Új hozzászólás Aktív témák
-
-
abdulka1
őstag
válasz
bugizozi
#19394
üzenetére
Szia!
A linkelt elosztóval a fordulatszámot nem csökkented, csak 2 ventit köthetsz egy aljzatra.
Érdemes megegyező ventilátorokat csatlakoztatni mindkét alzatra mert, csak a 4 pólusúra dugott ventilátor sebességét tudod monitorozni, és az alapján tudod a lapról (BIOS, UEFI), vagy programmal vezérelni mindkettő fordulatát ami így azonos lesz. -
bugizozi
őstag
Sziasztok!
Ha veszek egy ilyen, vagy ehhez hasonló fan splitter-t és rákötöm az alaplapra majd rádugok 2 ventit, amik alapból egyenként 1000 rpm-et tudnak, akkor a splitter miatt kevesebb szuflát kapnak és 500-500 rpm-en fognak pörögni?
Köszi, és bocsi ha túl alap kérdés!
-
Oliverda
titán
válasz
imibogyo
#19390
üzenetére
2,5 hüvelykes meghajtókeretről van szó, tehát kb. 10x5x7 centis a cucc, picike. Nem lyukat kellene vágni bele, hanem az egyik részét kivenni, kvázi megrövidíteni, két helyen elvágni hosszában.
A "hol?" kérdésre továbbra is várom a tippeket, hátha tud valaki egy jó helyet BP-n.
-
imibogyo
veterán
válasz
Oliverda
#19389
üzenetére
Vízsugaras géppel, vagy lézerrel (de csak komoly teljesítményűvel, ami tizedmásodpercet van egy pont felett, hogy a festéket ne égesse meg. CNC marógép is szóbajöhet, de csak komoly gép nagyon éles szerszámmal, mert különben az éleknél újrafestés lesz (szerintem)... A "hol?"-ra viszont nem tudok válaszolni én magamnak szoktam intézni az ilyet, még ha nem is kapok 100%-os eredményt... Anno radi8tor gépe pl. ráfért az esztergámra is (de ugye neki körkivágás kellett és elég pici is volt a gépe), szóval ha esetleg neked is ilyesmi munka lenne (kis méret és "forgástest" kivágás), akkor egy esztergályossal is beszélhetsz, egyéb szabályos formákat pedig egy marós is meg tud oldani talán a festék lepattogzódása nélkül, de erre nem vennék mérget...
-
MrDerekas
addikt
-
veze
őstag
szigszalag
komolyabban..
jóféle kétoldalas öntapadó ragasztó, vékony, ami kb csak 1mm vastag az élére ragasztani több ponton és rányomni Azért csak pontokon mert ha végig ragasztod akkor le se birod egykönnyen venni utana. legalabbis nekem ezzel van (jó) tapasztalatom ,[link]
ez elég erősen fog -
#19381
Kernel
nagyúr
SupernovaHUN
#19380
Kernel
nagyúr
válasz
SupernovaHUN
#19380
üzenetére
Direktben attól függ, a végfok valószínűleg nem is 5 V-ról működik, hanem többről, ehhez alaposan át kellene nézni az áramkört.
A termisztor csak egy hőfokfüggő ellenállás, ami megmérhető, fix ellenállással is helyettesíthető. Az akkuban a negatívval közös szokott lenni a másik vége. Akár ki is szedhető belőle.
Vagy elég lekötni az akku pozitív vezetékét, a másik kettő marad. Vagy egyszerűen csak rákötni az akkura 4 V-ot, ami maradhat rajta állandóra. A rossz akku ilyenkor általában már nem vesz fel áramot, megnő a belső ellenállás.
Ha átvezetéses lenne, akkor pedig melegedne, azt észre lehet venni. Csak azért nem írtam 4,2 V-ot, nehogy véletlenül túltöltődjön, de nem valószínű, ilyen állapotban. Tehát több lehetőség is van.
-
#19380
SupernovaHUN
csendes tag
Kernel
#19379
SupernovaHUN
csendes tag
válasz
Kernel
#19379
üzenetére
Hát a megfelelő jártasság (egyelőre) nálam nincs meg, de elkezdett érdekelni a téma.
Te az elegánsabb megoldást valahogy úgy érted, hogy direktben ráküldenénk 5 voltot, de csak miután megbabráltuk az alaplapot?
Biztos érdekes, de azt hiszem, maradok az előbbi megoldásnál.Na de az a termisztor megintcsak szóba kerül. Tegyük fel, hogy nem működik nélküle. Nem lehet valahogy "becsapni" az alaplapot?
-
#19379
Kernel
nagyúr
SupernovaHUN
#19378
Kernel
nagyúr
válasz
SupernovaHUN
#19378
üzenetére
Szabályzóval, esetleg egy alkalmas diódával csökkentve működhet.
Step down konverterből az elavult LM2596 nem javasolt ilyen kis különbség áthidalására, mert emitterkimenetű, a kelleténél több feszültség esik rajta. FET-kapcsolós viszont az XL4005 / 4015 széria, ezeken nem sok esik.
Mindamellett szakszerűséget és hatásfokot tekintve nem a legszebb megoldás, először csökkenteni a feszültséget, utána növelni. Elegánsabb lenne – az áramkör elemzése után –, direktben táplálni, de kétségtelen, hogy ehhez megfelelő jártasság is szükséges.
-
#19378
SupernovaHUN
csendes tag
Kernel
#19377
SupernovaHUN
csendes tag
válasz
Kernel
#19377
üzenetére
Na akkor játsszunk el azzal a gondolattal, hogy működik termisztor nélkül is.
Ha én ekkor működésre akarom bírni egy USB kábellel, az azt jelenti, hogy 5 voltot fog kapni, ami tönkreteheti az alaplapját a hangszórónak, így ezt az 5 voltot egy fesz.szabályzóval le kéne csökkenteni 4-4,2 voltra és elméletileg ekkor már nem lehet semmi gond, az alaplapon visszaalakul a fesz. 5 voltra. Javíts ki, ha tévedek.
-
#19377
Kernel
nagyúr
SupernovaHUN
#19376
Kernel
nagyúr
válasz
SupernovaHUN
#19376
üzenetére
Attól függ, hogy a termisztor hiányában letilt a működés vagy nem.
Viszont az akku 4,2 V végértékig töltődik. Ha azon a ponton 5 V-ot küldesz rá, abból is lehetnek problémák, vagy épp károkozás, áramköri felépítés függvényében.
Az akku feszültségét valószínűleg megemeli egy step up konverter 5 V-ra, amiről működik a rendszer, de erről méréssel meg kell győződni pontosabban.
Az sem biztos, hogy USB-ről 500 mA elég a működéshez, mivel az eredeti felállásban az akku pufferszerepet is betölt, ennél nagyobb áramot is képes biztosítani.
-
#19376
SupernovaHUN
csendes tag
Kernel
#19375
SupernovaHUN
csendes tag
válasz
Kernel
#19375
üzenetére
Köszönöm a válaszod!
Természetesen a másik két kábelt már ismeremDe akkor az volna a kérdésem, hogy, mivel én ezzel a bekábelezéssel lényegében egy helyhez kötött hangszórót hoznék létre, akkumulátor nélkül, így ez a sárga kábel lényegében fölösleges és kihagyható, igazam van?
-
#19375
Kernel
nagyúr
SupernovaHUN
#19374
Kernel
nagyúr
válasz
SupernovaHUN
#19374
üzenetére
T az akkuhoz rögzített termisztor, annak segítségével érzékelheti (konstrukciófüggő) a túlmelegedést, akár töltés, akár terhelés közben.
A másik két vezetéket bizonyára nem kérdezted komolyan.
Integrált védelemmel ellátott, kétcellás akkunak néz ki (B1 és B2 battery), párhuzamos kötésben, ha jól látom. De ha a P- és B- direktben össze van kötve, akkor nem ott van a védelem.
-
#19374
SupernovaHUN
csendes tag
SupernovaHUN
csendes tag
Sziasztok! Adott egy akkumulátorhibás JBL Flip 2. Töltőn sem működik, de ha töltőre rakom, akkor az alaplapon lévő csatlakozón van ~4V feszültség.
Gondoltam, kiszedem az akkumulátort és egy szimpla USB kábelt kötök rá az alaplapra, kvázi egy számítógépes hangszórót létrehozva.Kérdésem az volna, hogy egyrészt a mellékelt képen lévő (hibás) akkumulátornál melyik kábel mi akar lenni? Illetve konkrétan a középső, sárga kábel érdekelne és az, hogy mit mivel kéne összeforrasztani? Már ha egy USB kábellel akarom összekapcsolni.
-
Reggie0
félisten
válasz
Weareus
#19371
üzenetére
Ha allandoan akarod huteni es nem csak a puffert hasznalni, akkor -40 fok sem fog menni, vagy nagyon sok peltier kell pahuzamosan. Van egy olyan abra az adatlapokon hogy x dT homerseklet eseten hany wattnyi hoaramot tud atszivattyuzni. A 70-80 fokos dT- takkor eri el, ha mar nem szivattyuz hot, az adatlapon levo max hutoteljesutmeny pedig 0 homersekletkulobsegre adjak meg. Pl nezd meg ezt az adatlapot, elso grafikon. Ha engedsz 10 fokot a dT-bol, akkor a 20W hot tud szivattyuzni 225W fogyasztas mellett. Tehat ha 200W-ot el szeretnel vinni a procirol, akkor 2250W-ot fog fogyasztani a peltier telep es 2450W-nyi hoteljesitmenyt kene 25 fokra lehuteni a hocserelon es ehhez meg kell venni 10 peltiert, ami durvan 100ezerbe fajni fog. Szerintem irrealis.
-
Weareus
addikt
Bocs, szerk. idő lejárt.
Most adtam el a Mora "kistesóját", nekem a 360-as volt, de ez ugye igazából 2x360, tehát az 720, viszont a nagy, ami lesz, az 420-as, azaz 2x420= 840.
A disszipálható hőmennyiséget itt - épített vízhűtések topikösszefoglalója - egy pull/pushban ventizett sima 480-as radiátornál 600 wattban állapítják meg.
De ugye a Mora (Monster Radiator) 420-as változata 2x420-as, itt egy 1.75-ös szorzó jön be, ami akkor barátok közt is 1000(!!!) watt fölött van. Ehhez képest nekem kb. fele hőmennyiség fog termelődni (ideális körülmények között).
Amit a hideg oldalról írtál, ott ugye a hideg kör hűtőteljesítménye a peltierek hideg oldala felől többszörösen felül kellene hogy múlja a proci fűtőteljesítményét és akkor még ezt az egészet legalább 99%-osan le is kell szigetelnem, akkor viszont nincs az az ördög, hogy visszamelegedjen, tehát a peltiereknek kell felülkerekedniük, másképp persze nincs is értelme az egésznek.
A pufferelőhatás még ugyanolyan fontos itt a hideg körben, tehát kell egy kapacitás (egy 2-3 literes tartály legalább + a réz radiátorok, amik a peltier által elvont hőt mintegy tárolják), hogy ha beindul a prociról a fűtés, akkor legyen elég "hidegtartalék" a rendszerben.A felfűtési-lehűtési időnél az sem számít, ha a bekapcsolás után akár 1 órával áll be a kívánt hideg oldali vízhőmérséklet, ennek - számomra - nincs nagy jelentősége, addig alapon, ill. szobahőn stabil tuninggal megy a gép.
-
Weareus
addikt
válasz
Reggie0
#19369
üzenetére
Igen, a peltier elemeknél minél jobban hűtöm a meleg oldalt, annál hidegebb lesz a hideg oldalam is, hiszen végül is egy deltaT-t tud nekem csinálni és ennek a mértéke peltierenként is változó.
Egyébként a pumpákat nem jól rajzoltam be, mert nem sorba, hanem párhuzamosan kötném be, így nem a víznyomás, hanem a nyomósebesség nőne, ezáltal a dt tovább tudna csökkenni még néhány fokkal a meleg körön belüli meleg rész (peltiertől a radiátor beömlőjéig) és a hideg rész (radiátor kiömlőjétől a peltier blokk bemenetig), ami szintén javítana még valamit a hatásfokon. A Mora radiátor hőleadó teljesítménye 600 watt körül mozog 1 pumpával és 300 rpm-en (hangtalanul) pörgő ventikkel. A peltierek által termet hővel 3x100w + a hulladékhővel + a cpu hőjével (ami ugyebár a hideg körben jelentkezne, de gyakorlatilag a peltierek ezen oldalán is megmutatkozna, mint elvonandó entalpia) ~ 100 watt, ez maximum 450-500 watt. Ha a morán kicsit megpörgetném a ventiket (600 rpm), akkor itt már bőséges biztonsági tartományon felül lenne a 450-500 watthoz képest a disszipálható hőmennyiség. 6-700 watt.
A csövek szigetelése persze nagyon fontos, legalább is a hideg oldalon. 19 mm külső átmérőjű laboratóriumi Tygon csöveim és Masterkleer csöveim vannak erre a célra.
Találtam olyan hőszigetelő tekercsszalagot, amit a csőre tudnék egyenletesen tekerni és ezt az egészet be tudnám húzni egy másik csőbe, majd ezt ismét betekerném ezzel az öntapadós hőszigetelő szalaggal, végül ezt az egészet a házban kialakított, kézzel faragott hungarocell szendvicsalagútba rögzíteném.
A hidegoldal radiátorainál és pumpájánál hasonló szendvicsszerkezetes rétegelt hőszigetelésre gondoltam.
Számomra a kérdés az egészben, hogy melyik peltiert javasolnád (márka, teljesítmény, dT) és a cpu blokk szigetelése, de ez utóbbit is több rétegben, szendvicsszerkezettel (termoszalag, hungarocell, termoszalag, hungarocell) tudom elképzelni.Szerk.: ha a hideg oldali víz nem vihető le -50, -60 fokra, és mondjuk -40 foknál fog beállni, azt azért még nem fogom kudarcnak tekinteni.
-
Reggie0
félisten
válasz
Weareus
#19368
üzenetére
Ezzel az a gond, hogy a meleg oldalt 25 fokra lehutve lesz neked -55 fokod a hideg oldalon, de csak akkor ha 0 ho aramlik a peltieren, tehat ezt tartani biztosan nem tudja. Masik problema, hogy hogyan lesz 25 fokos a meleg oldal uzem kozben. Egy ilyen megoldas csak ugy mehet, ha a viz tokeletesen el van szigetelve a kornyezettol, hogy ne szivarogjon bele ho es sok ido utan ide allhat be a rendszer, majd utana indithatod a gepet. De tokeletes szigeteles nincsen. Amint inditod a gepet csak a viz hokapacitasatol fugg az az ido amig szamodra hasznos tartomanyban marad a homerseklete. TFH a peltier teljesitmenye megegyezik a proci teljesitmenyevel, es neked -55 es -45 fok kozott jo a viz homerseklete a tuninghoz, az azt jelenti, hogy durva becslessel is 8x annyi ideig kell a vizet hutened, mint amennyi ideig utana hasznalni tudod. Tehat ha neked kell 10 perc a teszthez, akkor majdnem masfel oraig csak az elohutes megy.
-
Weareus
addikt
válasz
Reggie0
#19367
üzenetére
Gyorsan rajzoltam egy skiccet, hogy kb. hogy nézne ki ez a gyakorlatban:
[kép]
A víz ideálisan -50, -60 fok körül kellene beálljon, akkor kapcsolnám rá a plusz "fűtést" a cpu felől. (Tuning).
Fagyállóval nem lenne gond ez a vízhőmérséklet, pumpával kísérletezni kell, mennyire bírná.
Amit még elfelejtettem leírni, hogy a vízpumpa alsó része (ahol az elektronika v. nyákrész van, be lenne kenve adeps lanaeval.) Ez valami olyasmi, mint a "kocsikenőcs", ahova ez fel van kenve, ott garantáltan nem fog vizet kapni a nyák (harmantpont), meg amúgy persze a pumpa is be lenne zárva egy hungarocell thermoboxba, amit köréfaragnék. Alkalmasint a két egymásnak fordított vga réz felülete is el lenne szigetlve egymástól, arra alkalmas hőszigetelő és hőálló (nem elektromosan vezető) paddal, ami ugyanakkor szabható, tehát ebbe kivágnám a peltierek helyét is ide ülnének bele, hogy a hulladékhő is minimális legyen. -
Weareus
addikt
Sziasztok!
Maradt a 2012-es évekből 2 db full cover vga blokkom, ilyenek.
Mivel akkoriban 30k körül volt darabja és mivel mára jórészt eladhatatlan, és végül de nem utolsó sorban, mivel a peltier elem régóta foglalkoztat, gondoltam, ezek közé betéve egy-két peltier elemet, tudnék hálásítani az épített vízhűtésemen.
Tudom, hogy számtalan buktató van, pl. harmatpont, nagy áramigény, tartósság kérdése, időállandó, de van egy félrerakott "nem gáz ha meghal"-platformom a kezdeti fiaskók "enyhítésére".
2 tápos házam van, ami épített vízre alkalmas, van benne 5 db radiátorhely és az elrendezést ikerkörrel gondoltam kivitelezni és egyenlőre a gondosan választottt processzort (gold "silicon lottery" I7 4790k 5+ Ghz) szeretném meggyőzni arról, hogy 5,5 Ghz felett tartósan menjen.
5.8-on simán felszúrt egy win telepítést, mondjuk szárazjéggel, ami talán -50, -60 fok körül lehet.
Arra gondoltam, hogy a vga-blokkok réz felületét lesíkoltatom, egymásnak fordítom és közéjük rakok 3-4 (
) db 100 wattos peltiert, amiknek a névleges feszültsége 14 volt. Külön tápegységről üzemeltetem őket, valamint a hűtött kört, ahol a fagyállós víz kering megfelelően leszigetelem (csövek, radi, processzor slot és környéke), akkor akár ez még működhet is, páralecsapódás nélkül. (A hűtött kör összes komponense a házon belül lesz, megfelelő hőszigeteléssel.)
Persze, mivel a peltiernek idő kell, amíg előállítja a kívánt alacsony vízhőfokot, indításkor lenne egy alap bios beállításom, és a megfelelő üzemidő után, mikor a hideg körben lévő vízhőszenzor kellemesen alacsony értékeket mutat, akkor dobnék egy restartot és betöltenék egy "szigorúbb", beállított, elmentett bios beállítást.
A peltier elemek tápegységét összekötném a rendszertáppal p. egy ilyennel.
Mivel a tec-peltierek nem túl bizalomgerjesztőek minőségben (lehet, hogy ebben tévedek), valami hálásabb márkára gondoltam, ezért a Quick-Cool típusú termékeket nézegetem, itt.
Olvastam pár cikket a peltier-elemről (jósági tényező, stb.) és arra gondoltam, hogy több, kisebb peltierrel, amiket a névleges feszültség alatt üzemeltetnék mondjuk 2 volttal (14 voltos peltier vs 12 voltos betáp), egész kellemes kis hatásfok-növekedést tudnék realizálni, ill. kisebb melegoldali entalpiát kellene disszipáltatnom a melegvíz-körrel, aminek a hűtője természetesen egy külső radiátor lenne 18 db halk 14-es pwm-es ventivel megspékelt Mo-Ra 9x14 pro, a ventiket egy Aquaero-XT 6-tal szabályoznám, vízhőmérséklet-alapon.
A hideg kör: az egyik vga-blokk, a ház belső radiátorai: 1 db 360-as, 2 db 240-es és 1 db 140-es réz radiátor - természetesen megfelelően körbeszigetelve hungarocellel vagy egyéb alkalmas anyaggal. Valószínű, hogy ekkora - negatív entalpia pufferelésére alkalmas - felület, ill térfogat már elég lenne ahhoz, hogy a processzorhő ne szóljon bele túlzottan a hideg kör vízhőmérsékletébe.
Na most: tudom, hogy hülye vagyok, de megkérdezem:
Van itt olyan szakember, hozzáértő, aki úgy tudna ebben segíteni, hogy objektíve felvázolná az általam esetlegesen számításba nem vett buktatókat, kijavítaná a bevezetőmben írt ordas hülyeséget/hülyeségeket (ha van ilyen, de biztos ) és a pletier-elem mélylélektanáról, lelkivilágáról esetleg felvázolná azt, amit még tudnom érdemes?
Mekkora teljesítményű peltier elem lenne ideális (én 100 wattosban gondolkodom) és abból hány darab, ill. létezik-e olyan márka, ami long-lifespan-os, szóval garantáltan hosszú ideig bírja a gyűrődést, ha a hűteni kívánt processzor hőteljesítménye ~ 100 watt körül van? -
-
Venyera7
senior tag
Sziasztok!
Lenne egy AT070TN01 V.2 kijelzőm, ami egy régi hordozható eszközben(hordozható tv) volt. A lényeg annyi lenne, hogy valahogy lehetne-e videó bemenetet varázsolni rá? Meg van a régi panel, de az hatalmas és ez csak megjelenitő lenne a gépházamban. Valami ilyen kellene, csak nem tudom mi kompatibilis az ennyémmel.
-
Kernel
nagyúr
válasz
GeRbo_92
#19359
üzenetére
Nem sok értelmet látni benne, legfeljebb az alaplapi csatlakozónál több tűn oszlik el az áram. Kérdés, mennyire van terhelve, fontos ezzel foglalkozni?
Amúgy meg a plusz kábeldarab plusz kontaktus, hibaforrás, ellenállás, amin feszültség eshet, melegedhet, beéghet, szerencsétlen esetben. Magam részéről kerülném, ha az alaplapi csatlakozó anélkül is bírja a terhelést.
Ha nagyon komolyan akarnám venni a dolgot, a tápra szerelnék egy 8-as csatlakozót, de úgy, hogy annak minden pontjára egy szál vezeték menjen (a táp belsejéből, nem csak toldozgatva).
-
GeRbo_92
csendes tag
Sziasztok!
A közeljövőben tervezem gépemet upgradelni aminek az egyik eleme Asrock AB350M Pro4 lenne.
A laphoz 8 pines csatlakozó kell a tápomon 4 pines van, mennyire biztonságosak, elegendőek ezek a 4 to 8 pines átalakítok ? Vagy érdemesebb dupla molex to 8 pinest venni ?
-
imibogyo
veterán
válasz
Gold90
#19356
üzenetére
Ezt írtad:
Most ott tartok hogy rendeltem raspberry-t pi 3 erintokijelzoVEL 27dollarÉRT. ARROL fogom hasznalni a kijelzot. De meg latom mit kuldenek Koreabol....Ebből a magyar nyelvtan szabályai szerint az következik, hogy szerinted együtt jön a kettő és az is következik, hogy bizonytalan vagy az üggyel kapcsolatban, hogy ez ténylegesen így lesz-e? Éppen ezért és erre akartam csak rámutatni abszolút segítő szándékkal, hogy nehogy akkor érjen meglepetés, amikor megjön a pakk, mert ha mind a kettőt reméled, az bizony egyrészt nem igaz, másrészt nem 27 dollár lesz...
Baromi feszült ember lehetsz, ha ennyiből azonnal a rosszindulatot és a kárörvendést vízionálod (amiknek amúgy is ezek lennének az arcocskái (
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
, 
) és nem egy kacsintás ( ). Biztos én tanultam rossz netikettet így öreg fejjel és ma már egy kacsintás is a merő viselkedési fertő maga és nem csak egy jóindulatú testi gesztus, ahogy én tudtam.A kolléga is írta (köszönöm szépen, el is pirultam a dícsérettől
) és ha visszaolvasol szerintem is sok mindent találhatsz tőlem itt a PH-n, de rosszindulatú és kárörvendő hozzászólást nem nagyon. Ezt a jövőben is igyekszem megtartani...Amugy is relativ kinek szamit a tobb! Ugye mindenki sajat szerencsejenek kovacsa!
Ezt sem értem hogy hogy jön ide... E-pénisz méregetésre biztos vannak megfelelő arcok és más topikok, oda tessék átfáradni, ezt a családias topikot pedig tessék meghagyni annak, ami... Amúgy sem értettem soha, hogy erre miért van szükség... Egyszerűen ez nem az a hely... De hát ugye minden ember más...Komolyan mondom, ilyenkor gondolkodom el a prémium tagságon...
Segíteni akarok, nehogy tévedés legyen, erre még én vagyok megbélyegezve...
-
Gold90
tag
válasz
imibogyo
#19355
üzenetére
De mint olvastad a hsz-ben csak a kijelzo hasznalnam fel.Szoval tobbe nem kerul.De koszonom hogy kifejezted karorvendesedett a kacsintassal hogy a “paraszt benezte a rendelest”
Szivesebben vettem volna ha csak meg kerdezed peldaul....tudod hogy ez csak egy kijelzo?
De minden ember mas
Amugy is relativ kinek szamit a tobb!Ugye mindenki sajat szerencsejenek kovacsa!
-
Gold90
tag
válasz
dani_golf
#19352
üzenetére
Szia!
Jelen pillanatban en is ezt probalom megoldani.Ez egy simma lcd kijelzo hdmi csatlakozoval es masodlagos monitorkent van hasznalva.Pont ettol a videotol kaptam kedvet.
Most ott tartok hogy rendeltem raspberry-t pi 3 erintokijelzovel 27dollarert.Arrol fogom hasznalni a kijelzot.De meg latom mit kuldenek Koreabol
-
#19351
gerleimarci
aktív tag
SecRS
#19349
-
Kernel
nagyúr
Mert az LM317 lineáris szabályzó, emitterkimenetű, amin esik némi feszültség. Itt nem is csak a kb. 0,8 V B-E feszültségről van szó, de bázist sem lehet teljesen felhúzni benne.
Viszont tudomásom szerint a PC-ventilátorok tápja is meghajtható PWM-szaggatással, sőt még jobb is (ha FET-kapcsolós), mert azon nem esik szinte semmi. Igaz, nem próbáltam még soha.
Itt nyilván nem a PWM-vezérlés másik módjáról beszélek, ami a 4. tűn keresztül történik, más elven.
Mindamellett ennek az lenne a logikus módja, hogy a step up konvertert kellene szabályozni, igény szerint. Ha 5 V megy be egy ilyen áramkörbe, akkor kb. 5 V-ig le is lehet menni (meg amennyi a belső diódán esik).
-
SecRS
tag
válasz
Pubszon
#19348
üzenetére
A másodikra azt írja a leírás, hogy az output "DC1.25V-13V". Miért csak 10V?
Egy kicsit kókány lesz a dolog, mert USB-ből érkező 5V-t fejlesztek step up modullal 12V-ra és azt kéne tudni valahogy szabályozni. (12V, 0,19A venti)
Laptopban fog működni ez a történet, azért nincs 12V (max, SATA csatinál valahol), a tápot meg nem terveztem szétcincálni. -
Gold90
tag
válasz
tvamos
#19344
üzenetére
Koszonom a sok tippet/trukott!
Lenne egy In Win 101 hazikom.Ot szeretnem kicsit szemelyre szabni.Egy dolog nagyon zavar benne az pedig az aljan elhelyezkedo 3db 120 venti.Mikor bennezek a hazba bantja a szemem.Szamomra sokkal esztetikusabb lenne ha tudnek valami jo keretet csinalni.Szinre fujnam szoval nem muszaj a acril ha tudtok valami konnyeben kezelheto anyagot a moddinghoz.Mert bevallom en 120 doboz furoval akartam.De akkor kesz szenved lenne.Gondolom pillanatok alatt olvad.Kicsit bejaratos lennek a forumra
-
tvamos
nagyúr
-
imibogyo
veterán
válasz
MrDerekas
#19342
üzenetére
+1 a teljes maszkolásra (én akár két rétegben is szoktam).
Általában dekopír + fémfűrész lap a legjobb kombó számomra, viszont mindig relatíve kis fordulatot (ütésszámot) és nagy előtolást alkalmazok. Ezzel kivédhető a plexi hevülése. Ha pedig nem kell nagy alkatrész, akkor vagy a marógépen, vagy az esztergán szoktam megoldani.
-
MrDerekas
addikt
válasz
Gold90
#19341
üzenetére
Lézer vagy cnc. Ha otthon, akkor millió módon
Körfűrész, dekopír, flex, dremel vagy forrasztó pákába fogható hevített szikével, vasfűrész lappal (talán ezzel pattogna ki a széle a legkevésbé). Azt azért nem árt észben tartani, hogy rohadtul sérülékeny tud lenni az akril. Ha vágod, akkor a vágás mentén maszkold mindenképp, vagy akár az egészet. Egy rakás mérgelődést megspórolsz magadnak. -
MrDerekas
addikt
válasz
Gold90
#19338
üzenetére
Nem szükségszerű. Én Very Well! vagy Maestro festékkel szoktam. Lehetőleg matt félével. Festés előtt alaposan fel kell csiszolni a fújandó felületet (finom vagy inkább nagyon finom papírral, csiszolószivacssal), majd alapos portalanítás után mehet a festék. Fényes fehér Maestro szprét nem javaslom, mert hónapokkal később is képes még beleragadni a huzamosabban rajtahagyott akármi és cefetül szedi a koszt, port.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Dani_kp
#19333
üzenetére
Ha a ház tartalmaz végfokpanelt is, akkor annak bemenetén lehet hangerőszabályzó, a vonalkimenet után. (Igaz, a vonalkimenet után akkor is lehet, ha külön van a végfok.)
Ha arra gondoltál, hogy a Windows-hangerőt kellene változtatni, akkor én is csak egy gyors Google-keresésre tudok támaszkodni:
http://www.instructables.com/id/Digispark-Volume-Control/
http://www.instructables.com/id/PC-Volume-and-Media-Controller/Vagyis nem garantálom, hogy nincsenek más lehetőségek, nekem most ezt dobta a gép.
-
Dani_kp
addikt
Sziasztok.
Láttam itt HA-n pár hónapja, egy erősítőből átalakított gépházat, aminek az volt az egyedisége, hogy a hangerő potméterét meghagyta és meg is csinálta úgy, hogy lehessen állítani a hangerőt.
Ehhez kellene nekem valami távpont, hogy mit is kellene beszerezni, illetve, hogyan is lehetne ezt megvalósítani.
Ugyanis megtetszett az ötlet, illetve még jóval előtte, már elhatároztam, hogy a leendő itx-es konfigomat, valami régebbi erősítőbe fogom belerakni. -
SecRS
tag
Sziasztok!
Előre is bocsi a kusza kérdésért!
Régi laptopot konvertálok a jövőben asztali PC-vé. Az alapötlet ebből a videóból.
Szóval a kérdésem az alábbi lenne:
adott a laptop saját (5V, ~ 0,4A, 3-pines) hűtője, melyet én szeretnék egy gyönyörű régi, Athlon 64 X2-es gyári hűtőjére cserélni (80mmx80mm, 12V, 0,19A, 3-pin).
A kérdés, hogy miként lehet a legszebben, legkevesebb kábelszétszedegetéssel és gányolással megoldani a tápellátás és a feszültségszabályozást (manuálisan, alaplapról ugye sajnos nem lehet)? A cél tehát egy potenciométer, vagy bármilyen más feszültségszabályozó közbeiktatása, amit a házon kívülre tudnék rakni és állítgatni igény szerint, ha már az alaplap nem tudja vezérelni.A laptopból kikerül a: képernyő, billentyűzet, touchpad, hangszórók, akku, gyári hűtő, DVD-író. Sok szálon megmarad a kraft.
1. ötletem: egy külső HUB USB 2.0-ról (500mA, 5V) step up modullal 12V-ot kap a venti, ugyanide a földelés, a venti sárga kábele meg az alaplapi sárgára (hogy tudjam monitorozni). Kérdés: ez mennyire oké így és hol tudnék közbeszúrni egy potenciométert, amivel a leendő házon kívül szabályozni tudom majd a ventit?
2. ötletem: mivel akku nem lesz, ezért az akku töltőjének 8-pinjéből felhasználhatnám-e a +12V-ot és a földelést? (pont ilyen mint a képen, csak nyilván alaplapon van, nem leszedett állapotban).
Sárga ugyanúgy az alaplapira, mint az előzőnél.Na most nem vagyok teljesen hozzáértő, de ha valaki alaposan elmondja mit hova rakjak és hogy fog működni, az sokat segítene. A cél tehát, hogy úgy viselkedjen a venti, mint normál társai. Voltak olyan ötletek is, hogy bontsam ki a tápkábelből a termisztort és rakjam a hűtőre, stb., de magyarázat híjján nem értem, hogy az miért jó.
Kérdés tehát mit szerezzek be és hogyan kezdjek neki, mit mihez csatlakoztassak? Semmi nem sürgős, alie-s, ebay-es linkeket elfogadok.
-
#19331
tothjozsi96
addikt
tothjozsi96
addikt
Sziasztok! Nem tudom hogy jó helyre írok, de remélem.
Nekem egy Cooler Master U335-ös házam van és az alaplapot tartó csavaroknak a legtöbbjének elszállt a menete.
Az a kérdésem hogy milyen fajta tartót kellene ebbe venni? Méretben mekkorát?
Valaki cserélt már ilyent? -
Kernel
nagyúr
válasz
togvau
#19327
üzenetére
A szikrázásnak elvileg meg kellene szűnni, ha nem, akkor egyéb gondok is lehetnek. De ez a dolognak csak egyik része, azért is írtam utána a másik hozzászólást.
Amit pedig írtál:
Egyébként a koax önmagában is ráz nem gyengén ha zárom a középső rezet és az árnyékolást.
Ez sem normális jelenség, utalhat folytonossági hibára az árnyékolásában. Nem is magára a kábelre gondolok itt, bár szokták néha ajtózáródásba is tenni, megtörni, de az árnyékolóharisnyát nem olyan egyszerű megszakítani.
Csatlakozási, szerelési problémák inkább, vagy gyenge minőségű kábel.
A kábel eltérő potenciálon van, az gyakori, de a belső-külső között akkor sem lehet ilyen feszültség.
Egy számítógép lehet zavarkibocsátó, ami egy középhullámú rádióval is detektálható, ahogy már említettem. De egy szakszerűen összerakott koaxiális kábelrendszerbe az nem szokott beszűrődni. Főleg, amiben megfelelő a sávok jelszintje, azt nem bírja elnyomni egy kis zavar, tehát ez egy másik feltétel.
-
Forraszto
tag
Remek, köszönöm a választ. Az olcsóbb szerintem teljesen jó lesz. Ha valamiért nem lennék megelégedve a fényerővel max. veszek kettőt, még így is olcsóbb. Rögzíteni bárhogy lehet, az nem érdekes.
Én csak egy kis világítást akartam a gép házába, mert újat kellett venni és ez plexi oldalas. Az eredeti "4 db 50 Ft-os ledet sorbakötök és kész" tervemhez képest már így is magasabb szintre léptem.
Nade 7000??! -
veze
őstag
válasz
Forraszto
#19321
üzenetére
az olcsóbbikon 3528-as ledek vannak ezek kisebb teljesítményűek mint a másik, amelyen 5050-es van.
a 3528-asnak 4,8W/méter a tejesítménye, ez fel is van tüntetve, ( tehát a 30centis db ennek kb a harmada, tehát 1,6W) míg a másik 5050es ledekből áll, és a 15 led teljesitménye 3,6W ( ebből egy méter 14,4W)
Az nem derült ki számomra hogy az olcsobbik is mágneses e vagy csak öntapadó
mivel az olcsobbik is DC 12 Voltos, ezért simán csatlakoztathatod a molex csati fekete-sárga érpárra, nem kell semmi egyéb hozzá -
Forraszto
tag
Üdv!
Egy gyors kérdésem lenne:
Mi a különbség e között:
és e között
a ledszalag között azon kívül hogy az egyik fehér, a másik kék? Igen, tudom, a mágnes meg a csatlakozó, de ezek 10 forintos tétel, az nem lehet annyi.
Szóval lenne valami probléma ha az olcsóbbikat csak simán az egyik molex tápcsati 12 voltos ágára rakom, vagy kellene hozzá még valami, ami miatt ekkor az árrés?
Köszi!
-
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
maszati
#19313
üzenetére
Halott ötlet. Az elektronikus trafónak nevezett előtétek stabilizálatlan és szűretlen, 100 Hz hullámzó kimeneti feszültséget biztosítanak, amit még a kapcsolófrekvencia is megszaggat.
- Nincs benne hálózati puffer.
- Nincs kimeneti egyenirányító.
- Nincs benne stabilizáló negatív visszacsatolás.Maga az áramkör a kompakt fénycsövek meghajtójához hasonló elven működik, de ebben még annyi puffer sincs.
http://sound.whsites.net/lamps/elect-trans.html
-
maszati
tag
Sziasztok!
Nem tudom mennyire hülyeség amit kitaláltam , ezért is kérem a segítségeteket.
Van egy mini ITX alapó pc-m Intel D525MW lappal, amit egy 12V pico psu-val szeretnék meghajtani, de a külső táp helyett gondoltam egy halogéntrafóra, mert az van is itthon. Szerintetek életképes az ötlet?
-
Lend
csendes tag
Sziasztok!
Van egy Enthoo Evolve ATX TG házam és elég meleg van benne (ami nem csoda, hiszen esztétika > szellőzés).
Az előlapi és a tetőn lévő alumínium lapra szeretnék valamilyen mintát vágni/vágatni, hogy javítson a helyzeten.
Ha valaki esetleg foglalkozik ilyennel, vagy tud megbízható helyet és megosztaná velem azt megköszönném. -
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#19305
üzenetére
A bemenő tápot átköti a kimenetre, ezáltal tehermentesíti a rézfóliát, illetve kiiktatja az áramkorlátozó alkatrészeket, ha van. Viszont így továbbra is terhelésnek van kitéve a bemeneti csatlakozó és a kábel.
Ha egy HDD két helyre is csatlakozik, de a panelon keresztül nagyobb az átmeneti ellenállás, míg a tápra közvetlenül egy vastag, kis ellenállású vezetékkel csatlakozik, akkor az ellenállások aránya befolyásolja az eloszlást.
Ha pontosan egyforma lenne, akkor egyformán oszlana el, de így a nagyobb ellenállású ágon kisebb áram fog folyni, ami pont jó. Mivel úgyis az a cél, hogy inkább a vastag, rövid vezetéken folyjon az áram nagy része.
De azt is meg lehet csinálni, hogy a panelről egyáltalán ne vegyen fel áramot, kikötni azt a részét.
-
kmisi99
addikt
válasz
Kernel
#19303
üzenetére
Na ez nagyon tetszetős, az első kép tetszik. Itt a betápot direktben az USB portra kötötte?
De akkor egyébként, a betáp kábelről leágaztatok majd két extra kábelt és USB anya csatlakozót forrasztok rá, így a HDD-k extra táp kábelét rá kötöm.Viszont nagyon kíváncsi vagyok hogy ilyenkor hogy oszlik el az áram? Szóval attól még ott van a raspberryben dugva az Adat kábel ami egyben táp kábel is. Ha én az extra táp kábelt megtáplálom külön akkor eloszlik az áramfelvétel, a raspberry és a betáp között vagy hogyan megy ez az elektronikában?
-
-Solt-
veterán
válasz
MrDerekas
#19302
üzenetére
Igazából én itthoni forrásra gondoltam, amazonon én is találtam már olyat ami jó lenne... erős a fénye, derékszögben is fordítható, vágható, stb. [link]
A monitor cirka 40-50 centire van a faltól, szóval viszonylag messziről kéne a fal felé szórnia a fényt, nem a szemembe világítana!
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#19301
üzenetére
Az USB-aljzatok védelmének és a standard 500 mA korlát beállításának egyik gyakori módja a PTC-biztosíték, ami túlterhelésnél leold, illetve kihűlés után visszanyeri a kis ellenállását.
A HDD-t lehet közvetlenül táplálni, ez nem okoz problémát, inkább előnyös. Vagy a felhasználók trükköznek más módszerekkel is:
Itt rövidre zárja a két PTC-t:
Viszont azt írják a neten, hogy az újabb verziónál már gyárilag 0 ohmos ellenállás van a PTC-biztosíték helyett, ami itt egyébként is csak 140 mA:
-
MrDerekas
addikt
válasz
-Solt-
#19299
üzenetére
Én íbéjról szerzek be minden ledes cuccot és tartozékot. Élére "hajlítani" 90°-ban csak forrasztással vagy kimondottan ilyen szerelőelemmel lehet és azt is csakis vágás pontnál. Hidegfehér és nagy fényerő? A visszavert fénytől is kiég a retinád
Tapasztalatom szerint. Meg azért is, mert az emberi szemnek a melegfehér a kényelemes. Monitor mögé el nem tudnék képzelni egy vakító fényforrást. De nem vagyunk egyformák Szóval íbéj, sok pozitívos eladótól. Akkora a kínálat, hogy nem is nagyon lehet végig nézni.(#19301) kmisi99 Ha egyébként is 5V megy be a kütyübe, akkor nem valami nagy "túlterhelés" még egy vinyó. Mondom ezt nem szakiként, gyakorlati szemmel. Nyilván van rá valami képlet/aranyszabály/egyenlet, de nem kell lázba jönni tőle. Viszont ha meg tudod oldani egy párhuzamos táp ággal, akkor végképp nem is kell aggódni. Anomáliát helyes kötés mellett nem okoz(hat), max ha maga a táp nem bírná a terhelést.
(#19300) Nerazim
Nem lesz geb@sz. -
kmisi99
addikt
Sziasztok, adott egy raspberry, amit egy saját épített 5V os tápom táplál. Most a raspberry-n jelenleg lóg egy HDD ezt simán elbírja, de kettővel már nem akarom terhelni.
A merevelemezek úgy vannak, hogy kettő USB kábellel vannak ellátva, az egyik csak áram a másik áram+adat.
Ha a tápból kihúzok egy új kábelt USB anya véggel, és a csak áram kábelét erre kötném, akkor le tudnék némi terhet venni a raspberry 5V-os ágáról?
Illetve nem okozna valami elektronikai anomáliát ez, hogy így különválasztom?
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
, 
) és nem egy kacsintás ( 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Bomba ár! Dell Latitude 7480 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged