- CES 2025: az NVIDIA prezentálta az új GeForce-okat
- Gaming notebook topik
- Nvidia GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Elite csúcstáblával készül a Xiaomi
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- OLED TV topic
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Épített vízhűtés (nem kompakt) topic
- Kormányok / autós szimulátorok topikja
- Bambu Lab 3D nyomtatók
-
PROHARDVER!
Új hozzászólás Aktív témák
-
fape
senior tag
Félig meddig van. Végül a SainSmart tpu-ra eset a választásom. (Van ismerős németbe így okosba megoldottuk a postát)
Egy kalibrációs kockát meg egy pagoda antenna védőt nyomtattam már a belőle. Nem rossz, de akad még vele beállítani való. Valszeg át kéne állni direct drive-ra bowdenről, bár titán extruderem van. Gyanúsan lassan forgott a tekercs. Kézzel is érezhetően nehezebb volt a csőben tolni. Elsőre megpróbálok a filament tisztítót kis olajjal, aszem repce olajat olvastam valahol.B kérdés, tudom off: a kuponhoz hogy lehet hozzájutni?
(#5297) trialkornel a második réteg kicsit korán lesz, próbáld meg 5-10 körül indítani a hűtést.
[ Szerkesztve ]
Nem ezeket a drónokat keresik!
-
#5297
trialkornel
tag
trialkornel
tag
Sziasztok, PETG nyomtatáshoz kérnék kis segítséget. Miért van az hogy bármekkora alapterületű tárgyat nyomtatok elkezd vetemedni? Nyomtatás közben szépen leválik az asztalról és a sarkai felfelé görbülnek. Próbáltam már 70-75-80 bed-hőmérséklettel, kisebb-nagyobb brim-mel. Réteghűtő második rétegtől megy 50%-on, sima gyári TT bed-et használok natúrba.
-
janek69
senior tag
Köszi a bíztatást. A lendületem nagyon lehervadt.Már 3. napja csak szívok vele. A trapézorsón levő anya olyan mértékben szorul az orsón,hogy nemhogy a motor,de kézzel is alig birom az orsót megmozgatni.Maga az X,Y tengelyt símán egy mutatóujjal végig tolom a lineáris tengelyen.Annyi hozzátartozik,hogy ez a gép kb. 6 éve nem volt használva.A zsír jó kemény volt,egy kis féktisztítóval sikeresen leszedtem.Most valahogy ki kell szedjem ezeket az anyákat,hogy rendesen kitakarítsam őket,mert már másra nem tudok gondolni,minthogy minden igyekezetem ellnére csak van valahol még beleragadt zsír amit nem tudok kioldani,de még nyárfa pihe is volt rátapadva a tengelyre és lehet az is van benne,mire kitekertem.Nagyon nem egyszerű. A driver box nincs meg hozzá,így egy tb6560v2 3 axis-os boarddal hajtom. A 2db X tengely motort párhuzamosan kötöttem mint a nyomtatónál. Amíg egy kicsit bírt mocorogni,addig vitte a 2 motor. Az Y motort 3.5A-el hajtom itt meg a 2 motorra jut 3.5A. Egyelőre csak olyan lemezt kellene vágnia ami 2 kb. 0.5 mm-es alu réteg közt műanyag.
Abban bízok,hogy ha ez könnyedén mocorog(na),akkor a RAMPS 1.5-be dugható kis 2A-es drivereim is elviszik.Az X-re viszont 2 külön 2A-es drivert kell kötnöm.A jerk amúgy nem lenne gond ennek,mert az orsó 3mm emelkedésű és ha ez a motor megáll,akkor ott semmi nem moccan tovább,csak a mechanikát szaggatja.
Ha jutok valamire beszámolok. -
Saccco
nagyúr
Rendeltem egy guriga feketét. Mindenképpen alkalmazásból rendeltem volna, de a kupont nem vettem észre, köszi V/, így ~7.400ft lett.
fape:
Most lesz TPU tapasztalat, csak érjen ide...
Vagy neked már van?█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
izisz
senior tag
Kiváncsiságból én már próbáltam a klippert, amellett, hogy érdekes a konfigurálása (és jelenleg még nem is lehet annyi mindent, mint marlinban), ami nekem hiányzott, azaz auto bed level és a thermal shutdown védelem (ABL: mielőtt valaki kiosztana, hogy az minek... én szeretem és 1mm-ig hagyom hatni, addigra kikompenzálja, amit ki akar, onnantól nem tekergeti folyamatosan a Z tengelyt, szóval én hasznosnak tartom)
-
konkav
csendes tag
Nemrég olvastam itt egy újfajta "vezérlésről". Ha jól értettem, egy linuxot futtató eszköz modellezi a fej mozgását az időben, egy szeletelőtől kapott infók alapján, majd ő vezérli a meglévő nyomtatóvezérlőket (pl. mega+ramps). Ennek köszönhetően a nagyobb számítási kapacitás miatt jobb útvonal vezérelhető, mint egy 8 bites atmegán, igazából JIT-ban. Érdekes ötlet, az egész egy raspberry pi-on futó octoprint mellé telepítve kezdődött. De ami engem igazából elgondolkodtatott, az ennek az oldalnak az alján lévő táblázat, hogy melyik nyomtatóvezérlő mennyi lépést tud kipréselni magából. Ezek szerint a 8 bites AVR 100k körül tud, az ARM 340k körül, és ami számomra meglepő volt, a Beaglebone majd' 700k. Csak mert én eddig nem igazán találkoztam a Beagebone SBC-vel, mint nyomtatóvezérlővel. Itt használ valaki ilyet? Ennyire jó lenne vezérlőnek? Mondjuk nem olcsó, olyan 150$ az SBC és a hozzávaló RAMPS-szerű motorvezérlő. Vajon van-e egyáltalán olyan mechanika, amivel ki lehetne hajtani a teljesítményét?
[ Szerkesztve ]
-
Saccco
nagyúr
Akartam ma Devil Design TPU-t rendelni fekete színben, erre szinte sehol sincs raktáron. Néhány helyen rendelhető.
Ára kb. 10-11.000FtGondoltam megnézem Aliexpress-en.
CREOZONE Flexible 3D Printer Filament 1.75mm 1KG TPU Black - $30.36 ~ 7.800Ft
CREOZONE Flexible 3D Printer Filament 1.75mm 1KG TPU Blue - $23.49 ~ 6.000Ft
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Saccco
nagyúr
Azt a darabot én is el tudom küldeni neked.
A csapágynak meg nézd meg a feliratát valószínűleg lehet kapni helyben.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
-
tigerk
tag
Hát győzött a kis ördög bennem és végül maradt a macgyverelés.
Ez az az alkatrész ami hiányzik de ahogy nézem úgy is csak távtartó szerepet tölt be a csavarozásnál így beraktam helyette 4 távtartó alátétet és annyi.Majd faragok másikat ha ez nem válik be vagy meg jön az eredeti. -
-
tigerk
tag
Sziasztok
Most érkezett meg a tevo tarantula kit-em és szerelés közben vettem észre hogy hiányzik egy akril elem a szettből (Pontosabban item 7 Heated Bed Carriage Plate).Most próbáljak az eladónál érdeklődni vagy van-e valami helyi megoldás is a problémára ami nem fog több hetes szállításba torkolni?
Üdv
Tigerk -
izisz
senior tag
válasz
janek69
#5277
üzenetére
A jerk állítgatást jól érzed, az a "gyenge pont" cncnél. Eredetileg a grbl-ben sincs jerk algoritmus, mert hagyományos marós munkához nem kellenek annyira hirtelen sebességváltozások, mint nyomtatásnál. (ezt nem tényként írom, csak ezt a benyomásom józan paraszti ész alapján, de lehet tévedek)
A maró szerszámnak még jobb is, hogy szépen lelassul a tengely mozgás az út vége felé, majd szépen kigyorsít, és nem hirtelenkedik a sarkoknál pl.
Az anya lehet pl delrin anyagú. Általában elég sokat bírnak azok a spéci anyák (a sárga cnc fórumon biztos okosabbakat tudnak mondani ennek kapcsán)
Ettől függetlenül én támogatom, hogy próbáld ki, csak ne várj tőle túl sokat, akkor nem fogsz csalódni
(viszont ha belakod a gépet, mint rendes cnc és rátérsz alu marásra, jelentkeznék megbízással, proto gyártás
)(#5278) fabula
Kicsit neccesnek érzem a rugalmas filát bowdenben tolni (nem lehetetlen, cimbora az iMakr Startt-al sikeres volt, kínából, TPU-t használt) de azért azon a gépen elég kúrta a bowden hossza. Rugalmas filához inkább direkt drive az optimálisabb.(#5275) Zsolt74
"Az a gond ha túl gyorsra van beállítva a kitöltési sebesség, akkor szétrázza az egész gépet, ahogy rángatja a fejet." - erre megoldás lehet a pressure control és alacsony jerk (5 vagy alatta). Olvastam nem túl rég egy cikket, ahol boncolták a jerk vs acceleration témakört, és az jött ki, hogy a jerk állítgatása a szokásos intervallumban (0-20) nem nagy mértékben befolyásolja a a teljes nyomtatási időt, viszont alacsony értéke mellett minimalizálható a rángatási viselkedés. Csak alacsony érték mellett a sarkok nem lesznek igazán sarkosak - erre meg a pressure control a megoldás (ami mellesleg a retract-bowden témában is segít). -
fabula
őstag
Kedves fórumozók!
Rászántam magam egy Tevo Tornado megrendelésére és amíg ideér, addig is szeretnék pár kérdést feltenni azoknak, aki már használnak ilyen nyomtatót.
Pontosan mi a hotend típusa, amivel szállítják? Én a keresgéléseim alapján MK10-re tippelek, de jó lenne pontosat tudni, mert szeretnék hozzá rendelni heatbreaket és nozzlekat tartalékba. Ti milyet rendeltetek hozzá?
Rendelnék fűtőpatront is tartalékba, mivel ebbe már 24V-os kell, milyen hosszú a gyári patron, mivel 24V 40W-os patront lehet kapni 20-30-40 mm hosszban is. Egyáltalán 40W-os patron van benne? Láttam 24V 50W-osat is.
Milyen termisztor van a heatendben? Azt is rendelnék tartalékba.Gondolom ventilátorokat is érdemes tartalékban tartani, mivel gondolom ezek is 24V-osak ezekből milyen méretűek vannak benne?
Mit érdemes még hozzá venni pótalkatrészként?
Pl. kell-e venni tartalék V-Slot görgőket, mennyire kopnak ezek?Szeretnék vele rugalmas anyagokat is nyomtatni, mit ajánlotok hozzá, mivel működik a legjobban (pl. TPU)?
Egyenlőre ennyi jutott eszembe, de minden jó tanácsot szívesen fogadok.
Előre is kösz a válaszokat.
[ Szerkesztve ]
-
janek69
senior tag
válasz
Zsolt74
#5276
üzenetére
Az a furcsa,hogy sebességnek 120mm/s-et adnak meg,max. sebességnek meg 12000mm/s-et. Na ezt pl nem értettem,mert a 12m/s egy kicsit sok(k)nak tűnik,pedig a szoftvere alapból ennyire áll be.A kisebb verziókat konkrétan láttam már,hogy használják nyomtatásra. Viszont az igaz,hogy ami nálam van az trapéz orsós és ezekből van golyós verzió is.Nem feltétlenül erőltetem a dolgot,de egy RAMPS 1.4-el gyorsan ki tudnám próbálni,szerintem síma 2A-es motor driverek is elviszik,mert nagy erőt nem kell kifejteni nyomtatásnál.
A rántások tényleg jó kérdés,mert a trapézorsó 3mm emelkedésű,ha a motor megfogja az azonnal leállítja a mozgást tutira. A jerk-et biztosan nem 20-on kell hagyni.Az anya rész amit pontosan nem tudom hogy hívnak a trapézorsónál,valamilyen műanyag.Na azt nem tudom,hogy az mennyire szereti ha cibálják. -
Zsolt74
senior tag
válasz
janek69
#5273
üzenetére
Szerintem felejtsd el a CNC marógépet 3D nyomtatáshoz, nem ehhez találták ki, még a golyóorsó se bírja a hirtelen irányváltásokat.
A külső falakat még simán kinyomtatná de a kitöltéseket csiga tempóban csinálná meg, (mondjuk váza nyomtatásra még használható).
Egy sima nyomtatást 4x-5x annyi idő alatt tudnád vele kinyomtatni , mint bármely (akár a legolcsóbb) 3d nyomtatóval.Zsolt
-
Zsolt74
senior tag
A leggyorsabb nyomtatást Delta nyomtatóval lehet elérni, mert minél könnyebb a mechanika annál gyorsabban tud nyomtatni.
Nekem a Cradtbot-nál ha szépet akarok nyomtatni akkor a sebességet 40mm/60mm-re állítom be (külső fal/minden más).
Az a gond ha túl gyorsra van beállítva a kitöltési sebesség, akkor szétrázza az egész gépet, ahogy rángatja a fejet.
A mechanikát bowdenes extruderrel lehet lekönnyíteni de akkor meg az a gond hogy a teflon cső miatt nem lehet olyan pontosan adagolni a filamentet.Zsolt
-
bardi
senior tag
Tudom vicces, de egyszerűen nem tudom eldönteni. Nyomtattam egy kockát, azon pont az egyik sarkon csinálta, amikor már x irányba mozog, de ott lehet akár azért is, mert mondjuk a bed visszarugózott. Utána egy nyomtatáson Y irányba látszott inkább, de egyáltalán nem vészes. Az első rétegen látszik inkább, amikor a brim-et csinálja, de azon is a sarokban volt pont, ahol az átmenet van. Most nyomtattam egy fogaskereket, azon pl egyáltalán nem is veszek észre semmit.
Alig van már az első tekercsből, ami járt a nyomtatóhoz, és kíváncsi voltam kis fogaskereket lehet e csinálni. Nagyobb dolgok már nem jönnek ki belőle. Így, hogy most jól be van állítva minden, 2,1-es modullal is nagyon szép lett. 9 fog, 25°os pressure angle. Az alámetszés mértéke is teljesen elviselhető.'92 Honda VFR 750
-
janek69
senior tag
Ez csak eszmefuttatás volt,ellenben van egy ilyen nálam (1000-es modell, 600x1000mm-t tud bejárni),amit 3D nyomtatóvá alakíthatok,pesze a CNC funkció is marad,tehát nagyon kíváncsi leszek milyen az amikor mechanikai hibával nem kell számolni.Természetesen először csak egy 200x200 HB lesz,mert az van itthon.Na itt nincs lötyögés nincs nyikorgás.Jelenleg a Z tengely csak 110mm-t tud mozogni,de azt megoldom. Valaki csinált már ilyet? Egyelőre még CNC-t faragok előbb belőle,mert nincs meg az elektronikája,de már azt megoldottam,csak sokat állt és karban kell tatani a mechanikát.
Stabilitási gond nem lesz,A tulaja olyan alu asztalt épített alá,aminek a minkaterülete egy 140x80cm körüli 5mm-es vaslemez. Van súlya,nem fog berezegni.A motorok nagyon állatok,3A-esek tekercsenként.
Érdemes lehet ebbe belevágni? -
izisz
senior tag
válasz
janek69
#5271
üzenetére
Ha azt nem is nézem, hogy bonyolultabb összeálíltani egy ilyen gkód fájlt (ha egyáltalán megoldható*), szvsz semmit nem nyernél, mivel a 2 fej váltogatása - ráadásul layeren belül - még lassabb lenne, mint mindenhol alacsonyabb layer height-al nyomtatni.
Ha annyira finom nyomtatást szeretnél viszonylag gyorsan, miért nem térsz át SLS/DLP stb nyomtatókra?*ezt még szerintem S3D-ben sem tudod megcsinálni, mert ott is max layerenként csinálhatnál processt (perimeter + külön infill alapon nem), hogy új toolt állíthass be - de lássuk be, nem fogsz adott esetben több 100 processz-t összerakni, minden egyes layerre
Még vadabb ötlet, hogy eleve úgy modellezni, hogy külön csinálni egy héjat a modellnek, ami amúgyis perimeter lett volna (a belső modell nyílván annyival kisebb). Ekkor lehetne azt, hogy egyik tool a "belső modellt" rajzolja, a másik tool meg a "héjjat". De őszintén, megérné a fáradtságot?
Ha gyorsabbat akarsz, corexy mechanikára válts inkább, a fix asztal miatt szaporábbra veheted a nyomtatást, de azért ott sincs kolbászból a kerítés, a finom részletek kárára mehet a sebesség.(#5270) bardi:
Ha azt tudod, hogy akadva jár, akkor azt miért nem, hogy melyik? Nyomtatás közben ha figyeled, nem derül ki melyik akad (akár hang alapján)?[ Szerkesztve ]
-
janek69
senior tag
Sziasztok!
Van egy ötletem és kíváncsi vagyok tudtok-e róla,hogy valaki gyárt-e ilyet.
A szelletelőkben nem látok rá megoldást,de az nem jelent semmit.
Szóval ha én kisérleteznék mindenképpen kipróbálnám azt,hogy 2 extruder lenne a gépen,az egyikben egy 0.2-es a másikban egy 0,4-es noozle. A külső perimetereket a 0.2-es nyomtatná,mondjuk 0.1 layer magassággal a belső részeket,meg a 0.4-es 0.2-es layer magasságal. Az elméletem szerint így a tárgy külső felülete jóval szebb lenne és a nyomtatás sem lenne annyira lassú,mint a teljes tágy a 0.2-es nozzle-al.Nagy hülyeség??
-
bardi
senior tag
Mivel sehogy akart működni, ezért szétszedtem a fejet. Úgy tűnik legutóbb vagy rosszul rakhattam össze, vagy a PTFE cső kicsúszhatott kicsit, mert volt benne egy kb 2 mm magas korong. Most a meglévő beállításokkal minden nagyon szép. Helyette valamelyik tengely akadva jár, és nem tudom melyik, mert kézzel mozgatva nem érzek semmit. De legalább lesz mivel szórakozni még.
'92 Honda VFR 750
-
bardi
senior tag
Úgy érzem nagyjából sikerült beállítanom a nyomtatót, az első rétegek szépek, a falak is, viszont az infill borzasztó gyenge. Milyen paramétert kéne állítanom cura-ban, hogy az jobb legyen? A sebesség 60mm/s. Olyan mintha oda nem jutna elég anyag, de nem találok semmi olyan paramétert, amivel ezt be tudnám állítani.
'92 Honda VFR 750
-
#5267
izisz
senior tag
Devil Smile
#5266
izisz
senior tag
válasz
Devil Smile
#5266
üzenetére
majd tisztul, türelem
"az extruder tul sokat akar menni es elforog..olyan mintha tobbet akarna tolni mint amennyi fogy" - ezt nem értem pontosan. Átfogalmaznád?
steps calibration - esetleg ezt nézd meg, talán az E steps/mm értéked nem stimmel? Vagy a filament továbbító fogaskereked nincs rögzítve stabilan? (hernyócsavar) -
#5266
Devil Smile
őstag
izisz
#5265
Devil Smile
őstag
koszi kicsit egyelore kinai amit irsz de nincs akkora homaly..
most szepen homeol minden viszont nyomtatasnal valamiert az extruder tul sokat akar menni es elforog..olyan mintha tobbet akarna tolni mint amennyi fogy.. nozit beallitottam 0,4re mit nem veszek eszre?egyelore marad ez most "jonak" tunik kiveve az extrudert igy nyomtatnek egy elemet a torott helyett amig egybe van.. aztan majd kiprobalom a sima marlint..
[ Szerkesztve ]
Steam: hunsmile / Xbox GT: Smile0Gigi
-
#5265
izisz
senior tag
Devil Smile
#5264
izisz
senior tag
válasz
Devil Smile
#5264
üzenetére
Én a helyedben egy az egyben kihagynám ezt az "easyconfig" akármit... csak összezavar.
A marlin FW alapból nagyon jól van dokumentálva, kommentelve.
És pont itt ki is jön, miért zavaró az "easy" verzió a kézi marlin konfigoláshoz képest.Az easy ezt írja:
//#define CHANGE_Y_DIRECTION // If your bed homes in the wrong direction front to back, enable this.
Míg a marlin sor, amit ez a változó befolyásol, ezt írja:// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#if ENABLED(CHANGE_Y_DIRECTION)
#define INVERT_Y_DIR true(szerintem utóbbi tisztább, persze ez szubjektív vélemény)
Magyarul, ha rossz irányba teker a mocid, vagy megfordítod a tyúkbelet vagy engedélyezed az invertálást FW-ből. Ennek nincs hatása arra, hogy Z hol homeol.Z alapból 2 helyen home-olható tudtommal.
1. Épp ott ahol áll X és Y
2. Az asztal fölött, asztalméretből kalkulált pozícióban.Az 1-es verzió az alap, ha van rendes Z end stop (kapcsoló, hall elem, optokapu). Ekkor nem kell semmit állítgatni.
Max ezt érdemes, ha valahol csipeszek vannak://#define Z_HOMING_HEIGHT 4 // (in mm) Minimal z height before homing (G28) for Z clearance above the bed, clamps, ...
// Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case.A 2-es verziót javasolt beállítani, amennyiben bed level szenzort használsz home-olásra is, nem csak auto bed leveling-re.
Konfigja:
Configuration.h/**
* Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
*
* Enable this option for a probe connected to the Z Min endstop pin.
*/
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
Azért, mert ez az eset biztosítja azt, hogy a szenzor biztosan a bed fölött legyen home-olás során.
Konfigja:
Configuration.h// Use "Z Safe Homing" to avoid homing with a Z probe outside the bed area.
//
// With this feature enabled:
//
// - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled.
// - If stepper drivers time out, it will need X and Y homing again before Z homing.
// - Move the Z probe (or nozzle) to a defined XY point before Z Homing when homing all axes (G28).
// - Prevent Z homing when the Z probe is outside bed area.
//
#define Z_SAFE_HOMING
#if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)
#define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2) // X point for Z homing when homing all axis (G28).
#define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2) // Y point for Z homing when homing all axis (G28).
#endif
Vagy hagyd el teljesen ezt az easy akármit és szerkeszd kézzel a configuration.h fájlt, vagy ha már easy, akkor itt a manual sort is kommenteld ki (mert ezzel is egyfajta bed levelinget engedélyeztél, de olyat, ami szenzort feltételez és azt írtad, nincs szenzorod):/**
* Bed leveling type (see: https://github.com/JimBrown/MarlinTarantula/wiki/Bed-leveling-types-(EasyConfig))
* Must choose one of these other than MANUAL if a Z-Probe type is selected.
*/
//#define TRIPOINT
//#define LINEAR
//#define BILINEAR
//#define UBL
#define MANUAL+1 tipp: nem home-olunk első nekifutásra.
Léptetünk kis mértékben a kapcsoló felé. (a kapcsoló közelében már csak 1mm léptetésekkel)
Amikor eléri a kapcsolót és kattan, egy M119 paranccsal lekéred az end stop állapotát.
Ilyen a kimenete ha pl X end stop be van nyomva:Send: M119
Recv: Reporting endstop status
Recv: x_min: TRIGGERED
Recv: y_min: open
Recv: z_min: open
Recv: ok=======================
Nyomtatás végén még véletlen se homeolj, mert kis modelled felszántja a fej.
Én ezt használom end gcode-ban (amit te szeretnél, azt end gcode scriptbe kell tenni)G91 ;relative positioning
G1 Z+10 F1200 ; lift Z by 10mm
G90 ;absolute positioning
G1 X0 Y200 F5000 ; move hotend to X=0 pos, Y=200 pos (relative to bed, so bed will move to front)A Z+10 sor 10mm-el a modell fölé viszi a hotendet.
Az utolsó sor kiviszi az X kocsit 0-ba, a bed-et pedig kihozza előre (utóbbi 200-as értéket magadnak lődd be, hogy ne legyen ütközés a mechanikában)
Előbb próbáld ki egyesével ezeket a sorokat pl repetier host parancssorából, hogy lásd mit is csinálnak.[ Szerkesztve ]
-
#5264
Devil Smile
őstag
Devil Smile
őstag
Ha minden igaz megvan a gond (csak amr megint alszik a gyerek uh csak reggel lesz teszt)
Config.h
ha valami eszrevetel van szoljatok
sajnos a tudasom csekely uh szivesen tanulok pl:
jol gondolom h ha azt akarom h a Z home hatul legyen akkor
//#define CHANGE_Y_DIRECTION // If your bed homes in the wrong direction front to back, enable this.
ezt engedelyeznem kell?nyomtatas vegen ha azt akarom h az asztal elore jojjon es az X felemelkedjen (a targy egyszerubb eltavolitasa miatt az asztalrol) akkor az hogyan kivitelezheto? sima home all ra mehet az asztal hatra es a fej bal alulra.. erdemes ilyenkor X end stop+ -t hasznalni?
Steam: hunsmile / Xbox GT: Smile0Gigi
-
izisz
senior tag
Vám és áfa (kerülés) témaköröket kérlek ne itt tárgyaljátok ki!
Köszönöm!(#5257) bigrob : Kérlek használd a "Link" funkciót, ha URL-t osztasz meg.
(#5255) Devil Smile: Ha lehet, oszd meg a configuration.h fájlod pastebin-en pl. Úgy könnyebb lenne valami kitörpölni.
(#5256) J.Dancsi:
Filament szenzor: ha az általánosabb, egyszerűbb kapcsolós verzióra gondolsz, ahhoz csak egy I/O pin kell a boardon, aztán marlint már össze lehet bartákoztatni vele.
Bed level szenzor: induktív, kapacítiv esetében tök egyszerű, csak end stop pin-re kell kötni (ez lehet min/max pin is, marlin hozzáigazítható értelem szerűen)
BLtouch esetén még kell egy PWM képes I/O pin is (pl ramps esetén az AUX port kivezetések egyike), mert a pin-t szervóként kezeli a FW.
Szóval alapvetően összeházasítható - szerintem - bármely alaplappal.
Marlin és repetier FW biztos támogatja a Pause lehetőséget (LCD-re konfigolva vagy ha USB-ről nyomtatsz, gkóddal).
Pl. smoothie, klipper - nem tudom. Zárt FW-ek esetén végképp passz.[ Szerkesztve ]
-
-
J.Dancsi
csendes tag
válasz
mazso26
#5253
üzenetére
Szia.
Köszönöm szépen, hogy ennyire részletesen kifejtetted. Nagyon hasznos volt számomra.
Az anycubicnak a legnagyobb hátránya tényleg a munkaterület mérete. Egyelőre nincs konkrét dolog, amihez használnám, csak hobbi szinten ami épp eszembe jut, de később biztos lenne olyan dolog, amihez nagyobb munkaterületre lenne szükség.
Utána néztem a Tevo Tornado-nak. A teljes fém szerkezet, és a titan extruder nagy pozitívum. A 220V-os fűtőlap is jó ötlet. A 24V-os rendszer előnyét nem teljesen értem. A "salmon skin" zavaró lehet, de tényleg filléres alkatrészekből javítható.
Sajnos a Tornado jelenleg árban kicsit több, mint a CR-10. Én a Creality-hez húzódok jobban, de még gyűjtögetem az információkat.Írtad, hogy építettél már több nyomtatót. Az nem tiszta még számomra, hogy például filament sensor, vagy bed level sensor bármelyik nyomtatóba beépíthető, vagy ez alaplap függő?
Még egy kérdésem lenne, hogy az alábbi funkciót mindegyik nyomtató tudja, vagy firmware függő: Szüneteltethető-e a nyomtatás (technikai okok miatt, vagy csak más szín betöltése miatt) és folytatható ott, ahol abba lett hagyva?Köszönöm.
-
#5255
Devil Smile
őstag
Devil Smile
őstag
Segitsetek mesterek!
feltettem egy Jim Brown fele easy config marlint es az a bajom hogy Home X re szepen elmegy a helyere Home X re is viszont home Z re felemelkedik 2x kb 10mm-t es az X Y is beall kozepre... letekertem end stopra a Z-t akartam egy home offsetet csinalni de kozli h "Too Far" szenzorom nincs kezzel szintezem..
Steam: hunsmile / Xbox GT: Smile0Gigi
-
#5254
haverkulum
aktív tag
haverkulum
aktív tag
Sziasztok, elkészült a P3Steel nyomtatóm, megvolt az első nyomtatás:
Tudom, van még mit finomhangolni rajta, első nyomtatásom és első nyomtatóm
[ Szerkesztve ]
-
mazso26
tag
válasz
J.Dancsi
#5250
üzenetére
Szia,
Jó az irány, Anycubic I3 MEGA szerintem azért nem népszerű errefelé, mert aki ennyit költ nyomtatóra (bár ez szvsz inkább középső árfekvés, mint magas, már a 3d nyomtatásban) az nagyobb építési térfogatot szeretne és akkor már ott a sokat emlegetett CR-10 (hozzáteszem jogosan - jó gép).
Nekem volt szerencsém CR-10 et kipróbálni, beállítgatni és valóban nem nehéz, akár kezdőknek is ajánlott.
Jelenleg mégis inkább egy másik nyomtató felé terelnélek - Tevo Tornado. Azért merem ezt kijelenteni, mert jelenleg is ilyet nyúzok és így mindkettő "naggyal" van tapasztalatom.
Tulajdonképpen fogta a TEVO és ami egy CR-10-ben jó belerakta + kivételesen nem csak copy-paste-ig jutottak, de fejlesztettek is:
+ minden teherviselő elem immár fém
+ 24 voltos rendszerre álltak át
+ fűtött asztal relével vezérelt 220V-os megoldás szilikon fűtőlappal (ezerszer gyorsabb/stabilabb/alacsonyabb fogyasztású megoldás)
+ Titan extruder
+ saját "buildtak"-szerű nyomtatási felület (nagyon tapad)
- ami szerintem negatívum az a "salmon skin" effekt, ami megfigyelhető a gyári állapotában, szerencsére ezt pofonegyszerű elhárítani 2 darab (x/y) 8 diódás TL-smoother segítségével pár dollárért cserébe.
- tápventik hangosak (ez mondjuk cr10-re is ugyanúgy igaz)Ami az anycubic mellett szól az a fila szenzor és a "resume from power loss" viszont ezeket, azért kis ügyességgel elszántsággal, többnyire meg tudod valósítani bármelyik nyomtatóra utólagosan is.
(Hozzáteszem az én esetemben 1.5+ év és ~ 1500 órányi nyomtatás után, egyszer sem okozott még gondot az áramkimaradás, filament nem tört félúton, amikor elfogyott az azért volt mert az utolsó centiket is el akartam használni a spool-on így számomra a fenti extrák nem érik meg. Építettem több nyomtatót és az elején mindegyikbe került induktív bed level szenzor, ma már inkább kézzel beállítom egy pillanat alatt pár hetente és ennyi.)Remélem segítettem.
-
#5252
fape
senior tag
Devil Smile
#5244
fape
senior tag
válasz
Devil Smile
#5244
üzenetére
A tekerővel küldted fel és le? Ezzel én is szívtam ([link1], [link2]), vagy lassan kell tekerni ([link3]) vagy pl usb keresztül vezérelni.
#tevo #tarantula
[ Szerkesztve ]
Nem ezeket a drónokat keresik!
-
#5251
Saccco
nagyúr
Devil Smile
#5244
Saccco
nagyúr
válasz
Devil Smile
#5244
üzenetére
Sajnos az endstop-oknál előfordul, hogy rossz minőségű a forrasztás, elképzelhető, hogy itt is ez történt.
Ragaszd meg azt az akril elemet, annyit kibír, amíg nyomtatsz másikat.
(#5247) robi12ster:
Nézz YouTube videókat. Olvasgass 3d nyomtatós blogokat (pl.: [link]), stb.
Találd ki mit szeretnél csinálni vele. Van-e kedved bütykölni. Mekkora összeget szánnál az egészre, ha belevágnál.[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
J.Dancsi
csendes tag
Sziasztok!
Én is tervezek tavaszra egy 3d nyomtató vásárlást.
Elég sok mindennek utána jártam, olvasgattam. Nagyjából tisztában vagyok a dolgokkal.
Szeretek barkácsolni, bütykölni, de olyan nyomtatót akartam találni, ami módosítás nélkül is szépen tud nyomtatni. Két nyomtató tetszett meg nagyon:
Az egyik a Creality CR-10, amit sokan használnak itt a fórumon is.
A másik pedig az Anycubic i3 mega.
Az anycubic-ban az tetszik a cr-10-hez képest, hogy kompaktabb (nincs külön a munkaterület, és a vezérlés), dupla motoros Z tengely, bed level sensor, filament sensor. Viszont kisebb munkaterület.
Árban nagyjából megegyeznek.
Azt szeretném kérdezni, hogy a topicban miért nem esett szó eddig az anycubic-ról? Van valami negatívuma, amiről nem tudok? Esetleg nem annyira népszerű, mint a creality? -
#5249
bigrob
őstag
darealkilla
#5243
bigrob
őstag
válasz
darealkilla
#5243
üzenetére
Én inkább az Endert választanám, sokkal nem is drágább.
Coupon 1 ($155.99): XMAS110Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
-
#5247
robi12ster
tag
robi12ster
tag
Sziasztok. Ha valaki 3d nyomtatásba akar vágni,hogy kezdje el. Irodalmak, szoftverek?
-
#5245
blountex
senior tag
Devil Smile
#5244
blountex
senior tag
válasz
Devil Smile
#5244
üzenetére
Az az EndStop működött egyáltalán?
Nálam pont ebből volt 1-2x probléma, hogy X tengelynél hiába hallottam hogy kapcsolt az Endstop de a motor ment tovább. Gyorsan áramtalanítottam, megjavítottam az Endstopot és utána tökéletesen tette a dolgát. Nem volt törés, semmi hasonló.darealkilla
Ajánlott kategória az Anet A8/Tevo, de ebbe a kategóriában lényegében szerintem mindegyik jó.[ Szerkesztve ]
-
#5244
Devil Smile
őstag
Devil Smile
őstag
Sziasztok
Szerdan vegre megjott a TTm.. mara sikerult osszeallitani vegre, am az orom nem tartott sokaig..
atneztem minden ok.. home all szepen mukodott.. Gondoltam megnezem a tengelyeket/motorokat..
Z tengely felemel 200mm re.. jo zajos.. kis olajat fujtam ra.. majd mehet vissza 0mm re.. (-200mm)
pakolgatok mikozbe megy le hallom az End stop kapcsolot na mondom leert szuper.. motor megy tovabb felkapom a fejem h mi tortenik erre a Z motor felso tartoja mar hajlik is es abban a pillanatban mar reccsent is..
ijedtemben (mast hirtelen nem is tudtam csinalni) lehuztam a motorrol a csatit majd teljes aramtalanitas..
Mi a fenetol lehetett ez? miert nem allt meg +200 rol a -200as beallitastol 0an vagy miert nem allitotta le az end stop?!?!?!
Steam: hunsmile / Xbox GT: Smile0Gigi
-
#5243
darealkilla
aktív tag
darealkilla
aktív tag
Sziasztok!
ilyen TPU-t (mert dolgoztak már nekem belőle és tetszik) meg esetleg PETG-t nyomtatnék, első nyomtatónak egy ilyen TRONXY X1?
Az "ajánlott a PLA és a támogatott TPU", az azt jelenti, hogy az utóbbi a nagyobb szopás de összejön? A "hideg" asztal nem gond?én vagyok az ördög
-
blountex
senior tag
Legalábbis nálam ez így PLA esetén bevált és a brim/raft ami itt számított, mert máskülönben nem tapad meg az anyag az üvegen, de ezt beszéltük is (valószínűleg az első réteg az ami nem elég jó). Sajnos más anyagom nincs, de remélem PETGvel is hasonló lenne az eredmény.
Lehet egy kicsit anyag pocsékolás a raft/brim, de én szeretem használni, biztonságérzetet ad -
blountex
senior tag
Csak úgy érdekességképp teszteltem a power panic jelenséget. Mikor kihűl az asztal nagyon könnyű leszedni az adott anyagot az üvegről, de még ekkor is érződik, hogy tapad hozzá minimálisan leginkább a raft réteg.
Ekkor ismét felfűtöttem, és utána szintén alig lehetett levakarni az üvegről. Bár már nem volt olyan tartós mint elsőre, de még mindig bőven elegendő nyomtatás folytatására akár egy hosszabb szünet után, szóval talán még se kenheti hajára a user ezt a featuret. -
izisz
senior tag
PLA és PETg - tankönyv szerint - nem ugyanolyan szintezést igényel. PLA-t jobban szétlapítod, petg-nél érdemes picivel nagyobb nozli-asztal rést hagyni (az anyag terül).
A szenzor nem varázspálca, főleg az induktív/kapacitívak nem Szenzor mellett is lehet simán szintezés hiba, hiszen meg van adva egy nozzli-szenzor Z offszet érték (ami ráadásul csak 1 bizonyos asztal-hotend hőmérséklet kombónál érvényes csak; lsd az új MK3 pinda probe-ját, ahol már van benne hőmérséklet kompenzáció). Ha nem jó az offszet, akkor nem lesz jó az első réteg sem, szenzor ide vagy oda.
Én pl ezzel az offszet értékkel játszok mindíg, amikor az első layer kinézete nem stimmel vagy nem úgy tapad, ahogy kellene.Ilyen "negyedrészen kihagy"-hoz hasonló jelenség nekem akkor volt, mikor a szíjjak feszessége nem stimmelt ill nem volt egyforma.
[ Szerkesztve ]
-
kzkz
őstag
Jogos, 2,5mm a fal, a 4 az a fal rétegeinek a száma. Keresem a beállítást a slic3r-ben, de mintha a vékony falak elkerülése be lenne pipálva.
@Saccco: ez melyikre a megoldás? Az első próblémára? A szintezés jó (szoftveresen megoldja), és az extrusion multiplier is, mert PLA-val minden OK!
[ Szerkesztve ]
-
-
izisz
senior tag
Start/end stb gcode-ok állítása itt is:
Hőmérsékletek állítása:
Ez meg a cura engine start/end stb gcode beállítós része
Nem tiszta, mit nem sikerült megtalálni
(#5231) kzkz : a "rés a pajzson" nem petg, hanem slicer beállítás. Keress olyasmit, hogy thin wall infill.
Amúgy 72-67=5, hogy lett 4mm a falad?
Még lehet szíjfeszítés hiba is talán.[ Szerkesztve ]
-
kzkz
őstag
Azt én is észrevettem, hogy a PETG folyósabb. Nekem az a megoldás rá, hogy nyomtatás végén 10mm-t rögtön visszahúzok, illetve még a következő nyomtatás elején 2x10-et. Ezután már nem folyik belőle.
A DD-s PETG-vel van egy gondom. Az első képen látszik, hogy amikor elkezdi az adott összefüggő rész nyomtatását, akkor az eleje nem tapad le, kicsit felhajlik. Ez nagyobb egybefüggő daraboknál nem gond, viszont ha az első rétegben mondjuk egy 3mm átmérőjű kört kell nyomtatni (pl. egy csavar lyukhoz), akkor ott már elmaszatolja az egészet, gyakorlatilag mehet minden a kukába. PLA-val nincs ilyen gondom, az szépen ott marad. Van erre megoldás?
A másik, hogy nyomtattam egy 67mm belső 72mm külső átmérőjű 5mm magas kör elemet 4-es falvastagsággal 0,4-es nozzle, 0,2mm rétegmagasság.
Az alábbi képen látszik, hogy a közepén nem tölti ki teljesen az PETG a teret. Az érdekes az, hogy ez csak a kör 1/4-énél ilyen a maradék 3/4-ed részen szépen kitöltött. 3 ilyen tárgyat nyomtattam, mindegyik ilyen. Ez mitől lehet?
-
bardi
senior tag
Cura-ban csinálva a programot jobb, máshogy kezdi.
Viszont arra nem jöttem rá hogyan tudom használni a saját beállításaim repetierben, úgyhogy váltottam cura-ra inkább. Ez rögtön frissít mindent, és jól működik. Most hogy raktam fel egy üveglapot kell is, mert így 60 fokra kell állítanom az ágyat, és már a programban az van így. Repetierben hiába állítottam be, semmi, marad minden alapon.'92 Honda VFR 750
-
izisz
senior tag
Ez nálam is ilyen, főleg a petg csordul ki, amint eléri az üzemi hőt.
Nálam annyi a a workflow, hogy:
- a melegítések elkészülnek (előbb asztal, aztán a fej)
- homeolás, aztán abl mérés
- asztal bal alsó sarkánál asztalon kívülre megy a fej, ott kiengedek némi anyagot
- húzok egy 10cm-es csíkot az asztal szélén X irányba (ahogy a nozli megközelíti az asztalt, le is vágódik - de szép szó - a felesleges anyag a nozzliról)
- ezután kezdődik a modell nyomtatás (mivel a vonal végén már egyből van egy retract a modellhez utazáshoz, így a modellnél már nem kell brim sem, ill az első rétegben sincs jobb esetben hiba)
kódban meg így néz ki (a fűtés a leglső sorokban van, azt nem másolom ide)G28
G29
G1 X-10 Y10 Z0.32 F6000 ; 0.32 mindíg minden első rétegem, a többi réteg meg igény szerint más, ezért állok 0.32-re
G92 E0
G1 E30 F370
G1 X100 E45 F800
G92 E0
(úgy emlékszem ez a kezdés a Józsi papa start scriptjében is hasonló a prusán)Az end gcode-ba is mehet retract, hogy utána kevésbé csorogjon, de pl petg nálam simán csordogál még valamennyi retract után is, picit talán pla is, kevésbé)
(#5224) compi.hu
Táp: félreérthető voltam. Arra gondolok, hogy ekkora asztalnál én már 24V-ot használnék, 12V-on felfűteni a nagy asztalt időigényes szerintem.
A többi pontban nem vitatkozom, valóban javítható, csak arra próbáltam célozni, hogy vannak olyan gyengeségei, ami miatt bizony itt is kell befektetni időt és energiát, hogy korrigálja a tulaj.
Ezt a videót emlegettem.(#5228) blountex
Azt a boardot azért én már elfogadnám 32 bites arm, tmc vezérlőkkel. Miért szutyok?
Maga a corexy kinematika (design) nem új amúgy, csak kevésbé él még a köztudatban, mert kicsit több mókolás otthon megépíteni, a prusa kialakítás faék egyszerű hozzá képest.
De vannak jól bevált, könnyen utánépíthető verziók, lsd Hypercube (evo)[ Szerkesztve ]
-
blountex
senior tag
válasz
compi.hu
#5224
üzenetére
Ha már ennyire elemeire szétszedtétek és megvitattátok a TronXY X5S nyomtatót, mellesleg én se tartom annyira jónak, akkor itt egy minőségibb. [link]
Maga a Board megint valami szutyok szar, nem is igazán találtam az 1.3-at csak MKS base v1.5öt
Jelenleg ez a 2db amit találtam, de biztos vagyok benne, hogy mivel még új ez a dolog, előbb-utóbb a gyártók is ráharapnak erre a témára, és nem csak az lesz, hogy építsünk. Lehet talán tényleg az a legjobb, de azért még se olyan egyszerű mint egy Pc-t összerakni.Normális videot nem igen találtam róla, de elég brutál az assembly ideje. Itt a video végén elég gázos a modell főleg mert ventillátoral akarja a hűtést megoldani, miért nem tett rá valami fan duct-ot.... [link]
[ Szerkesztve ]
-
bardi
senior tag
Ahogy felmelegszik a fej, rögtön elkezd belőle folyni egy kis anyag. Emiatt a nyomtatások kezdeténél csipesszel kell azokat folyamatosan leszedni, hogy ne rontsák el az első réteget. Ezt valahogy el lehet kerülni?
Illetve Repetierben a brim meg skirt beállításokat hogy tudom változtatni? Hiába írom át az értékeket és generálom újra, mintha abból mindig a gyári érték maradna meg. Infillen kívül nem igazán piszkáltam még semmit, azt viszont másik fülön kell, és rögtön figyelembe is veszi. Próbáltam a Cura-t is, de valamiért nagyon lassú a gépemen, főleg amikor a rétegeket mutatja (egy laptopot használok erre, igaz szerintem kellően erős, fusion360, solid edge mind fut rajta), így inkább maradok repetiernél.'92 Honda VFR 750
-
compi.hu
senior tag
- fonnyadt, 12V-os táp egy nagy alu asztalhoz -> szerintem rossz a csillagállás
CR-10 asztalához ha megfelel akkor szerintem ide is. Rendes méretű vezetékek kellenek a rendes áramokhoz, de ez minden kittel így van.
épp az előbb láttam egy bontós videót, számos alkatrész plexiből van hozzá... (nem csak a vezérlő dobozhoz)
A Plexi azért nem mumus, ha nem teherviselő elem. de ha nem tetszik kinyomtatod mondjuk PETG-ből.
a váz felépítéséhez csak a profilok végeinél használnak rögzítést (csavar) nincs corner bracket
Nem láttam az általad emlegetett videót így nem tudom mennyire gáz. Mindenesetre viszonylag egyszerűen korrigálható.
- ami az én szememet legjobban szúrja, 8-as rudak a Z-re, abból is 4 darab. Ok, a 4 db még lehetne jó, de láttam 8-asokat élőben, remeg az asztal, Z wobble szaga van a dolognak, nem elég masszív a felépítmény
Ne haragudj de ez nettó hülyeség. Z rudak dual leadsrew-s kivitelben szinte nem semmit nem kell tartsanak, ha Z wobble van az a leadscrew-k silány minősége miatt lesz, azon meg nem segít a 12-es rudazat sem. Single leadscrew esetében kell a 12-es rudazat mert ott nem csak függőleges irányú a terhelés.
board: a videón nem láttam a vezérlő IC-t, de a board külsőre majdnem az anet boardja (persze "designed by tronxy" rajta vigyorog...) -> nem túl bizalomgerjesztő, ha még esetleg egy mega chipre sem telt... (egyelőre ez csak spekuláció, nem tudom milyen IC van rajta)
Ezzel egyet tudok érteni, ipari hulladék a lap. Marlin 2.0 után viszont még a csapból is a 32 bites ARM alapú vezérlők fognak folyni, akármilyen hiperszuper 8 bites lapot gondolkodás nélkül lehet majd kukázni.
Prusa design bizonyos méret fölött totál zsákutca (200x200 fölött) mert nem csak hogy erősen limitált az y irányú gyorsulás az baromi nehéz asztal miatt de még csak ki sem számolható, mert az egész tömege a nyomtatás közben folyamatosan változik.
Ránézésre a Tronxyból sokkal kisebb szívás normális minőséget produkáló gépet csinálni, mint mondjuk az én Flsun Cube-omból. Mondom ezt két prusa klón (A8 es P3Steel), egy delta (ezt kedvelem amúgy leginkább mióta az auto calibrate működik a Marlinban) és egy kockavázas cartesian (Flsun Cube) lassan egy éves reszelgetése után.
-
-
-
bardi
senior tag
Tevo tarantulára a fűtött ágyra lenne értelme aluminium lemezt rakni? Most Néhány dolog egész jól rátapad, de volt, ami eldőlt nyomtatás közben. 3mm vastag alu lemezt tudnék munkahelyen vágatni. Gondolkozok az ágy alatti hordozón is, 5 mm vastagból, de azt már lehet nem engednék. Akril helyett biztos jobb lenne.
'92 Honda VFR 750
-
blountex
senior tag
Akkor minőségi szempontjából győzött a Tevo/CR-10 ami a nagy BED-et illeti.
Egyébiránt építeni kell egyszer majd
Az az Anet board, az nagyon szemet szúrt nekem is....A power panic-t esetleg egy UPS-el lehet orvosolni, de annyira sűrűn nem szokott lenni tartós áramkimaradás. Pillanatnyi előszokott olykor fordulni.
Nekem még a magnetic bed is tetszik, csak jobb mint az üveg
Nyílván a nagyobb részét meglehet venni mint a Noctua is, nagy piros pont nekik elég korrekt léghűtő. -
izisz
senior tag
válasz
compi.hu
#5211
üzenetére
- fonnyadt, 12V-os táp egy nagy alu asztalhoz -> szerintem rossz a csillagállás
- épp az előbb láttam egy bontós videót, számos alkatrész plexiből van hozzá... (nem csak a vezérlő dobozhoz)
- a váz felépítéséhez csak a profilok végeinél használnak rögzítést (csavar) nincs corner bracket
- ami az én szememet legjobban szúrja, 8-as rudak a Z-re, abból is 4 darab. Ok, a 4 db még lehetne jó, de láttam 8-asokat élőben, remeg az asztal, Z wobble szaga van a dolognak, nem elég masszív a felépítmény
- board: a videón nem láttam a vezérlő IC-t, de a board külsőre majdnem az anet boardja (persze "designed by tronxy" rajta vigyorog...) -> nem túl bizalomgerjesztő, ha még esetleg egy mega chipre sem telt... (egyelőre ez csak spekuláció, nem tudom milyen IC van rajta)
És mindez ~75E. Nem mondom, hogy full rossz, de fenntartásaim vannak vele kapcsolatban.
Ehhez képest egy prusa asztal ugyan mozgatja a tárgyat előre-hátra, de kiindulva a creality-tevo minőségből, személy szerint nem tenném a voksom erre a tronxy gépre (sem), hiába jó áron van.(#5216) blountex: Szerintem az MK3 leginkább a kiforrott FW-el nyer. Power panic? Valahol fentebb pont írtam, hogy hacsak nem pillanatnyi áramkimaradás van, akkor a hajára kenheti a user (talán PLA esetén nem, ha nem fűti az asztalt a user).
A Józsi féle filament szenzor - na az jó húzás, tényleg, azt elfogadnám, amint Marlin beemeli a támogatást.
A Bondtech gear - frankó, de külön is meg lehet venni.
Trinamic driverek - bármikor megvehető és Marlin natívan támogatja (persze még nem minden prusa féle funkciót), egyre jobban. (a board maga viszont számomra kecsegtető)
Számomra a legfrankóbb cuccuk a spéci fűtött asztaluk, hogy régióra bontott melegítés van, amivel szerintem egységesebb hőmérséklet érhető el.[ Szerkesztve ]
-
fape
senior tag
válasz
blountex
#5216
üzenetére
Sztem csak idő kérdése az egész. Aszem prusa i3 mk3 a legújabb a felsoroltak közül, ráadásul a hiányolt funkciók teljesen új hardvert igényelnek. Talán még marlinban sincs benne a kezelésük. Szal amint beindul a kínai másoló üzem, lesznek emberi áron is hasonló tudású nyomtatok. Viszont mindig ez lesz, hogy várok még h mert kis idő múlva lesz még jobb, de majd akkor is lesz jobb hamarosan.
Nem ezeket a drónokat keresik!
-
blountex
senior tag
válasz
compi.hu
#5211
üzenetére
Én írtam "gagyinak", valaki írta itt hogy ugyan jó-jó, de a kínaiak nem tudnak rendes CoreXY-t építeni....
Építeni viszont egy jó darabig nem fogok még sokat kell tanulnom ahhoz...
Azonban van néhány dolog ami nem hagy nyugodni, és feltenném ide:
A large bedek közül melyik éri meg a legjobban?
Ez ami fordított mechanikával működik, és számos egyéb nyomtatási hibát alapból kiküszöből, vagy egy TEVO Tornado ? CR-10et nem írok ide, mert azért a Tornadonak van pár plusz pontjaGondolom azzal nem vagyok egyedül hogy a Original Prusa i3 MK3 kit-re nem csak nekem csorog a nyálam, szép is, csak kb. akkora a bedje mint az A8-nak, így egy nagyobb dolog gyártására már nem alkalmas.
No és akkor vissza kanyarodok ahhoz a dologhoz remek egy Tevo Tornado is, de gyakorlatilag ebben az árkategóriában ami jellemzi a nyomtatókat: fémváz, titan extruder, szilikon fűtőlap és az extrák kb. itt ki is fújtak, szemben egy MK3-al amit rogyásig tömtek cserébe kicsi a bed
Hiányzik az olyan alap funkció belőlük (vagy legalábbis én ezt még elvárnám tőlük 120e körülért) mint a power panic, filament sensor.... elvileg házilag úgy tudom valamennyire megoldhatóak ha nem tévedek.Lehet hogy rosszul közelítem meg a dolgokat, csak amolyan tájékozódás szinten érdeklődnék....
Ki hogy látja, mi a véleménye stb.[ Szerkesztve ]
-
Saccco
nagyúr
-
blountex
senior tag
Értem, szóval az alapján vagy ahhoz megközelítőleg lehet elindulni. [link]
Azonban én még mindig azt mondom, hogy egy KIT biztosabb. Az tesztelve van és tuti működik, nem beszélve az egyéb plusz extrákról is pl MK3-nál.
Aztán utána még mindig lehet az egyedi építéssel próbálkozni.... -
Saccco
nagyúr
99%, hogy rosszul van összerakva a hotend-ed.
Szedd szét, a PTFE csövet teljesen dugd át a heatbreak-en, majd az alsó széle mentén vág el egy pengével. Ezek után szereld össze az egészet. A nozzle-t tekerd be teljesen a blokkba és csak egy fél fordulatot lazítsd vissza ez után koppanásig kell a heatbreak-re tekerni. Csuklóerővel kell csak meghúzni, felmelegítve is nézz rá.
A hotend tetején lévő csőmegfogóval kicsit trükközni kell, amikor a PTFE-t vissza akarod húzni, de nem lehetetlen megoldani.blountex:
Keress rá pl. a HyperCube-ra a Thingiverse.com-on.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
blountex
senior tag
CoreXY féle építésnél merre vagy hogyan kéne elindulni?
Kit ha van is belőle akkor gagyi kínai.
Oké hogy kb. kezdőként már tudom kb, mi hogy épül fel, legalábbis Prusa féle gépek, de azlrt nulláról még ezzel a tudással nem mernék belevágni az építkezésbe.... -
bardi
senior tag
Köszönöm, a hotend kábelét kellett mozgatnom, hogy jó legyen.
Első nyomtatás nem lett túl sikeres, nyomtatás közben eltömítődött a hotend. Felmelegítve alig tudok rajta átnyomni anyagot, majd talán kihúzni sikerül. Első pár rétegnél nem jött semmi anyag belőle, de utána szép volt a nyomtatás.'92 Honda VFR 750
-
#5205
izisz
senior tag
Mr.Csizmás
#5204
izisz
senior tag
válasz
Mr.Csizmás
#5204
üzenetére
Repetier host, simplify3d - ezekkel (is) lehet usb-n keresztül nyomtatni gcode-ot.
Kicsit tovább lépve octoprint, astropint, repetier server. -
#5204
Mr.Csizmás
titán
Mr.Csizmás
titán
nagyon-noob kérdés:
minden nyomtató úgy műxik, hogy sd kártyán adom meg az étlapot, vagy van olyan is, ami pc-vel összekötve + saját szoftver?
(a kérdést értve a halandó kategóriában)[ Szerkesztve ]
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
-
Saccco
nagyúr
Vagy a hotend vagy a bed termisztor testel.
izisz:
Koca Tarantulás vagyok, de lelkes.
Ha van keret, akkor a CR10 vagy Tornado felé kell menni. Ha még több, akkor Prusa Mk3.
Ha még annál is több, akkor építeni kell egy CoreXY gépet.[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
bardi
senior tag
Próbálnám az első dolgot nyomtatni,d e semmi sem történik. SD kártyára másoltam a kódot, LCD-n betöltöm.
Ezután várni kell, hogy felmelegedjen. Elméletileg fel is melegszik, egészen gyorsan, de nem csinál semmit. Az LCD-n van egy Err:MINTEMP felirat. Valami rosszul lenne csatlakoztatva?[ Szerkesztve ]
'92 Honda VFR 750
. Csak a szem nem szúrta ki... 
Ha jutok valamire beszámolok.
)
Biztos lesz még GB-n valami eu készlet...
Új hozzászólás Aktív témák
poli27- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Lenovo Thinkpad T470, 14" FHD IPS, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, W10, 27% áfás számla, 1
- Lenovo Thinkpad T470, 14"HD, i5-6200U CPU, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, W10, 27% áfás számla, 1 év gara
- Lenovo Thinkpad T460, 14"HD/FHD, i5-6200U CPU, 8GB RAM, 256GB SSD, W10, 27% áfás számla, 1 év garanc
- Akció! Dell E5440 laptop (14/i5-G4/4GB/256SSD) - 1 év garancia, 27 % számla
- Dell Precision M4500