-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#96198
DonThomasino
veterán
DonThomasino
veterán
Kínai RFID iró/olvasóval van valakinek tapasztalata ?
[link] -
#78522999
törölt tag
válasz
totya694
#96193
üzenetére
Jól néz ki. Gratula.
Én is csináltam hasonlót, de nekem félremért az amper-mérő része a műszernek, nem bírtam beállítani.
Ezért végül mikrokontrolleres volt/amper mérést csináltam hozzá, az megegyezik a multiméter(ek) mérésével.
Ellenőrizted, nálad pontos az amper mérés?
(Neten úgy olvastam, az ilyen műszerből a 4 digit-es verzió pontos) -
Gondoltam megosztom veletek.
Évek óta nem építettem szinte semmit csak kisebb áramköröket talán köszönhető ez annak is,hogy jelenlegi munkahelyemen napi 8 órában forrasztok és így már itthon nem igazán volt kedvem a forrasztáshoz de erőt vettem magamon és évek óta őrizgetett dolgokból építettem egy "öszvér" tápegységet.Adott volt egy Cosel 12V 27A-es jó minőségű kapcsoló üzemű tápegység és egy +/- 25V 2-3A terhelhetőségű szimmetrikus táp panel+trafó.A ház amibe építettem is egy analóg tápegység volt 13,8V 5A (CB táp) de nagyon rossz helykihasználással volt megépítve (2db 3A-estrafó volt párhuzamba kötve és sorolhatnám)
Első körben előlapot terveztem ami 1,5mm.es nyers üvegszálas panel majd beépítettem a Cosel tápot amiben van egy venit gyárilag hátulról szívja a levegőt ami az analóg táp előtt tud távozni a házból így annak darlington tranyójait is tudja hűteni.
Még a potméterek kezelő gombjainak keresése folyamatba van és majd később ki lesz cserélve a kombinált műszer mert a jelenlegi csak 10A-t tud mérni és azt nem akartam bekötni.Ilyen lett....
-
leweegee
aktív tag
Szerintem a konnektor a bűnös, ki van lágyulva a rugós érintkezője, és a bizonytalan érintkezés felmelegitette a villát. Ha nem lötyög a villa óvatosan tisztítsd meg és próbáld ki egy másik konnektorban. Hosszú távon azért érdemes kicserélni azt a betáp vezetéket dugvillástól mindenestül, no meg a konnektort.
@PMoon: nm
-
moma
őstag
Köszi mindenkinek az USB választ! Ma már tök jól véletlen, amikor úton voltam és tudtam tölteni fejhallgatót laptop töltővel
Viszont durva, hogy elektromos tűzről is kérdeztem, mert ma lett valami hasonló a lakásban. Mosógép volt bedugva egy aljzatban és elkezdett füstölni a konnektor, azt hittem a konnektorral van baj, régi lakás, de kihúzva ez fogadott:
Lehet a dugóban ment tökre valami?
Meg szerintetek ezt bedughatom egy másikba kipróbálni megy e(esetleg le csiszolópapírozva a feketeséget)? Mert bent vannak a ruhák vizesen és mosószeresen a gépben
-
#78522999
törölt tag
Nem bizony. Öreg, mint az "országút"
(1991-92) [link] (oldal alján fotó is van)
Amúgy nem a sárga alkatrész érdekel a mechanikában. Kizárólag a bagófüstöt próbálom eltüntetni, amit beszívott szegény az évek alatt valahol.
De szerintem egyszerűen kis szappanos átmosás lesz itt is, ahogy egyéb burkolati elemeknél tettem. Azután szilikonos kenés a megfelelő helyeken.Más:
Ebbe a csatlakozó házba melyik érintkező illik a HQ weboldalán? [link]
botrányos módon volt a magnóban "beletaknyolva" a hálózati kábel (is).
A hivatalos megoldás két tüske volna, amire fel van forrasztva a hálózati érpár.
Viszont az előző szakember aki ezt-azt bütykölt rajta (én pedig próbálom helyrehozni), teljesen szétégette már a tüskét és a környékét.
Arra gondoltam ezzel csatlakozó párossal oldanám meg a csatlakozást.
Legalább oldható lenne. A középső lábat kivenném, mert ~10mm van a furatok között, amibe a tüske felét tenném. -
-
-
#96180
moma
őstag
Dr. Szilikát
#96154
moma
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#96154
üzenetére
Köszi!
Neked is leweegee.Akkor telefont töltök vele. Most rájöttem, hogy ez utazásnál is jó, ha viszem a laptopot nem kell teló töltőt berakni.
Viszont az egészen tuti biztos, hogyha telótöltőfejjel próbálom a laptopot nem fog kigyulladni a töltőfej?
Bocs, hogy még egyszer rákérdezek, hogy mennyire vagy biztos benne, de elég kritikus dolog 
-
Reggie0
félisten
válasz
#78522999
#96168
üzenetére
Ozongenerator.
A paneleket atmoshatod 99%-os izopropil alkohollal, ha nincs benne olyan elektronikai alkatresz, amiben meg tud allni a viz(pl. muanyag hazba tokozott nem teljesen impregnalt tekercs-trafo, kapcsuzemu tap, egyeb modul). Ha sok elko van rajta, akkor 5 percnel tovabb jobb nem aztatni az alkoholban.
A megsargul muanyagok is vilagosithato, tobbnyire peroxidos mostas, majd ecetes mosas, majd vizes szodabikarbonas mosas/surolas igeny szerinti ismetelgetesevel.
-
ViZion
félisten
óóbazz... ezért remélem bannolnak
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ha van lehetőség, akkor clean-es vagy folyékony szappanos vízes ronggyal alaposan áttörölni minden burkolatot, ha szétbontható, akkor nyilván jobb az eredmény. Az internet népe a sütőport írja, pl. kukazsákba rakni, mellé a sütőpor és hagyni x órát/napot... nem tudom, a sütőporos csodaszerek nálam soha nem működtek, pl. serpenyő/tepsi takarítás meg hasonlók...
-
#96171
Dr. Szilikát
őstag
#78522999
#96168
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#78522999
#96168
üzenetére
Szervizekben nem ritka, ismerős téma. Amikor a képcsöves képernyőn ott volt a sárgás lerakódás, ami alkoholos lemosással oldható le. Vízzel / mosószerrel kevésbé vagy lassabban, de az is egy lehetőség. Ugyanaz a belsejében is, de az már úgy maradt.
Ha a képernyőt lemostam, tulajdonos csodálkozott, hogy újjászületett a TV, világosabb, szebb lett a kép.
Régebben magam is vettem egy LG plazma TV-t hirdetés alapján, noha lerakódások nem voltak benne, de azt a bagószagot ki kellett várni sajnos, míg kifűtötte magából. (Később vettem egy jobb Panasonic plazmát is, az már rendben volt.)
-
#78522999
törölt tag
Bocs, ha off...
Létezik valami házipraktika arra, hogy erősen dohányfüstös környezetből származó műszaki cuccot füstszag mentessé tegyek? (kültérre kirakás nem játszik sajnos)Most hozott a futár egy kazettás deck-et, de olyan bagószagú, hogy a feleségemmel a gyomrunk felkavarodik tőle.
Fedlapot levéve látszik, hogy a világos műanyag elemek barnulnak már, a nyákon és az alkatrészeken szintén nikotinos füstnyomok.
Viszont rendbetenném saját célra, mert alapvetően egy jobb típus, bár a jelenlegi állapota nem túl jó.Van erre valami spray?
-
válasz
Babetta-X
#96113
üzenetére
Én Aliról rendeltem olyan játékot, amiben egy fadobozba volt belepakolva 7 db különböző színű LED amit 7 db különböző kapcsolóval lehet kapcsolni, meg egy poti amivel 8 db led villogási sebességét lehet szabályozni. Nekem csak 2 db AAA mérteű elemet kellett beletenni. Ez így kb 5 000Ft-ba fájt, de megérte, a gyerkőc hetekig el volt vele.
(Azt elismerem, hogy kb 2 hét múlva az összes forrasztást át kellett néznem, mert belül mindent csatlakozókkal oldottak meg és a játék röptetése nem tett jót nekik, lett egy kis kontakt hiba. De szerintem ha az anyagköltséget és munkaidőt számolom sokkal jobban jártam a készen megvett cuccal.) -
-
#96158
#78522999
törölt tag
Dr. Szilikát
#96139
#78522999
törölt tag
válasz
Dr. Szilikát
#96139
üzenetére
Tegnap vásároltam a HQ-ban egy másik 1F/5.5V SCap-ot, amit azonnal be is szereltem.
Azóta gyakorlatilag ~50 alkalommal próbáltam a hibát előhozni, de nem sikerült.
Minden alkalommal olvassa és lejátssza a lemezt. Volt, hogy kihúztam a fali aljzatból lejátszás közben, de visszakapcsolva akkor is beolvasta/lejátszotta rendben. Nem tudtam mit kitalálni, de most működik. Úgy tűnik esetemben is ugyanaz volt a hiba, mint a linkelt videón.
Persze még azért semmi nem 100%, de remélem a tartós használat igazolja.Közben kicsit nézelődtem a Digital Board-on a CPU környékén. Egyetlen helyen van jelölve +5V, a 24-es lábnál, ami a szuperkondiból kap tápfeszt. Van egy VRef pont még, ahol szintén kap 5V-ot, de az a rendszer többi pcb-jét táplálja és a CPU esetében input portként van megjelölve.
Fórumokon nézelődve kiderült, hogy a teljes CPU-t látja el táppal a szupercap és igen, valóban van a cpu-n belül egy RAM, ahol a TOC (table of contents), azaz a disc és számok adatait tárolja. Van ugyan a board-on egy RAM IC, de az a lejátszási cache ~8mp adatnak.
A CPU úgy működik, hogy induláskor a különböző egyéb elemektől vár jelet ahhoz, hogy indíthatónak találja a start folyamatot. Például ellenőrzi az System +5V feszültséget is (VRef), a szervó motor indulását, a fejoptika olvasási képességét, mágnestekercs (írási művelethez) hőfokát, stb.
Enélkül kizárólag a szerviz menü indítható (rotary benyomva + így áram alá helyezve)Mindegy, a lényeg, hogy valami oknál fogva nem volt jó neki a tápfesz, de az 1F/5.5V kondi csere megoldotta.
Ez egyébként jellemző hiba ez a Sony MD Deck-ekre, mert nagyon hasonló a felépítésük vezérlés szempontjából. Legalábbis az alsó szegmensben.(Mások írnak arról is, hogy a digiboard-on lévő smd kondikat is illene cserélni, különös tekintettel az egyetlen 22uF-ra, ami a VRef ágon van, mert alattomos módon képesek kifolyni. Mondjuk 25-30 évesek, szóval simán lehet.)
-
#96154
Dr. Szilikát
őstag
moma
#96152
Dr. Szilikát
őstag
USB-C töltésre továbbra is érvényes az USB alapfilozófia: laikus bármit összedughat, ami USB, abból baj nem keletkezhet, mindent úgy kell tervezni. (Noha több éve volt fiaskó is a történetben, azt már megoldották.)
Laptophoz viszont nem lesz jó olyan dugasztáp, ami nem tudja a kellő feszültséget, abból nem lesz töltés egyáltalán. Ha tudja, akkor viszont csak annyira lesz terhelve, amit bír, mivel ezek most már úgy kommunikálnak egymással, hogy jó legyen.
-
moma
őstag
Sziasztok. Kicsit talán kapcsolódik Egy kollégám mondta, hogy pl telefont(vagy kisebb dolgokat), lehet tölteni usb c laptop töltővel is, mert leszabályozza annyira, hogy jó legyen. Ez igaz lehet?
És azt is mondta, hogy fordítva viszont vigyázni kell, szóval telefon töltőt nem jó a laptopra csatlakoztatni(azon az alapon, hogy ha nem is elég, de legalább lassabban merül a laptop), mert bár a laptopnak nem gond, de a töltőfejnek árthat.
Mit gondoltak ez mennyire lehet reális így?Tök kényelmes lenne, mert akkor munkában a telefon is feltölthető vele, vagy akár a headset is. Csak eddig nem mertem ezt.
Meg a fordított irány is tudna jó lenni. Akár csak mondjuk este rajta hagyja az ember telefontöltőn, ha nincs kéznél laptop töltő és akkor reggelig rátölt.
(és ha nem itt, akkor hol kérdezzem
) -
#78522999
törölt tag
"Valamelyik érzékelő hibája is lehet a leírt jelenség.
Szerintem vegyél 1 másik készüléket használtan....."Komolyan? Egy hobby elektronika topicban az a tanácsod, hogy egy "valamelyik" érzékelő hibája esetén vegyek egy másik készüléket? Nem is érdekes, hogy ez okozza a problémát vagy nem? Az sem számít, hogy milyen az a "valamelyik" érzékelő?
Vagy éppen akár az előző tanácsod alapján ne is használjak ilyen készüléket.Hmmm... hát jó. Részemről lezártam a témát.
@Dr. Szilikát és @mezis tagok segítségét köszönöm.
Egyelőre kicserélem az 1F kapacitort aztán meglátjuk.
Ha továbbra sem jó, akkor érdeklődöm majd szakirányú fórumon. -
#78522999
törölt tag
Semmi értékes nincs MD lemezen.
Ez csak amolyan retro-audio-hobbi. Érdekesnek találom ezt a technológiát.
Ezért szórakozom vele. Kíváncsi vagyok mi okozza a linkelt videóban is megjelenő hibát.
Lemez behelyezéskor nem olvassa be az adatokat, majd villogó "Eject", de ki sem adja a lemezt. Ha ilyenkor kikapcsolom, akkor nem lehet visszakapcsolni
Nekem volt türelmem kivárni és pár perc után minden esetben kiadja a lemezt. Még kikapcsolt állapotban is.Aztán egyszer csak hirtelen működik akár 5 órán keresztül.
-
laed
aktív tag
válasz
#78522999
#96136
üzenetére
Ezt hívják Sony-betegségnek.
Nekünk legalábbis 1 Sony CD-lejátszó halt be ugyanígy; néha megőrült, amikor lemezt kellett lejátszania.Szerintem ennek az eszköznek a használatát vezesd ki;
valami másra tedd át a számodra lényeges audió-tartalmat; ha még valamennyire működik az eszköz.Több mint 10 éve nincs már rá támogatás!!
-
#96139
Dr. Szilikát
őstag
#78522999
#96138
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#78522999
#96138
üzenetére
A videóban is annyit mér, a dióda miatt. Ha valamiféle belső rohadás miatt ingadozna, akkor a készüléket áramtalanítva hamar leszívná magát.
Szerintem próbára helyettesíthető egy 1000 mikrós kondival, ha nem is bírja sokáig az áramszünetet, de a normál működés attól még tesztelhető.
-
#96138
#78522999
törölt tag
Dr. Szilikát
#96137
#78522999
törölt tag
válasz
Dr. Szilikát
#96137
üzenetére
Jelen esetben ezen a körön 5V helyett 4.7V-ot mérek, ami képes kicsit még ingadozni működés közben. Arra gondoltam, talán szerepe van a hibában.
Minden egyéb helyen megvan az 5V, de a processzor erről kevesebbet kap. Ezért gondoltam, hogy talán szerepe lehet a "bolondozásban".
Nálam is ilyesmi problémák vannak, mint ezen a videón: [link]
Viszont nálam nem tűnik ennyire problémásnak a kapacitor.
[kép] - C532 a kapacitor, ami az IC511 5V-ból kap feszültséget 34ohm-on.
A B.UP +5V ágon mértem a 4.7V-ot. Esetleg a D532 miatt eleve kevesebbet kell mérnem? -
#96137
Dr. Szilikát
őstag
#78522999
#96136
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#78522999
#96136
üzenetére
Az adott korszakban ilyen szuperkapacitásokat a memória megtartása, azaz "felejtés" ellen alkalmaztak, áramszünet esetére. Nem a processzor lényegi táplálását biztosítja, hanem csak azt a részt, ami a memória benne, illetve óra.
Kapacitásvesztés szokott előfordulni, amikor beállításokat, órát elfelejt, de attól még működik. Más problémával legalábbis én nem találkoztam.
-
#78522999
törölt tag
Urak!
Van egy 1995-ös gyártású MiniDisc deck-em, ami időnként bolondozik.
Ha jól nézem a benne lévő processzor egy 1F/5.5 szuperkondiból direktben kapja a tápfeszt.
Elképzelhető, hogy szuperkondi öregedése miatt bolondozik?
Beforrasztva ellenőrizhetem esetleg ennek az állapotát úgy, hogy kihúzom a készüléket és figyelem milyen gyorsan esik a feszültség? -
jerry311
nagyúr
válasz
Reggie0
#96133
üzenetére
Betáp megy a mágneskapcsolóra, mert az eredeti elektronikát is az kapcsolja ki/be. Fizikailag reteszelt, tehát csak akkor lehet ki/bekapcsolni, amikor a mechanika alaphelyzetben van. Innen kapja majd a pico és a szervó a tápot.
A 3 nyomógomb kell programválasztónak. (illetve legalább 1, mert igazából mindig csak 1 programot használtam rajta)
Ezzel együtt 1 vagy 3 LED státusz jelzőnek, de ha nincs az sem para.
Ez a terv. Ez nagyjából meghatározza, hogy hova tudom beforrasztani a pico megfelelő GPIO portjait. -
#96128
tordaitibi
veterán
Babetta-X
#96125
válasz
Babetta-X
#96125
üzenetére
Akkor maradjon a 12V PB akku és veszel mellé egy 600 forintos step-up konvertert, kész a 24V, nem kell se ledesíteni se semmit variálni.
Nem mellékesen sokkal emberbarátabb a PB töltése, egy 14V/50-100mA egységgel meg is vagy.
De az elején nem ezt írtad hanem ledeket meg zümmert említettél, nyoma se volt a 24 voltos izzóknak meg a gyári csipogóknak. -
Babetta-X
senior tag
válasz
Barret001
#96121
üzenetére
Van abból 12v-s? Amúgy azért szeretnék 12V-t, mert a régi ikarus villtesz kapcsolókban lévő világítás nem mindegyike led-es, sőt sok 24v-s és 12v-n is csak éphogy világít, illetve egyéb kattogó, sípoló relayket is szeretnék beszerelni, és egyszerűbbnek találom így kialakítani, nem is tudom lehet-e 12v-s ledet tákolni villtesz kapcsolóba.
-
jerry311
nagyúr
válasz
Reggie0
#96123
üzenetére
Középen a fekete kocka egy mágneskapcsoló, azzal csak ON/OFF lehet kapcsolgatni, de attól még nem csinál semmit.
Mindenképp kell indítani egy programot is a 3-ból, erre vannak a nyomógombok.
Jelen állapotában elindítja a programot, csak az nem jó.
Egyébként lehet, hogy elég lenne a mágneskapcsoló feletti TP3 baszt kicserélni, csak fogalmam sincs, hogy pontosan mi az, mert nem látszanak rajta a számok. -
#96122
tordaitibi
veterán
Babetta-X
#96119
válasz
Babetta-X
#96119
üzenetére
Gel és Agm nem folyik fejreállítva sem, a sav fel van itatva üvegszövetbe vagy kocsonyás zselébe.
De miért akarsz 12V tápot, minden led, a kék és a fehér is vidáman világít egy 18650 celláról, kb a felére, 3,6-3,7 voltra merülésig, még előtét is kell.
Az meg egy 2000mAh cellának pár leddel meg egy piezo zümivel kb. 25-30 óra üzemidőt jelent. Mármint használati időt. -
válasz
jerry311
#96117
üzenetére
" Siman beforraszthatom a megfelelo helyekre (pl a kapcsolok labaira) a vezetekeim, vagy vagjam at a PCB-n az eredeti nyomvonalakat es inkabb ugy?"
Mindent ki kell következtetned a meglévő NYÁK-on.Pl. a kapcsolók mellett ott találsz 2-2db Q1....Q9-val jelölt alkatrészt azok valamilyen félvezetők és ha Te csak magát a kapcsolót akarod használni azokat onnan érdemes eltávolítani mert ha csak simán rákötsz pl.5V-ot hogy azt kapcsolgassa akkor első körben azokat kifogja nyírni a rákötött feszültség.Szakadás vizsgáló/ohm mérő nagy segítség lehet a nyomozásban.
-
jerry311
nagyúr
Doglott elektronikat szeretnek megmenteni reszben, mert igy egyszerubb lenne az eletem.
Adott egy Sodastream gep, aminek az eletronikaja nem mozgat eleget egy szervon. (valami elfaradt benne)
Gombnyomas erzekelese, LED-ek villogtatasa, szervo mozgatas mar megoldva gy Pico Pi-rol.
A kerdes, hogy mikent tudnam osszehazasitani az eredeti PCB-t az uj mikrokontrollerrel.
3 LED, 3 nyomogomb, es egy magneses kapcsolo (ez lenne az On/OFF), amit meg szeretnek tartani. Siman beforraszthatom a megfelelo helyekre (pl a kapcsolok labaira) a vezetekeim, vagy vagjam at a PCB-n az eredeti nyomvonalakat es inkabb ugy?
-
Pötyi
őstag
-
Babetta-X
senior tag
Sziasztok! Szeretnék készíteni egy gyerekjátékot kapcsolókkal és világításokkal, tényleg csak minimális áramforrás igénye lenne (régi ikarus kapcsolókkal lehet ledeket kapcsolgatni, kb egy két éves gyerek szintjén), ehhez kerestem pici 12v akksit amit be tudok építeni, a tervem az, hogy fadobozba rakom az egészet.
Jelenleg ezt az egyet találtam, ami jónak tűnik, tudtok esetleg más ennél jobb alternatívát?
Illetve tudtok esetleg pici 12v-s dolgot ami nem olyan nagyon durva hangot ad szintén ebbe a "játékba"? Köszi előre is. -
#96107
ViZion
félisten
Dr. Szilikát
#96102
ViZion
félisten
válasz
Dr. Szilikát
#96102
üzenetére
Köszönöm a segítséget. Tudom,h milyen vagyok, engem idegesítene,h melegszik...
Jelenleg a másik project az a megszakító szekrény hűtése, ott a cuccok 60+ fokosak, elvileg 90ig bírják... de ehhh....
csak nem jöttem még rá, h hol fújjak be luftot, mert hely az kevés. -
#96106
ViZion
félisten
tordaitibi
#96101
ViZion
félisten
válasz
tordaitibi
#96101
üzenetére
kidobtam, majd rendelek cuccokat, ha összejön. Nem lényeges, a motoros szelep vezérlő lenne, megvárja.
-
#96102
Dr. Szilikát
őstag
ViZion
#96100
Dr. Szilikát
őstag
válasz
ViZion
#96100
üzenetére
D2PAK tokozás hőellenállása 3 °C/W a chip és fül között és 62,5 °C/W a fül és levegő között, ha nem hűtöd másképp.
Ha 7 V x 100 mA átlagot veszünk, az 0,7 W fűtés.
3+ 62,5 = 65,5 °C/W azaz szorozva 0,7 W, az 45,85 °C "hőemelkedés".
20 °C környezeti levegő esetén összesen 65,85 °C chiphőmérséklet alakulna ki.Ha zárlatot mérsz a bemenet kimenet között, az IC-ben lévő kapcsolótranzisztor tönkrement. Benne van a dióda szerepét játszó, szinkronban kapcsolt másik MOSFET is (szinkron egyenirányítós konstrukció.)
-
#96101
tordaitibi
veterán
ViZion
#96100
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest