Hirdetés
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Gaming notebook topik
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- TCL LCD és LED TV-k
- LG LCD és LED TV-k
- Milyen egeret válasszak?
- Képernyős trükkök növelik a notebookok üzemidejét
- Veszélyben az adataid? Gond van a WD népszerű HDD-ivel
- Miért nem tűnik el soha a kalózkodás?
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
válasz
daninet
#88195
üzenetére
Wemos...
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
1. Wemos D1 mini + ds18b20 hőérzékelőt fölé lógatsz. A felszálló meleget érzékeli, a mikrokontoller kapcsol egy SSR relét, elszívó szív. Elegáns. Jah, nem, fordítva, ha a tartóban van, akkor kaCCsolja ki. szuper.
2. Ugyenez, optokapuval...
3. ugyanez, gesture detection-nal...
Egyéb?Jah, kérdéssel jöttem amúgy...
Van egy régi, de jóféle szárítógépünk. A vezérlőpanelját már egyszer visszahozták a halálból. Viszont valami a vezérlő IC-nél is lehet, mert jelenleg a motort és a két fűtés kört egyszerre kapcsolja be... kicsi probléma, hogy ilyenkor 25+ Ampert (kalkulált érték a B16 leold, de más is van azon a körön, kiváló szakik ennek nem adtak külön kismegszakítót, ezt majd korrigálom) vesz fel pár pillanatra. Van-e arra valami egyszerű megoldás, hogy a fűtő reléket késleltessem? Attól tartok, ha az egyik fűtő kört kiiktatom, akkor hibát dob.
Új vezérlés nem pálya, mert 60k lett volna tavaly, a program nélküli példány. -
#88197
daninet
veterán
fatpingvin
#88196
daninet
veterán
válasz
fatpingvin
#88196
üzenetére
Ennél többre tartom magam
-
daninet
veterán
Brainstorming:
Szeretném a páka felvételével a szagelszívót indítani. Igazából egy száraz kontaktra lenne szükségem ami a páka jelenlétét jelzi. A kemény műanyag szerintem bakelit és nem biztos, hogy meg tudnám fúrni anélkül, hogy eltörne. Valami érintésmentes megoldást keresek ami nem túlbonyolított (mert gondoltam pl ultrahangos közelség érzékelőre, de túlbonyolított).
A páka hegyében van egy mágnes, de sajnos nem elég erős, hogy egy reed csövet kapcsoljon
Várom becses ötleteiteket
-
jippa
aktív tag
-
#88193
Dr. Szilikát
őstag
jippa
#88191
Dr. Szilikát
őstag
-
jippa
aktív tag
Urak!
Kérdésem lenne...
6 darab double row 5m led stripet szeretnék meghajtani 12v-al, van hozzá 2db egyenirányított trakis 630va 12v trafóm, ezek egyenként 3 stripet fognak hajtani. A stripekre azt írja, hogy méterenként 24w, 5m akkor kb. 100w. Lényeges még a távolság, kb. 6-8mre esik a trafóktól a stripek közelebbi vége, de a 11-13m-re eső másik végükhöz is elviszem a 12v-t. A stripeket egyenként akarom kapcsolni. Most azt gondolom, hogy a pluszokat egy ysly 7*1,5mm2-en vinném. Az lenne a kérdésem, hogy a közös minuszt szerintetek milyen vastagságú kábelen kell/érdemes vinni ahhoz, hogy bírja, és ne essen sokat a fesz. Vajon a 7*1,5-ben lévő zöld-sárga elvisz 3 ilyen led szalagot? Ez a DC világ még az AC-hez képest is idegen nekem. Köszi. -
#88188
tordaitibi
veterán
Aryes
#88184
-
#88187
Aryes
nagyúr
rednifegnar
#88186
válasz
rednifegnar
#88186
üzenetére
-
#88184
Aryes
nagyúr
tordaitibi
#88183
válasz
tordaitibi
#88183
üzenetére
Van olyan lyuk, ami aránytalanul sokba kerül
-
#88183
tordaitibi
veterán
viraga
#88182
válasz
viraga
#88182
üzenetére
Pont ahogy leírtad.
Én a határeset környékén üzemelő kisméretű dc-dc modulokat szoktam így, öntapadós gap paddel vagy kicsit rászorítva, ezt póriasan 2 darab kötegelő is elvégzi. Nagyon hatásos is lehet, 10-15 fokkal is hidegebb az IC.
Sajnos az újabbaknál többször találkoztam az IC oldal és a nyák másik oldal telefólia közötti 25-30 lyukgalván helyett vagy egy sincs, vagy pár darab. A lyukon is lehet ezekszerint komolyan spórolni... -
viraga
tag
válasz
rednifegnar
#88179
üzenetére
Köszönöm a segítséget és a mintaképeket, a második nagyon látványos, már a szöveg alapján is értettem mire gondolsz. Erre ma azt mondanánk ISO százmillió fent hagyott lencsekupakkal
A sávosodás nem a negatívból jön, [íme ugyanaz a képrészlet egy másik szkennerrel].
A kalibráció hibáját azért zárnám ki, mert ahol kalibrál ott nincs semmi. Vagyis csak levegő, ez egy ~5mm x 38mm-es "lyuk", a CCD szemben van a ledsorral. A ledsor diffúzora makulátlan.
Ha érzékelő a ludas az azért baj, mert azzal esélytelen bármit csinálnom, ugyanis beragasztott csavarok tartják a helyén. Ez az egy dolog amit nem bontottam meg (és nem is fogom mert akkor annyi volt a cuccnak). "Jobban örülnék" ha a jelfeldolgozással lenne gond a fő nyákon, a központi chip közel van a betáphoz, talán az fűti fel. Esetleg az érzékelő és a fő nyák közötti szalagkábel megtört... Bár ennek is vmi szisztematikusan ismétlődő hibát kellene produkálni, mindig ugyanolyat.tordaitibi: "az IC thermal padok meg a via miatt a nyák másik oldalát érdemes hűteni":
ez jó ötlet, mert a készülék műanyag háza is jó meleg a betápnál, és az csak a nyák hátoldalától lehet. Kerestem hogy szokás ezt, de nem találtam sok mindent... Úgy tudnám megcsinálni, hogy kivágom a műanyag ház alját, thermal pad-ot ráfektetek a nyák aljára, rá hűtőborda, amit kilógatok a házból. Így kellene? (Elmondva egyszerű, megcsinálni nem annyira, mert a borda lógni fog, szóval a rögzítés nem triviális.) + alacsony bordák a melegedő cuccokra, már ahol elfér bármi is. -
viraga
tag
Bárcsak így lenne, mert arra rá lehetne jönni és helyretenni. De sajnos nem mozdult el semmi ami ezt okozhatná, és a második szétszedésnél láttam hogy minden a helyén, minden csavar meghúzva. A tükör egy olyan résben van elhelyezve amiből nem tud elmozdulni. A hiba ICE nélkül és azzal is jelentkezett (ez az infraledes por és karc korrekció). Szóval vagy érzékelő oldali a dolog vagy képfeldolgozó, továbbra is az az elméletem hogy inkább utóbbi, a melegedés miatt.
Fun fact: mikor elszíneződött és sávos volt a kép, az ICE is borzalmasan működött. Mint a leggagyibb szkennerek képe, vagy az utólagos szoftveres poreltávolítás eredménye. Jól látható szürkés pacákkal fedte el a hibákat. Gondoltam is magamban, hogy ha ez a szkenner ennyit tud, akkor nem érdemes vele kínlódni. Aztán ahogy az alap-probléma megszűnt, az ICE is tökéletesen működik. Nem értem.
-
#88180
VIPowER
őstag
Dr. Szilikát
#88178
VIPowER
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#88178
üzenetére
Hát lehet szén lesz helyette. Ez egy sarokcsiszolónak a lágyindító áramkörében van.
-
#88179
rednifegnar
senior tag
viraga
#88167
rednifegnar
senior tag
válasz
viraga
#88167
üzenetére
hat ha megjavult akkor jo, lehet a gerjesztes nem tokeltes, vagy a kalibracio helyrehuzza.
az infra csak szines negativanal mukodik, de kulon be kell kapcsoltatni vele.
az a hajos kep eleg savosan nez ki, eleg sokat huzott rajta valami. persze lehet nem egyenletesen futott a redony (ez negativon talan latszik).
a lila savos nagyon eles szelu az tutter erzekelo alapu gebasz, az szokott igy kinezni. ha optikai vagy megvilagitas beli akkor az sokkal homalyosabb es foltosabb.
olyannal is talalkoztam mar hogy a kalibralos resz koszos volt amit o helyrehuzott de a szkennelt kepen pont az ellenkezo hatast valtotta ki hisz ellenkorrigalta. tisztitas utan jo lett.ez itt kalibracio hibas umax:
ez meg vilagitas hibas canon fs4000:
-
VIPowER
őstag
-
#88176
DonThomasino
veterán
Speeedfire
#88173
DonThomasino
veterán
válasz
Speeedfire
#88173
üzenetére
próbapanel vezeték
-
#88174
#32277248
törölt tag
Speeedfire
#88173
#32277248
törölt tag
válasz
Speeedfire
#88173
üzenetére
Jumperkábelre gondolsz?
-
#88173
Speeedfire
félisten
Speeedfire
félisten
Sziasztok,
hol lehetne venni szerelt kábel tüskesorhoz (apa/anya)? Vagy hogy keressek rá? -
válasz
viraga
#88167
üzenetére
Fehér ledek és infra ledek vannak benne, utóbbi a por és karc eltávolítás miatt.
Hoppá. Lehet, hogy valami szűrő/tükör/lencse elmozdult az első szétszedésnél, és az infraledes varázslat valahogy belekavart a fehér ledes képinformációba. Az utolsó szétszedésnél meg valahogy visszakerült a helyére és azóta jó. 😅
-
#88169
t72killer
titán
tordaitibi
#88166
t72killer
titán
válasz
tordaitibi
#88166
üzenetére
nem ezt a lényeg. Hány voltot ad egy 3s li ion pakk 95, 70 és 25% töltöttségnél? mert ez az én számológépem szerint 12,3, 11,7, 10,8V-ot ad ki. Egy dolog, hogy a rádiómnál ez eleve túl alacsony indulás, a 4s li ion kezdő 16V-ja viszont megsüti a rendszert. Plusz a 10,8V már kuka, kb a névleges adóteljesítmény negyedével.
Ezek kb az igények, 12-13V környékét kell becélozni akkor is, amikor tele van az akkupakk és akkor is, amikor már majdnem lemerült. Ez Li ionnal pont 3 és 4s között van félúton = folyamatosan aktív buck booster = zaj/zavarás.
-
#88168
Donki Hóte
veterán
tordaitibi
#88164
válasz
tordaitibi
#88164
üzenetére
Ez annyira jellemző a kínából vett cuccokra
Méret a leírásban: 14.5*100*300 mm
Méret a képen: 12*125*325 mm
-
viraga
tag
válasz
rednifegnar
#88150
üzenetére
Sziasztok!
Köszönöm a hozzászólásokat és a segítséget Aryes, tordaitibi, rednifegnar!
Most nem tudom mi van, de összeraktam és nem produkálja a hibát, pedig már szkenneltem több képet. De a nevezett terület továbbra is nagyon meleg, az LM3578 süt.
A szkenner az egy PrimeFilm 3650U. Ez a ScanAce (Pacific Image) terméke, USÁ-ban ment ezen a néven, Európában ugyanez a szkenner a Reflecta CrystalScan 3600 néven futott. A típust keresztül-kasul kerestem a neten a hiba vonatkozásában, de nem találtam semmit, ezért nem is írtam be ide, és ezért próbáltam itt segítséget kérni.Úgy kaptam meg, hogy a mechanikájában el volt törve vmi. Vszínű ezért is lett továbbpasszolva... Meg tudtam javítani, örültem, egyúttal tudatlanul elmozdítottam az objektívét, de mivel nagyon egyszerű a cucc, gyalog-módszerrel helyre tudtam tenni és élességet "kalibrálni", ugyanis ebben nincs autofókusz. Ez a része szuperül sikerült, örö é bódottá - volt. Szóval ahogy megkaptam szét is kellett szednem, de a nyákhoz akkor még nem nyúltam. A gyári szoftverrel használom ami borzasztó fapad de megy win10 64bit alatt, hoppá. (2003-as a cucc, aki próbált már régi szkennereket az tudja mi szívás van általában ezekkel.) Firmware-t kellett frissítenem, mert addig nem látta a szoftver, de ez is fent van a gyártó honlapján, ez is simán ment.
Egyébként mikor már működött és hibás volt a kép kipróbáltam vuescan-nel is, de az is hasonló képet szkennelt, ezért írtam az első hsz-ben hogy nem szoftver-függő.
A fényforrásról: ledes szerencsére, nem fénycső. Fehér ledek és infra ledek vannak benne, utóbbi a por és karc eltávolítás miatt. Az érzékelő 3 soros CCD (RGB), a színeket az látja, az átvilágító fény az fehér. A fény homogén, erős, végig világít, a diffúzor nem koszos (az optikában a tükör sem volt poros), így sztem a hiba nem itt van Aryes, de valóban vannak RGB világítós szkennerek is.
[A fényforrás]Tordaitibi: tudnék akár feszültségeket mérni mert elég sokminden hozzáférhető burkolat nélkül, de sajnos nem vagyok járatos. Nem is értek mindent abból amit írtál
, illetve most hogy talán működik, nem tudom keresgélek-e tovább. A hűtésre én is gondoltam, azt vszínű meg is próbálom javítani, viszont ahogy előbb írtam burkolat nélkül is rossz volt a kép, ami gáz. Bordát nem tudok mindenhová tenni ahová kellene, mert mozog bent a mechanika, lekaszálná. 
rednifegnar: a fény ránézésre teljesen ok, lásd fent, a kalibrációt nem kellene hogy elrontsa. Kalibrációt csinál ez is term. többször is, ilyenkor egy résnél áll szemben a fényforrás és a detektor, semmi nincs közte, így ezzel sem lehet gond. Film nélküli szkennelés: hát az van, hogy a rossz képek és a próbálkozások többségét töröltem, most pedig a hiba kb. elhanyagolható mértékben van jelen. (Egyébként ez manuális cucc, nincs se filmtartó se filmbehúzás.) Most ennyit tudtam produkálni, 1. kép: film nélkül, negatív módban, ezért fekete. Kép szélén piros apró foltok. Na ott teli piros változó szélességű függőleges sávok voltak pár napja (kb. 1/10 - 1/8 képszélességben). 2. kép: film nélkül pozitív módban, ezért majdnem fehér. Kép szélén láthatók a kis fekete foltok, de ez már semmi, a szkennelt képek rendben vannak. Pár nappal ezelőtt: 3. kép és 4. kép: 2 hibás szkennelés részlete. Kép bal széle lila, illetve sokkal sötétebb mint kellene + sárgába hajlik. Sajnos a kép szélességének harmadát-felét is érintette ez az elszíneződés.
Hogy most látszólag mitől javult meg, passz. A képhiba miatt pár napja teljesen szétszedtem, minden csatlakozót széthúztam, a mechanika javításánál ezekhez még nem nyúltam. Talán ez segített.
-
#88166
tordaitibi
veterán
t72killer
#88165
-
#88165
t72killer
titán
tordaitibi
#88164
t72killer
titán
válasz
tordaitibi
#88164
üzenetére
túl sok/nagy + ha jól látom, ez li ion, ami merülése alatt jó nagy feszkóesést produkál. Max másfél kilóban szeretném ha elférne egy minimálisan feszültségkonvertált 12-13V-ot adó rendszer. Továbbra is rádió etetése a feladat, minimális rfi mellett, erre a 'jóisten is a 4s 3,7V-os lifepo4 cellákat találta ki
-
#88164
tordaitibi
veterán
t72killer
#88156
válasz
t72killer
#88156
üzenetére
Ha esetleg végképp megunod a 18650-et és komolyabbra vágysz, 63Ah esetleg?
Én kihagytam a 18650 és társait, nem volt hüzzá törelmem és egyből ezzel kezdtem.
Nem tudom neked mi a terved a pakkal, mire használod.
Én ebből építek napelemes akkupakkot, most van tervezés alatt egy elektromos roller, a számítógépem ups-e már rég ilyenekről megy, a kazánkeringetőm szintén. -
#32277248
törölt tag
válasz
djsixty
#88160
üzenetére
Nem nyert, az a fordított polaritás elleni védődióda (tk. két dióda egy tokban).
A két alsó az, FQD50N06 érdemes párban cserélni őket pl. erre [link] nekem több mint egy éve megy ezekkel. Esetleg ha nem sürgős, Ebay-ről Ali-ról az eredetit is meg tudod venn, kb 100ft darabáron.
-
#88159
Dr. Szilikát
őstag
DonThomasino
#88154
Dr. Szilikát
őstag
válasz
DonThomasino
#88154
üzenetére
Erre is érvényes, hogy a kettős szigetelésű készülékeket földelni még tiltott is, mert az néha még vissza is üthet. Elvileg érkezhet rajta nemkívánatos feszültség, máshonnan. Vagy épp földzárlatot is lehetne vele okozni, bizonyos esetekben.
A szabványalkotó a kettős szigetelést tekinti magasabb rendű védettségnek, míg a védővezetőt egyfajta szükségmegoldásnak. Van egy mosógép, vagy bojler stb., ahol a biztonságos szigetelésre nincs lehetőség, ezért jobb híján kap egy védővezetőt, hogy mégis valami legyen, zárlat esetére.
-
djsixty
csendes tag
Sziasztok!
Nemrég rendeltem "távol keleti barátainktól"
egy, a képen látható modult, amit hobbi célra akartam használni, nem akartam drágább labortápot venni, mert ritkán lenne rá szükségem, nem használnám ki. Sajnos betegség miatt hetekig nem tudtam kipróbálni, csak ott hevert az asztalon a dobozában.
Később rendeltem hozzá egy kis készletet, ami egy alu házból, egy sok csatlakozós, ventilátoros modulból és néhány egyéb alkatrészből áll, így egy egész jó kis labortáp szerű valami jött volna ki belőle.
Összeraktam, kipróbáltam, a ház, a táp, a tartozékok hibátlanok, viszont a hetekkel ezelőtt rendelt modul kimenete zárlatos, így használhatatlan.Igazából senkitől nem várnám, hogy próbálja meg nekem kideríteni, mi baja lehet, nincs is sok értelme, ahhoz túl olcsó és túl bonyolult lenne... ...viszont ha valakit esetleg érdekelne és tudná alkatrésznek használni, ingyen odaadnám, Budapesten a belvárosban.
A tartozékokat megtartom és rendelek hozzá egy másik modult, hátha nagyobb szerencsém lesz.Akit érdekel, írjon nekem privátban és a többit megbeszéljük.
-
#88154
DonThomasino
veterán
Dr. Szilikát
#88152
DonThomasino
veterán
válasz
Dr. Szilikát
#88152
üzenetére
Akkor nem kell földelni ha jól értem.
Jó minőségi szerelhető dugvillát tud ajánlani valaki?
Nem rég használtam pattintóst házut 230V földelt, borzalmas minőség. -
#88153
tordaitibi
veterán
hzsolee
#88146
válasz
hzsolee
#88146
üzenetére
Ebbe FET van, rds-on számít ami jellemzően 5mohm alatti, nem mega hanem milliohm körüli.
Így 40ampernél 4-6 watt a veszteség.
Valaki írta hogy minek a hűtőborda.
Tekintse meg a munkahelyemen a 3fázisú SSR beépítéseket amik 3x20-25A körül kapcsolgatnak.
Mivel azokba triak a kimeneti eszköz, és azokon 1,2V esik, a triak sajátossága hogy 2 p-n átmenet van a kapcsolókörben.
50-60 wattokat disszipálnak a szilárdtestrelék.
Aki azt írja nem kell vagy elég a kicsike borda az nem látott tapogatott nagyáramú ssr-t közelebbről. Nem a pár A a gond hanem amikor 20-30 amper fölé megy. Brutálisan tud fűten. -
#88152
Dr. Szilikát
őstag
DonThomasino
#88151
Dr. Szilikát
őstag
válasz
DonThomasino
#88151
üzenetére
Ezeknél a trafó jelenti a kettős biztonsági szigetelést, így a pákahegy elválasztott
Az izzónak feszültséget biztosító szekunder is bizonyára elválasztott a primertől, bár ha jól emlékszem, a cseh pillanatpákában nem kapott külön elválasztott csévetestet, de azért elszigetelt.
A 230 V fűtőbetétes pákák jelentik a kockázatot, mert az nem számít biztonsági szigetelésnek, sérülhet stb. Ezért azokat nálunk csak földelt fémtesttel szabad árusítani.
-
#88151
DonThomasino
veterán
DonThomasino
veterán
Van egy ilyen ősrégi RFT pákám.
[link]
Villásdugót kéne rajta cserélnem, de nem tudom kell e neki védőföld.
Jelenleg földelt dugó van rajta, de szerintem nincs értelme földelni.
A vezetéke kettős szigetelésű, szerintem anno ezeket vezeték nélkül árulták. -
#88150
rednifegnar
senior tag
viraga
#88138
rednifegnar
senior tag
válasz
viraga
#88138
üzenetére
milyen szkenner ez? legjobb lenne ha tipust irnal. tobb baj szokott ezekkel lenni, nem mindegy hogy ledes vagy csoves a megvilagitas. a piros savrol is ha teszel be kepet mar az is sokat mutat, mert el lehet donteni, hogy erzekelo vagy megvilagitas hiba. eles szelu csikok altalaban erzekelo, atmenetes az inkabb megvilagitas.
altalaban ezek bekapcsolas utan csinalnak hw kalibraciot, lehet hogy a megvilagitas egyenetlen es az elhuzza a kalibraciot. de meg olyat is lattam amiben elgyengult a cso es sokkal halovanyabb volt mint a gyari allapot. igy is mukodott csak annyira sokat huzott a kalibracioval a kepeken hogy attol lett xar az eredmeny.
ha film nelkul szkenneled akkor is rossz a kep? (a csiktartosok szkennelnek film nelkul, de a behuzosok nem szeretik).
milyen szoftverrel hasznalod? gyari vagy kulso gyarto? pl vuescan, silverfast. vuescan kepes csodakat mutatni, legjobb a gyarival nekimenni. -
hzsolee
őstag
Üdv!
Egyenáram kapcsoláshoz vettem egy szilárdtest relét, mert a "sima" relé érintkezők sajnos összetapadtak. Annyi kérdésem lenne kb milyen hőmérsékletre lehet számítani? Valamint mikor jelentkezik a melegedés? Folyamatosan vagy amikor nagy áram folyik rajta keresztül? 24V-on méréseim alapján kb 40A-t kell esetleg kapcsolnia. Mindenesetre 80 Amperest vettem, biztos ami biztos. Viszont hűtőbordából nem tudom milyet vegyek. Van egy számítógéphez való nagyobb darab, szerintem elegendő...
-
#88145
tordaitibi
veterán
viraga
#88138
válasz
viraga
#88138
üzenetére
Mérjél feszültségeket, a stabok után is. Jellemzően 5V a szokásos és a ledsor, már ha ledes a levilágító akkor 20-30 akárhány volt. Ezt jó lenne tudni de esélytelen. Ha ezek kevesek, akár 0,3 vagy 2-3 volttal, pontosabban az áramgenerátor miatt passz, akkor csíkoz és elmegy a színhűség.
Ha a stab. melegedése okozza váltsd ki azonos feszültségű külső stabival, lehetőleg álíthatóval és menj feljebb a névlegesnél 5-6%-al. Ez elég szokott lenni, a ledsor meghajtás áramgenerátoros ott nem tudom hogyan lehetne bármit is variálni.
Vagy hűtsed, kis alubordák, hővezető lapok, gap pad segítségével, az IC thermal padok meg a via miatt a nyák másik oldalát érdemes hűteni.
Pár puffer cseréje is esetleg játszik.
Ha ezek eredménytelenek, már szerintem ennyit sem érdemes ezzel vacakolni akkor elektronikai hulladékudvar. -
#88144
Dr. Szilikát
őstag
[w]
#88135
Dr. Szilikát
őstag
Nekem is van egy ilyen szimpla, időnként ki is tudtam használni, kísérleteknél, ideiglenes táplálások stb:
https://www.aliexpress.com/item/1005003288035485.html
Hasonló darabok:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-18650-battery-case-powerbank.html
-
válasz
viraga
#88138
üzenetére
Attól félek, hogy a szkennerben lévő levilágító ledsor egy része phingott ki, csak a piros ledek maradtak működőképesek azon a részen, ahol csak pirosan fog. Lehet, hogy a meleggel összefügg, de ezt csak cserével fogod tudni orvosolni.
Szkenneld be a képet mindkét irányból, hogy a hiba a másik oldalra kerüljön és szerkeszd össze. -
viraga
tag
Sziasztok!
Kaptam egy régi filmszkennert, ami sajnos úgy szkennel, hogy a kép egyik széle elszíneződik / piros sávot húz. A probléma biztos nem szoftveres és nem is képfüggő. Találkoztam már hasonlóval másik szkenner esetében, ahol melegedés okozott ilyet, és jobb szellőzéssel meg lehetett oldani, így itt is erre gyanakodtam. A műanyag ház valóban meglepően meleg volt egy területen, szétszedtem, és a nyáknak ez az a része, ahol a betápot kapja. Külső tápos, DC 12V 1A. Három tápegységgel is kipróbáltam, ugyanaz. A hiba burkolat nélkül is jelentkezik, bár kisebb mértékben, de még mindig nem ok a kép.
Sajnos bekapcsolás után közvetlenül, "hidegen" sem teljesen jó, ami nem túl reménykeltő, de a képhiba mértéke összefüggni látszik a meleggel, így talán mégis van remény. Tapogatva ami meleg az az LD1117A feszültség-szabályozó és a nyák-csavar furat mellett lévő 8 lábú 3578AM (gondolom LM3578 Switching Regulator (nem tudom magyarul ezt minek hívják)). Utóbbi tűzforró, bár adatlapja alapján Maximum Junction Temperature 150 °C, ami nem kevés, és hőkioldó is van benne elvileg, tehát gondolom lekapcsolna ha túlmelegszik. Üresjáratban is meleg sajnos ez a rész, nem tudom ez mennyire normális. Vizuálisan természetesen semmilyen hibát nem találok, viszont az ugyanitt lévő piros (Zener?) dióda nekem fura, ugyanis multiméterrel dióda-teszt funkcióval mindkét irányban hasonló feszültséget mérek (0,3-0,4V). Nincs gyakorlatom, azt sem tudom, diódát ki kell-e forrasztani teszteléshez, és hogy ez mennyire normális érték. A diódán annyit látok, hogy 728 A (talán a nyák felé van még szöveg), erre nekem legjobb találat 1N4728A ?? ami 3,3V-os Zener dióda. Micsináljak? 
Kiforrasszam a diódát és mérjem úgy? Az LD1117A-hoz hasonló francokkal volt már bajom, ezek szeretnek dögleni, és még talán ki is tudnám cserélni, de az LM3578 a 8 lábával a szűk helyen... Hát, azt nem biztos hogy bevállalnám. És az sem biztos hogy jó helyen kapirgálok. Egyébként tökéletesen funkcionál a szkenner.Szerk: gyanúm, hogy a melegedést nem bírja a nagy központi chip, vagy vmelyik érzékenyebb képalkotásért felelős alkatrész, és ezért rossz a kép.
-
[w]
őstag
válasz
t72killer
#87448
üzenetére
hát a p*na után ez a világ második legjobb találmánya!
túrtam, de nem találtam "hozzávaló" valamilyen tokot, ami védi a board másik oldalát
te láttál ilyet esetleg?
egyszerű kis műanyag dobozra gondolok, nem kell mérethelyes legyen, csak belehúzni, hogy utána egyben ráragasztható legyen valamire(háttérinfó: elkezdtem néhány 3V-ot igénylő eszközömet ilyenekkel átalakítani, mert egy 18650-ről évekig mennek, míg sima AA elemekkel csak néhány hónapot és jó lenne rögzíteni valahogy az eszközre)
-
#88134
rednifegnar
senior tag
bigobert
#88129
rednifegnar
senior tag
válasz
bigobert
#88129
üzenetére
en azt csinaltam mikor az ikea lampaval ugyanigy jartam, hogy kifaragtam annyira, hogy hozzaferjek a ket labra csatlakozo kanochoz. arra raforrasztottam egy egybeontott dugvillas madzagot (persze zsugorcso stb), majd az egeszet betekertem brutalisan ductapeval. azota is jol mukodik, persze nem szep de nem latszik bent van a szekreny alatt.
-
#88133
mzso
veterán
rednifegnar
#88113
mzso
veterán
válasz
rednifegnar
#88113
üzenetére
Nem figyeltem. (A másik oldal üresnek rémlik) Fogtam és a baloldali két pukliból csináltam egy nagyot. Most már mindig be van kapcsolva.
-
#88130
Dr. Szilikát
őstag
bigobert
#88127
Dr. Szilikát
őstag
válasz
bigobert
#88127
üzenetére
Ilyen típusú adaptereket, ami az áramot stabilizálja és a feszültséget ahhoz változtatja automatikusan (ezt nevezik áramgenerátoros táplálásnak / CC) nem olyan egyszerű kapni a boltokban, rosszabb esetben még az állítólagos szakmai eladó sem tudja, miről beszélünk.
Ami gyakoribb, hogy a feszültség stabil (pl. 12 V) és a megadott értékig terhelhető árammal (CV, constant voltage).
Át lehetne építeni egy új házba is, én biztosan nem megoldanám valahogy és biztonságosra.
-
bigobert
tag
-
bigobert
tag
válasz
Dr. Szilikát
#88126
üzenetére
A lámpa jól működik. Kihúztam az adaptert az aljzatból, és mikor vissza akartam dugni, akkor vettem észre, hogy a két villa levált a foglalatról. Így a legkisebb fizikai ellenállás hatására is benyomódik, tehát nem tudom bedugni a konnektorba. Gondoltam, egyszerű lesz venni egy másik adaptert, de már nem így gondolom.
Ezek szerint nem elég, ha veszek egy 500mA-s adapter? Térjek be egy villamossági szaküzletbe, és vegyem, amit mondanak?
-
#88125
Dr. Szilikát
őstag
#32277248
#88124
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#32277248
#88124
üzenetére
A linken szereplő hangsúlyozottan állandó feszültségű, még az adatlap szerint is. Fix 36 V-os.
Áramgenerátoros drivereket itt láttam:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-led-driver-500ma.html
Természetesen ezek közül sem mindegyik alkalmas. A szabályzási tartomány legyen legalább 16-27 V, ezen akkor lehetne szűkíteni esetleg, ha tudnánk pontosan, mennyi a kívánt nyitófeszültség, ami a LED eszköz vizsgálatával megállapítható.
-
bigobert
tag
Sziasztok!
Bízom benne, hogy belefér a topic témájába a kérdésem. Az asztali lámpámhoz keresek hálózati adaptert. A régi adapter az alábbi matrica szerinti tulajdonságokkal bírt, de ugyanilyet még nem találtam a neten. Mely értékeket kell figyelembe vennem egy hasonló adapter kiválasztása során? Milyen adapter lenne a megfelelő? Gondolom egyértelmű, hogy nem értek hozzá.
Köszönöm a segítséget.
-
#88119
Gyula84
veterán
Donki Hóte
#88115
Gyula84
veterán
válasz
Donki Hóte
#88115
üzenetére
Mondjuk Kínából nem rendelek ilyent, most rendeltem máshonnan ez érdekesebb lesz
-
#88118
Dr. Szilikát
őstag
Dr. Szilikát
#88117
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#88117
üzenetére
Vagyis szebben fogalmazva a lámpán eső feszültség és az áram szorzata, illetve elütöttem a "hitték" szót is. Neonlámpa:
-
#88117
Dr. Szilikát
őstag
Mr. V.
#88114
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Mr. V.
#88114
üzenetére
Eleve fojtótrafó nincs, mint fából vaskarika sincs és a világítási célú fénycsőben nincs semmi neongáz, mert az a glimmlámpában van. Meg régen a hasonló narancs színben tündöklő reklámvilágításban volt neon és az emberek azt hiték, minden cső neoncső és ezt már soha nem felejtik el.
A fojtó nem transzformál, csak két kivezetése van, szimpla tekercs.
A gázkisülő lámpához lenne jó adatlapot találni, ahol megadják, mennyi üzemi áramon "szeret" működni, bemelegedés után értve. Elvileg a lámpán eső feszültség és áram szorzatából gondolhatnám, hogy az mérvadó, bár pontosan nem emlékszem, illetve nem foglalkoztam ezekkel ilyen szinten.
Hasonló a helyzet a LED-ekhez, ahol egy előtét áramot korlátoz, illetve bizonyos áramot állít be, azt kell mérni.
-
#88115
Donki Hóte
veterán
Gyula84
#88110
-
Mr. V.
tag
Hello!
Egy fojtótrafóról hogy derül ki, hogy mekkora, ha nincs írás rajta, sima vasmagos tekercs?
Egy UV lámpában van maga a tekercs, abból a lámpából több teljesítményű is létezik, külsőre azonos formában.
A foglalat már kerámia (nagyobb teljesítményre való), nem műanyag, de 2db új 125W-os fém-halogén lámpa alig világít, 2-3m-re már az UV aktív anyag sem érzékeli rendesen, tehát én ebből gondolom, hogy ennyivel nem lehet gyengébb egy 16W-os UV neoncsőnél.Hogy tudhatom meg, hogy a lámpatest a fojtóval mekkora lámpa meghajtására alkalmas?
Vagy elég lenne csak a konnektorból mérni a fogyasztását, aminek 120-140W közé kéne esnie ha jó és 120W alá, ha kisebb lámpához alkalmas csupán?
Köszönöm!
-
bucihost
senior tag
Sziasztok! A segítségeteket kérném. Adott egy Xbox One X, aminek valószínű megadta magát a tápja. [ebben] a videóban épp szétborítanak egy ilyen tápot. 15-30 ezer közt mozognak az ilyen tápok. Szóval nem biztos, hogy érdemes foglalkozni vele mert 50-60 körül már komplett gép van..... Arra gondoltam, hogy ha megoldható akkor megcsinálnám külső táposra mivel egy hasonló speckókkal rendelhező (12v20A) táp lényegesen olcsóbb. Addig oké, hogy a polaritásra ügyelni kell. viszont: A videóban 11:10 nél látható, hogy 2 vezeték rá van forrasztva egy lemezre is. Na az mi lehet szerintetek?
-
#88110
Gyula84
veterán
DonThomasino
#88102
Gyula84
veterán
válasz
DonThomasino
#88102
üzenetére
110 euro hát nem volt olcso
-
#88108
razorbenke92
őstag
PHM
#88106
Kezdtem elbizonytalanítani, most megláttam mit nem láttam eddig. Az a két lehajtott fül valóban nem a láb része.
Erről a hibrid mikrokapcsoló-kapcsoló gombról nem tudom honnan linkelhetnék, de esküdni merek, hogy van ilyenem valamelyik kütyüben amit bütyköltem, azt hittem, ez is olyan.
Szerk.: Ezek szerint nem csak én láttam rosszul többedjére is. [Itt] egy nagyon hasonló kissé megdöntve. Innen látszik, hogy a fülek tényleg nem a láb részei. -
#88106
PHM
addikt
razorbenke92
#88104
PHM
addikt
válasz
razorbenke92
#88104
üzenetére
Ki is mérted?
Mert szerintem ez egy csúszókapcsoló, és akkor egyben váltókapcsolónak is léne lennie.
Ez a fizikai kialakításából következik. -
#88105
#32277248
törölt tag
razorbenke92
#88104
#32277248
törölt tag
válasz
razorbenke92
#88104
üzenetére
Ejha, ilyet még nem láttam, tudsz dobni egy linket egy ilyen kapcsolóról, ami ilyen kiosztással operál? Nagyon kíváncsi lettem.
-
#88104
razorbenke92
őstag
#32277248
#88092
-
TheProb
veterán
válasz
TheProb
#87874
üzenetére
Na, tegnap lemértük mindkét hw kit-et, hogy mikor, hol mit "ad".Maradt az értetlenség, a 70mai és a viofo is +5V-t a kamera irányába a "piros" lábon, akkor is, ha nincs gyújtás. De a sárgán is, mindkettő +5V-t, ha gyújtás van.
Ennek ellenére, a Viofo-s kábellal meg van hülyülve a kamera/nem megy. Ahogy átkötöm a 70mai-ra, fasza minden. Szóval laikusként azt feltételezem, hogy nem csak a feszültséggel játszanak, hanem egyéb jelet is küldenek, de ehhez már tényleg hülye vagyok.
Szóval ha megjött a dióda, akkor megberhelem azzal a 70mai-t és visszakötöm azzal.
-
#88101
Gyula84
veterán
MasterMark
#88099
Gyula84
veterán
válasz
MasterMark
#88099
üzenetére
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Egyéb?
Sajnos bekapcsolás után közvetlenül, "hidegen" sem teljesen jó, ami nem túl reménykeltő, de a képhiba mértéke összefüggni látszik a meleggel, így talán mégis van remény. Tapogatva ami meleg az az LD1117A feszültség-szabályozó és a nyák-csavar furat mellett lévő 8 lábú 3578AM (gondolom LM3578 Switching Regulator (nem tudom magyarul ezt minek hívják)). Utóbbi tűzforró, bár adatlapja alapján Maximum Junction Temperature 150 °C, ami nem kevés, és hőkioldó is van benne elvileg, tehát gondolom lekapcsolna ha túlmelegszik. Üresjáratban is meleg sajnos ez a rész, nem tudom ez mennyire normális. Vizuálisan természetesen semmilyen hibát nem találok, viszont az ugyanitt lévő piros (Zener?) dióda nekem fura, ugyanis multiméterrel dióda-teszt funkcióval mindkét irányban hasonló feszültséget mérek (0,3-0,4V). Nincs gyakorlatom, azt sem tudom, diódát ki kell-e forrasztani teszteléshez, és hogy ez mennyire normális érték. A diódán annyit látok, hogy 728 A (talán a nyák felé van még szöveg), erre nekem legjobb találat 1N4728A ?? ami 3,3V-os Zener dióda. Micsináljak? 
Kiforrasszam a diódát és mérjem úgy? Az LD1117A-hoz hasonló francokkal volt már bajom, ezek szeretnek dögleni, és még talán ki is tudnám cserélni, de az LM3578 a 8 lábával a szűk helyen... Hát, azt nem biztos hogy bevállalnám. És az sem biztos hogy jó helyen kapirgálok. Egyébként tökéletesen funkcionál a szkenner.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Gaming notebook topik
- droidic: Windows 11 önállóság nélküli világ: a kontroll új korszaka
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- TCL LCD és LED TV-k
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- Xiaomi 15T - reakció nélkül nincs egyensúly
- Mikrotik routerek
- LG LCD és LED TV-k
- Milyen egeret válasszak?
- További aktív témák...
- Apple iPad Mini 6 64GB,Átlagos,Töltővel,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X3D 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN M4 A-DATA 750W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN APPLE WATCH ULTRA 2 NATURAL TITANIUM 49MM -1 ÉV GARANCIA - MS3714, 100% AKKUMULÁTOR
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3678
Állásajánlatok
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest