- Csendességre törekvő mechanikus klaviatúra jött MSI logóval
- Láncba köthető DeepCool ventilátor az ARGB fények kedvelőinek
- Hamarosan birtokba vehető az AYANEO legújabb handheld gépe
- Nyáron jön az Acer oktatási rendszerbe szánt, ChromeOS-t futtató tabletje
- Nagy képátlójú, 4K-s QD-OLED monitor jön az Acertől, ami Calman plecsnit kapott
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- Philips LCD és LED TV-k
- Táp ventilátor csere
- Nem indul és mi a baja a gépemnek topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Nvidia GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Házimozi haladó szinten
- Milyen SSD-t vegyek?
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 9***(X) "Zen 5" (AM5)
-
PROHARDVER!
Új hozzászólás Aktív témák
-
nyogo83
senior tag
Ez az egy otletem maradt nekem is.
Csak az a furcsa, hogy rengeteg leirasban, videoban mukodik a dolog a fentebb leirt gcode-os configgal.
Erre probalok meg valamifele megoldast talalni.
Skynet3D-ben van olyan opcio a config fileban(viszont Marlinban nincs), hogy csak az auto home-nal vegye figyelembe a Z endstop triggert, igy szintezesnel be lehet allitani rendesen.Ha mas nem marad, akkor megcsinalom igy.
-
fabula
őstag
válasz
nyogo83
#3898
üzenetére
Állíts a szenzoron kicsit feljebb, úgy, hogy amikor a szenzor érzékeli a HB-t, a HE hegye épp hozzáérjen a HB-hez, majd 0,1 mm-enként állítsd feljebb, amíg az A4-es papír enyhén nem szorulva csúszik alatta (persze előtte a HB-t szintezd be megfelelően).
Ha meg van a felfelé eltolás értéke, akkor azt állítsd be a szoftverben offset-nek.
Én így csináltam és működik.
Onnan lejjebb szerintem nem engedi vinni, ahol az érzékelő érzékeli a HB-t, csak feljebb, mivel az az alsó végállás.
Ha hülyeséget írtam, akkor sorry, majd más tapasztaltabb fórumozó kijavít
.[ Szerkesztve ]
-
nyogo83
senior tag
Persze a fentebb emlitett kalibralassal is elakadtam.(Eskuszom mar unhattok, de eddig amiket csinaltam, semmi nem ment a doksik/tutorialok/guideok alapjan
)
Amikor a Z magassagot "kezzel" kellene beallitanom prontface-szel, egyszeruen nem megy lejjebb a fej.
Alap, hogy G28-ra a Z 10 lesz.
Pontosan 10mm-t lehet lejjebb mozgatni a fejet, onnan kb 0,7-0,8mm tavolsag van hatra. De Z0-nal megall, pontosan ott ahol a szenzor erzekeli a bedet.Igy nyilvan nem tudom szoftverbol vezerleve beloni a magassagot
Ilyenkor mi van?
-
-
compi.hu
senior tag
válasz
nyogo83
#3893
üzenetére
Csak akkor kell a G29 a G28 utan, ha nagyon pedans akarsz lenni. A bed levelling data siman elmentodik az eepromba M500-zal, csak a G28 kikapcsolja a hasznalatat. M420S1 siman visszakapcsolja a funkciot a legutobbi adatokkal.
En ugy szoktam csinalni, hogy ha hozanyulok a gephez vagy gyanus hogy elallitodott valami akkor g29, m500-zal mentes, es a start kodban az utolso g28 utan csak m420s1 van. Eleg sok idot meg lehet sporolni ezzel.[ Szerkesztve ]
-
szaki7
tag
Tarantula heated bed termisztor probléma.
Vadi új Tarantula, hibás heated bed termisztorral érkezett. (És csak 1 GB-os SD-vel.)Az új bed azt csinálja, hogy a kijelzőn az összes pixel világít, vagyis csak kis téglalapokat látok.
Ha az új termisztort kihúzom és bedugom a régit, megint jó a kijelző.A legnagyobb problémám, hogy az egész alulról le van ragasztva a hőszigetelővel.
Hol lehet a termisztor, gondolom valahol bent, középen.
Javított már valaki ilyet?
-
nyogo83
senior tag
Igazabol a Skynet csomagban talaltam ra, a doksi mappaban.
De kikopizva a lenyege:
1. Preheat Nozzle and Bed
2. M851 Z0 - reset Z offset to “0”
3. M500 – Save to EEPROM
4. G28 – Auto Home (sensor will be centred at this point)
5. G1 X110 Y110 (G1 X110 Y135 if you have an A2 with 220x270 bed) - move nozzle to centre
6. Move Nozzle down to the correct gap (about the thickness of a4 paper)
7. G92 Z0 – This tells the printer that “This is now Z0”
8. G30 X110 Y110/ (G30 X110 Y135 if you have an A2 with 220x270 bed). Tests the trigger distance and displays the offset as a positive value e.g Z 2.1
10. M851 Z<insert offset here as a negative value> (eg. M851 Z-2.1)
11. M500 – Save to EEPROM
12. Add a G29 After the G28 in your start g code to activate auto bed levelling. -
nyogo83
senior tag
Koszi!
Ezeket mar nagyjabol atneztem es beallitottam. A probe offsetet sajnos el kellett csalnom, hogy a fej kozepen legyen, mert egyszeruen ugy nez ki, mintha az X offset erteket nem venne figyelembe.
Szerintem csak annyi zavart meg, hogy ugy remlett a regebbi Skynet alapu Fw-ben egyszeruen lehetett offsetet allitani, ugy auto home utan le/fel mozgattam.Viszont most talaltam egy eleg jo leirast, a gcode-os Z offset beallitasrol, ugy beallitom holnap.
-
izisz
senior tag
válasz
nyogo83
#3889
üzenetére
Gyári virgin marlin fájlból kopiztam most, githubról.
Ezeket a részeket mégegyszer nézd át:
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. Itt bizony a min értékek negatívak bizonyos esetben, pl. anetnél - a helyes probe pozi számoláshoz ezeknek is pontosnak kell lennie
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 200
Ezeket false-ra állítsd, ha kézi úton szeretnéd bármikor a Z-t negatívba vinni - az offszet állításhoz kelleni fog; DE vigyázz a homeolás-mozgatás során, ha ezek FALSE-on állnak!!! kezed a 220 kapcsolón legyen
// If enabled, axes won't move below MIN_POS in response to movement commands.
#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS
// If enabled, axes won't move above MAX_POS in response to movement commands.
#define MAX_SOFTWARE_ENDSTOPSEzeket is pontosan kell belőni a szerint, hogy "hova ér el a probe" (nem a nozzli, ha az LCD-t figyeled, a nozli helyét látod, a probe helyét a következő kupaccal állítod, azokat az értékeket itt vedd figyelembe!
// Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 170// The Z probe minimum outer margin (to validate G29 parameters).
#define MIN_PROBE_EDGE 10Ez legyen engedélyezve
//#define Z_SAFE_HOMINGEz a fent említett "következő kupac", ezek az értékek (is) határozzák meg, hogy milyen magasan áll meg a fej ABL után
#define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 10 // Z Clearance for Deploy/Stow
#define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 5 // Z Clearance between probe pointsPontosabb értékeket otthonról pár óra múlva tudok adni, ha kell még.
[ Szerkesztve ]
-
nyogo83
senior tag
Egy kis segitseget kernek Marlin + Auto Bed Level temaban.
Beallitottam fw-ben a probe offsetet, a probe gridet, probe type, stb-t.
Auto bed level menure szepen lecsekkolja a szinteket, a megadott gridnek megfeleloen.
Mikor nyomok egy auto home-ot, akkor viszont ugy viszi az asztal kozepere, hogy kb a szenzor ami az asztal kozepen van, raadasul kb 15mm-re az asztal sikja folott.(Kijelzon Z-nek 10-et ir ki)Hogyan tovabb? Hogyan allitsam igy be a Z-offsetet?
Ha jol sejtem, ilyenkor kicsit kozelebb kellene megallnia, majd menubol a Z-offset ertekkel beallitom a szukseges tavolsagot
Miert ilyen magasan all be auto home-ra? Fw-ben van valami erre vonatkozo beallitas, amit nem veszek eszre?Raadasul hiaba allitottam be Fw-ben a szenzor elhelyezeset a fejhez kepest, olyan mintha figyelmen kivul hagyna.
-
-
mazso26
tag
válasz
szacsee
#3879
üzenetére
Az előttem szólók megoldásain kívül, nálam pl. mezei Bluetape minden flanc nélkül.
60-70 fokos HB 235-240 HE és kifejezetten nehéz leszedni a végén (persze bed leveling sem árt, ha jól be van lőve, valamint első rétegnél is picit több anyag és mondjuk 90% rétegmagasság).
3+kg PETG után nekem ez a tapasztalatom (persze alsó réteg nem olyan csodatükörsima mint üvegnél/alunál, de így is elég tisztességes).
Másik nyomtatómon szintén Bluetape szolgál, de ott még fűteni sem kell PLA-hoz. -
Zsolt74
senior tag
válasz
szacsee
#3879
üzenetére
Nekem kapton van az asztalon (Craftbot) ,én alig tudom a PETG-vel nyomtatott tárgyat leszedni, úgy oda van tapadva.
Acetonnal tisztítom az asztalt,de csak a tiszta aceton jó hozzá, a körömlakk lemosó nem.
60-70 fokos asztalon nyomtatok, Hotend 225 fok.[ Szerkesztve ]
Zsolt
-
szacsee
nagyúr
Ha már szóba került a DD PET-G....
Mindig elválik az asztaltól.
Bed 70°C Hotend 225°C.
Üveglapon nyomtatok alkonek-el tisztítom. Hajlakkal is elvált a tárgyasztaltól.
Mással tisztítsam, bed hőfok kevés / sok..
Nyomtatási sebesség sok lehet?Szíjat fesztítenem kell, de nem akarom túlfeszíteni.
Ti hogy állítjátok be a feszességet?
Pengetés hangjára, vagy leghosszabb rész felénél csavarás mértéke alapján?
Bocs, ha "hülye" a kérdés, de nem találtam erről semmit.
Kb olyan lehet, mint rc autónál a spur-pinion, amit papírlappal lőnek be az elején. A profik meg a hangja alapján megérzésre jobban belövik. -
nyogo83
senior tag
#Anet A6 Marlin update:
ArduinoISP-vel sikerult beegetnem a bootloadert(Optiboot, Arduino Ide 1.8.4).
Utana minden gond nelkul felment az 1.1.5-os Marlin. Szoval a gyari bootloaderemmel nem lehetett valami kerek, ami miatt ennyit szivtam.
Utolso lehetosegkent mar az eredeti A6-os firmwaret is levadasztam, az lett volna a B terv, hogy azt visszaegetem es onnan indulok el ujbol. -
-
izisz
senior tag
válasz
ssid3956
#3867
üzenetére
A DD petg gyári ajánlása 230-240°C hotendre. 250 fok alatt a PTFE-nek még semmi baja nem lesz.
Érdekes módon nálam elég 220 fok a stabil nyomtatáshoz és összetartanak a rétegek így is.
Bár megmérni még nem tudtam, hogy ez valós 220 fok-e (csak feltételezem, hogy igen, mivel a szobahőmérsékletet jól mutatja, a HB és HE ráadásul ugyanazt az értéket)
Az all metal heatbreak okozhat cifra meglepetéseket, főleg ha nincs rendesen felpolírozva a belseje.
A petg is hajlamos beleragadni a fűtött végén, de ha felváltva pla-val is nyomtatnál, a pla - tudomásom szerint - még hajlamosabb a clog-ra allmetal esetén. -
izisz
senior tag
válasz
blountex
#3870
üzenetére
Áh, bocs, akkor részletesebben:
Arduino Mega + ramps 1.4 + motor driverek: Aliexpress, példa pakk
Nem azért linkelem, hogy ettől az árustól már vettem, csak minta!
Anethoz bőven jók a A4988 driverek (a gyári lapon is ezek vannak és nincsenek agyon hajtva, 700mA környékére vannak fixen huzalozva), nem szükséges a DRV8825 pakk.
Vannak ilyen pakkok LCD-vel összecsomagolva is, de hacsak nem utálod nagyon a nyomógombos Anet LCD-t, akkor szerintem felesleges az LCD-s pakk.
Ha még van kérdés, elő vele -
ssid3956
tag
Akkor lehet hogy jobb ha maradok a PLA-nál? Azért gondoltam hogy jobb lenne a PETG, mert telefon hátlapot is tervezek majd nyomtatni, és ahhoz jól jönne a rugalmassága.
Jelenleg 3 tekercs filamentet tervezek venni, és így 2 PLA lesz, 1 pedig PETG kísérletezés gyanánt (+ megveszem az általad linkelt fém csodát, és valahogy plírozok rajta ) -
Saccco
nagyúr
válasz
ssid3956
#3869
üzenetére
Az E3D formához jó.
Ez jó hozzá. -> 1,75mm fine finishing - De ezt még polírozni kellene. Vettem belőle, de nem az igazi.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Saccco
nagyúr
válasz
ssid3956
#3867
üzenetére
A PTFE kilágyul azon a hőfokon és egészségre igencsak káros gázokat kezd eregetni.
All-metal heatbreak ajánlott.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
izisz
senior tag
válasz
blountex
#3864
üzenetére
tartalék venti(k)
ptfe cső, ha már ott van a listán az e3d fej
esetleg tartalék pneumatic fitting a ptfe csőhöz (a belső kis pöckei ha megadják magukat, sír az ember, ha nincs tartalék...).
hőmérőszenzor a heater blokkba, nem nagy tétel, de ha szakad a madzag, jól jöhet...
és abszolút nem fontos, de megnyugtató, ha van egy mega+ramps+5 mocidriver a fiók alján és csak érte kell nyúlni, ha baj van... (ha netán az anet boardnak vmi baja esnééék...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)
nálam az első naptól volt 1db moci is tartalékba, biztos ami biztos alapon, de ez végképp nem alapfeltétel
(a mosfethez jóféle, puha, szilikon vezeték meg kábelsaru, a HB oldalon meg kábelek forrasztása csatlakozó helyett, DE ez csak az én magánvéleményem)[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Tronxy X1 Desktop 3D Printer
133 USD + 8 USD az "okos" útvonal hozzánk, jelenlegi jó árfolyam mellett ez a pakk kb 36000 HUF.
Persze nincs heatbed, meg a nyomtatási tér 150*150*150, de szerintem akkor se rossz kezdő masina (hacsak nem lett korábban itt kitárgyalva, hogy raklap szamócát se ér arról lemaradtam, ha vótmá...) -
blountex
senior tag
Későbbiekben terveznék egy kis upgradet az Anet A8-on, és össze szedtem pár cuccot.
Akinek van jobb ötlete/tanácsa szívesen fogadom.
Ahogy nézem lehet több színt is kivitelezni.
Valaki próbálkozott-e már ilyennel és ha igen, sikerült? Nyílván ez már gondolom nem kezdőknek való -
compi.hu
senior tag
válasz
blountex
#3861
üzenetére
En uvegesnel vagattam anno, 3 vagy 4mm-es uveglap teljesen megteszi. Ha van uvegvagod (parszaz forint akarmelyik barkacsarugazban) szoba johet meg az ikea LOTS tukor, es levagsz a ket szelebol amennyi folosleges.
Semmit nem szoktam ra fujni, zsirmentes tiszta feluletre tapad a PLA es a PETG is ha eleg kozel van a fej. -
blountex
senior tag
válasz
compi.hu
#3857
üzenetére
Nem tűnik rossz ötletnek. Jobb mint a ragasztót tépkedni állandóan...
Én nem teljesen felületre gondoltam, hanem egészen a csavarokig tehát H - 200mm SZ- 220mm M - 3mm
Elég az üvegesnél egy normál üveglapot vágatni vagy valami speciális kell?Továbbá az üveg felületére nyomtatáskor elég egy hajsprével befújni?
[ Szerkesztve ]
-
-
-
-
nyogo83
senior tag
válasz
compi.hu
#3853
üzenetére
Koszonom a magyarazatot.
Szerintem elsore is lehetett volna normalisan, mert ezek a magyarazatok, kijavitasok viszik elore a topikot.
Senki nem fog itt szerintem megsertodni ha kijavitjak hogy hulyeseget mondott.Szerk:
Egyebkent visszaterve az en esetemre. Otletem nincs, hogy miert szivatott ennyire. Tobb kabellel probaltam, tobbfajta arduino ide-vel, szamitogeppel/oprendszerrel.
Foleg ugy, hogy ugyanazokon a gepeken millio egy kulonbozo Arduino boardot programozok minden gond nelkul.
Szerintem nalam valami a panelen nem lehet kerek, mert gyakorlatilag a programozas elkezdesekor 2x egymas utan resetelte a lapot. Vagyis ugy tunt. Aztan lehet, hogy 1x mielott megprobalta elkezdeni programozni, eldobta valamiert es akkor a masodik reset megtortent.[ Szerkesztve ]
-
compi.hu
senior tag
válasz
nyogo83
#3852
üzenetére
Kevered az i2c-t az SPI-vel. Utobbi labak hasznalatosak ISP labakkent is. Az LCD-hez annyi kozuk van, hogy a smart controlleren vaan egy LCD is, (ami tortenetesen itt veletlenul sem I2C hanem sima 4 bites kvazi parallel) de amugy az SD kartyahoz vannak bekotve. Viszont az SPI-nel az I2C-vel ellentetben minden eszkozhoz kulon chip select lab megy, ha az nem aktiv, akkor az adott eszkoz olyan, mint ha nem is lenne a buszon. Ezert hasznalhatok az SPI vezetekek ISP-kent is: egyszeruen semelyik eszkoz nincs engedelyezve programozas kozben.
Plusz meg ha megnezel egy kapcsolasi rajzot egy jellemzo printervezerlorol, latni fogod hogy az MCU felol oszesen 3 lab megy a serial-usb chipre, az rx, a tx es a reset, ami ara valo hogy ha a pc feloli racsatlakozaskor a host lerantja a DTR-t, a lefuto el egy soros kondin keresztul reseteli az atmegat azert, hogy a bootloader einduljon es a soros vonal felol fel lehessen programozni ISP nelkul is. NO WAY hogy ezen a harom vezeteken (amibol ugye mindossze egy input a soros-usb atalakito szemszogebol nezve) barmelyikkel is meg tudd fogni a chip usb address allocation folyamatat.Elegge elmagyaraztam miert fajt?
Magyarazat meg tobb is lehet, mindegyikben szerepelnek rosszul megtervezett aramkorok es/vagy panelek valamint tureshataron tulmeno jeltorzulasok. Legvaloszinubb a tul hosszu es/vagy silany minosegu USB kabel, egy kis USB tapellatas tulterhelessel megspekelve.
[ Szerkesztve ]
-
nyogo83
senior tag
válasz
compi.hu
#3851
üzenetére
Orulok neki, de ennyivel nem leszunk elorebb.
Ha te melyebben ismered a lelkivilagat az Arduinonak/mikrokontrollereknek, akkor szivesen meghallgatlak, mert csak igy tanul az ember.
Nem vagyok guru a temaban, de hobbi szinten foglalkozom vele es ez volt az elmeletem a gyakorlatban tapasztaltakra.Szoval tenyleg szivesen olvasnek egy jo magyarazatot a fentebbi dolgokra, mert addig maximum csak talalgatni/kovetkeztetni tudom a hatteret.
Es ezt mindenfele rosszindulat nelkul kerem.[ Szerkesztve ]
-
Saccco
nagyúr
Nekem 205°C-on szépen ment, meg a fekete DD is jó volt azon.
ssid3956:
LACK asztal lábai között 45°-ban elfér. Most nem tudom lemérni.[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
nyogo83
senior tag
Mindenkepp leirom.
Amugy szar/hibas bootloader siman tud olyan hibat okozni, hogy a ch chipnel busy-n tart egy adatvonalat, ami miatt az oprendszer keptelen kiosztani neki szabad portot.
Amugy nalam tudom mi lehetett a gond. Minden egyes iras probalkozaskor ketszer csipogott a buzzer
Ha az ICSP programozasra fenttartott pinek hasznalatban vannak egy hardverben (jellemzoen i2c eszkozok, pl kijelzo, stb) akkor bizonyos esetekben keptelen az uart chip felol programozni az Arduino IDE.
Mivel az uart felol is azokon a pineken keresztul programozza, a raakasztott eszkoz pedig "beleszol" a mukodesbe.Keson jutott eszembe, pedig nagyon sokat szivtam ezzel egyszer egy projektnel.
Mivel az Anet boardnal az ICSP pinek az LCD egyik csatlakozojaban vannak, igy valoszinu hogy esetemben csak annyit kellett volna tennem, hogy programozas idejere lehuzom azt a csatlakozot. Ezek utan kivancsi lennek, hogy milyen reviziokkal keszulnek ezek a boardok, mert minimalis szoftveres/bootloaderes elteresek tuti vannak. Meg akkor is ha majd egyidoben egy helyrol rendelt peldanyokrol van szo.
Mindegy, keson jutott eszembe -
izisz
senior tag
válasz
nyogo83
#3842
üzenetére
majd mesélj a haladásról, ahogy látom, szaporodnak az anet boardok a csapatban és ezzel együtt majd szaporodnak a frissítő kedvű ifjak, akkor pedig statisztika szerint előfordulnak még majd bootloader halások
közben az futott át rajtam, hogy nem is értem anno miért nem volt nekem com portom, mikor a CH chip a felelős az USB komért, a COM port meglétének nem előfeltétele a jól működő bootloader, viszont bootloader feltöltés után lett; na mind1, csak hangosan jár az agyam. -
blountex
senior tag
válasz
blountex
#3824
üzenetére
Sikerült beüzemelni a rendszert, legalábbis bekapcsoltam és nem robbant fel
Egyelőre a Debugging video alatti résznél tartok aztán valamikor holnap nyomtatok is valamit.
Lenne még 1-2 kérdésem.
Az 50X15 Fan-nak a vezetékei leszakadtak és visszaforrasztottam, de valaki tudna segíteni, hogy jó-e?
Mikor odateszem a kezem legalábbis nem érzem hogy fújná a kezemre a levegőt, se pedig a wind mouth - az a fehér sípszerű -. Csak nem fordítva kötöttem össze?Bár ebbe még nem mennék bele, de olvastam hogy az alaplapot lehet frissíteni, megéri?
Ha igen miért is milyen lehetőségek miatt?[ Szerkesztve ]
-
-
izisz
senior tag
A csipeszes megoldás is működik, de az anyát is meg tudod fogni egy hegyesebb/laposabb végű fogóval, lapjára rászorítasz, nem fordul el ha igen, nem szorítod erősen.
Amúgy ez a fajta "anyacsapda" szerintem meg pont frappáns megoldás, csak a nútot itt a plexi vázon kicsit nagyobb toleranciával vágták a kelleténél - szvsz. Pl. steel váz esetén pont passzolnak az anyák a kialakított helyre és nem is fordul el. Hozzáteszem, lehet maga az anya is kisebb, mint a szabvány (pl. kínai egységcsomag M3 dobozban voltak kakukktojás elemek; meg ha már becsavaráskor megszorul a csavar az anyában, azt nem érdemes beleerőltetni, inkább másik csavar/anya kell oda, hogy akadály nélkül becsavarható legyen, akkor kifelé is akadály nélkül csavarható) -
izisz
senior tag
válasz
nyogo83
#3839
üzenetére
Egy meglévő arduino boardra húzd fel az ArduinoISP sketch-t. Onnantól az lehet a programozód.
Az anet board ISP programozásra meg van egy frankó doksi a skynet csomagban, "Troubleshooting" mappa.
Összekábelezed és mennie kell a feltöltésnek, ha a HW és SW jó (mind anet board, mind az ú arduinoisp). Legelőször én azon doksi alapján élesztettem újra anet boardot. USBAsp programozóval nyílván könnyebb, idővel célszerű beszerezni, úgysem jelentős tétel.
Én először bootloadert raktam újra (NEM optibootot, nálam az nem ment... ill nem IDE-ből hanem parancssor, avrdude). Ekkor már windows adott hozzá com portot (addig az sem volt nálam). Aztán ment fel a marlin.
Fentebb írtam egy összehasonlítást, LCD-vel és nélküle a programméret. LCD-vel épp passzosan fér be ugye, de ez a gyári anet lcd. Ha grafikus az LCD, akkor már lehet optiboot kell, hogy nyerj kis helyet. (az, hogy nekem nem ment az optiboot, még jelenti, hogy másnak se fog)[ Szerkesztve ]
-
nyogo83
senior tag
Na, most haladas van. Leszedtem a Skynet elore konfigolt Arduino IDE-t, Bootloadert ez sem tudott egetni, viszont elkezdte feltolteni a Marlint...
Kb a 70%-ig, mert akkor avrdude out of sync/stb errorral vegtelen ciklusba kezdett.
Termeszetesen most a nyomtato semmit nem mutat, tok suket.Szoval most probalkozzak meg vele, vagy ISP-n mehet mar csak a birizgalas.
Van egy programozom, amit Arduino nano-hoz hasznalok (De ez Usb to Serial Rx,Tx,Cts stb pinekkel), de ezzel gondolom semmit nem fogok tudni kezdeni. -
-
nyogo83
senior tag
Sracok, egy kis segitseget kernek mert mar a falat kaparom. Nem vagyok jaratlan Arduino temaban, de ez a Marlin felhekkelese az Anet A6-ra egyszeruen kikeszit.
Adott Arduino 1.8.4. Szukseges lib-eket bemasoltam, Sanguino boardot beallitottam, CH340-es driver fent.
Port, Board beallitva.
Bootloader egetesre: "Error burning bootloader".
Marlin feltoltesre: "avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x1c" stb. error.
Mindket esetben amint hibat dob, ketszer reseteli a boardot.Osx-en kezdtem, aztan Windowson folytattam a probalkozast, de az eredmeny ugyanaz.
Megprobalnam USB ISP programozoval, de nem latok semmi portot az ANET boardon, se kiosztast(Txd,Rxd,stb).
Mit cseszek el, vagy mit probaljak ki?
-
Saccco
nagyúr
válasz
ssid3956
#3834
üzenetére
Hobbistáknak is ingyenes a Fusion 360. Nyugodtan szedd csak le.
Nem kell az bele. Az csak olyan támpont szerű. Ha nem lesz szép a nyomat, akkor próbálj ki másik slicer-t majd.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
ssid3956
tag
Köszönöm,azthiszem ha elfogy az a a filament ami jár a géphez, akkor Devil Design-t veszek.
A Fusion 360 sajnos fizetős (vagy csak tanulói jogviszonyhoz ingyenes) A Cura szeletelőt letöltöttem, viszont nincs benne a Tevo Tarantula mint nyomtató (nincs a listában). Nem bak, ha az nincs benne beállítva? -
fabula
őstag
Köszönöm a választ.
Már én is letöltöttem a Fusion360-at és próbáltam is benne szeletelni, de nem csinálja meg arra hivatkozva, hogy az elvágó négyzet nem keresztezi az elvágandó objektumot, ami pedig nem felel meg a valóságnak. Előtte kipróbáltam a szeletelés funkcióját egy kockán és azon működött, de a betöltött szerintem nem túl bonyolult .stl modellen meg nem.
Más program van-e esetleg, ami tud darabolni stl modellt? -
fabula
őstag
válasz
nyogo83
#3821
üzenetére
Köszi a választ.
A gcode-ot én csináltam Cura 2.6.2-vel, eddig még ilyet nem produkált. Rákerestem és valóban van a kódban egy ilyen sor: "M117 Clean up...". Hogy ez hogyan került bele, el sem tudom képzelni. A Cura fogta magát és beletette?
Na legalább már ezt is tudom. -
Dalee
aktív tag
Kinyomtattam Thingről egy SD card extendert, fel akartam szerelni az ANET A8 tetejére, amihez ugye ki kellett volna csavarnom a csavart ami rögzíti a függőleges akril keretre a bal oldali Z lineáris vezetéket tartó vízszintes akril lapot. A csavar a képen a bal oldali vertikális csavar.
A gond, hogy az anya megforog a keretben, nem fogja meg a szoros illesztésű horony. Próbáltam két csavarhúzóval megtámasztani-beszorítani az anyát, de nem tudtam rendesen megfeszíteni akkor is megfordul az anya. Van valami ötletetek, hogy lehetne az anyát megfogni, hogy ne forogjon el?
-
Saccco
nagyúr
válasz
ssid3956
#3825
üzenetére
Fusion 360 és CraftWare is van Mac-re.
Filament:
- 3dee.hu sajátja (pl.: alabaster)
- CoLiDo - brutál rétegösszetartás
- Devil Design - olcsó és jó
- Tesla filament - ez igen jó
Ami nem bq szürke - ezzel csak szenvedek█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
nyogo83
senior tag
válasz
blountex
#3824
üzenetére
Ventilatornal ott a meret illetve az alakzat jeloles is a rajzon. Nem mindegy a bekotes.
A 40x10-es az az extruder ventillatora, az 50x15-os meg a targyhuto ventillator.A Hotbed az asztalfutes az Extruder meg a hotend futese. Mindegy hogy hogyan kotod be, a polaritas nem szamit futoelemnel.
ssid3956:
Osx-en Adobe Fusion 360-at hasznalok szerkesztesre, slicernek meg Cura-t. Mindketto ingyenes.[ Szerkesztve ]
-
Dalee
aktív tag
válasz
blountex
#3824
üzenetére
Nem mindegy a ventik bekötése, mivel a extruder hűtő venti állandóan megy ahogy bekapcsolod a nyomtatót, a tárgyhűtőt viszont a gcode fogja vezérelni, pl. PLA nyomtatásnál az első pár rétegnél még nem kell mennie.
A két fűtő vezetéket jól gondolod, jelenleg nagy jelentősége nincs a polaritásnak, hiszen csak sima "fűtő-"ellenállások" vannak bekötve általuk, ha MOSFET vezérlést raksz rá akkor kell ügyelni a polaritásra. Azért én a Hotbed piros vezetékét kötöttem a pozitív ágra.
[ Szerkesztve ]
-
blountex
senior tag
Sziasztok
Lenne egy Anet A8-as nyomtató és egy ahhoz való alaplap. Bekötés alatt állok már és a kérdéseim a következők lennének.
Habár a képen szerepel, de az alaplap dobozán nem, így mindegy hogy melyik fanra kötöm a 2 ventit?
Továbbiakban ott van az extruder és a hotbed. Elég hülye elnevezés van a címkén egyik Extruder heat end - gondolom ez megy az extruderbe, a másik Heat Bed - ez csatlakozik az asztallaphoz amiből egy fekete és egy piros vezeték is jön ki - ez gondolom a kép alapján a HotBed akar lenni? Mind a kettőnél kettő vezeték van, mindegyik hogy kötöm össze?Köszi
-
kulu22
aktív tag
400mm-es kell, még az is rövidebb pár cm-rel mint a hosszanti sin, a 300-as szerintem vagyon rövid. Az enyémen 12H-s van (ez passzolt a furatokhoz), de a simán lehet, hogy a 15-ös nagyobb stabilitást ad. Én ilyen fehér nyomtatózsírral kenem, de állítólag a grafitos sima zsír is nagyon jó (z tengelyhez is). Alkalmasint kipróbálom.
-
Dalee
aktív tag
Én az Autodesk Fusion 360 3D modellező szoftverét használom (tanulom). Magán felhasználásra ingyenes, és be tudja tölteni a stl fájlokat is (szerkesztéshez átalakítani csak a nem túl összetetteket tudja). Youtube-on van hozzá magyar nyelvű tutor, illetve az stl fájlok módosításáról is találsz ott (angol) videót.
-
nyogo83
senior tag
Te csinaltad a gCode-ot a nyomtatashoz slicerrel, vagy valami letoltott file-al csinalta ezt?
Csak erdekessegkeppen nyisd mar meg egy szovegszerkesztovel az adott .gcode filet es keress ra erre "M117 Cleaning".
Ha benne van, akkor nem a firmware a ludas, hanem valahogy belekerult ez a kodsor. -
fabula
őstag
Tisztelt Fórumtársak!
Olyan kérdésem lenne, hogy egy kész .stl formátumú 3D modellt milyen szoftverben és hogyan lehet két önálló darabra elvágni? Eddig kezdőként a tinkercad-ot használtam, de abban nem találok ilyen funkciót.
Más. Az Anet A8-am SkyNet 2.3.2 fix2 firmware-al olyat csinált, amit eddig még nem láttam. Egy modell nyomtatása közben megállt, kivitte bal oldalra a hotendet és kiírta hogy "cleaning". Gondoltam magát fogja tisztítani (ne nevessetek ki, de tintasugaras nyomtató már csinált ilyet, gondoltam analóg a működés), de mivel semmi nem történt, gondosan letörölgettem a forró fúvókát egy nem szöszölő rongydarabbal, majd rányomtam a nyomtatás folytatása parancsra. Sajnos azt kellett tapasztalnom, hogy kb. 20 réteg kinyomtatása után a modell eltört ott, ahol a "tisztítás" után folytatta a nyomtatást és atörésnél volt vagy 3-4 réteg, ami anyaghiányos volt, azoknál tört el. A fúvóka nem tömítődött el, mert ezek után jól nyomtatott és a filament is hibátlan volt.
Mit kell tenni, ha megint tisztítást ír ki a nyomtató egy modell nyomtatása közbe? Ki kell nyomatni egy kis filamentet a hotendből? Esetleg valami más?[ Szerkesztve ]
-
Saccco
nagyúr
válasz
ssid3956
#3816
üzenetére
Nem gondolod rosszul.
Plusz csavar nincs. Viszont a profilhoz lehet nyomtatni olyan darabot, amibe lehet anyát tenni.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
ssid3956
tag
A Pulley-t és a szíjat későbbre hagyom, addig megy a gyári szettel.
A sarok-és az asztalhoz rögzítő bracket-eket nyomtatni gondoltam majd.(de mondd ha rosszul gondolom )
A csapágy pipa.A csavarokból gondolom lesznek a Tarantula csomagjában +darabok, ha nem, akkor azt a helyi csavarboltban megveszem. -
Saccco
nagyúr
válasz
ssid3956
#3813
üzenetére
Én vettem GT2-es szíjat, de nem használtam.
A toothed pulley-nak van érteleme, elvileg csökkenti a vibrációt és óvja a szíjat, mert nem lapul szét. Ruiraptor-nak erre is van videója.A Tarantulá-hoz leginkább 2db alu sarokmerevítő és egy alu tálca kell, illetve 1db 608zz csapágy a Z tengely merevítéséhez (thingiverse colindo). Két darab csavar a Z merevítő alsó szorítójára. Kell 1db réteghűtő ventilátor. Illetve még két csavar a szíjfeszítőhöz. Ezeken túl két lemez, amivel a függőleges profilt egy asztallapra rögzíted, lehetőleg derékszögű.
Ha görbe lenne a Z orsó, akkor ThingiRob kitalált egy nagyon jó cuccot a Z-wobble leküzdésére.
Tevo Tarantula EZGimbal - ehhez mondjuk kell néhány BB golyó (airsoft). Kevésbé problémás, mint az Oldham coupler. Viszont sanszos, hogy a fent említett clamp nem fér el ezzel együtt, megoldhatja, ha a clamp-et Z irányban kb felére összenyomva nyomtatod, a lényeg, hogy egy furat legyen a szorításhoz.#tevo #tarantula #upgrade #fejlesztés
[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
ssid3956
tag
Ez a Kee Pang-os bolt jónak tűnik. Van itt minden IS
Fogas szíjra és ilyen cuccra nincs szükségem? Esetleg csapágy?
[ Szerkesztve ]
-
fabula
őstag
Először is köszönöm a válaszod és a felajánlott segítséged.
Az LCD szalagkábelére tettem egy zajszűrő ferritet és valóban eltűnt az LCD hiba, már nem jelenít meg összevissza értelmezhetetlen jeleket, stabilan működik, legalább is eddig. Jó ötlet volt, köszi .
Sajnos az utóbbi napokban alig volt időm a 3D nyomtatással és a nyomtatóval foglalkozni, de remélem a jövő héten már több időm lesz.
Közben sorban megjöttek a tuning alkatrészek is, jelenleg éjszakánkként ezekhez nyomtatok ki egy-egy darabot, hogy mielőbb fel tudjam szerelni (E3DV6 HE, Igus DryLin csúszócsapágyak, GT2 szíj és görgők, stb.). Mivel most alapvetően jól nyomtat az A8, addig nem akarok firmwaret cserélni, míg ezeket át nem szereltem, majd utána jöhet a Marlin is, addig már elleszek a SkyNet-el.
Azóta csak egyszer produkált újraindulást, mióta hűtöm a tápot és az alaplapot is, szerencsére csak három réteg után, így nem volt nagy veszteség, de még mindig nem értem, mi miatt indul újra. Gondolok arra, hogy esetleg a táp szűrése nem megfelelő és onnan kaphat hálózati zavarjelet, vagy érzékeny a kisebb hálózati feszültség ingadozásokra, nem tudom. Próbálok szerezni egy szünetmentes tápot és megnézem, azzal jelentkezik-e az újraindulás.
A Marlin ügyben majd írok, ha kész vagyok az átépítéssel és jöhet a firmware csere, ha még akkor is élhetek a felajánlott segítségeddel. -
Saccco
nagyúr
válasz
ssid3956
#3810
üzenetére
Ez a kettő + legalább egy patron, hátha szerelés közben valami baj lesz. Keress inkább olyan helyet, ahol minden van.
Esetleg: Kee Pang
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Saccco
nagyúr
válasz
kristof_
#3806
üzenetére
Greg-Wade extruder-t váltott, teljesen elégedett vagyok vele. Ennek sem okoz gondot a szál messzebbről való húzása. Befűzni sokkal könnyebb, mint a Wade verziót. Viszont a Wade nagyon badass azzal az óriási fogaskerékkel.
ssid3956:
Kell neki új kocsi. Szerintem az E3D heatblock (0,6$) és nozzle (0,6$/5db) éri meg. Ezeket csak fel kell szerelni. Kisebb a kiálló rész, jobban ellenáll a hőingadozásnak. A block-nak meg sokkal jobb a patron befogatása.
Nekem bevált eladó: Ali-n Anycubic. Minden nozzle furata tökéletesen közepén volt.A patronok általában 6x20mm-esek.
Szerk.: úgy nézem megdrágult az Anycubic boltja.
[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
ssid3956
tag
Az új hot end (E3D V6) minőségbeli javulást hozna az eredetihez képest? Szerinted ér annyit, hogy már azonnal lecseréljem?
A fűtőelemből milyen kell? 12V 40W megfelelő? A mérete gondolom ugyan az mindnek.
Esetleg a gumi fogas szíjakat érdemes lecserélni, vagy jó az ami rajta van?
Van már bevált Aliexpresses eladó?[ Szerkesztve ]
-
#3807
Zizi123
senior tag
printerpeti
#3802
Zizi123
senior tag
válasz
printerpeti
#3802
üzenetére
Szia!
Koszonom a valaszodat.
A Stratasys-re nagyon nem eleg a 2m, de meg a duplaja sem
A Formlabs Form 2 -rol valoban jokat irnak, mar csak az volna a kerdesem, hogy ugyebar ennek a nyomtato anyaga a gyanta. Ez vegulis mire jo? Mire hasznalhato jobban, vagy kevesbe, mint a PLA?
-
kristof_
tag
Teljesen más téma csak hozzád intézném a kérdést
Emlékeim szerint te vettél TEVO Titan Extrudert. Ha így van és már van vele valamennyi tapasztalatod megosztanád? Megéri megvenni?LG OLED65CX & Samsung HW-Q950T & PlayStation 5
-
Saccco
nagyúr
válasz
ssid3956
#3797
üzenetére
Az a hotend nem kell neked, nem erre való.
Ha szeretnél hotend-et, akkor E3D V6-ot vegyél.
Nozzle-t vegyél, abból mindegyik méretből jöhet, viszont, amit linkeltél ahhoz ajánlott másik heatblock is a jobb hatásfok miatt. Az alap méret 0,4mm.
Feljebb linkeltem képeket, azon látszik a különbség a block-ok között
Tefloncsőből ID 2 OD 4 kell.
Termistor-ból van egy tartalék a Tarantulá-hoz.
Heater is jó ha van.szacsee:
Én már csináltam pár ilyen képet.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
QbHead
aktív tag
Sziasztok!
Valaki nem tudna megszánni és a saját gyűjteményéből eladni 1 ilyet nekem?
sajnos az enyémbe eltörtek a fogak és lassan jön meg kínából... persze kifizetném, a legjobb Tatabánya és környéke lenne.
remélem nem sértem a szabályzatot ezzel"A chiliszósz nem más, mint határozott fellépésű ketchup."
.
)
.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)
Új hozzászólás Aktív témák
poli27- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Honor 200 Pro - mobilportré
- OTP Bank topic
- Honor Magic6 Pro - kör közepén számok
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- AliExpress tapasztalatok
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- Philips LCD és LED TV-k
- Deame D9 Max Gen 2 - az egyik legolcsóbb Dreame
- Kertészet, mezőgazdaság topik
- EAFC 25
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Marketing Budget
Város: Budapest