Hirdetés
- Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
- Milyen TV-t vegyek?
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Milyen videókártyát?
- Több stúdió sem ajánlja a legújabb GeForce drivereket
- VR topik (Oculus Rift, stb.)
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4)
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- iPad topik
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
Új hozzászólás Aktív témák
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#19305
üzenetére
A bemenő tápot átköti a kimenetre, ezáltal tehermentesíti a rézfóliát, illetve kiiktatja az áramkorlátozó alkatrészeket, ha van. Viszont így továbbra is terhelésnek van kitéve a bemeneti csatlakozó és a kábel.
Ha egy HDD két helyre is csatlakozik, de a panelon keresztül nagyobb az átmeneti ellenállás, míg a tápra közvetlenül egy vastag, kis ellenállású vezetékkel csatlakozik, akkor az ellenállások aránya befolyásolja az eloszlást.
Ha pontosan egyforma lenne, akkor egyformán oszlana el, de így a nagyobb ellenállású ágon kisebb áram fog folyni, ami pont jó. Mivel úgyis az a cél, hogy inkább a vastag, rövid vezetéken folyjon az áram nagy része.
De azt is meg lehet csinálni, hogy a panelről egyáltalán ne vegyen fel áramot, kikötni azt a részét.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#19301
üzenetére
Az USB-aljzatok védelmének és a standard 500 mA korlát beállításának egyik gyakori módja a PTC-biztosíték, ami túlterhelésnél leold, illetve kihűlés után visszanyeri a kis ellenállását.
A HDD-t lehet közvetlenül táplálni, ez nem okoz problémát, inkább előnyös. Vagy a felhasználók trükköznek más módszerekkel is:
Itt rövidre zárja a két PTC-t:
Viszont azt írják a neten, hogy az újabb verziónál már gyárilag 0 ohmos ellenállás van a PTC-biztosíték helyett, ami itt egyébként is csak 140 mA:
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#19292
üzenetére
Ha a melegedés tolerálható, akkor akármeddig elmehet.
A kondenzátorok melegedését is meg kell figyelni, ami az impulzusterhelés miatt jelentkezhet, az ESR, illetve elhasználódás függvényében. Azt idővel ki lehet cserélni, de amíg nem melegszik, addig feleslegesen nem fontos foglalkozni vele.
De ugyanez érvényes a laptoptápra is.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#19146
üzenetére
A telefon nem képez földhurkot, ez is arra utal, hogy földhurok miatt van a zaj.
Ha a telefon nem akkuról menne, hanem annak is lenne egy tápegysége, aminek a GND-ága valamilyen nem kívánatos úton záródna a rendszerbe, akkor az is zúgna.
Múltkor láttam ilyen galvanikus leválasztót, bár személyesen nem ismerem:
http://www.ebay.com/itm/132135331908
Az egyik kép mondjuk így pont értelmetlen (nincs földhurok):
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#19137
üzenetére
Önmagában (amikor semmi máshoz nem csatlakozik) ezek a D-osztályú végfokok nem túl érzékenyek a PWM-tápzajokra. A GND-hálózatra, illetve az esetleges földhurokra jutó impulzusok szűrődnek be általában a bemenetre.
Ez ellen a hurok elkerülésével vagy a bemenet galvanikus leválasztásával lehet védekezni. Bemeneti leválasztókat inkább autókban szoktak használni, minőséget is ronthatja, bár az adott esetben bizonyára nem sokat számítana. Lényeges az is, hogy a tápegység ne védőföldelt konstrukció legyen.
Áramimpulzusok szoktak létrejönni a tápvezeték és a végfokpanelon lévő tápkondi között is, mivel a tápegységből érkező maradék PWM-zajt a kondi igyekezne rövidre zárni. Itt jótékony hatású lehet egy fojtótekercs beiktatása a pozitív ágba.
Vagy:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_57827-57827.html
De mindenekelőtt a tényleges okot kell behatárolni.
-
#18693
gerleimarci
aktív tag
kmisi99
#18692
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#18674
üzenetére
Médiaboxnál nem mindegy, milyen hangerőre van állítva a box és a külső erősítő.
Ha a külső van magas szinten, akkor pont felerősíti a box saját zaját is. Ezért ezt minél lejjebb kell venni, a boxon pedig nagyobbra.
Nem beszélve a T-Home IPTV-box típushibájáról, idővel egyre erősebb a saját zaja, de csak az analóg kimeneten. HDMI nem zúg. Talán valami kondi használódik el benne, de még nem volt alkalmam belelátni, mivel a szolgáltató problémája, cserélik komplett.
-
#18672
gerleimarci
aktív tag
kmisi99
#18671
gerleimarci
aktív tag
válasz
kmisi99
#18671
üzenetére
Nem is néztem, hogy van-e rajta poti, így ha letekered, akkor testre van húzva, tehát ha akkor is sistereg, akkor nem a kábel, se nem a TV box a hibás.
Még az akkus táplálást és az árnyékolást megpróbálhatod, de szerintem az erősítő lesz a hibás láncszem.
Egy ilyen TDA2030-as erősítővel jobban járnál. Anno én is építettem ilyen IC-vel, ez volt az első erősítőm, de ennyiből az alkatrészek sem jönnek ki. Egyszerű, mint a faék.Elég jól szól, egyáltalán nem zajos.
Vagy esetleg ilyet, ha nem szeretsz forrasztani. Ezt az IC van a legtöbb autórádióban. -
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#18665
üzenetére
Épp azért említettem a hangerőszabályzót, mert azt letekerve rövidre zárja a bemenetet, tehát már az is elárul valamit.
Bemeneti kábelt is ki lehet húzni, bár nem úgy néz ki, mint ha földhurok lenne, ha a táp sem védőföldes.
Nekem például a TA2024 tápzajra nem érzékeny, de még a PAM8403 sem amin szűrőtekercs sincs (utóbbi 5 V-os). Csak egészen közelről hallatszik a zaj, egyébként észre sem lehet venni, hogy áram alatt van.
-
#18666
gerleimarci
aktív tag
kmisi99
#18665
gerleimarci
aktív tag
válasz
kmisi99
#18665
üzenetére
Amiket írtam(kapcsolóüzemű helyett trafós táp, bemenet rövidrezárás, árnyékolás) próbáld meg, ha úgy sem akarja, akkor inkább vegyél valami AB osztályú (pl:TDA) erősítő modult, azok nem olyan érzékenyek a zajra.
Én arra tippelek, hogy rosszul van méretezve az LC szűrőtag az erősítőben, ezért némi vivőmaradék kikerül a hangszóróra. És a táp is gyanús lehet.
Félre ne értsd, nem fikázni akarom a cuccod, csak nekem is vannak rossz tapasztalataim a kínai D osztályú vacakokkal.
Egy kis olvasnivaló, ha netán komolyabban érdekel a téma: [link]
-
#18664
gerleimarci
aktív tag
kmisi99
#18661
gerleimarci
aktív tag
válasz
kmisi99
#18661
üzenetére
Lehetőségek:
1. Gagyi az erősítő. Ezt úgy tudod tesztelni, hogy közvetlenül a panelnél rövidrezárod a bemenetet.
2. Gagyi a médiabox kimenete. Egy külső DAC-al megoldható.
3. Az audio kábelen szedi össze a zajt.
4. A táp viszi be a zajt. Kipróbálhatnád egy trafós(nehéz) dugasztáppal.(Ja és annyit még megjegyeznék, hogy 12V 1A-ből sose lesz 2x15W)
5. Fémdobozba kéne rakni, hogy árnyékolva legyen. -
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#18661
üzenetére
Földhurok miatt szokott például zúgni, ha védőföldelt a tápegység is, de az a nagyobb teljesítményűeknél szokott lenni.
A relé galvanikusan elválaszt, ha jól van bekötve, meg az egyébként is gondolom csak a pozitív ágba van iktatva.
De lehet a zaj forrása a médiabox is. Azt viszont a hangerőszabályzó lehalkítja, vagyis letekert állapotban olyankor nincs zaj. Legfeljebb a végfok minimális saját zaja.
-
#18645
razorbenke92
őstag
kmisi99
#18644
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#18640
üzenetére
Passzív DC-motor csak kommutátorral lehet, ahol nincs, az már az elektronikus kommutáció.
A képen látható motorban nyilván nincs elektronika, viszont látszik a lyukon a kefe és kommutátor.
Noha nem feltétlenül van beépítve az elektronika, de akkor meg kell legalább 3 kivezetés, a háromfázisú meghajtáshoz.
-
imibogyo
veterán
válasz
kmisi99
#18640
üzenetére
Attól, hogy kicsi és DC-s még simán lehet szénkefés... Esetleg szervízkönyvében, vagy Bosch szaküzletben kellene megnézni/megkérdezni, hogy milyen motor van benne. Én szinte az összes gépemről megtaláltam neten keresgélve, hogy "brushed", vagy "brushless" a motor benne...
-
imibogyo
veterán
válasz
kmisi99
#18637
üzenetére
Szénkefére +1 tipp...
Ha nem oldja meg akkor sorrendben, szerintem:
- teljes szétszedés és burkolat nélküli járatás (füst forrásának lokalizálása)
- kábelezés és minden forr. pont ellenőrzése az adott környéken (ha van)
- takarítás és újrakenés minden ezt igénylő helyen. Van, hogy a koszos/poros zsír miatt túlhevül a gép egy bizonyos része (pl. csapágyazás és műanyag ház kapcsolódásánál, vagy a rotonál) és a baromira megnövekedett hő miatt is füstölhet. Nekem ez volt egy szalagcsiszolónál. Takarítás + gépzsír (na meg új csapágyak) és azóta is tökéletesen üzemel. Mondjuk ehhez az is kellet, hogy az én esetemben nem "zárt" csapágyakat raktak a gépbe, mert miért ne?! Olyat csak a hüjék (sic!) használnának egy amúgy koszos térben üzemelő gépnél... Na mindegy én már zártakat tettem bele és azóta is tökéletesen üzemel...
-
#18455
razorbenke92
őstag
kmisi99
#18454
válasz
kmisi99
#18454
üzenetére
Normál esetben ha neked kellene mindezt méretezni, azt kellene megnézned, hogy mekkora az ellenállása (vagy fajlagos ellenállása az adott átmérőn méterenként).
Ha az megvan, akkor tudni kell a szigetelés anyagát, jellemzően ebben a méretben ugyanis azzal előbb lesz baj, hogy az leolvad, minthogy a kábel elég. Ha megvan milyen hőmérsékleten olvad, akkor csillám hőtani képlettel kiszámolod, hogy mekkora teljesítmény kell az adott rézdrót felmelegítéséhez (kell a réz fajhője, és akkor az átmérőből ugyan úgy tudod, hogy 1 méter felmelegítése a szigetelés olvadáspontjára mekkora teljesítményt igényel) Ez persze nem a halálpontos meghatározás, mert abba sokminden apróság is beleszámít. De ha megvan a teljesítményed, akkor P=I*I*R képletből megtudod, mekkora a max áram.Persze ez csak akkor érvényes, ha nagyon te akarod meghatározni, amúgy a neten vannak kalkulátorok.
Harmadik megoldás egy áramkorlátos bika labortáp. Dobsz rá egy feszültséget, és elkezded megnövelni az áramot, és várod, hogy mikor melegszik a vezeték. Na annak az áramnak veszed a felét, és kb jó vagy. (Utóbbiért lehet megköveznek, és inkább a gányolós topikba tartozik, mint ide, de ez is megoldás lehet, csak ne gyújts fel semmit miattam
) -
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#18437
üzenetére
Ez az okospáka, amit USB-n keresztül programozni is lehet Windowsban?
Mérni kellene a feszültség stabilitását, érzékeny lehet az akku merülésére, illetve annak stabilitására is.
Egy ilyen táp minőségének másik meghatározója a szűrés, hullámosság, ahhoz viszont oszcilloszkóp kellene, esetleg megvizsgálni a szűrőelkó állapotát is.
-
And
veterán
válasz
kmisi99
#18421
üzenetére
A maximális hőmérséklet anyag / kivitelfüggő: a szénrétegnél úgy 100..120 °C, fémréteg vagy metaloxid kivitelnél néhányszor 10 °C-kal több is lehet. Huzalellenállások legnagyobb hőmérséklete a 200 °C-t is meghaladhatja. Az biztos, hogy a névleges megengedett legnagyobb disszipáció esetén nagyon meleg, kézzel nem érinthetően forró lesz az ellenállás, legyen szó bármely típusról, szóval ez akár normálisnak is tekinthető. Nagyobb méretű és elosztott ellenállásokkal mindenképpen jobban jársz, mivel a nagyobb méret általában eleve nagyobb disszipációs képességet jelent, ha pedig többet használsz soros vagy párhuzamos kapcsolásban, akkor a hőfejlődés is eloszlik közöttük.
Ha 3,5V-os nyitófeszültséggel számolunk, akkor az ellenállás közel 1/4W-ot kénytelen elfűteni, egy kisebb méretű huzallábas ellenállás pedig legfeljebb ennyire képes. De a ledeket amúgy sem szokás teljesen párhuzamosan kötni, mivel a karakterisztikájuk nonlineáris és nem tökéletesen egyforma, ezért az árameloszlás nem lesz egyenletes közöttük. Az előbbi példánál maradva az össz áram 150mA lesz, ledenként 30mA, az lehet, hogy amúgy sem kevés az adott típusnak. Ha a nyitófeszültséget 3,5 helyett 4V-tal számoljuk, akkor a soros 10Ω disszipációja 0,1W lesz, a ledenkénti áram pedig 20mA.
#18422: Az igaz, hogy a fehér típusok nyitófeszültsége a legnagyobbak közé tartozik, ugyanakkor a soros ellenállás disszipációját (adott, állandó áram és kötött tápfeszültség esetén) az éppen csökkenti, hogy nagyobb a led-en eső feszültség, hiszen ebben az esetben az ellenálláson fog kisebb feszültség esni. -
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#18413
üzenetére
Azzal a védelemmel nem tudod kinyírni, épp azért van.
2,5 V-nál kapcsol le, de amikor terhelés hatására beesik a feszültség 2,5 V alá, az üresjárási még jóval felette van. Kár szempontjából viszont a terheletlenül mérhető feszültség számít és még így is 10 nap mélyisülés után károsodhat elvileg.
Tehát idejében észreveszed, ha már gyenge, mert akadozik, betorzít az erősítő. Vagy már eleve nem is működik 3V alatt, ki kell próbálni. Ha esetleg bekapcsolva maradna és némán, kis árammal szipkázná 2,5 V-ig, az sem gond, mert lekapcsol.
Vagy be lehet építeni egy ilyen tesztert is: http://www.ebay.com/itm/252278531829
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#18261
üzenetére
Egyrészt így több vezetéket lehet rá forrasztani, vagy nagyobb kapacitású szőrőkondit rátenni párhuzamosan, de alapesetben elegendő a panelon lévő SMD-kapacitás, mivel ez az IC a régebbi típusokhoz képest nagyobb kapcsolófrekvencián dolgozik. Ezért is jó a hatásfoka, valamint az integrált FET-kapcsoló miatt (az LM2596-ban például bipoláris tranzisztor van), így hűtést sem igényel.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#18259
üzenetére
Ezt nevezik transzformációs elvnek is, attól függetlenül, hogy itt nincs trafó. Ideális esetben a bemeneti és kimeneti oldalon azonos lenne a teljesítmény, de lejön belőle a hővé alakuló veszteség.
Polaritás soha nem mindegy ilyen elektronikánál, a dióda anódja megy a negatívra (GND), abból is látszik, illetve így kézenfekvő:
-
And
veterán
válasz
kmisi99
#18257
üzenetére
"Akkor ezek szerint a feszültség csökkenésével egyenes arányban nő az áramerősség? Szóval 12 1A=6v 2A?"
Nagyjából igen, de ahogy PHM is említette, ebből lejön még a veszteség.
"Ilyen konverterem van. [link] Elvileg 96% körüli hatásfokú [..]"
Természetesen a hatásfok nem mindig állandó, függ a be- és kimeneti feszültségtől, valamint a terhelőáramtól. Ez nagyjából minden kapcsolóüzemű konverterre igaz. Az LM2596 adatlapja szerint a te esetedhez legközelebb álló hatásfok-görbék szerint az valahol 80% körül lesz Ube= 12V, Uki= 5V és maximális 3A-es terhelés mellett (kisebb terhelésnél csökken). Vagyis 12V / 1A-es (12W-os) bemenetből 5V-on 1,7...1,9A-es kimeneti terhelhetőségre számíthatsz. -
#15888
razorbenke92
őstag
kmisi99
#15887
-
Algol
senior tag
válasz
kmisi99
#15884
üzenetére
Mutatok 3 példát 120 mm-es, nagy sebességű ventilátorra. A típus után az első szám a 12V-on mért fordulatszám, a második a 6V-on mért.
Delta FFB1212EH ........ 4000 --- 2200
Rexflo DF12123025BH 2630 --- 1430
Panaflo H1A ................. 2520 --- 1230 (RPM)Tehát van amikor a 6V-on mért fordulatszám a 12V-on mért fordulatszám felénél nagyobb, van amikor meg kevesebb a felénél. Ha tippelni kell, akkor vegyed a fele értéket, esetedben 1650-et.
Nem tudom, hogy miért a fordulatszámra vagy kíváncsi, általában egy adott légszállításra vagy zajszintre kívánjuk beállítani a ventilátort, az ehhez tartozó fordulatszám nem fontos.
Egyébként, ha a 6V-os feszültség adott, akkor abból kevesebbet viszonylag könnyű csinálni, köss sorba a ventilátorral egy ellenállást. Hogy pontosan mekkorát, azt kísérletileg kell meghatároznod, miközben méred a ventilátor fordulatszámát. Hasonlóképp járhatsz el, ha 12V-ról táplálod a ventilátort. Valamint nem nehéz egy állítható ventilátor szabályozót (feszültség csökkentő áramkört) összeütni.
-
And
veterán
válasz
kmisi99
#15880
üzenetére
A DC 'brushless' ventilátorok fordulatszáma közel lineárisan változik a feszültséggel: [link]. A probléma az, hogy az elindulási feszültség és az ahhoz tartozó fordulatszám viszont igen erősen típusfüggő. Magyarán a feszültség - fordulatszám karakterisztika legalább két pontját (a közelítő egyenes egyenletét) kellene ismerni ahhoz, hogy előre megbecsülj egy adott feszültséghez tartozó fordulatszámot, te viszont csak egyetlen pontot ismersz.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
kmisi99
#15300
üzenetére
Szorozni és osztani kell. Ha nem tudsz, akkor tudja/tudná helyetted a PC.
De:
ha 43 sec ... 1 fordulat, akkor 1 perc ... 1.395 fordulat, vagy 1 óra (60 perc) ... 83.721 fordulat.
Aztán:
Ha 430 fordulat ... 1kWh, akkor 83.721 fordulat ... 0.1947kWh, azaz 194.7 Wh
és:
mivel az eredmény 1 órára vonatkozik, akkor a mérőóra által mért fogyasztásból az eredő fogyasztása a gépednek 194.7W. Ez az, ami a villanyszámládra "...lerakódik, mint a guanó, keményen, vastagon..." (József Attilával szólva).
. -
#15299
razorbenke92
őstag
kmisi99
#15298
-
Lompos48
nagyúr
válasz
kmisi99
#15293
üzenetére
...Akkor ha 450 et forul meg akkor fogyott el 1kw áram? És ha 45 öt forog akkor 100w áram?...
Nagyjából igen, csak a mértékegység az kWh vagy Wh és nem áram, hanem energia (mondjuk fogyasztás).
Hogy tudnám kivitelezni azt hogy ne szobrozzak az óra előtt fél-1 órát ész számoljak vagy 100 fordulatot?
Készítesz hozzá egy elektronikát, ami optikai alapon figyeli a jelet a korongon és számolja a fordulatokat valamint méri az időt is, ahogy az órák kalibrálásánál is csinálják.
Csak ez bonyolultabb anyagiakban meg időben is, mint megvenni a boltban egy mezei fogyasztásmérőt.Mondjuk, hogy forgott 5 öt egy perc alatt a tárcsa. Ezt megszorzom 60 al az 300 ezt elosztom a 450 el ami a villanyórám értéke akkor az 0,66. Ami 0,66kWh fogyasztást jelent?
Ismét nagyjából. Ezzel az a baj, hogy a jel csak a fordulat kis hányadánál látszik, a saccolás olyan 5.2...5.9 között lehet. Inkább stopperórával pontos fordulatszámot mérj.
-
kmisi99
addikt
válasz
kmisi99
#15293
üzenetére
Azóta utána néztem kicsit. Ez helyes megoldás lenne?
Mindent ami árammal megy lekapcsolok. Bekapcsolom a pc-t.
Elindítok egy stoppert majd számolom a köröket és pontosan 1 percnél leállítom.Mondjuk, hogy forgott 5 öt egy perc alatt a tárcsa. Ezt megszorzom 60 al az 300 ezt elosztom a 450 el ami a villanyórám értéke akkor az 0,66. Ami 0,66kWh fogyasztást jelent?
Ez így helyes mérés?
-
Pubszon
veterán
válasz
kmisi99
#13982
üzenetére
Régebben volt több ismerősömnek hasonló a kocsiba, igaz ott 2db csövet villogtatott.
De a csövek helyére be lehet kötni a LED-eket, ezt már egy hozzáértő jobban tudja.
Az a jó, hogy az is 12V-ról megy.
Erre gondolok, hirtelen csak ezt találtam. -
Lompos48
nagyúr
válasz
kmisi99
#13654
üzenetére
Az csak 10% csökkentés. Ha a 2 LED azonos típusú, nem szabad más színnel világítsanak. A LED effektus nagyon pontos fizikai jelenségen alapul, ami a színt meghatározza. Én narancssárgán világítani pirosat csak nagy árammal való kínzás alatt láttam. A 30mA nekem is soknak tűnik. De innen már te döntöd el. Szerintem a narancssárga hamarosan kileheli a lelkét.
-
-
Bari
Modder
válasz
kmisi99
#13644
üzenetére
A led a világítós kép alapján jónak tűnik, akkor már csak az ellenállás vagy a tápfeszültség nem az ami. A forrasztásokon is lehetne javítani, nem e az oxidos érintkezési pontok okozzák a problémát. Nincs multimétered?
Szerk: Sorba kötve a bicikli lámpában azért nem világítanak, mert a lámpa 1 led helyén nem tud a két lednek megfelelő feszültséget szolgáltatni, nem úgy van kialakítva az áramkör.
-
Bari
Modder
válasz
kmisi99
#13642
üzenetére
A ledhez egy adatlapot tudsz esetleg linkelni? a 120 ohm-al nagyon kéne világítania ha valóban 2V-os a led nyitóirányú feszültsége (legalább 70mA folyna a ledeken keresztül). A kép alapján barna-piros-barna-arany-nak nézem az ellenállást, az 120ohmos kéne hogy legyen, de a legjobb lenne egy multiméterrel ellenállás mérési módban rámérni valóban annyi e. A forrasztások minősége is okozhat gondot. Valami nem stimmel az biztos, ha tudsz keríts egy egyszerű multimétert, meg kellene mérni valóban 12V-ot kap e, mekkora áram folyik és az ellenállás értékét.
-
#13602
Wind-Storm
őstag
kmisi99
#13601
Wind-Storm
őstag
válasz
kmisi99
#13601
üzenetére
Az egy dolog, hogy nem működik mert valami el lett számolva/kötve...
Nagyon úgy néz ki, mintha fáziskereső ceruzaként funkcionálnának.
Jó a földelés a konnektorban? Látom mintha hálózati 50 Hz-en vibrálnának a LED-ek, te meg a padlón állsz, és le vagy földelve. Ha jó lenne a földelés, akkor valószínűleg abszolút nem világítanának mert nem kerülne ki 'kóboráram' a táp ágaira sem. -
mr_ricsi
veterán
válasz
kmisi99
#13551
üzenetére
"Igazán feltalálhatnának valami olyan ellenállást ami igazodik a fogyasztóhoz és olcsó és akkor nem kell 20 000 félét árulni "
Akkor meg az lenne a bajod, hogy az ellenállás miért kerül 2-10x annyiba, mint a LED.És engedtessék meg nekem, hogy én dönthessem el, mekkora áram juthat a LED-emre. Ha például visszajelzőként szeretném használni, és emiatt csökkenteném a fényerejét, vagy urambocsá' nappal és éjszaka eltérő fényerőt szeretnék.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
kmisi99
#13516
üzenetére
Jobbik esetben kiég a LED, rosszabban az USB port biztosítéka az alaplapon. Gondolj arra, hogy a LED végülis egy dióda, aminek a karakterisztikája exponenciális. Elképzelhető 100mV nagyságrendű többletfeszültségnél akár 100mA áramnövekedés vagy nagyobb is. És lehet számolni nagyobbakkal, mert egy LED nyitófeszültsége jóval kisebb, mint az USB 5V-ja. A LEDeket árammal/áramgenerátorral "tápláljuk" és nem feszültséggel.
-
-
andrade
senior tag
válasz
kmisi99
#12896
üzenetére
Annak meg kell lennie hogy az adott LED-eknek mennyi az üzemi feszültsége ugyanis van egy nyitófeszültsége ahol gyengén világít az üzemin meg normál fényerővel. Ha 2V az üzemi fesz akkor 6db LED kapcsolható sorba a 12V-ra ennél többet párhuzamosítással lehet működtetni.
-
#12466
intercooler
őstag
kmisi99
#12460
intercooler
őstag
-
#12459
intercooler
őstag
kmisi99
#12442
intercooler
őstag
válasz
kmisi99
#12442
üzenetére
Hát lehet hogy 1szerübb, és valóban nincs meg azaz öröm hogy te csináltad meg
De a végeredmény nem biztos hogy tetszeni fog neked
A ledszalag erősebben világit, és már pár centiről homogén fényt ad, magyarul nincsenek azok a karikák mint a led-nél (ez engem marhán zavart) Meg ugye lesz 1 millió vezeték ellenállás stb, ezért is lenne 1szerübb a szalag. Én neon-ról váltottam erre és nem bántam meg. Az meg hogy 3x drágább hát nem tudom 
1000ft-ért vettem 1m 60ledes-t így kijön hogy durván 1 led 16ft, te menyiért is vetted?De ez csak az én véleményem, ettől függetlenül sok sikert hozzá
-
-
)
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ennyi az egész, értelem szerűen a 4 LED helyett a szalag van bekötve
Na mind1, kíváncsi leszek a véleményedre, el ne felejts írni 
A ledszalag erősebben világit, és már pár centiről homogén fényt ad, magyarul nincsenek azok a karikák mint a led-nél (ez engem marhán zavart) Meg ugye lesz 1 millió vezeték ellenállás stb, ezért is lenne 1szerübb a szalag. Én neon-ról váltottam erre és nem bántam meg. Az meg hogy 3x drágább hát nem tudom 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Zalman ZM-1200-ARX, ATX, 1200W, 80 Pus Platinum
- be quiet! DARK ROCK PRO 4 ( AM4-re )
- APC Back-UPS 1400VA (BX1400U-GR) szünetmentes tápegység, új aksikkal!
- EVGA SuperNOVA 1600 G2 1600W 80 PLUS Gold Fan-Stop 120-G2-1600
- Corsair HX1000 1000W Moduláris, 80+Platina hatékonyságú és gyakorlatilag hangtalan
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 10700KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, eredeti Dell 130W töltő eladó
- www.iking.hu - Eladó Samsung S23 Ultra Phantom Black Használt, Karcmentes
- BESZÁMÍTÁS! HP USB C G5 Essential (5TW10AA) dokkoló hibátlan működéssel garanciával
Állásajánlatok
Cég: Laptopszaki Kft.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest