-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
And
veterán
válasz
h0o2a7j6
#7198
üzenetére
Azt javaslom, maradj inkább a NiCd-típusnál, ha lehetséges. Egy akkus fúró nagy nyomatéknál jelentős árammal képes terhelni az akkumulátorokat, ezt pedig a NiCd fajták sokkal jobban tűrik, mint a NiMH-k. Ez esetben az 'igénytelenebb' NiCd kivitel előnyt jelent, mert hasonló kapacitásnál egy NiCd cella belső ellenállása töredéke (harmada, negyede) lehet egy ugyanakkora tárolóképességű NiMH akku hasonló értékének. Nem véletlenül szoktak a gyártók ilyen gépeket NiCd-akkuval tervezni.
A szokásos méretekről itt egy táblázat: [link], az átm. 23 x 33mm jó közelítéssel megfelel a 4/5 SC méretnek. -
h0o2a7j6
tag
Üdv
Kellene egy kis segítség, hőn szerettet akkus fúróm akkuja megadta magát (12V ,2000mAh, NiCd). Nézegettem az utángyártottakat 13e körül, vannak a felújítottak 10e körül, de én nem akarok ennyit költeni rá.
Kitaláltam, hogy rendelek hozzá 10db NiMH 4/5A 1.2v 2200 mAh akkut, mint ez: pl.
Leforraszt, felforraszt, én így gondoltam, hogy ez megoldható. Ha valamiről tudnom kellene, ami miatt nem működne a dolog, akkor kérlek javítsatok ki.
Elég fura mérete van az akkuknak: 23mmX33mm (átmérőXmagasság), kevés ilyen méretűt találtam eddig. Van ennek a méretnek valami neve, mint pl, AA, AAA ?
Esetleg valami olcsó helyet tudtok ajánlani, ahonnan betudom szerezni az akkukat?
köszi -
moha21
veterán
ha piaci 830D B vagy hasonló kategória azt könnyű elrontani! Általában az áramerősség
mérés során adja meg magát ha többet kap, mint a mérési határ, viszont feszültséget, ellenállást tudsz még vele mérni. Érdemes még az elemet is kicserélni(vagy 9v-ról meghajtani) arra is érzékeny. -
kem
addikt
Sziasztok!
Mennyire könnyű elrontani egy olcsó multimétet? Az előbb még tökéletesen működött, most meg összevissza mutat mindent. Mutató van benne mint a régi zöldséges mérlegekben, és olyan mint ha a mozgató szerkezete arrébb lenne mint ahova a mutató mutatni akarna... Mint amikor a régi rádiót túltekerjük, és utána már más frekvencián áll a pici piros műanyag cucc mint ahol a készülék valójában.
-
And
veterán
Pont ilyet szinte biztos nem fogsz készen találni, ezért az egyik lehető legegyszerűbb példa: [link]. A hőmérő egy 0,5°C felbontású I2C-buszos szenzor, szinte minden sarki elektrós boltban kapni
. A PIC is elég gyakori, olcsó típus. Mindkettő beszerezhető a Chipcad-nél, a Microchip az LM75-öt TCN75 néven gyártja, teljesen lábkompatibilis vele. A 8 darab külön ellenállás egy tokozott hálóellenállással is helyettesíthető. A komplett alkatrészköltség <1k. A kontroller vezérlőprogramja sem lesz túl bonyolult, alap PIC-es gyakorlattal megírható bármely megszokott fordítóval. Esetleg bele lehet építeni némi hiszterézist a kiértékelésbe, mert a hőmérőtől kapott kód utolsó bitje még fix hőmérsékletnél is mozoghat, ami a megadott kijelzési határok közelében az adott led határozatlan villogását okozhatja. Azt lehet tudni, hogy mire lesz jó, ha a ledek helyére a 'végleges' alkatrészek kerülnek? -
ttower
aktív tag
hello
kellene egy pic-es hőmérő kapcsolási rajza/leírása ami 0-80 fok tartományban mér, és eszerint gyújt ki 8 ledet(0fok = 0led, 10fok = 1led, stb...). mindenképp ebben a formában kéne működjön, mert később a ledek helyére más alkatrészek kerülnének.
előre is köszönömüdv ttower
-
#49155328
törölt tag
Hali !
Ilyen GU10 To E27 Converter Adapter szeretnék venni, de sajnos itthon nem kapható vagy én legalább nem láttam sehol.
Ez a cég meg nem szállít Magyarországra.
Ha valaki tudná hol tudnám beszerezni nagyon megköszönném.
-
-
Roxy27
tag
Most már sok helyre írtam...ide is megpróbálom, PLEASE HELP!!!
Hali!
Van ez a digit gépem: NIKON CoolPix SQ...sajna kislányom addig forgatta az optikát, míg megsérült a szalagkábel, így most folyamatosan zoom-ol és 5mp múlva rendszerhibát ír ki...
Ha tud valaki ilyet, vagy hogy honnan lehet rendelni szóljon!
Szerviz kizárva, mert magam is meg tudom csinálni...csak az a fránya alkatrészbeszerzés...
Előre is köszi!
-
And
veterán
válasz
_Petya_
#7180
üzenetére
Milyen módon szeretnéd használni? Mert ha csak szimplán csipogni kell, arra lehet kész, elektronikával szerelt piezo buzzert kapni, pl. Lomex 46-02-23, de általában csak annyit szoktak kérdezni, hogy 5 vagy 12V-ost kérek
. Én is portlábról szoktam meghajtani, minden egyéb sallang nélkül. Mondjuk ha nincs bedobozolva a nyák, elég idegesítő tud lenni a hangja, nem recseg, de hangos, egy kisértékű soros ellenállással biztos ezen is lehet segíteni.
Ha meg értelmesebb 'zajt' szeretnél kicsiholni belőle, ahhoz nyilván csak a natúr piezolapka kell (akár szintén minden egyéb meghajtás nélkül, ha a portláb egy ledet is ki tud hajtani), de a digit-kimenetnek elég gyorsnak kell lennie, pl. hardveres PWM-modul outputjának. A kimenetre meg érdemes egy 10µF nagyságrendű leválasztó kapacot is tenni, vagy rögtön egy pár RC-tagból álló passzív szűrőt, aluláteresztőnek. Ha ilyen 'analóg' módon hajtanád meg, és halknak bizonyulna, akkor azt a trükköt is bevetheted, hogy a csipogót két portláb közé kötöd, és ellenfázisú jelekkel hajtod meg. -
_Petya_
őstag
Köszönöm a segítséget!
Újabb kérdésem lenne:
TTL kimenetről (AVR mikrovezérlő) próbálok meghajtani egy piezo nyákos hangszórót: [link]
Az árlistában az szerepel, hogy 1-12V, a katalógusban ([link]) pedig Umax=2V van.
Próbáltam megszólaltatni, egy BC337-tel, 470-es soros ellenállás a kimenetről a bázisára, emitter GND-re, kollektor a hangszóró negatív lábára, pozitív a tápra (5 V).
Így működik, de furcsa "fémes", recsegő hangja van. Egy másik áramkör kimenetén (amibe sajnos nem látok bele..) ugyanez a hangszóró rendesen szól, bár jóval halkabban.
Kérdés: mit csinálok rosszul? Hogyan szokás ilyen kis hangszórót meghajtani?
Petya
-
And
veterán
Ahogy nézem, az egycsatornás verzió (THS4031) kapható ceramic DIP8-tokban, -JG típusvégződéssel. A kétcsatornás sajna tényleg nem létezik ilyen kivitelben. Viszont úgy gondolom, hogy az ilyen opamp-ok valóban impresszív gyári zaj- és egyéb paramétereinek maradéktalan kihasználásához átgondolt tervezés és kivitelezés szükséges. Beleértve a nyákot is, tehát az sem lehet gond, ha csak SO8-as tokban hozzáférhető (SO8 rajzolat simán levilágítható házilag vagy elkészíthető műnyomós-vasalós módszerrel). Mert anélkül könnyen lehet, hogy hiába a párját ritkító adatlap, mégsem az lesz a 'legjobb'. Aztán ki tudja..
-
KMT
addikt
Igen, ezt a boltot láttam már.
Reméltem, hogy pesti boltban is találhatok ilyesmit...Mindenképp ez a chip (ths4032) lesz, mert sokak szerint nagyon jó. Ráadásul a mérési adatok is meggyőztek. Valamint nem akarok még egyszer rákölteni, egyszer már "pórul jártam", hogy nem a "legjobb" chipet vettem meg.
Most felesleges lesz az előző szett (opa2134/2604).
Ez meg csak SOIC8-asban kapható, ha jól tudom. -
adamka16
őstag
üdv mindenkinek.
adott egy vízhűtésem, aminek a szivattyúját egy 12V-os relével indítok, de mikor a relé lekapcsol pattanik egyet a hálózatba kötött cucc (HIFI, hangszórók) és azt szeretném tudni, hogy hogyan tudnám ezt megszűntetni? láttam már számítógép tápegységekben, hogy a két pólus össze volt kötve a 0,47-es kondival, ez vajon ez miatt lehet rajtuk? bocsi a láma kérdés miatt -
And
veterán
válasz
_Petya_
#7163
üzenetére
A 74AHCT08-as bemenetei adatlap szerint 2V felett magas, 0.8V alatt pedig alacsony szintet detektálnak. Ezek a feszültségek megfelelnek a TTL szabványos értékeinek. Ugyanez igaz a HCT-re is, mindkét család TTL-bemenetekkel rendelkezik, ezért nem valószínű, hogy problémát okoz az advanced-kivitel alkalmazása.
-
#7166
Nite
őstag
kételkedem
#7165
Nite
őstag
válasz
kételkedem
#7165
üzenetére
csak siman nyomjam be a biztositek laba ala?
-
Nite
őstag
sziasztok! egy radioantenna erositot szeretnek bekotni a kocsiba, a leiras alapjan az egyetlen? vezeteket a biztositektablaba kene kotni... nade hova?
szamomra mar az is furcsa, hogy egy elektromos eszkoz 1 vezeteken kapcsolodjon a halozatra
az alabbi szepsegrol lenne szo
segitsegeteket elore is koszonom
-
_Petya_
őstag
Sziasztok!
3,3V-os logika 5V-hoz illesztésére próbanyákon egy 74HCT08-as ÉS kaput használok (a 3,3V-os jel kerül mindkét bemenetre, a kapu kimenete pedig az 5V-os oldalra ). Mivel ebben 4 kapu van, nekem pedig csak 1 kell, arra gondoltam, hogy a végleges verzióban a nyákon 1 kaput tartalmazó SOT-35/5 tokozású IC-t használok majd. Viszont ebből nincs 74HCT08, csak 74AHCT08.
Kérdésem: helyettesíthető a HCT kapu AHCT-vel, a fenti alkalmazásban?
üdv,
Petya -
rauschie
senior tag
Nagyon szépen köszönöm, az építő jellegü kritikát is!
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ha már itt tartunk: a csöveknek mennyire kell 'beleülniük' a foglalatba? A foglalat teljesen el kell nyelje a tüskéket? Van ugyanis maga a foglalat, meg egy rátekerhető henger, a tetején egy rugóval, ami belenyomja a csövet a foglalatba. Namost ez nem nyomja teljesen bele a csövet (értsd: kb semennyire), beletörni meg nem akarok semmit. Úgy kéne passzolnia mint mondjuk egy ps/2 dugónak, vagy jó ez így?
-
And
veterán
válasz
rauschie
#7158
üzenetére
Ez a jel az adott rajzon nem földelés vagy védővezető. Egyszerűen a 'közös' pontot jelölik így, hívhatjuk 0V-nak vagy épp ground-nak (GND) is. Ez a tápfeszültség negatív ága, galvanikus összeköttetésben a ki- és bemenetek közös pontjaival. Az összes ilyen GND-pontot egyszerűen össze kell kötni egymással, lehetőleg valamilyen csillagpontos formában, vagy kétoldalas nyák egyik oldalán kialakított telefólia segítségével. (Azért ha valaki csöves fejhallgató-erősítő építésébe vágja a fejszéjét, annak általában ez a jelölés nem szokott gondot okozni
). -
DuplaZso
aktív tag
De ha mégsem az elektronika, akkor is általában csak egy-két cella adja meg magát.
Ha a hordozhatóság a lényeg (amiről persze szó sem esett), valóban ideális megoldás, a dióda pedig 1N400x vagy hasonló 1-2A-es típus és mindenképp alkalmazni kell.A változtatható feszültségű gagyitáppal is használható az áramkör, ha a potméter helyére (az ADJ kivezetés és a föld közé) beraksz egy LED-et úgy, hogy a katódja (a lecsapott perem felé néző láb) a negatív tápágra van forrasztva, ergo halványan ugyan, de világít. Ha a piros LED nem emeli meg kellőképpen a kocka kimeneti feszültségét, akkor zöldet kell használni. Annak majdnem fél Volttal nagyobb a nyitási feszültsége.
És mielőtt berendezést táplálnál a szerkezetről, mindenképp ellenőrizd a kimeneti feszültséget ! A "trafón" pedig valószínűleg akár 6V-ot is be kell majd állítani, lehet hogy nem lesz elég a 4,5 terhelés mellett.
-
PHM
addikt
Lítiumakku sorbakötve egy szilícium egyenirányító diódával.
Ideális hordozható táp, csak a töltése kényes dolog,
azt a legjobb gyári töltővel megoldani.
Magát az akkut kis szerencsével olcsón be lehet szerezni.
Egyszerűen venni kell a bolhapiacon egy notebook akkut.
Ezek zömében nem a cellák, hanem az elektronika a rossz.
Egy ilyen akkupakk általában 4-12 db 18650-es cellát tartalmaz. -
valory
tag
válasz
DuplaZso
#7151
üzenetére
hát a sz.gép táp nem jó, nem akarok a lakásban magam után cipelni 1 tápot
1 gyufás/cigisdoboznyi cucc okés, gondolom a másik elfér annyiban. Móriackaábra az jó, csak nem tudom leolvasni nem azért mert Móricka, nem értek az elektronikához, szal hülyegyerek ábra kell, mint a ventiszabályzóhoz linkelt oldalon, szájbarágósan 
az IC meg nemigazán volt hogy kapjon áramot külön, mert akkor lett kipróbálva, amikor elkészült teljesen a nyák, vagyis egyszerre a másik 2vel. A lényeg, hogy volt másik és azzal műxik!
hamarosan képek a gányolós topikban
-
DuplaZso
aktív tag
Digi gépet ne járass nyersen ilyen gagyi tápról !
Legegyszerűbben egy általad is használt stabkocka és egy piros LED segítségével (+ 1-2 kondi) kiegészítve tudod a normális tápellátást biztosítani.
De ha nem tartasz tőle, akkor a sz.gép tápjának 3,3V-os ágát is használhatod hozzá, a biztonság kedvéért egy sorba kötött, legalább 1A-es diódával.Ha érdekelnek a részletek, csinálhatok róla Mórickaábrát.
Szerk.: a megnyekkent LM317-est valószínűleg a kimenetére adott feszültséggel küldhetted el véletlenül. Általában attól haláloznak el.
-
valory
tag
Még egy kis segítség kellene:
van egy 12V-os trafóm, amin lehet állítani a V-okat 1,5 és 12 között 1,5V-ként, a baja az, h 1,5V van állítva és 3,8V ad le. Ezzel nem is lenne baj, mert nemigazán használom, de kellene, h néha rákössem a digi-fényképezőgépemet, aminek kerek 3V kell, így nem merem rákötni. Szóval, mi kell, h a 3,8-ból 3 legyen? Gondolom valami ellenállás, és aztis hogyan kössem be? simán a + szálon legyen rajta és kész?
Segítségeteket előre is köszi!
-
DuplaZso
aktív tag
válasz
Hujikolp
#7141
üzenetére
Heló !
1: Ez emitterkövető (földelt kollektoros) kapcsolás, bázis és emitter közt sosem lesz 5V.
Mindazonáltal ha a gondolatmenetedet követjük, akkor a 12V felé tekerve is ugyanúgy rövidzárat okozna a poti. Annyiban van igazad, hogy ha a két végálláshoz van tekerve a potméter, akkor semelyik, tehát a szabályzott ventimadzag-kivezetést sem szabad a házhoz érinteni. De gondoltam, ez alap. Előtétellenállat az emitterkövető üzemmód miatt felesleges.2: Tudom, hogy milyen feszültségek szoktak kikolbászolni egy tápegyégből. A ház pedig a földeléssel és a nullával is össze van kötve még a tápon belül, de ha ez nem lenne elég, csomó hadverelem házzal érintkező része is galvanikus összeköttetésben áll a betápja nullájával. Csillám pedig nem szükséges a második rajznál. Mégegyszer : földelt kollektoros kapcsolás pnp-tranyóval.
Mellesleg furcsa volna, ha bármely pozitív (védett) ág rövidzára nem tiltaná le a tápegységet. Bár az ultragagyi kategóriában biztos van ilyen is.3: Nem láttam még olyan 12V-os ventillátort, amelyik névleges tápfeszültséget igényelt volna ahhoz, hogy egyáltalán elinduljon. 6V környékén mindegyik stabilan megteszi, egyébként direkt a nehezen indulós típusok miatt írtam oda, hogy mekkora tartományban szabályoz a szerkezet, gondoltam nem kell külön szájba rágni az alacsony feszültségű táplálás hátulütőit. Egyébként ha összeépítés után próbára kerül a sor, nyilván az lesz az egyik fontos momentum a tesztelésnél, hogy elindulnak-e a lapátok minimális feszen.
Kitapasztalja, és annak megfelelően használja. De ha akarod, módosítok a rajzon miattad, csak mondd meg, mekkora legyen a minimális feszültség !Az építkezésen pedig a fí-relé oldott le, ha valóban a nullát érintettétek a földeléshez.
Nnna. Písz !
-
-
valory
tag
válasz
Hujikolp
#7144
üzenetére
ennél jobbakat nem tudok csinálni jelenleg, de a forrasztások ugyaúgy vannak és az alkatrészek is ugyanúgy állnak, párszor átnéztem már, mivel nem értek az elektronikához, vigyáztam is, h mindent jól forraszak be... (amúgy az első amelyik nem műkszik, onnan nézve, ahonnan csak a forrasztások látszanak, alulról)
Cseréljem ki a nem működőnél az IC-t? -
Hujikolp
őstag
válasz
DuplaZso
#7128
üzenetére
Üdv!
Nem kötözködni szeretnék ezzel a hozzászólással, csak pár kérdést szeretnék feltenni ezzel a kapcsolással kapcsolatban, amire én felfigyeltem.
1. Ha potmétert beteszi így, ahogy van a kapcsolásba, az szerintem veszélyes, mert ha elcsavarja az öt volt felé, akkor rövidre zárj azt, és így olyan, mintha ott sem lenne, ami azt eredményezné, hogy a Bázis és Emitter között 5V feszültség lenne, a tranzisztor differenciál ellenállásával, ami igen kicsi és szvsz megölné a tranzisztort. Kellene elé valami korlátozó ellenállás.
2. Nem szabad összetéveszteni a táp nulla voltját, a házzal!
A tápegység, ami benne van, kettőstáp (negatív feszültséget is előállít). A ház a földeléssel van összekötve! (zöld-sárga) Arra ne nagyon tegye rá a 12V-ot, mert nem tenne jót! (pl táp tönkremegy, jobbak lekapcsolnak) Saját tapasztalatból mondom, egyszer véletlenül a ház oldalához hozzáért a 12V, egyből meg is hülyült, szerencsére nem lett baja neki.
Minimum csillám, vagy valami hasonló szigetelés kell a fém rész és a ház közé.3. Nem biztos, hogy a kisebb feszültségen el fog indulni a venti. Lehet, hogy igényli az induláskori 12V-ot és később kevesebbel is beérni, miután felpörgött. Persze ez venti függő, ki kell próbálni, de azért megemlítem.
Ha valamiben tévednék, akárki nyugodtan szólhat, abból tanul az emberÉs még egy tapasztalat: Építkezésen szereltünk villanyt, lekapcsoltuk a csillár kapcsolóját, néztünk fázis, jó, nemvolt.
Elkezdjük lebontani a lámpát, jól is haladunk, amikor véletlenül az egyik vezeték hozzáért a sárga-zöldhöz. Bizti egyből oldott, néztünk is, hogy miért. Bizti vissza, de fázis még mindig nem volt ott. A nullán visszaszivárgott valamekkora feszültség, amihez ha hozzáértünk volna szerintem nem is vettük volna észre, de a biztosíték szekrényben volt valami elektronika szerintem, ami figyelte ezt, és ha túl nagynak ítéli meg pl 50V akkor leold.
Mivel nem csak mi dolgoztunk az épületben, így nem lehetett áramtalanítani. -
DuplaZso
aktív tag
válasz
forceberg
#7138
üzenetére
Tollal, papíron egyszerűbb felvésni egy ilyen hiperbonyolult kapcsolást, mint szöszmötöljek valami programmal. Ráadásul jól is esett egy kicsit kézzel rajzolgatni, arról nem is beszélve, hogy így legalább használom is a kukából megmentett szkennert.
De ha adsz egy Eagle-t, kipróbálhatom. Úgyis szabin vagyok még a héten. -
valory
tag
sziasztok
a problémám a következő: csináltam 3 ilyen vezérlőt 1 nyákra és csak kettő működik rendesen, a 3iknál mikor a potit letekerem 7,5V ad, mikor meg teljesen fel akkor meg 6,9-et, kb negyed állásba meg 5,4V-ot. Mi lehet a hiba? (nem értek az elektronikához...)
Válaszotokat előre is kösz!
-
adamka16
őstag
válasz
DuplaZso
#7130
üzenetére
eddig ott tartok, hogy találtam egy nagy teljesítményű ellenállást ami nagyjából megfelel. persze majd később lehet változni fog ez a dolog és építek egy ilyen kis cuccot, de az is macerás, hogy ezt is hogyan hűtsem le, mivel egy teljesen különálló kis dobozban csináltam meg a holmikat amik kellenek a vízhűtéshez(relé, csatlakozások, stb.) és ezért nem akarok egy külön hűtőbordás témát csinálni vagy a házhoz elvinni azt a 2-3 szálat még, hogy rácsavarozzam a gépházra.. szóval így is nagyon kusza már, de akkor méginkább. majd ha nem lesz elég ez, akkor eszközölök valamit vagy egyszerűen rákötöm az állítható adapterem, vagy egy ilyen kis szerkezet.köszi mégegyszer
-
DuplaZso
aktív tag
A hozzászólás szerkesztéséhez rendelkezésre álló idő természetesen letelt, mire észrevettem, hogy hülyeséget írtam az utolsó mondatban, mivel a BD 135 komplementerpárja nem a 136-os - pédául a 240-es sorozattal ellentétben - , hanem a 140-es.
Szóval !
Az alább bebiggyesztett ábra a tranzisztor hűtésének leegyszerűsítése, biztonságosabb rövidzár"védelem" (inkább lustaság), és némi tyúkbél(inkább munkaidő)spórolás után a következőképp néz ki :
Itt elég csupán a potméter kivezetéseire ráheftölni a két pozitív tápágat, a negatív oldalt a tranyó kollektora a hűtőlapján át kapja meg - az előző hsz.-ben "Fém !"-mel jelölt rész a rajzon - a gép fémházától, ezért biztosítani kell a jó elektromos érintkezést a tranyó hátoldala és a ház közt. Hővezető anyag használata itt is ugyanúgy szükséges, mint a korábbi kapcsolás esetében.
Mivel minden, általam eddig látott ház váza eloxálva van, ezért javaslom a vasfelület (most nehogy valaki azzal jöjjön, hogy az bizony nem vas, hanem acél, mert megbúbolom !) tranyóval érintkező részét csiszolóvászonnal, vagy bármely más eszközzel nagyjából fémtisztára puccantani.Kiegészítésképp még annyit, hogy az említett BD135 és BD 140 tranyók 1,5 Amperes típusok, tehát ugyan lehet, de nem nagyon illik 1A feletti árammal terhelni őket.
Ez persze erősen ventillátortípus-függő, de nagyjából 5-10 légkavaró együttes szabályzását teszi lehetővé, a kimeneti feszültség pedig hozzávetőleg 4,5 és 11,5V közötti lesz.Erről a témáról mellesleg született már egy-két cikk a Logouton...
-
DuplaZso
aktív tag
válasz
adamka16
#7126
üzenetére
Szervusz !
A meglévő potméteredet felhasználhatod, csupán egy tranzisztorral kell kiegészíteni, valamint igénybe kell venni plusszban az 5V-os ágat is.
Ehun egy Mórickarajz :
Ha nem tudod mi micsoda, és nincs otthon semmiféle tranyód, akkor az alkatrészüzletben ha az orra alá nyomod az eladónak ezt kinyomtatva, tudni fogja majd mire van szükséged.
Kiegészítésként annyit a rajzhoz, hogy a tranyó jobb oldali nézetábráján a "Fém !" megnevezésű terület (ha a kezedben lesz az alkatrész, egyértelműen ráismersz) a középső lábbal összeköttetésben (rövidzár) van, tehát ott figyel majd rajta a kollektoron lévő nyers 12V, erre odafigyelni ! Valamint 2 ventillátor körüli terhelésnél (és afölött természetesen) hűteni kell a tranzisztort, erre bármilyen hűtőbordácska megfelel egy cseppnyi hővezető anyaggal vagy akár gépzsírral a kettő közt. Természetesen csavarkötéssel kell összefogatni őket.
De - jut eszembe - mindjárt csinálok egy olyan rajzot is, ahol a tranzisztort közvetlenül a gépállat fémházához lehet csavarozni, ezzel megoldva egyből a hűtés "problémáját" is.
Viszont ezesetben nem NPN, hanem PNP tranyó kell hozzá, például BD 136. -
adamka16
őstag
hali mindenkinek.
olyan problémám lenne, hogy már van egy félig-meddig kész vízhűtésem PC-hez és a radiátorra aggattam 4 darab 8cerntis ventit, amit nem akarok fix 12 vagy 5 volton pörgetni, mert ugye ennyi jön ki a tápból, hanem egy potival szeretném változtatni a feszültséget úgy 12V és 6V között. na már most az a probléma, hogy raktam rá potikat, de elég hamar kifingottak szegények, mivel túlmelegedtek és megsültek. találtam egy jót, aminek egész nagy fémfelülete volt, csak azt nagyon nehezen lehet pontosan beállítani és nagy az ellenállása is (1500ohm) így már minden ötletből kifogytam, talán még egy maradt, az pedig egy állítható feszültségű adapter, de nem igazán akarok külön még egy adaptert is működtetni, hanem inkább a számgép tápját használni. ha netán tudtok nekem segíteni azt nagyon megköszönném! -
PLaci58
addikt
-
pc-user
senior tag
Nem világít a bal első fényszóróm izzócsere után sem (Suzuki Swift '2003). Gondolom - jó esetben - biztosítékot kell(ene) cserélni, de kapcsolási rajz hiányában nem tudom, hogy melyik biztosíték tartozik a bal első fényszóróhoz. Ebben kérném segítségeteket. Előre is köszi.
-
-
-
Sziasztok!
Szeretnék a munkámhoz összeépíteni egy fémdetektort.Igazából az arra kellene,hogy a falban lévő csövet esetleg villanyvezetéket kimutassa.
Neten találtam pár rajzot,de nem tudom mennyire megbízhatóak és a legtöbbjük a föld alatti keresésre van kitalálva,ami nekem nem jó.Tudnátok segíteni ebben?
-
#7113
SeeLee_001
csendes tag
SeeLee_001
csendes tag
Sziasztok van egy 30W-os 5.1-es erősítőm. Amikor bekapcsolom elég hangosan zúg. A géphez kötve mindenik hangfal megy kivéve az erősítő. Basszus nincs. Nem tudom, hogy mi baja lehet. Válaszotokat előre is köszönöm.
-
PHM
addikt
válasz
baluhell
#7107
üzenetére
Rajta van, csak nem tudom, melyik lenne az.
Sajnos a fénykép alapján nem tudom behatárolni.
Megint hozzáértő segítségét kellene kérni.
Esetleg mérd meg ohmmérővel az összes nagyobb kondit,
ami az IC közelében van. Elsőnek a feketét jobb oldalt, majd
a 3 kéket balra, kicsit előrébb. -
baluhell
tag
ne is törődj vele én is sokszor lövök ilyen bakikat
megnéztem, nem melegszik önmagában az IC, csak ha rákötöm a mélyet, de akkor pillanatok alatt... ahogy néztem mindegyik IC-nek egyedi a hátlapja és a kiszedett IC-é ugyanolyan mint az újonnan vásárolt 2003-asé. (meg valamennyire lehett még rajta számmaradványokat felfedezni és sztem 2003-as az ) -
PHM
addikt
válasz
baluhell
#7104
üzenetére
Igazad lehet, ezt jól benéztem.
Akkor viszont mégiscsak balfék vagyok.
Na de csapjunk a lecsóba:
Első blikkre kösd ki a mélynyomó hangszóróját, és nézd meg,
úgy is melegszik-e a TDA 2003.
(Csak rövid időre kapcsold be az erősítőt, nehogy elszálljon valami.)
Ha így nem melegszik az IC, akkor a kimeneti csatoló kondit
kell cserélni, mert zárlatos lett.
(16-25 V 1000-2200 mikrós kondi lesz, az IC közelében.)
Jut eszembe: 100 %-osan megbizonyosodtál róla, hogy
TDA 2003-as kell az erősítőbe?
.
. A PIC is elég gyakori, olcsó típus. Mindkettő beszerezhető a Chipcad-nél, a Microchip az LM75-öt TCN75 néven gyártja, teljesen lábkompatibilis vele. A 8 darab külön ellenállás egy tokozott hálóellenállással is helyettesíthető. A komplett alkatrészköltség <1k. A kontroller vezérlőprogramja sem lesz túl bonyolult, alap PIC-es gyakorlattal megírható bármely megszokott fordítóval. Esetleg bele lehet építeni némi hiszterézist a kiértékelésbe, mert a hőmérőtől kapott kód utolsó bitje még fix hőmérsékletnél is mozoghat, ami a megadott kijelzési határok közelében az adott led határozatlan villogását okozhatja. Azt lehet tudni, hogy mire lesz jó, ha a ledek helyére a 'végleges' alkatrészek kerülnek?
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD Intel ARC A770 16GB Rampage SHIVA 650W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B460M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080Ti 11GB KOLINK Observatory TG TT 600W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H170M i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB KOLINK Observatory Lite TT 500W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R3 3100 16GB DDR4 512GB SSD RX 6500XT 4GB BitFenix Neos Thermaltake 500W
- BESZÁMÍTÁS! Asus H110M i5 7400 8GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1650 4GB ZALMAN S3 TG Chieftec 600W
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I9 13900K / RTX 4080 / 32GB RAM / 1 TB SSD
- AKCIÓ! MSI B365M i5 8600 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB CM MASTERBOX Q300L Zalman 600W
- Samsung Galaxy A71 128GB Kártyafüggetlen, 1 év garancia
- Samsung Galaxy A14 5G 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest