- Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
- Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- ZIDOO médialejátszók
- Azonnali informatikai kérdések órája
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
- Autós kamerák
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- Gaming notebook topik
Hirdetés
-
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
-
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
lo Type-C port, egy töltéssel 2200 lövés, több, mint 2 kg-os súly, automata víz felszívás... Start the epic! :)
-
Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
-
PROHARDVER!
Új hozzászólás Aktív témák
-
mazso26
tag
Sziasztok,
Hosszas READ-only jelenlét után, úgy éreztem eljött az ideje, hogy megköszönjem a rengeteg hasznos tippet véleményt! Sokat segítettek a hozzászólások abban, hogy kitisztuljon merre is szeretnék elindulni az első 3D nyomtatóm megépítésével. Egyelőre a lehetőségeimhez mérten, egy SMARTRAPCORE XL300-hoz hasonló aluvázas core XYmegoldásban gondolkozom. Ma sikerült megvenni hozzá a rajzos alumínium profilokat (igaz nem 20*20 hanem 30*30 méretben de ez legyen a legnagyobb baj - sokáig keresgéltem és végül sikerült 1500Ft/m áron találnom eloxáltat ami szerintem baráti - ha valakinek szüksége lenne ilyesmire ajánlom a jófogást én itt találtam (semmi kapcsolatom nincs az eladóval és nem profitálok belőle, csak segíteni szeretnék mert én 1 hétig keresgéltem mindenhol...)
Vezérlésnek Arduino Mega+RAMPS 1.4 (épp úton). Fűtött asztalra egyelőre a 220V szilikonos megoldás tetszik a legjobban. Az alkatrészek egy jelentős része kínából jött vagy épp úton van, illetve elbontottam pár fénymásolót amikből többek között sikerült pár nema17-et is kitermelni.
A Z tengelyen agyalok jelenleg, XL300 nál szimpatikus a kétoldali meghajtás (mondjuk inkább golyósorsóval csinálnám szíj helyett), de ahogy látom sok sikeres típusnál (pl. a fentebb említett Wanhao-k) 1 oldali rögzítés van (ami egyszerűbb olcsóbb, gazdaságosabbnak tűnik). Ebben kérném a tanácsotokat (és később még sok minden másban
Asztalméretre 300*300*300-ra gondoltam (90% ban a 200*200*200 is elég lenne valószínűleg, de ha elfér miért ne[ Szerkesztve ]
-
mazso26
tag
Egyelőre az a terv, hogy egy gérvágó láda + fémfűrész segítségével én fogom méretre vágni. A cél, hogy 500mm-hez (illetve a függőleges lehet csak 400mm lesz) minél közelebb legyenek, utána pedig egymás mellé fektetve becsiszolom őket egyforma méretre, egy kemény rúdra/lapra rögzített csiszolóvászonnal, vagy rezgőcsiszolóval, ha minden jól megy, így azért házi körülmények között 1mm-en belül kellene, hogy legyen az eltérés az pedig belefér.
(Persze ez az elmélet )A másik, vázhoz kapcsolódó megoldandó feladat, az egymáshoz rögzítés. Nekem a legszimpatikusabb megoldás eddig a "corner cube system". Amilyen egyszerű olyan nagyszerű és nem kell az idomokat furkálni feleslegesen, csak menetet vágni a profil közepébe. Ezzel az a gond, hogy az egyszerű rendeljünk Kínából verziót csak 20*20*20 mm-ben láttam eddig, nekem pedig ugye 30*30*30 kellene...
Oszlopos fúróhoz hozzá tudok férni, azzal talán megoldható de egyelőre kutatok, hátha van egyszerűbb módszer -
mazso26
tag
Sziasztok
Korábban már volt kérdés, hogyan lehetne STL-t szerkeszteni. Követtem az ott leírtakat [link] + YT, de még mindig megőszülök a rengeteg megmaradt háromszög miatt főleg az ívek, furatok mentén kezelhetetlenül sok...
Az itt [link] található STL-ek közül szeretnék átszerkeszteni párat, amivel eddig a legtöbb problémám volt az az XY_Joiner.STL
Van valami további trükk arra, hogy tovább finomítsuk egyszerűen ezeket az íveket, furatokat?
(Fusion360 + FreeCAD-el próbálkoztam eddig)
köszi[ Szerkesztve ]
-
mazso26
tag
Sziasztok,
Lehet csak nekem volt új, de meglepett RAMPS+MEGA2560-nál mennyit ronthat (lassíthat) a nyomtatáson az USB kapcsolat, az SD kártyához képes.
Egy érdekes videó a témáról [link] -
mazso26
tag
Sziasztok, sikerült valamennyit haladnom a corexy nyomtatóm építésével/tervezésével. Váz nagyjából kész, amit tudtam alumínium elemekkel rögzítettem, de így is maradt bőven nyomtatandó alkatrész, amiknek az első körös tervei elkészültek STL-ben.
Keresnék valakit Budapesten, aki vállalná ezeknek a kinyomtatását (tudom-tudom 3dhubs, ott már voltam nem tetszett az ajánlat ettől függetlenül természetesen nem ingyen gondolnám)
A legtöbb alkatrész tulajdonképpen PLA-ból is jó lenne valószínüleg (mondjátok meg kérlek ha tévednék), de legalább a hotend-et hordozó kocsit érdemes lenne szerintem PETG/ABS-ből kinyomtatni, a hőterhelés miatt. Abban az esetben, ha esetleg valaki az egészet vállalja mondjuk PETG-ből akkor az lenne a legszuperebbElőre is köszi
mazso -
mazso26
tag
Szerintem jól választottál, már csak a különálló motorvezérlők, LMH8LUU és a tekerős LCD vezérlő miatt is.
Egyébként Devil Design filamentet (1.75 PET-G) nem zárnám ki, rengeteg ismerősöm azzal nyomtat problémamentesen, nekem is van belőle pár alkatrész, eddig bevált és jó az ára (mondjuk most remélem csak átmeneti készlethiány van bestmarkt.hu-n). -
mazso26
tag
válasz Zsolt74 #2417 üzenetére
Ezzel többnyire egyetértek, nálam 65 fokos asztal vált be, viszont tárgyhűtő ventit sokat használom (igaz kisebb tárgyakat nyomtatok többnyire, de a részleteknél nagyon jól jön).
Szemléltetésképpen íme két Marvin .2 rétegekkel a kettő között csak és kizárólag a tárgyhűtő venti volt a különbség, és az 100%on többnyire.
Van még mit állítgatni tudom...
Egyébként én nyomtattam 80mm/sec-el is ott sem PET-G volt a gyenge láncszem
Annyit még kiemelnék, hogy szereti a meleget, nálam 242-245 között érzi jól magát - ami miatt ez érdekes lehet, ha valaki belső, végig PTFE-s heatbreak-et használ a hotendben akkor ez már a teflon kilágyulási határához nagyon közel esik, lehetnek problémák (nálam voltak is cserélnem kellett allmetalra azóta nem reklamál).
[ Szerkesztve ]
-
mazso26
tag
Igen pontosan így van, az emberi szervezetre gyakorolt hatásáról még folynak a hosszútávú kutatások, de egészen biztosan nem használ.
Ami miatt még érdekes ez számunkra, az az említett kilágyulás, alakváltozás.
Az én esetemben egy E3D V5 klón adta be a kulcsot (legalábbis a heatbreak).
Nem mindegy melyik verzióról beszélünk, a PTFE v5 klónok (itt a heatbreak majdnem teljes hosszában van belül PTFE cső, egészen a nozzle-től majdnem végig a hideg oldalig - kb 1-2 mm-re a végétől összeszűkül az acél 2mm-re ismét) hajlamosak az ilyesmire.
V6-ban elméletileg PTFE max a heatbreak felső "cold" részébe megy be olyan 5-10mm hosszban - ezen a területen (ha van venti és be is van kapcsolva ) nem fordulhat elő olyan hőmérséklet ami a PTFE szerkezetét befolyásolná.Szóval azok a hotendek, ahol a heatbreak "meleg" végében van PTFE hajlamosak magas hőmérsékletnél (250+) összeszűkülni, megnyúlni ami JAM-hez vezet és utána cserés is lesz, vagy az egész HB, vagy legalábbis a PTFE belső (ehhez tartozik még, hogy a kínai PTFE minőség is elég hullámzó, ezért van amelyik már 240+ nál fellágyul és van ami tovább bírja picit).
Én személy szerint cseréltem egy teljesen fém heatbreak-re (amit fel kellett polírozni biztos ami biztos) azóta nem gond a hőmérséklet.
[ Szerkesztve ]
-
mazso26
tag
A linkelt YT videók nagyon hasznosak.
Dremel nagyszerű hozzá, kell egy max 1.5 fúrószár arra pl. a videón említett dörzsi drótszivacsból pár szálat feltekersz és megjáratod közepesen magas fordulaton, utána én pl. cérnát vagy vattát tekertem kicsit a fúrószárra, majd arra fogkrém (vagy ha van polírpaszta). Ezt a második fázist nagyjából addig ismételni amíg szűrke fémszemcse ragad a pasztába.
Biztosan van másik, esetleg jobb módszer is, nekem ez bevált (szép HB esetén szerintem elég lehet csak a második fázis is). -
mazso26
tag
Csatlakoznék az előttem szólókhoz - ez több mint valószínű, hogy az elégtelen fejhűtés miatti úgynevezett heat creep jelenség.
Nekem is sok idegeskedést okozott, allmetal heatbreak javított rajta, de igazán az segített csak, amikor elgurult a gyógyszerem és nyomtattam adaptert a gyári 3010 venti felfogatási pontjaira egy 5015 "blower" vagy másnéven "radial fan"-hez . Nem mindegy, hogy az eredeti 3-4 CFM helyett most 15, egyszerűen több hűtés kellett és ez most megvan (hozzáteszem én 248-250 fokon nyomtatok PETG-t).
Egyébként lehet furcsán hangzik, de az is segíthet picit, ha gyorsabban nyomtatsz, gyorsabban halad át a filament a fejen. Retract visszavétele nagyon jó tanács (bár nekem önmagában nem oldotta meg a problémát).Érdemes lenne most minden változtatás nélkül, egy vázát nyomtatni, persze a megfelelő "váza" módban. Abban nincs retract, viszonylag gyorsan is készül, ha ez sem sikerül, akkor valószínű, hogy hardveresen ventivel, fejjel kell valamit kezdened.
-
mazso26
tag
válasz Flashback #2624 üzenetére
Szépek (főleg a feleskitöltő tetszik)
Részemről sokáig szemeztem a filament kenésével, de amellett, hogy némi előnnyel jár, sajnos az a tulajdonsága, hogy csökkenti a rétegek közötti kötést, elég volt ahhoz, hogy ne alkalmazzam
(dísztárgyaknál mondjuk nem számít sokat).Valaki tudna ajánlani valami jó allmetal fejet (gyári E3D V6-nál olcsóbban)?
Esetleg linket is előre is köszi! -
mazso26
tag
Mindenkinek további kellemes húsvéti ünnepeket!
Szia, szvsz nem éri meg csak egy hasonló project miatt gépet venni. Nem is csak feltétlenül a pénz az (bár az sem elhanyagolható) de idő és energia szintén meglepően sok kell ehhez a hobbihoz.
Kérdés természetesen, hogy mennyire korlátozódna a 3d nyomtatás esetedben erre a projectre, ha látszik, hogy a jövőben jelentős mennyiségben lesz szükséged nyomtatott alkatrészekre és szeretnél is ezzel foglalkozni, van időd, energiád és nem utolsósorban pénzed akkor viszont vágj bele!
Nagy móka tud lenni miután sikerül átvergődni a kezdeti nehézségekenMindenesetre küldtem PÜ-t ha segítségre lenne szükséged.
-
mazso26
tag
válasz Flashback #2657 üzenetére
Supportot én sf3d-ben használtam ott alapból 0.3mm-re van állítva, ami nekem jól működött 0.2 és 0.25 rétegeknél is.
Esetleg másik alternatíva, support nélkül 90 fokkal elforgatva. Ebben az a kellemetlen, hogy akkor az egyik oldalán lévő két kis "pöcköt" le kellene vágni illetve a helyét besüllyeszteni és külön nyomtatni utólag két ilyen "tiplit" amiket beteszel a helyére ha kell ragasztva.
Ez így körülményesebb viszont így szebben jönnének ki a körvonalak és a jelenleg még vízszintes két furat, valamint egy "alagút" is (ezt az utat azért csak akkor választanám, ha nagyon nem sikerül supportal megoldani).[ Szerkesztve ]
-
mazso26
tag
válasz Flashback #2810 üzenetére
Szia,
Ez azért ennél összetettebb kérdés.
Milyen váz pontosan (gondolom alu, de ennél a méretnél már 30*30 illene)?
Köszörült rudak (8 vagy 12?) vagy lineáris sín?
Köszörült rúd esetében LM8UU/LM12UU vagy IGUS?
Z mozgatást hogyan oldanád meg trapézmenetes/golyósorsó? cantilever design vagy két motoros?
Vezérlésre melyik elektronikát használnád?
Fűtött asztalra melyik megoldás (3.2mm alu, üveg+pcb vagy alu+szilikon fűtőlap 220V - 300*300nál azért már ABS-nél elég komoly 12V táp kellene és még akkor is lassú szilikon 220V vagy 24V külön táp az igazi)
Nyomtatófej eredeti E3D vagy valamelyik kínai klón?Ezek ismeretében könnyebben lehet válaszolni a kérdésedre
-
mazso26
tag
Egy ideje keresem a megoldást a kínai prusa i3 clónok legnagyobb gyengeségének kiküszöbölésére - azaz a váz megerősítésére.
Sokan sokféle módon megoldották már ezt, az egyik legmasszívabb talán a p3steel, de egyrészt nem olcsó, másrészt feleslegesen nehéz.
Mivel viszonylag sok dolgom akadt az utóbbi időben rajzos aluminium profilokkal, így errefelé vitt az utam és azt hiszem sikerült találni egy nagyon szimpatikus vázat (elnézést a minőségért és a diszkrét termékelhelyezésért a háttérben )Ezzel tulajdonképpen bármelyik kínai klónt át lehet építeni erre, így egy eredeti MK2 váz merevségét is felülmúló szerkezetet kapva (persze a profilméretek nyomtató gyártónként változhatnak picit ha valaki szeretné felhasználni az eredeti rudakat).
(leszögezném az alapötlet nem saját - van benne kis rebelix némi mk2x is pár saját megoldás is)
Amennyiben valakit érdekelne írjon privátban, szívesen segítek.[ Szerkesztve ]
-
mazso26
tag
Szerintem van pár lényeges eltérés (már ha a Tevo Tarantula i3-ra gondolsz).
- 30*30 alu váz végig ami pont kétszer nehezebb/masszívabb/merevebb a 20*20nál
(ha jól látom van 20*40 a TT-ben is, de sok a 20*20 és minden lánc csak annyira erős mint a leggyengébb
láncszeme)
- a felfekvő felület is kétszer akkora (alsó keret)
- a profilok összekötésére nem horonyba rejtett csatlakozók vannak hanem alu sarokprofilok amik még
fokozzák a merevséget.
- a képeken nem látszik, azóta került fel a függőleges Z oszlopok és a közöttük lévő vízszintes felső profil
közé is 2 alu sarok, valamint a talphoz is 2 ilyen rögzíti hátulról, illetve még nem tudom kell-e de be van tervezve egy L profil a belső oldalra is (ha kész teszek majd fel képek)Ezekkel együtt nyílván semmi sem hibátlan, ez is csak egy újabb iteráció, de kétségkívül összehasonlíthatatlanabbul merevebb, mint bármelyik akril/fa váz (és némelyik alunál is).
-
mazso26
tag
Örülök, hogy újra öröm és bódottá,
csak annyit fűznék hozzá az előttem szólókhoz, hogy mindenki saját felelősségre húzogassa a tálcát bekötött stepperekkel.
Ilyenkor kvázi dinamóként küldhet olyan áramot a vezérlőre ami kárt okoz.
Javaslom tesztelés idejére lehúzni a motor csatikat -
-
mazso26
tag
Érdekes dolog ez az áttételes extrudálás. Az elején mindenképpen ilyet szerettem volna a bowdenes verzióban. Vagy Wade vagy ez - [link]
Később kísérletezgettem a jelenlegivel - [link]
Ez sokkal egyszerűbb már nem is lehetne, gondoltam gyenge lesz éééés mégsem.
Amikor a DRV8825-ön állítgattam az áramot már 1A kimenőnél is képes volt összegyűrni a PETg-t egy-egy jamnél méghozzá az extruder fogaskerék után, pedig ott nem sok hely van. Azóta nem gondolom, hogy ennél erősebb kellene (a fogazott kerékprofil már más téma) esetleg egy Bondtech-et elfogadnék, de csak ajándékba
(és nem, a nema17 alatta teljesen átlagos - semmi extra)
Felbontásra meg jelenleg (szerintem teljesen feleslegesen) 32 microstep van az extruder motorra is, így nem hiszem, hogy ezzel gond lenne...(ráadásul ez még az alap nyomatékot is nagyon leveszi)[ Szerkesztve ]
-
mazso26
tag
Szerintem is az ellenállás túl nagy. A leírásod alapján rengeteg PTFE csövön kell végigküzdenie magát a filamentnek, amire eljut a hotendbe. Esetleg a légmentes doboz és az extruder közé nem kellene PTFE, azon az 1 percen amíg ott áthalad a filament nem vesz fel nedvességet. Ammennyire lehet rövidre kell vágni az extruder - hotend PTFE-t is. Másik amire figyelni kell és én is ezzel szívtam - kattogott, erre erősebre tekertem az extruder rugó feszítését, tovább kattogott, erre felvettem a motor áramot, még többet kattogott....
Végül észrevettem, hogy már viszonylag mély rovátkákat hagy a fogaskerék a filamenten, ami miatt megváltozott jelentősen a keresztmetszet, ahhoz éppen eléggé, hogy akadjon, nehezen közlekedjen a PTFE csövön belül. Kézzel meg is néztem egy már extruderen átjutott hosszabb szálat - kb 50cm - és nehezen mozgott már a hotendig is. Lazábbra vettem a feszítést és hirtelen megszűnt a kattogás
Azért is gyanús ez, mert filamentet váltottál és most erősebben jelentkeznek a tünetek - szerintem a más összetétel/gyártó miatt esetleg jobban szét tudja nyomni az extruder a jelenlegi filát.
Egy próbát megér (én azért első tesztként kivenném a filát a légmentes dobozból, hogy legalább azt ki lehessen zárni, hogy amiatt akad).
Egyébként mivel nyomtatsz, hogy ilyen dobozt kreáltál a filának?
(Szerintem a mi extruder fogas kerekeink helyett egy E3D HodGoblin szerű jobb lenne a profilja miatt.) -
mazso26
tag
-
mazso26
tag
válasz janek69 #3007 üzenetére
Izgalmas a setupod Azért legalább Z-re két egyformát tennék!
Low-cost vaterát ajánlanám most is van több NEMA17 is 1000 körül.
Ramps trükkös, a boardok egy jelentős része fixre van kötve, a jumperek a step stickek alatt csak játéknak vannak - nem városi legenda, nálam is van többek között egy ilyen (sajnos) és emiatt kap az extruder motorom is 1/32 ms-t így kb 4% nyomatékon megy... melegszik is a motor az 1.2-1.5 A miatt... majd lecserélem. (Szerintem nálad ez a rész rendben van, mert akkor jóval nagyobb szám jönne ki 5000 körül...)
Esetleg ha ki szeretnéd próbálni, nagyobb árammal (max 2.5A aktív hűtés mellett) van pár tartalék drv8825-m.[ Szerkesztve ]
-
mazso26
tag
Ahogy előttem már javasolták, legalább 100mm "szabad" (kikötött fejjel) extrudálással kalibráljatok és mérjetek filament átmérőt több ponton.
Egy négyzet alsó kitöltésénél nézzétek az extruder fogaskereket (már ha látható) egy irányba és egyenletesen halad-e (nincs lépésvesztés, akadás?).
Extrudáljatok a "levegőbe", figyelve mennyire egyenletesen jön a szál (a fej is legyen vagy 10 centire az asztaltól).
Próbálkozhattok némi hőmérséklet emeléssel is 220-ig akár.
Esetleg másik PLA-t is kipróbálhattok (tárgyasztal legyen zsírmentes)!
Lehet egy eldugult nozli lesz tényleg a ludas, de ahhoz sajnos szét kell szedni, a fenti módszerekhez nem kell nagyon megbontani. -
mazso26
tag
Retraction kalibrációt kellene csinálni első körben (ajánlom thingiverse ide vágó részét).
Szerintem a hőmérséklet jó lehet kb, a kis kémény nagyon szépen sikerült, ott látszana jobban ha megfolyik.
Hány perimeter-t használsz és milyen sorrendben (külső először vagy fordítva)? -
mazso26
tag
Korábban én is szinte Szent Grálként tekintettem E3D-re és valóban viszonylag jó minőségű termékeik vannak, de sajnos tapasztalatból mondom, hogy azért koránt sem felhőtlen a helyzet...
Rendeltünk kollégával tőlük pár dolgot még április közepén.
Heatbreak (allmetal v6), nozzle, szilikon sapi, LM8UU csapágyak.
Nozzle egész jó, mondjuk nem igazán van érdemi különbség pl. egy jobb minőségú anycubic nozzlival összehasonlítva.
Szilikon sapi - csodálatos, persze nem árt ha van hozzá E3D gyári heater blockod mert a kínaiak ilyen méretben nem gyártanak sajnos de azért rámegy csak bután néz ki.
LM8UU - szintén jobb minőségű kínai, rendelsz kintről értelmes beszállítótol 10 darabot abból 6 ilyen lesz.
Végére hagytam az igazi fekete levest - HeatBreak - szerintem vállalhatatlan minőség, pont a legfontosabb belső felületen, hogy ezt szemléltessem íme egy macro fotó:
Én még a legolcsóbb kínainál sem találkoztam hasonlóval ráadásul mindkettő ilyen...
Írtam nekik, hogy ez nem nagyon frankó találjunk ki valamit, válaszra sem méltattak 3 email 3 hét és semmi...
PayPal dispute rendezte végül a dolgot, de nagyon nagyot csalódtam bennük.
Szóval csak óvatosan.
A haribó az rendben volt(lehet, hogy a képen jól látható hiba mellett is rendesen fog működni, ha egyszer ráfanyalodnék, de azért nem túl bizalomgerjesztő pláne, hogy egy kisebb vagyont elkérnek érte)
-
mazso26
tag
6mm nem kevés, sőt... nekem korábban a több mint 600mm bowdenre is elég volt 4 de most az 500mm-nél sem kell több mint 3,3mm retraction se PET-G-re se PLA-ra.
Retraction speed-et visszavenném 900-ra.
Hány darab top layert használsz és milyen sebességgel nyomtatsz? Travel speed mennyi? -
mazso26
tag
válasz DrojDtroll #3108 üzenetére
Simplify3D
-
mazso26
tag
válasz Kephamos #3138 üzenetére
A váz nagyon fontos és bár akrillal is egész messzire el lehet jutni (pl anet a8) azért az alu adja azt a merevséget, amit én elvárok egy ilyen preciziós géptől (fát/rétegelt lemezt/MDF-et ne is említsük).
Mostanában nagyon felkapott (és a review-k alapján joggal) egy új gép Creality CR10.
Nagyjából 370$-ért ki lehet fogni szállítással + áfa+vám. Ami miatt ajánlanám - full alu frame, 10 perces összeszerelés 300*300*400 nyomtatási térfogat!!
A Tevo tarantula is egy hasonló felépítésű gép és szerintem az is megéri az árát, érdemes megnézni, igaz lényegesen kisebb nyomtatási térfogattal (azért 90%-ban elég az de cserébe mérsékeltebb árral és nagyobb felhasználói bázissal rendelkezik.Abban az esetben ha szánnál rá többet, szerintem nem szabad kizárni az eredeti Prusa mk2s-t sem, főleg most hogy befutott a multi material upgrade!! (és még ez is nagyjából a felénél jár a "félprofi" gépek árának - míg minőségben abszolút versenyképes - sőt!!)
Azt kell eldöntened első körben, hogy "bütykölni" szeretnél, vagy az a rész hidegen hagy és minél hamarabb nyomtatnál inkább, valamint mennyit szánnál rá.
Azért szvsz nem szabad lebecsülni a DIY rendkívül pozitív oldalát - megismered a géped, működését, elemeit, tanulsz belőle, fejlesztgeted új dolgokat tanulsz...
Persze azért nem árt ha időmilliomos vagy -
mazso26
tag
izisz használt-e már Devil Design filamentet? (ez jó, hagyom, hogy Ő fejtse ki)
Szerintem érdemes másik filát beszerezned, és amíg ilyen alapvető problémák vannak kezdésnek mindeképpen a PLA-t ajánlanám, azért még mindig az a legkönnyebben nyomtatható anyag feltéve ha van tárgyhűtő ventid!
Én szeretem DD-t mind PETg mind PLA-t próbáltam, sok tekercset és szépen lehet vele nyomtatni, összehasonlító rétegösszetartás teszteket nem végeztem, így erről nem tudok nyilatkozni, ár értékben kevés ellenfele van jelenleg nálunk.Lehet filament, ezt a lekönnyebb kizárni talán (bár a legdrábább is viszont egyszer úgyis fog kelleni +ban így nem felesleges kiadás semmiképpen sem).
Mondtam volna, hogy nozzlit is érdemes lehet cserélni próbaképp, de azt írod szép egyenletes vastag szál jön ki, ha panelből extrudálsz a levegőbe. Nozzli szennyeződés esetén azért többnyire úgy jön a filament mint a magyar népmesék elején a galambhányás )
Próba 100mm extrudálás kalibrációt végeztél? Azzal minden rendben volt? (gondolom igen mert a sakkfigura rétegei nem tragikusak annyira)
Esetleg kalibrációs kockát nyomtatni? (vagy bármilyen más 3. tárgyat?)
SDről vagy USB-ről nyomtatsz?
Sakkfigura nyomtatási sebessége (tudom gcodeból nyomtatsz) ránézésre hasonló mint a temptowernél beállított? (arra gondolok, ha lassabb akkor azon a szinten még egyenletesen bírja adagolni az extruder, de gyorsabb nyomtatásnál pl temp tower - már ha úgy állítottad be már nem győzi-->under és egyenetlen extrusion) Esetleg kattog temp tower közben az extruder motorod (lépést veszítve visszaugrik, elakad?
-
mazso26
tag
Ez jó
Esetleg ponthegeszthető, saválló?
Nem próbáltam még, de tartok tőle, hogy pont annyival nehezebben nyomtatható, a mezei ABS-hez képest, mint amennyivel hő/ellen-állóbb.
Nem lepődnék meg, ha 260, vagy netalán, annál is melegebb fej kellene hozzá, az pedig már okozhat nehézségeket - ki tudja warping-ra milyen hatással van a metil-metakriláttal való vegyítés.
Amennyiben rászánnád magad, nagyon kíváncsian várjuk a tapasztalatokat (én mindenképp -
mazso26
tag
Szia,
Welcome back.Extruder előtt lemérsz pontosan mondjuk 120mm a filamenten, bejelölöd filccel, utána 100mm extrudálsz és megnézed mennyi maradt.
Retraction esetében van azért a distance-on kívül még pár attribútum amikkel érdemes játszani - retraction speed (nálam pl 45mm/s), travel speed (100-120), wipe, coast... (direct drive-nál 4mm alatt kellene maradni de a legtöbb esetben elég szokott lenni max 2mm, nálam pl 500mm bowdennel is elég 3.3mm)
Tisztességes kalibrációs kockákat nyomtatsz, szerintem a 25 ezredes Z eltérés abszolút jó, amiatt nem aggódnék.
Az átlós eltérés pedig valóban adódhat a váz, összeszerelés, esetleg feszítés miatti, egymásra nem teljesen merőleges mozgási síkokból, érdemes átnézni mindent.
(próbáld meg 45" elforgatni a kockát és nyomtass úgy egyet) -
mazso26
tag
Szia,
szvsz én nem szenvednék a fröccsöntött keresésével. Ezer+1 nyomtató működik tökéletesen nyomtatott alkatrészekkel (az egész reprap közösség is erre épült).
Ja és a megoldás része még, hogy ne hagyd egy napig a forró autóban
(valamint ne PLA hanem PETG/ABS/ASA legyen az alapanyag ) -
mazso26
tag
válasz layerke #3319 üzenetére
Valóban, az egész nyomtatást, folyamatokra (process) lehet bontani.
Minden egyes folyamatnál be lehet állítani külön az összes paramétert, majd megadni a végén, hogy melyik rétegmagasságtól kezdje és hol hagyja abba az adott processt, majd innen folytathatja a következő.
(nagyon hasznos funkció, én személy szerint sokat használom)[ Szerkesztve ]
-
mazso26
tag
válasz szacsee #3361 üzenetére
Szia,
Jelenleg, ha megengedheted magadnak single extruderes megoldásban CR-10 az élmezőnyben van (ár/értékben mindenképpen).
Ehhez hozzávéve a build volume-ot (300*300*400), normális 30A táp, külön mosfet a fűtött asztalnak, normális kábel management, 15 perces összeszerelés,
nem nagyon van ellenfele.
Sok YT review magasztalja, az ott látott nyomtatási minőség alapján érthető is miért!
369$ körül meg lehet már venni, én mindenképpen ezt javasolnám (vennék is ha nem lenne már két másik) -
mazso26
tag
Sziasztok,
Gondolkozik valaki a következő időszak 3d nyomtatással kapcsolatos konferenciáinak meglátogatásán?
Szeptember 16-17 Zalaegerszeg - TECHNOLOGY for tomorrow – a holnap technológiája
Október 5-6 Pécs - III. Nemzetközi Interdiszciplináris 3D Konferencia
-
mazso26
tag
válasz szacsee #3879 üzenetére
Az előttem szólók megoldásain kívül, nálam pl. mezei Bluetape minden flanc nélkül.
60-70 fokos HB 235-240 HE és kifejezetten nehéz leszedni a végén (persze bed leveling sem árt, ha jól be van lőve, valamint első rétegnél is picit több anyag és mondjuk 90% rétegmagasság).
3+kg PETG után nekem ez a tapasztalatom (persze alsó réteg nem olyan csodatükörsima mint üvegnél/alunál, de így is elég tisztességes).
Másik nyomtatómon szintén Bluetape szolgál, de ott még fűteni sem kell PLA-hoz. -
mazso26
tag
válasz nepszter1 #3990 üzenetére
Szia,
Műanyag - IGUS - Drylin termékvonal - RJ4JP-01-08
(az utolsó 2 karakter adja meg a rúdátmérőt)Hagyományos:
- csak lineáris golyóscsapágy: LM8UU vagy LM8LUU (hosszabb)
(harmadik karakter a rúdátmérőt határozza meg)- lineáris golyóscsapágy házban: SCS8UU vagy SCS8LUU (hosszabb)
(negyedik karakter a rúdátmérőt határozza meg)Rendeltünk mi már mindenhonnan csapágyakat (magyar - CNCDRIVE.HU / ALI / BG / EBAY / közvetlenül E3D) 8mm átmérőnél mindegyik lutri. Többnyire azt szokták tanácsolni, ha kell 6 jó akkor rendelj 10-et
Tudom javasolni, amit layerke mondott 12mm-nél sokkal jobb minőséget tudnak elérni, ez az én személyes tapasztalatom is - 10 ből akár 8 is jó volt LM12UU-nál.
Amennyiben maradnál 8mm-en akkor IGUS jó választás lehet, de nagyon kell vigyázni mennyire szorítod meg a csapágyat, mert könnyű "túlhúzni" és akkor az is szorul, illetve talán egy árnyalatnyival érzékenyebb a rudak párhuzamosságára, cserébe, ha sikerül eltalálni akkor csodálatosan halk
[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Folyószámla, bankszámla, bankváltás, külföldi kártyahasználat
- Robogó, kismotor
- PlayStation 4
- Autós topik látogatók beszélgetős, offolós topikja
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Tasker
- Építő/felújító topik
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Synology NAS
- További aktív témák...