt javasolnám neked, hogy mozdulj inkább az ARM procik irányába. Kezdésnek szerintem ezt választhatnád: ARM Cortex-M0 Core Module LPC1114 Development
Ehhez van Keil IDE, full szoftveres debug (azaz nem is kell hozzá az áramkör), simán le tudod tölteni a programot soros porton keresztül, nincs vacakolás, hogy van-e rajta bootloader vagy milyen verziójú van, mert benne van a chip-ben. Az IC ugyan 3.3V-ról jár, de az összes IO lába 5V toleráns, azaz nem kell az 5V-os cuccokhoz se level shifter. 48MHz-es, Cortex-M0 mag van benne, ami jelen esetben lényegtelen, tanulni, gyakorolni szerintem nagyon jó.
Ha érdekel a dolog, szívesen segítek benne, mind szoftveresen, mind hardveresen.
Sőt, van is egy ilyen modulom, ha érdekel, eladó, kb. 200x volt írva a proci. (10000-t simán kibír) -
gyapo11
őstag
válasz
dave0825
#2099
üzenetére
Legegyszerűbb lenne a hagyományos fényorgona, 3 csatorna, 3 ledszalag, és a ledszalagok minden ledje egyszerre világít, csak a fényerő változik a zene egyes frekvenciatartományainak erejétől függően.
Az fft-hez szerintem is gyenge az arduino, viszont külső alkatrészekkel könnyen felépíthetők a szűrők, ezt többtíz évvel ezelőtt is így csináltuk, csak akkor tirisztorok kapcsolgatták az izzókat. A csatornák száma is növelhető, de akkor több alkatrész kell a szűrőkhöz, és gondolom növekedne az átfedés az egyes csatornák között, az r-c szűrők nem túl keskeny sávot képesek szűrni. -
tvamos
nagyúr
válasz
dave0825
#2102
üzenetére
Én úgy gondolom, ha összerakod azt a kapcsolást a 4 dróttal, meg az RGB LED-ekkel, az nem fog így működni, de legalábbis nem fogod őket egyessével vezérelni.
(#2104) dave0825 válasza Gergosz2 (#2103) üzenetére
A TI launchpad IDE, az Arduino nem egy komplett IDE, mert nincs benne debugger. A Code Composer Studio egy komplett IDE sokkal jobb, mint az Arduino framework ilyen szempontból. -
tvamos
nagyúr
válasz
dave0825
#2097
üzenetére
Ehez elég karcsú lesz egy AVR. Meg a te tudásod is. Próbálj előbb valami egyszerűbbet azzal a LED sorral, amit már úgyis megrendeltél. Vagy a WS2812B LED-ekkel.
A feladatot én egy Cortex M4-gyel oldanám meg, (futtatnék rajta egy fft-t) arra tenném az RGB LED-eket. De szerintem nem lenne látványos. Ez tipikusan olyan dolog, ahova sok LED kell.
-
zka67
őstag
válasz
dave0825
#2068
üzenetére
Szia, a kijelző és a lábai kb 11mm magasak. Maga a nyák és az ic kb 4mm magasak együtt. (Az ic a kijelző alatt van, annak a magassága 2.5mm, azt ne számold bele az össz magasságba.
Ne legyél tanácstalan, rendelj 5db IC-t, 5db DIY kitet, és rendeld meg az 5db-os összeszereltet is
Keress az eBay-en olcsóbb DIY-t, rengeteg 2db-os aukciós van, le kell csapni rájuk az utolsó pillanatban. -
zka67
őstag
válasz
dave0825
#2066
üzenetére
Szia, megrendelheted ám az SMD-set is, (én inkább DIY-t rendelnék belőle), mert ehhez már van nyák, csak a ledeket kell beledrótoznod majd. Azt nézd meg, hogy hogyan férne el két darab ezekből az órádban. A mátrix helyére egyszerűen az óra ledjeit kötöd be. Remélem érted, hogy mi akarok mondani (magyarul nem kell külön a nyákkal bíbelődnöd).
Szerk: egyénként az IC árustól én is szoktam rendelni, megbízható eladó
-
tvamos
nagyúr
válasz
dave0825
#2051
üzenetére
149 LED... Az nagyon sok. Persze, sokkal egyszerűbb, ha áttérsz MAX7219-re. Szerintem rendelj a ebay-ről valami komplett modult. 5-10 USD-ből megúszod, tartalék cumoval. (Ha valami tönkre megy, nem kell heteket varnod.) pl. itt van ez: [link]. Jó játék a 8x8-as matrix. Ha már minden megy, rakotod helyette a saját LED-eidet.
-
zka67
őstag
válasz
dave0825
#2025
üzenetére
Szia, én mindenképp a legkisebb méretű uC-t választanám, pl. ezt:
ATTINY10-TSHR vagy ezt
ATTINY13A-SUCsak egy kimenetre van szükség, azt kell megfelelő időzítéssel röcögtetni (4/8 órajelenként változtatni a kimenetet). Van benne 32/64 bájt ram, az bőven elég a ledek aktuális szín értékeinek tárolására, 1k flash meg a programnak is 3x sok.
-
tvamos
nagyúr
válasz
dave0825
#2021
üzenetére
Én úgy csinálnám, hogy vennék annyi ATMega328-at, (az Arduino procija,) ahány LED sort akarok. Egy proci simán meghajt 8-10 LEDet. Ha nagyon akarnám, soros porton összekötném őket. Nem kell hozzá semmi extta. Se tranzisztor, semmi.
Az első sort a 7végén... Meg is csinálom a gyerkőccel... -
zka67
őstag
válasz
dave0825
#2021
üzenetére
Szia, így értettem a filléres cuccot, de most már emlékszem hogy ez nem játszik nálad.
Egyébként ahhoz képest, hogy RGB és true color, nem is drága. Szerintem a bolti jégcsap csak egyszínű lehet...
A fantáziámat különben beindítottad, én úgy csinálnám meg a jégcsapokat, hogy tennék rá egy icipici kis mikrokontrollert, és az vezérelné egy előre megírt vagy random program alapján a jégcsapok növekedését és színét. Így csak a tápot kellene elvinni a jégcsapig, és mindegyik mást mást csinálna.
Na mindegy, jövő karácsonyig ráérsz újat fejleszteni
-
zka67
őstag
válasz
dave0825
#2008
üzenetére
Szia, közben megtaláltam a jégcsapodat
WS2812B-nek hívják, ez egy RGB led és egy bele integrált IC. Összesen 3 vezeték kell hozzá, GND, +5V és az adat, hogy vezérelni tudd. Sorba lehet kötni őket az adatvonalukon. Filléres cucc.
Így még a jégcsap színét is tudod változtatni, nem csak a méretét
Szerk: Ja és true color
-
gyapo11
őstag
válasz
dave0825
#2001
üzenetére
Ha az arduino kimenetére egy darlington tranyót teszel, akkor pár mA-es árammal szinte Paksot is tudod kapcsolgatni.
De A-eket mindenképpen, tehát 20 mA-es ledekből 100-at is.
Darlingtonban nem tudom mit lehet venni, de egy sima bc182 meg egy pár A-es teljesítmény tranyó tökéletes.
A VG1 az arduino kimenete, négyszögjelet ad ki 0 és 5 V szintekkel. Az 1.8 kΩ-on 2 mA áram folyik az első tranyó bázisába, ez nem erőlteti meg az arduino kimenetét. A 0.1 Ω-on és a leden át pedig 1.7 A áram folyik, ha a bemeneten 1-es van. -
zka67
őstag
válasz
dave0825
#2006
üzenetére
Szia, az adatlapját le tudod tölteni, pl az alldatasheet.com-ról. A vezérlése nagyon egyszerű, az egyik lábon küldöd neki az órajelet, a másikon meg az adatot, oszt ennyi. 16 bitet kell kiküldeni egy sorhoz, ebből 4 bit nem használt, 4 bit a regiszter címe, 8 pedig az adat. A regiszterek között vannak sorcímek és vezérlő regiszterek, pl a fényerő meg egyebek.
Miért nem csinálod meg úgy, hogy a jégcsap mögé beteszed az IC-t is, és akkor csak néhány vezetéket kell elvinned?
-
zka67
őstag
válasz
dave0825
#2000
üzenetére
Szia, igaz magyarországon drágább mint az arany, de szerintem ez a legegyszerűbb megoldás:
MAX7219CNG+ Driver; display controller; Common Cathode; DIP24
Egyszerű vezérelni, be lehet állítani a max fényerőt, és azon belül programból tudod állítani is. Nem kellenek ellenállások a ledekhez, simán mátrixba kötöd, ráaggatod az ic lábaira, aztán szoftver és működik.
Szerk: közben találtam olcsóbban, ehhez adnak nyákot és egy 8x8-as (gondolom piros) kijelzőt, amit vagy elhasználsz ,vagy majd jó lesz valamire:
-
dave0825
őstag
válasz
dave0825
#2000
üzenetére
Most eszembe jutott egy egyszerűbb megoldás: mind a 14 kimenetre párhuzamosan kötök mondjuk 10 db ledet (igazából nem tudom, hogy milyen tranzisztorral, és mennyi ledet bír vezérelni 1 kimeneten a pro mini, minél többet, annál több jégcsap lenne ugye), és a párhuzamos kötés miatt ugye egyszerre kapcsolna be egy adott kimeneten az összes led, pár ms után a másik kimenet kapcsol be, utána a 3., és így tovább... Az, hogy melyik ledet hova rakom a jégcsapokon belül, az már gusztus kérdése, mert hogy jól nézzen ki, nem érdemes ugyanarra a helyre rakni az egyszerre világítókat. Remélem értitek.
Tehát a fönt linkelt képen világító ledek nálam párhuzamosan lennének kötve, csak az elrendezésük nem szabályos lenne, hanem össze-vissza.
Szóval így sokkal egyszerűbb, mint mátrix-szal, és sokkal több ledet is elbír tranzisztorokkal az ardu (esetleg tipp, hogy mennyit?). Ez alapján új kérdés: milyen tranzisztort érdemes vennem, és hova kellene bekötnöm? -
zka67
őstag
válasz
dave0825
#1775
üzenetére
Márpedig ha nem tudjuk, hogy milyen kódot kap, akkor elég nehezen fogunk rájönni a hiba okára. De van egy sejtésem: szerintem az utoljára vett kódot küldi vissza néha valamiért a library, egy OK-val. Próbáld meg törölni a result.value értékét miután kiolvastad, ha jó volt a kód, ha nem. Így nem marad benne véletlenül sem.
-
tvamos
nagyúr
válasz
dave0825
#1768
üzenetére
Te, mintha ezt mar egyszer atragtuk volna, nem?
En megis azt mondom, hogy szerezz be egy regi TV-rol, vagy mas infra tavos cuccrol egy infra ablakot, (optikai szurot, ami a lathato fenyt, meg az uv-t kiszuri,) es probald ki azzal is. Ingyen van, csak egy kis utanajaras.
Csendben azert megjegyeznem, hogyha a szoftver olyan atom stabil lenne, akkor a halozati zaj ugyan olyan valoszinuseggel okozhatna hibas talalatot a bejovo adatban, mint az optikai zavar... + labjegyzetben megjegyeznem, hogy szamomra ez a gyengesege az egesz Arduino rendszernek. Nem tudod, mit csinaltnak a lib-k, nem tudod, hogyan. De tenyleg, nem ekezni akarom az Arduinot! En is hasznalom, hobbira, otthonra, magamnak, mert gyorsan lehet haladni. -
zka67
őstag
válasz
dave0825
#1747
üzenetére
Szia, pont erről beszélgettünk a minap egy Új-Zélandi barátommal, aki ezt írta: Mains + relays + microcontrollers are not easy bedfellows. ami magyarul: A hálózati feszültséget, reléket és mikrokontrollereket nem egyszerű egymással összehozni.
Az egyenáramú relékben a tekercs eltárolja az energia egy részét, ami a meghúzásához kell. Amikor megszakítod a tekercs tápját, az visszaadja a benne levő energiát, azaz "visszarúg". Ezt egy párhuzamosan kötött diódával szokták kivédeni, pl. így: [link]
A mikrokontrollerek érzékenyek a tápfesz ingadozásra, amit kiválthat pl. egy relé meghúzásakor fellépő áramlökés, ill. az elengedésekor keletkező túlfeszültség. Továbbá a relék lábai elég közel vannak egymáshoz, a 220V-ot illik megfelelő távolságban elvinni a tekercset meghajtó vezetékektől.
Szóval a mikrokontrollerek tápját illik megszűrni egy tekercs-kondi kombinációval, amit már te is csináltál. Filléres alkatrészek, mégis szinte minden amatőr kispórolja ezeket az alkatrészeket.
Viszont nálad ennek ellenére szerintem más lesz a gond. Az arduino library-k sem tökéletesek. Én az infra vevőkhöz csináltam egy kis áramkört, egy olcsó atmel mikrokontrollerrel, az soros vonalon kiköpi nekem a kódot, vagy azt, hogy "REPEAT", ha nyomva tartod a gombot, és nem kell foglalkozom vele a továbbiakban, hogy hogyan és miért működik egy infra vevő. Mert működik, nem téveszt, én írtam a programját.
-
gyapo11
őstag
válasz
dave0825
#1762
üzenetére
Van a vevőben egy agc, ami jel nélkül fölnyomja az erősítést, és az egyéb fényeket meg az elektromos zavarokat fogja kiküldeni, az arduino meg vagy tud belőle valamit dekódolni vagy nem, ez esetleges. Viszont az erős távirányító jelet persze hibátlanul feldolgozza.
Az rc szűrő a táp felől érkező zavarjelet nyomja el. Nem tudni mit csinál a tápod az ilyenekkel, én járattam napokig usb-s dugasztápról (nem ir vevőt, hanem órát) és nem tévesztett egyszer sem. Az lm2596 150 kHz-en megy, van ideje korrigálni a tüskéket, de meg kell nézni szkópon.
A kondi méretet nem tudom, ha nagyobb, akkor hosszabb ideig tudja táplálni az áramkört amíg pl. negatív irányú csúcs van, viszont a nagyobb induktivitása miatt nagyobb méretű tüskék tudnak áthaladni rajta. Esetleg egy nagyobb elkó és egy nagyon kis induktivitású 100 nF-os kerámia párhuzamosan. -
gyapo11
őstag
válasz
dave0825
#1756
üzenetére
Erre gondolok: link
A 100 Ohm-4.7 mikro párost pont a tápzavarok ellen írja. A több m vezeték a vevőre nem tudom okozhat-e gondot, meg kellene nézni szkóppal a vevő kimenetén meg az arduino bemenetén is a jelet. Áram nem sok folyik, emiatt elég a vékony vezeték, de van induktivitása meg kapacitása is, és mivel a meghajtás a vevőtől nem túl kis impedanciás (33 kOhmos felhúzóellenállás van benne), ezért könnyen torzul a jelalak. De lehet, hogy ettől még kiválóan veszi a jelet, és más okozza a bekapcsolásokat. -
gyapo11
őstag
válasz
dave0825
#1751
üzenetére
Nem látom a kapcsolást, amit megcsináltál. Találtam a neten persze, de nálad melyik van? Amit én láttam, abban van tápszűrés is, meg plusz felhúzó ellenállás is.
Mindettől függetlenül nehéz elképzelni, hogy egy villanykapcsolás befütyül egy hexa kódot az infravevőbe. Bentebb lesz az ok, amiért meghúz a relé. -
Danex
addikt
válasz
dave0825
#1751
üzenetére
De a relé behúzásához kell vagy 0,1A ekkora zajnak meg nem igazán kéne lenni, illetve ha zaj lenne akkor csak egy érzékelhetetlen időre húzná be.
De serial monitoron írasd ki mit kap az infra és nézd meg, nálam teljesen véletlenszerű jelek jöttek mikor semmi infrát nem használtam.
-
zka67
őstag
válasz
dave0825
#1641
üzenetére
A led-ek világítása ezek szerint mégiscsak szoftveres probléma lesz...
Nézd meg a mátrixban, hogy melyik ledek világítanak halványan. Szerintem ilyesmi mintázatot fogsz kapni, ahol a . nem világít, O teljes fénnyel világít, x halványan világít:
123456
1 ..O.xO
2 O.x..x
3 x.....
4 ..OO..
5 ..xxO.azaz a következő sorban is világítanak halványan azok a ledek, amik az előzőben be voltak kapcsolva, vagy fordítva.
Az "elveszik az áram a vastagabb vezetékben" mondatodon én is hatalmasat röhögtem
-
Gergosz2
veterán
válasz
dave0825
#1641
üzenetére
What?
Nagyobb keresztmetszetű vezetékkel nem lesz bajod, elvégre az ellenállása is kisebb lesz(persze ha közel azonos minőségű rézből van), és ha nem valami szar , amiben kismillió törés van , akkor az impedanciája sem lesz rossz, de nálad ez amúgy sem számít most. De én már rég elvesztettem a fonalat, hogy mi is a baj, de nekem már a LED tömböd kapcsolása sem nagyon tetszett, egyszerűbben is meg lehetett volna oldani.
Még mindig hiányolom, hogy az egész rendzerrők nem raktál fel kapcsolási rajzot. De ezen felül még az is bejön , hogy azt hogyan is sikerült megvalósítani, mert pl elég akár egy rossz, nem jól sikerült forrasztás és máris gond lesz. Lehet már jobban járnál ha back to basics alapon újrakezdenéd az egészet és ha kell akkor szerintem rajtam kívül sokan fognak még itt segíteni neked.
-
bacus
őstag
válasz
dave0825
#1641
üzenetére
Mintha azt irtad volna egyszer, hogy tanultál némi villamosságtant. Sajnálattal kell mondjam, hogy csak tanitottak.
Nézz utána dolgoknak, kémia, fizika, fémek, szabad elektronok, vezetés, fajlagos ellenállás, vezetö képesség, (ellenállás), majd a végén áramsürüség!
Délután, biztos jót mulattam volna ezen az elveszik az áram benne, de így reggel fájt.
A fizika tele van analogiával, gondolom az áram tulajdonságait hasonlatosnak vélted a vizvezetékben folyó vizével, de nem olyan. Pl a vizes csapokat nem lehet sorba kötni.. -
zka67
őstag
válasz
dave0825
#1636
üzenetére
Szia, ugye te is azt látod, amit én: 4.93V+0.07V=5.00V.
Akkor az ardu tápján hogy lehet még egy tized volttal kevesebb, ha a 4.93V-ot vezetékkel kötötted rá?
Cseréld ki a GND és a táp vezetékeit vastagabbra, legalább 0.5mm2-esekre. Pl. a riasztós kábelekben találsz a vékony vezetékek mellett egy piros és egy fekete vastagabbat, na olyasmire.Előtte azért kíváncsiságból megmérhetnéd a kondi és az ardu VCC és a kond és az ardu GND közötti vezetékeken mekkora fesz esik. Ha 0V-nál többet mérsz, cseréld a vezetéket.
-
zka67
őstag
válasz
dave0825
#1626
üzenetére
Szia, ha a buck kimenetén 5V van, és a tekercsen át a VCC-re kötötted, a tekercsen esik 0.07V, akkor nem lehet a stab ic lábán 0.2V-al kevesebb.
Mérd végig a vezetékeket, hogy hol tűnik el az a két tized volt. Először a buck kimenet és a stab ic lába között mérd meg. Ha itt több van, mint a tekercsen eső feszültség, akkor szerintem valamit elkötöttél.
Menj végig a vezetéken, a buck kimenetére tedd a műszer egyik pontját, és a műszer másik pontjával haladj végig a vezetékeken a tekercsig. Írd le, hogy melyik vezeték hova megy és hány volt esik rajta. Ezután a műszer másik pontját tedd át a tekercs másik végére, azt is írd fel. Mérd meg, hogy a tekercs e pontja és a stab ic között mennyit mérsz.
Esetleg kösd át így a vezetékeket:
BUCK
+5V-----o-------------LED MODUL TÁP----
| |
) |
) |
) |
| |
o----ARDU VCC-- LED MODUL
| | |
=== ARDU |
--- NYÁK |
| ARDU GND| |
BUCK----o-------------o---------------o
GND LED MODUL
GNDA lényeg az lenne, hogy a buck-ról minél közelebbről kapja az ardu a tápot, míg a ledek mehetnek hosszabb vezetékkel is. Elkötés lesz ez... vagy annyira vékony vezetéket használtál, hogy olyan nincs is. 30mA-nél nem eshet két tized volt egy vezetéken, ilyen nincs.
-
zka67
őstag
válasz
dave0825
#1588
üzenetére
Szia, ezt nem értem, hogyhogy nincs meg az 5V egy 5V-os tápról? A buck-ról mennyi jön le? Mennyi esik a tekercsen? Mekkora áram folyik át a tekercsen?
Ha a buck-ról 5V jön le, néhány mA-t fogyaszt a nanod infrástól mindenestől együtt, akkor nem eshet két tized volt a tekercsen. Hacsak tényleg nem nyírtad ki a nano prociját. Ezt különben kézzel is meg tudod nézni, ha tűzforró a proci, akkor bizony zárlatot csináltál valamelyik lábán egyszer, az kipurcant, és ezért zabálja az áramot. Ha nem, akkor majd keressük tovább a hibát, de mindenesetre ez így még biztosan nem jó.
-
zka67
őstag
válasz
dave0825
#1584
üzenetére
Igen, erre gondoltam. Nem ártana, ha itt 5V lenne...
Nem a nanoval lesz itt gond, hanem a táppal. A ledek világíthatnak ettől, hogy a PNP tranzisztorok 5V-ot kapnak, viszont a bázisukra már csak 4.4V jut, azaz kinyitnak egy picit.Kösd át így a tápot:
BUCK->LED->Induktivitás->Nano VCC(plusz innen a földre a kondi).
Ha meg van az 5V a stab IC jelölt lábain, akkor a proci is megkapja az 5V-ot, meg az infra is, ezeknek már működniük kell rendesen. Ha még mindig világítani fog halványan néhány led, az már programhiba lesz. Nem emlékszem pontosan a programodra, de mielőtt sort váltasz, kapcsold ki az aktív sort, írd be az új oszlop adatait és utána kapcsold be az új sort. Remélem értesz. Azért kell előbb kikapcsolni az aktív sort, mert ha enélkül írod be az új oszlop adatait, az megjelenik az aktív sorban is, mielőtt átváltasz az új sorra. De lehet, hogy így van a programodban, mondom már nem emlékszem rá.
-
zka67
őstag
válasz
dave0825
#1582
üzenetére
Akkor légyszíves mérd meg a stab IC-n a tápot:
OUT
-----
| |
|---------|
| |
| |
| |
-----------
| | | | | |
- - -
GND OUT VINA bal oldali lába a GND és a hűtő pad között. Itt 5 V-ot kell mérned, ha ennél kevesebb, akkor természetes dolog, hogy nem úgy működik az áramköröd, ahogy kell. Az USB-ról táplálva úgy látom a kapcsrajzon, hogy van egy FET a táppal sorba kötve, ebben van egy schottky dióda, amin eshet 2-3 tized volt. Lehet, hogy pont ez hiányzik az áramkörnek. Ha a stab IC-n is 4.6-4.7V-ot mérsz, akkor kösd át az USB-ről a tekercs kimenetét a VCC-re.
-
zka67
őstag
válasz
dave0825
#1580
üzenetére
Szia, örülök neki, hogy működik. Az infra vevőd 5V-ot kellene, hogy kapjon a tápján. Ez egy háromlábú IC, +5V, GND és OUT a lábai, az IC-től függ, milyen sorrendben. Ha a tápján mérted ezeket a feszültségeket, akkor orr valami nem jó, mert 5V-nak kellene lennie, ha a kimenetén, akkor az nagyjából rendben van.
Tudnál csinálni néhány nagyfelbontású fotót az arduinodról és az infráról? Hátha több szem többet lát...
-
zka67
őstag
válasz
dave0825
#1572
üzenetére
Szia, mint említettem, nekem nincs arduinom, viszont a kapcsrajzán látok egy stab ic-t is. A tiéd honnan kapja a tápot, amikor a buck-ról járatod? Mert az is lehet gond, ha a stab ic-re csak 5V-ot küldesz és az levesz belőle, mire a procihoz és a többi kiegészítőhöz jut a táp. Meg tudod mérni, hogy pl. az infra paneleden ilyenkor hány volt a táp?
-
bacus
őstag
válasz
dave0825
#1570
üzenetére
Az én véleményem, hogy ha valami nem jó, akkor nem jó. Lehet még gányolni, szenvedni, de a vége, hogy előbb utóbb rendesen meg kell csinálni. Persze jobb az elején a jó úton járni, nem a legvégén a szinte kész projektet visszagörgetni, de ha egyszer így nem jó, akkor nem jó.
Mi változik? Csináltál egyedi nyákot? Az arduinot fixre beforrasztottad? Mi a tragédia? Más a kapcsolás? Na és? Még egy-két pár száz forintos shift register csak belefér. (3 láb felhasználásával a kimenetek száma gyakorlatilag sokszorosára növelhető, a shift registerek sorba köthetőek ugyanis). Szerintem amit át kell tervezz, hogy a tranzisztorok bázisait az arduino lábairól a shift regiszter lábaira kötöd át, a shift regiszternek megadod a bemenetet, aztán már csak kicsit kell módosítani a programodon.
A te projektednél sztem sokkal nehezebb egy kultúrált formába önteni az egészet, mint az elektronikát összehekkelni. Szerintem az alkatrészeket az asztalra szórva, pár óra alatt össze lehet forrasztani az egészet, saját egyedi nyákot csinálni, programot megirni. Ellenben azt megcsinálni, hogy ez kinézzen valahogy, na az jópár napba (hétbe) is beletelik, főleg ha úgy kell megkeresned, hogy ki marja ki, stb.
Ezt a részt nem kell elölről kezdeni, így hajrá..
(egyébként én voltam aki az egész óra projekted - ami neked tetszik- egy merő marhaságnak láttam/látom, de kitaláltad, hogy neked ilyen kell, már beleraktál egy csomó energiát, örömet okoz, így most mégis azt mondom, csináld már végig, kiváncsi vagyok a végeredményre...)
Ezért gondoltam, hogy hátha egyszerűbb vezetékesen megoldani, mint bluetooth-on keresztül küldözgetni, pláne társítani, meg ilyenek... 
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
.
Mondjuk én is most akarok venni kb 5 méter led szalagot , de nem ilyen célra, hanem, hogy a TV mögé ragasszam Most vettünk egy led TV-t és érezni, hogyha az ember teljesen sötét szobában nézi, akkor bizony megterheli a szemet. Már csak az lenne a kérdés, hogy milyen színűt vegyek? Valakinek ilyenben van valami tapasztalata? Én simán warm white-ra gondoltam.
Tehát a fönt linkelt képen világító ledek nálam párhuzamosan lennének kötve, csak az elrendezésük nem szabályos lenne, hanem össze-vissza.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- PlayStation 4
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Hónap végén érkezik a Xiaomi Band 10, ára is van
- Fotók, videók mobillal
- Horgász topik
- PlayStation 5
- Autós topik
- Netfone
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) / Counter-Strike 2 (CS2)
- További aktív témák...
- Csere-Beszámítás! Olcsó Gamer laptop! MSI Cyborg 15 . I5 12450H / RTX 4050/ 16GB DDR5
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest