Hirdetés
- Száguld a Meta és a Microsoft, 500 milliárd dollárral lőttek ki az AI-részvények
- Jól áll az ARM-os Windows helyzete, de a játékoknál nem jön az áttörés
- Kínai kézbe kerül a MediaMarkt áruházak tulajdonosa
- Bővíti a Strix Halo kódnevű dizájn képességeit az AMD
- Komolyan ráállt a csúcs-GeForce-ok átalakítására Kína
Hirdetés
Talpon vagyunk, köszönjük a sok biztatást! Ha segíteni szeretnél, boldogan ajánljuk Előfizetéseinket!
-
PROHARDVER!
Új hozzászólás Aktív témák
-
daninet
veterán
a hőelvonás egyre kisebb ahogy átmelegszik a fém. Olyan hatékony mintha az egészet fűtenéd persze nem lesz, de az sem lesz, hogy jéghideg alut fűtöd végig.
Nekem 2 centi szigetelés van most rajta és rengeteget segített egyébként. Sokkal gyorsabban melegszik, sokkal kevesebbet kattog a relé -
fabula
őstag
A szíjak "jónak tűnnek", az mit jelent? A szíjfeszességnek kell jónak lenni, nem lehet sem túl szoros, sem túl laza.
Okozhat továbbá ilyet a motorok illetve a motor driverek túlmelegedése, vagy túl alacsony árama is. A motoráramokat az alaplapi drivereknél le kell ellenőrizni, hogy sem túl sok, sem túl kevés ne legyen.
Lehet mechanikai hiba is, pl. nem pont merőleges és nem pont párhuzamos váz és vezetőelemek, mivel ezek miatt itt-ott szorulhat a mechanika.
Jellemző még, hogy gyárilag nincsenek zsírozva a csapágyak az Y, Z és X tengelynél, ezeket vékonyan meg kell kenni valamilyen lítiumos zsírral (pl. Mol Liton LTA 3EP).
Szintén fontos, hogy a menetes orsókat is meg kell kenni, de azokat varrógép olajjal vékonyan, egy-két cseppel (vagy más nagyon vékony olajjal), nem zsírral majd megjáratni őket le és fel.
Az olcsó kínai nyomtatóknál ezeket mindig el kell végezni. Ha volt is rajtuk zsír vagy olaj, azt érdemes letörölni és újra átkenni, de sokszor "szárazon" érkeznek, mondom ezeket neked már 5 db kínai nyomtató összerakása és beállítása után.
Amíg a nyomtató mechanikailag nincs rendben leellenőrizve, addig nem érdemes semmit állítgatni a szeletelőben, mert csak félrevezet.
Mikor a fenti mechanikai és motoráram ellenőrzés meg a kenés kész, utána még mindig a nyomtatót kell kalibrálni, és ha minden jó lett, akkor jöhet a szeletelő program finomhangolása, amit anyagféleségenként, gyártónként, sőt azonos anyag és gyártó esetében időnként még eltérő színenként is érdemes elvégezni (pl. az eSun PLA fehér és fekete színben is másként viselkedik).
Itt egy link a szerintem legjobb kalibrálási oktatónaghoz: [link]
Érdemes nézni Teaching Tech oktatóvideóit is a youtube-on: [link]
Remélem segítettem elindulni. -
Imy
veterán
válasz
dugesz77
#37290
üzenetére
Igen én is úgy gondolom. Nem érdemes egyszer venni valamit, hogy utána hiányérzet legyen.
Csak a nyomtatási méret lenne kicsit nagyobb mindkét nyomtatónál. A 256x256 elég kicsi, habár nagy rész elég lehet. De néha kell a nagyobb.
Nekem is az épített nyomtatómon most 235x235-ös asztal van, de a 350x350-est is fel tudom rá rakni. Csak most a magas rezsi miatt nem akarom a nagy asztalt fűteni, csak ha kell. -
daninet
veterán
szerintem legjobb a benchy, az elég sok hibát megmutat.
Ez a csíkozás eléggé hőmérséklet függő ahogy nézegetem a hőtornyod. Szóval 180fokon a legjobb, az viszont egy elég hideg nyomtatás, nem lesz jó a rétegtapadás. Kellene egy hotend pid tuning-ot nyomni, hogy a hőmérsékletek biztosan jók legyenek illetve e-step kalibrációt.
Továbbá a mega és mega s egyik gyakori baja, hogy púpos vagy homorú az üveglap rajta. Elég sok print probléma abból ered, hogy nincs szintben a lap. Tudom, mert nekem kettő is van és mindkettő ilyen. Van rájuk egy speciális firmware 25pontos manuális szintezéssel pont ez miatt. -
gsc73
aktív tag
Szia!
Én csomagoltam ki a gyári csomagolásból, tehát új a nyomtató (talán ilyen csomagolássérült változat.)
A szíjakat megnéztem, azok jónak tűnnek.Esetleg mit érdemes nyomtatni egy teszthez, ami rávilágít a gyenge pontra vagy milyen fő paramétert érdemes változtatni?
Üdv: G.
-
Scallion
senior tag
válasz
johnbl
#37291
üzenetére
Üdv.
Sajnos arra kevés esélyt látok ,hogy találj valaki. A fiatalabb korosztály aki ezzel foglalkozik ,nagy része introvertált. Még telefonálni sem tudnak , nemhogy személyesen beszélni egy idegennel, vagy nem érnek rá. Magadnak kell meg találnod a válaszokat, vagy forumokban feltenni a kérdéseidet. Én is így kezdtem és ma már teljesen a 3D tervezésből és nyomtatásból élek. (Egyébként barcikai voltam 😁) -
#37292
shiraz1210
csendes újonc
shiraz1210
csendes újonc
Addig halogattam a rendelést megcsinálni míg kiürült a 3DJack raktára, pedig már láttam ahogy nyomtatom az első próba karácsonyi díszeket. Találtam egy Clearity oldalt akik Cseh raktárból szállítanak, viszont nincs velük tapasztalatom. https://www.creality3dofficial.eu/products/ender-3-s1-3d-printer
Szabad-e innen rendelni ? Illetve bármilyen más ötletet szivesen fogadok. -
johnbl
csendes tag
Sziasztok!
Nem olyan régen találtam erre a topic-ra.
Bő egy hete egy Ender 3 tulajdonosa vagyok. Sok-sok olvasgatás, tutorial, videó, szenvedés és nyomtatás után is rengeteg kérdés van a fejemben. Szerencsére sok nyomat elfogadható minőségben sikerült, de közel sem tökéletesen. Sajnos a kenyérkereső foglalkozásomból kifolyólag viszonylag kevés időd tudok ráfordítani a szabadidőmből arra, hogy fejlesszem a tudásomat (lassan, de azért haladok...
). Nagyon szeretnék olyan valakit találni, aki szívesen segítene "debugolni", elmagyarázni az alap dolgokat, az "iparon" belüli standard-eket.(A Creality saját slicer-ével és persze a Cura-val is ökörködöm kisebb-nagyobb sikerrel. A FreeCAD-el és a Tinkercad-el is ismerkedem saját tervek létrehozása végett).
Elsősorban olyan embert szeretnék találni, aki miskolci (és/vagy el tud jönni ide) és személyesen eljönne egy coaching napra
(a belvárosban lakom). Természetesen nem ingyen kérem a dolgot; egy megbeszélt összeg és x mennyiségű helyszínen fogyasztott sör/bor/bármi (és igény esetén dohányzó hely biztosítása) adott.Minden pozitív (és negatív
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
) hozzászólásra nyitott vagyok -
dugesz77
őstag
Na azt hiszem sokan összetörik mostanában a malacperselyt. Kijött betyár jó áron a Bambu lab P1P..
-
#37286
szabieable
aktív tag
azbest
#37271
szabieable
aktív tag
válasz
azbest
#37271
üzenetére
Igen tudom, ne úgy értsd, hogy kézzel tapicskolok benne, figyelek rá, hogy ne fogdossak közvetlenül gyantát de pl a buildplate csavar kitekeréséhez már nem húzok kesztyűt, állandosítottam néhány csipeszt azzal tök jól megoldom a mosóba helyezést meg kivételt. Ablak nyitva van nyomtatás közben, a chamberben egy dual ventis karbonszűrő, maszkot már nem fogok felvenni egy utántöltéshez vagy buildplate leszedéshez
-
Alu
senior tag
válasz
azbest
#37250
üzenetére
Alapvetően használni szeretném, de abban nagyon igazad van, ha az S1 -ben elromlik valami, akkor nem nagyon lesz hozzá alternatíva a gyárin kívül. Másik ami fontos lenne az a megbízhatóság. E3v2 -nél tartok a teflon csöves megoldástól. Már volt abból problémám, hogy a fitting kidörzsölte a csövet a hotend résznél.
Dual Z -nél mennyire számottevő, hogy a két menetes szár fent össze legyen kötve bordásszíjjal? E3v2 upgrade kit alapból nem teszi ezt lehetővé, szóval még oda is barkácsolnom kellene akkor valamit.
#37256axlfsi
Néztem az Artillery Sidewinder X2-t, de egyenlőre maradnék a Creality vonalon. Ezt a csodát már kiismertem nagyjából. -
gsc73
aktív tag
Sziasztok!
Nem régen vásároltam egy Anycubic Mega S nyomtatót, kezdő vagyok. Leírás és netes tanácsok alapján beüzemeltem (összeszerelés, elhelyezés, szintezés, befűzés, alap beállítások) és nyomtattam egy hőtornyot. ( [kép] ) Adatok:
Anyag: Hertz PLA
Asztal: 60C
Hőtorony: 220-185C
Szeletelő: Cura
Sebesség: 50mm/S
Minőség: normál 0,2 mmÉn azt látom, hogy csíkoz, tanácsokat szeretnék kérni, hogyan tudom javítani a minőséget, merre induljak?
Üdv: G
-
azbest
félisten
érdekességképp 10 millió árnyalatú színes 3d nyomtatás [link]
ink jet technológia uv-ra szilárduló anyagból, vízzel oldódó nyomtatás közbeni burokkal. Korábban felületekre nyomtattak mintákat és színes tartalmat, aztán eszükbe jutott, hogy ezt lehetne sokkal több réteggel, 3d-ben is 
-
goldister
tag
válasz
JulianSinulf
#37281
üzenetére
Feltöltöttem megint a Marlin-t neki.
Szintén ott vannak a vezérlő jelek. Szóval inkább panel csere lesz. Köszönöm a segítséget
fboldog köszönöm a felajánlást, elfogadnám. Írok privit. -
#37281
JulianSinulf
őstag
goldister
#37280
JulianSinulf
őstag
válasz
goldister
#37280
üzenetére
Az nem jó. Én megpróbálnék egy firmware-t rátölteni. github-on szerintem megtalálod. Letöltöd és rárakod egy SD kártyára. Nem hiszem, hogy baj lenne azon az oldalon, de olyan SD-re rakd, amit nem sajnálsz. Ez amolyan végső próbálkozás.
Ha nem akarsz már vele vacakolni, meg pénzt költeni új lapra vagy alkatrészre, akkor fogadd el fboldog ajánlatát. Nagyon kedves dolog. Újonnan szerintem 30-40 euróba bele kerülhet a lap. Legalábbis az Anycubic-hoz nekem ennyiért dobálta ki. A BTT lap meg 50-60 körül volt Kínából.
Az, hogy 1.1.4 és nem 1.1.3, nem számít. Az újabb elvileg jobb, de csak a neten keresve találod meg, hogy mi a különbség. Az is lehet, hogy nem is tartják számon. Van, hogy csak 1-2 alkatrész változik. -
goldister
tag
válasz
JulianSinulf
#37278
üzenetére
Usb-t dugtam rá. A hotend és asztal FET-jénél van vezérlőjel.
-
válasz
goldister
#37276
üzenetére
Ha minden kötél szakad, akkor én fel tudok ajánlani egy alaplapot. (ingyen, úgyis jön a karácsony.)
Ender 3 pro, 1.1.4
Annyi dolgod lesz vele, hogy az egyik stepper driverről leszedtem a bordat. Kell neki egy másik.
Ja és esélyesen valami régebbi Marlin van rajta a gyári fw helyett.
-
#37278
JulianSinulf
őstag
goldister
#37276
JulianSinulf
őstag
válasz
goldister
#37276
üzenetére
Igen, ez esélyes, de érdemes kimérni.
Sajnos a FET-et direktben hajtja a vezérlő IC, ami U8-val van jelölve és a Creality felirat fölött van. Ez vezérel mindent, ebben van a firmware is.A mérést először érdemes lehet úgy kezdeni, hogy az R10 és a táp között ellenállást mérsz. Természetesen nincs áram alatt a lap.
A táp rajta van a fűtés csatlakozón. Amelyikben a piros kábel volt, oda tedd a mérőkábel egyik felét, a másikat meg az R10-re, ami közös a FET gate lábával. Ha nem 0, akkor jó.
Majd nézd meg, hogy az LP1 vagy FP1 lábai és az R10-es ellenállás között mi van. Zárlat itt sem lehet.
Ha nincs zárlat, akkor adj tápot a panelnak és feszültség mérésben nézd meg, hogy mi van az R10 lábai között. Feszültséget nem mérhetsz. Ha nagy a mérőfeje a kábelednek, akkor egy föld pont és az R10 és FET gate közös lábára tedd.
Ha feszültséget mérsz, akkor van vezérlő jel, aminek alap esetben nem kellene lennie, mert a nyomtató bekapcsolásakor nem mehet semmilyen fűtés.
Ha bekapcsoláskor nincs szaga a panelnak és füst sincs, de vezérlő jel van, akkor meg lehet próbálni egy firmware-t rátölteni, hátha csak a kód kergült meg az IC-ben.
Ha nem jön be, akkor az U8 13-as lábát emelném fel, majd mérnék egy feszültséget az R10-en. Ha még mindig van ott valami, akkor a panel égett meg és zárlatos lett. Ha nincs semmi, akkor a felemelt lábon kellene feszültséget mérni, aminek elvileg ott is kell lennie. Ezzel ki is szűrtük, hogy az IC a hibás.
Ugyanezt megismételheted az R11-el és az U8 14-es lábával. -
goldister
tag
válasz
JulianSinulf
#37274
üzenetére
Köszi. Megnéztem a FET-eket. Föld és a gate között 9,8kohm van mind a 3 FET-nél.
Föld és a 3. láb között nem jelez ellenállást.
Akkor a FET jó. Marad az IC -
TomMusic
őstag
válasz
goldister
#37273
üzenetére
Így ebben a kiszerelt állapotban mérj ellenállást az alábbi két láb között:
Szerk.: ismételd meg a mérést a mellette lévő 2 másik FET-tel is. Ha 0 ohm körüli értéket mérsz, akkor az a FET kuka. Esetleg mérd meg őket a műszer dióda állásában is.[JulianSinulf] igazad volt, neki tényleg más verzérlője van mint amit én néztem.
Bár ettől függetlenül a lényeg ugyanaz, mármint ami a FET mérést illeti. -
#37274
JulianSinulf
őstag
goldister
#37273
JulianSinulf
őstag
válasz
goldister
#37273
üzenetére
Én ennek a rajzát néztem.
R10 és R11-en tudod mérni a FET vezérlő jelet.
Az R10 melletti FET-et is le kellene takarítani. Amelyik láb az ellenállásra megy, az a gate. A mellette lévő a földön van. Az alkatrész tetején pedig a 3. láb. Középen is az van, csak levágva. Így azt nem számoltam. A föld és a 3. láb között mérj ellenállást. Ha 0 közeli, akkor a FET rossz. Ha szakadás, akkor ez a része jó.
Ettől függetlenül mérd meg a föld és gate között is. Ott sem lehet 0 közeli.
Ha ez a rész is jó, akkor lehet IC kimenetet mérni. Előtte azért írd meg, hogy mire jutottál a FET-ekkel.
Mérd ki a 3. FET-et is. Ugyan olyan, mint a többi, a ventilátort kapcsolja. -
#37271
azbest
félisten
szabieable
#37259
azbest
félisten
válasz
szabieable
#37259
üzenetére
" A gyantara szerencsere nem vagyok erzekeny igy nem hasznalok el tul sok kesztyut "
Az a mondás, hogy nem érzékenység ellen van a kesztyű. Ha rendszeresen érintkezel gyantával, akkor jó eséllyel kialakul immunválasz rá és egyszer csak azt fogod észrevenni, hogy a bőröd úgy hámlik és hólyagosodik fel az érintkezés helyén, mintha leégetted volna. Szóval csak okosan, inkább vegyél kesztyűt. Abból is a nitro-kesztűt mondják gyantávhoz valónak. Magyarul a nitril a neve?
-
#37270
axlfsi
veterán
szabieable
#37267
axlfsi
veterán
válasz
szabieable
#37267
üzenetére
Értem, köszi!
-
#37269
JulianSinulf
őstag
TomMusic
#37266
JulianSinulf
őstag
válasz
TomMusic
#37266
üzenetére
Én azért nem raktam ábrát, mert van pár verzió és nem tudni, hogy neki melyik van.
Amúgy én mást találtam, mint te.
A hibakeresés szempontjából goldisternek kell megkeresnie a megfelelő rajzokat a panelon lévő verziószám alapján.
Nekem az gyanús, hogy két FET egyszerre szállt el, de lehet, hogy a ventis sem jó, csak az nem lett figyelve, mert mindig megy. Ha a Gate megkapta a tápfeszt, akkor lehet, hogy gondot okozott a kapcsoló IC-ben.@goldister: A cserével kapcsolatban nem tudok mit írni. Elsősorban gyártásban javítok. Ott a tönkrementet mindig ugyanolyannal kell helyettesíteni. Ha itthon kell valamit cserélni vagy építeni, akkor meg a neten általában van infó, hogy mivel helyettesíthető, ha nem beszerezhető az eredeti. Illetve adatlapokból kiszűrhető, de a FET-et már rég tanultam és a hiba megtalálásához általában elég az alapvető működést ismernem. A GS, DS feszültség ismerete lényegtelen. Én megpróbálnék ugyanolyat beszerezni, mint ami benne van. Végül is nem az alkatrész önhibájából ment tönkre.
Ha új lapot akarsz, akkor a BigTreeTech-nek van direkt a nyomtatóhoz készített lapja. Én azt tudnám ajánlani. Ezek általában jobbak is, mint amiket gyárilag csináltak. De attól függ, hogy neked melyik verzió van benne.
Én az Anycubic MZ2-ben cseréltem lapot. Ez kb. egy ender 3 klón. Az új lap kezeli a régi LCD-t, van csatlakozó BLTouch-nak, így nem kell az LCD csatlakozóval babrálni, csendes motorvezérlőkkel szerelt. Azt nem tudom, hogy az SD kártya olvasó része ment e eredetileg, mert kapásból elkezdtem átalakítani a nyomtatót és a frissen rátöltött firmware-vel nem akart menni. Úgyhogy áttértem klipper-re. Már csak ezért is fölösleges lett volna az érintőkijelzőre pénzt kiadni. Bár azt sajnálom, hogy így a 32 bit-es lap sincs kihasználva. -
#37267
szabieable
aktív tag
axlfsi
#37262
szabieable
aktív tag
válasz
axlfsi
#37262
üzenetére
Gyantája válogatja, hogy milyen hőfokot szeret ezt a gyártó meg szokta adni, 20 fok ideális lehet, max egy kicsit lassabban kell nyomtatni és több expo kellhet neki.
A fűtés csak a chamberen belül van, a biqu/bigtreetech pont nemrég jött ki olyan nyomtatóval amiben már van beépített fűtési lehetőség.
Ha tényleg csak alkalmanként kell akkor olcsóbban kijössz ha 3d csoportban megkérsz egy resines kollégát aki közel lakik hozzád minthogy beruházz komplett gépre. Plusz a gyanta le is tud járni ( 1-1.5 év ) szóval az alkalmi nyomtatáshoz nem ajánlott.
Jó móka, szép meg érdekes de a post processing büdös, veszélyes és időigényes. Nekem eddig 3 fep fóliába fájt(~10-12k) a tanulási fázisom, most a negyediknél már a második liter gyanta ment át hibamentesen -
TomMusic
őstag
válasz
goldister
#37264
üzenetére
Szia!
Annak jónak kell lennie. Viszont az IRFZ44N furatszerelt, TO220 tokban van, a gyári FET pedig SMD. Megoldható a dolog, csak kis ügyeskedés kell hozzá. Nem tudom mennyire melegszik a FET, de ha kicseréled és megjavul, érdemes ránézni hogy mennyire melegszik.
Egyébként valóban sanszos hogy csak a FET(ek) szálltak el. (Magyarázat lehet még hogy nincs visszacsatolás a hőmérsékletről (pl. meghalt az ARM bemenete), de ha volt füst is, akkor azt valószínűleg a FET produkálta.
[#37260JulianSinulf] nagyon szépen leírta a hibakeresés menetét, kiegészíteném egy ábrával, hogy hol kell mérned:
Tehát itt a bekarikázott részen (vagy a balra lévő, Q1 jelű FET-nél) kell mérned feszültséget. Állítsd be a nyomtatón hogy ne fűtsön a fej/bed (vidd le pl. 0-ra a menüben). Ugyebár akkor elvileg ettől függetlenül nálad menni fog a fűtés.
Ha 0V-nál nagyobbat mutat a műszer a bekarikázott részen, akkor nem (csak) a FET-tel van a baj. Ha 0V körüli feszültséget mérsz, akkor szinte biztos hogy a FET ment tönkre.
Egyébként ami a FET-et illeszti a procihoz, az csak egy [egyszerű IC], feltéve hogy stimmel a kapcsolás.
Fontos, hogy én ezt a kapcsolást vettem alapul: [pdf], nem tudom Nálad milyen van, de gondolom hasonló, vagy ugyanez.Szerk.: mivel Nálad mindkét fűtés (hotend, asztal) folyamatosan megy, ezért ezt a hibakeresést mindkét FET-nél el kell végezni (tehát a kapcsirajzon a Q1 és Q2 részen, ezek kapcsolják az asztalra és hotendre a feszt).
Szerk2.: a GND-hez képest mérj mindig! Tehát a multiméter COM pontja a rajzon lévő (bármelyik) GND ponton legyen!
-
#37262
axlfsi
veterán
szabieable
#37259
axlfsi
veterán
válasz
szabieable
#37259
üzenetére
Köszönöm, hogy írtál, ... úgy látszik a többi resines kolléga már vagy ezerszer kiírta magából vagy csak túl régi az élmény és a tapasztalat, hogy "górcső alatt" tudjanak kritikus véleményt alkotni...
Kb. egyébként hasonlóra számítottam, de azért jó, hogy te le is írtad; ettől féltem én is, pont ez a sok kicsi macera, ami egyébként eltörpül, ha az ember ebből él vagy legalábbis, hoz vissza pénzt a konyhára, de ha csak azért kell, hogy 1-2 "fél tenyérnyi" nyomatot, apró részletességgel kiküldjek rajta (szerencsére nincs kis bábú fétisem - amire sokan használják), úgy valóban egy jól összerakott/moddolt FDM többet ér nekem is , ... mondom ezt így látatlanba és tapasztalat híján persze).Egy (két) előnye, ami mindenképp van, a sok velejáró macera mellett:
1. gyorsabb (legalább fele, az újak még több is talán)
2. szép, részletes nyomtatások készíthetők (és ez utóbbi ha nem csak opcionálisan "jó dolog", hanem követelmény, akkor nem kérdés a resin nyomtatás létjogosultága).Lehet pihentetem a témát még fél-1 évet ismét.
Köszi mégegyszer!
UI.: mondjuk erről az ajánlott 25-30 fokos környezeti hőmérsékletről nem is tudtam eddig. Tehát ezt magának (alapból) nem tudja megteremteni, hanem nekem kell az adott helyiséget felfűteni? Nekem, ahol most az FDM van és ahol helye lehetne egy resinnek is, 20 fok van. Most és nyáron is és nem fogok miattuk 30-ra fűteni, az biztos. Jó, hogy ezt tudom ... (habár, ha jól sejtem, ez a heater akármi, egy belső felfűtési lehetőséget biztosít, ami közvetlenül és csak, a nyomtatón belül teremti meg a kellő hőmérsékletet, így kiváltva azt, hogy az egész helyiséget is ki kelljen fűteni - jól értem?)
-
goldister
tag
válasz
JulianSinulf
#37260
üzenetére
Köszi a válaszod. Ma délután kimérem multiméterrel. Ha a FET ment tönkre, irfz44n típusúval szerinted pótolhatom?
-
#37260
JulianSinulf
őstag
goldister
#37258
JulianSinulf
őstag
válasz
goldister
#37258
üzenetére
Szia!
Ahol füst van, ott általában nyomok is vannak. Körbe kellene nézni, hogy melyik alkatrész teteje égett. IC-nél előfordul, hogy pici lyuk keletkezik vagy felpúposodik.
A kapcsolási rajz szerint két FET-et kell keresned. Az M1-et és M2-t. Beültetési rajz szerint mindjárt a csatlakozók mögött vannak. De a ventikre is ilyen FET-et használnak.
Remélhetőleg van multimétered. Mert most ezt kellene használni ellenállás mérésbe kapcsolva. Azt kell megnézni, hogy a FET-ek lábai között van e zárlat. Egyszerre két lábat tudsz mérni, sok lehetőség nincs egy három lábú alkatrésznél. Ha több a láb, akkor az a nagy áram miatt lehetséges, de akkor is lesznek, melyek össze vannak kötve, így azok egynek számítanak. Ha bármelyik két láb között zárlatot mérsz, akkor a FET valószínű, hogy kuka. Ha nem, akkor még jók is lehetnek, ez esetben a vezérlő IC lehet a rossz.
Ezt bekapcsolt állapotban kell megvizsgálni. Érdemes lekötni a fűtőbetéteket.
A vizsgálat nagyon egyszerű. A FET egyik lábára egy ellenás fog csatlakozni. Az ellenállás másik lába földön van. Ha be van kapcsolva a készülék, de a fűtés ki van kapcsolva, akkor az ellenálláson nem szabad feszültséget mérned. Vagyis a multimétert egyenfeszültség mérésbe kapcsolod és a mérőkábelt az ellenállásra teszed. A zárlat elkerülése végett célszerű az egyik kábelt inkább egy föld pontra tenni. A csavarhelyek jók lehetnek, de érdemes ezt előtte ellenállásmérésben, áramtalanított készüléknél kimérni.
Szóval, ha lekapcsolt fűtésnél feszültséget mérsz az ellenálláson, akkor az IC vezérlő jelet ad a FET-nek, hogy nyisson ki. Így nagyon esélyes, hogy az IC-ből szállt el a füst.
Nem tudom, hogy pontosan milyen panel van a tiédben, így lehet, hogy a jelölések nem stimmelnek. A panel verziószáma alapján rá tudsz keresni. -
#37259
szabieable
aktív tag
axlfsi
#37257
szabieable
aktív tag
válasz
axlfsi
#37257
üzenetére
~2 honapja van egy anycubic mono x nalam. Ebbol egy honapot pihent amig megjott a heater es megepitettem mert szelloztetes hianyaban csak bukora nyitott ablaknal tudom hasznalni. Most igy 27 fokot tartva a chamberben mar nincs problemam ejszaka sem a hideggel (mert a gyanta szereti az eloirt homersekletet/25-30fok/, enelkul okozhat random anomaliakat) FDMhez kepest macera, inkabb moddolom a voront, minthogy kipakoljam gyantahoz a dolgokat. Szilikon talca, papirtorlo ipari mennyisegben, izopropil elomoso, wash and cure, szemetes es a nyomtato. A gyantara szerencsere nem vagyok erzekeny igy nem hasznalok el tul sok kesztyut de a supportok pattognak szanaszet, karbon szurovel is erezni azert a szagat. Nagyon mas vilag a resinezes fdm utan
-
goldister
tag
Sziasztok, ma babráltam az ender 3-at. Új szenzort akartam bekötni a asztal letapogatáshoz. Enyhén fogalmazva is elég béna voltam és véletlenül összezártam két vezetéket
Volt egy kis füst, de gyors áramtalanítás lett a vége.
Lecsatlakoztattam a szenzort és bekapcsolás után a hotend és az asztal egyből melegszik és nem tudom őket lekapcsolni. MOSFET-re gyanakszom. Cserélni kellene? Most itthon csak ilyenem van: irfz44n. Szerintetek? -
-
axlfsi
veterán
Artillery Sidewinder X2-t nézted? ... most BF akcióban több helyről is nagyon jó áron adják, EU raktárból és minden szinten fejlődés E3V2-höz képest (már van egy E3V2-m, amit upgradeltem; bltouch, sárga rugók, DD extruder, teflon cső, munkaasztal szigetelés, Jyers fw, Notua ventik, stb), ezen felül X2-nél még dual Z tengely és direct drive is van, illetve halk alaplap...
-
fabula
őstag
válasz
Bobby81
#37248
üzenetére
Először is milyen filamentet? PLA, ABS, PETG, ASA, Nylon, TPU, TPE, PC, stb.?
Másodszor mire kell? Dísztárgy, élelmiszerbiztonságos, kültérre, magasabb hőmérsékletre, napfényre UV álló, vízálló, rugalmas, stb.? Na meg a szín sem mindegy még ugyan azon gyártónál sem.
Nekem eddig bevált a Devil Design PLA, PETG és Nylon, Polymaker PLA, eSun eSilk PLA, Anycubic PLA, Folanora PLA BIO HI, Hobby King ABS, Gembird PLA és TPE, Spectrum Nylon, meg pár noname PLA. Eddig csak egy noname PLA tekercscsel volt gondom, az is csak azért, mert gubancosan volt feltekerve és állandó felügyelet mellett tudtam csak elnyommtatni, kézzel kellett húzni végig, szerencsére már elfogyott.
Jótanács: én minden új típusnál és színnél nyomtatok pár tesztet, pl. hőtorony, retract, meg tesztkocka és ezek alapján általában már elég jól be lehet állítani a legfontosabb nyomtatási paramétereket. -
daninet
veterán
válasz
Bobby81
#37248
üzenetére
ennél jobban megosztó kérdést nem is tudtál volna feltenni
mindenkinek más elmélete van róla melyik a legjobb filament, itt a topikban is sok eset volt, hogy valamelyik valakinek nagyon jó volt, aztán a másik kipróbálta és küzdött vele.
Ami alapvető igazság:
-Kerüld a nagyon olcsó filamenteket
-Vannak színek amik alapvetően nehezebben nyomtathatóak mint a többi akár még márkán belül is, ilyen például a fehér
-egy csomó boltban lehet teszt mennyiségeket venni. Ha esetleg volt negatív tapasztalatod és ki akarsz próbálni párat akkor érdemes teszteket rendelniAlább a teljesség igénye nélkül pár "jó" márka, nem sorrendben. Azt, hogy hol veszed majd kis google kereséssel eldöntöd, van 1000 bolt.
Fiberlogy, AzureFilm, Extrudr, Polymaker, eSUN, Filanora -
azbest
félisten
leginkább azon múlik, szerintem, hogyan használod, milyen terveid vannak.
Ha csak használni akador és a lehető legminimálisabban szerelni, módosítani, akkor gondolom a jobban felszerelt S1 jobb.Viszont a másik oldala az, hogy több egyedi alkatrészt használ az S1. Ha elromlik vagy moddolni akarod, akkor vagy gyári cserealkatrészt tudsz venni vagy teljesen átalakítod. Érdemes rákeresni mennyiért lehet cserélni az egyedi alkatrészeket hiba esetén. (hotend, mainboard kicsit más, kábelezés köztük más)
Egyébként adtak ki ender 3v2 neo-t is, amibe betettek pár upgradet megint. (ha jól látom a v2-höz képest bővített firmware, sárga laprugók, fém extruder, crtouch, más asztal felület, hotenden kicsit talán jobb hűtőborda ) [link] Nincs dual z, míg S1 nek van.
Persze az árazás sem mindegy, hogy mekkora a különbség éppen.
-
Alu
senior tag
Sziasztok!
Régóta agyalok egy saját nyomtató építésén, de idő hiányában ez a projekt még odébb van. Emiatt most a jelenlegi Ender 3 v2 upgradelésén töröm a fejem. Konkrétan dual Z tengely és valamilyen direct drive extruder (pl. orbiter) lenne a cél.
Viszont. Nézegettem a bf ajánlatokat és szembe jött az Ender 3 S1. Ez már gyárilag dual Z - vel és direct driveval van szerelve, bár nem tudom utóbbi mennyire összehasonlítható pl. az említett orbiterrel.
Abban kérném a véleményeteket, hogy ti melyik irányba indulnátok el? Upgradeljem a jelenlegit vagy érdemesebb lenne lecserélnem egy S1 - re?
-
-
TomMusic
őstag
Sziasztok!
Cura-ban be lehet azt állítani, hogy a Walls -> wall line count csak a legfelső (vagy a felső néhány) rétegben legyen pl. 6, egyébként a többinél 4?
Csatoltam két képet.
Az elsőnél a Wall line count értéke 4, ami azért jó, mert így ugye van infill, vagyis a belső régeteget szellősebben tölti ki. Viszont a top réteg nem lesz olyan szép.
A másodiknál a Wall line count értéke 6, ami szép felületet eredményez a top rétegen, viszont ugyebár az összes réteget így nyomtatja, ami több anyagot és időt vesz igénybe.
Szóval valahogy úgy kéne, hogy legyen infill, viszont a felső réteg olyan szép legyen, mint ha a wall line count értéke 6 legyen (nyilván más tárgyaknál ez az érték más lehet, a 6-os érték most csak itt aktuális).
Szóval erre a beállításra keresek megoldást.
Az ironing-ot próbáltam, de azzal nem voltam megelégedve.
Előre is köszönöm!
-
kzkz
őstag
válasz
Saccco
#37242
üzenetére
Sebaj
Amúgy a Voront eddig is egy túlbonyolított dolognak gondoltam, ez az megoldásuk megint ráerősített erre... Persze ez csak az én véleményem.
Nekem mostanság a VZbot tetszik, de ott se a mostani all wheel drive és minden alu verzió aranyáron, hanem az ami még pár éve volt, ahonnan indult a maga egyszerűségével.
-
kzkz
őstag
válasz
Saccco
#37240
üzenetére
Miért ne lenne mesh? [link]
Ez megoldható akkor is, ha az asztal "lábainál" mérem a terhelésváltozást.
Ha a legolcsóbban/legegyszerűbben akarnám megúszni, akkor viszont azt csinálnám, hogy a fej és a vaslap között mérném azt, hogy zár-e az áramkör. A vaslap PEI-s fele nem vezeti az áramot, de a másik igen, így csak megfordítom, és egy vezetéket elvezetek az endstop egyik tüskéjére, és a hűtőbordáról egy vezetéket a másik tüskére. Ha a nozzle hozzáér az asztalhoz, akkor zár az áramkör, ugyanis a nozzletől a bordáig is "vezetődik" az áram.
-
#37240
Saccco
nagyúr
trialkornel
#37238
Saccco
nagyúr
válasz
trialkornel
#37238
üzenetére
-
kzkz
őstag
-
trialkornel
tag
válasz
Saccco
#37237
üzenetére
Ha jól láttam mágnesekkel tartja a helyén a fejet, így nem hiszem hogy nagyon megnyomná az asztalt. Tetszik a dolog, csak hát.... megint venni sínt, mágnest, optikai kapcsolót. Mondjuk a 3-ból kettő filléres tétel. Na meg ez nyilván klipper only, ott meg még nem tartok egyelőre
-
#37237
Saccco
nagyúr
trialkornel
#37236
Saccco
nagyúr
válasz
trialkornel
#37236
üzenetére
A bejelentést néztem. A másikat, amin Steve épít azt csak hellyel közzel. Érdekes a cucc amúgy, igen jó az ismétlési pontossága. Illetve mechanikai hiba is mérhető vele. Volt aki törött XY joint-ot talált vele. Illetve látszik, hogy hol van csavar a sínben és hol nincs, pedig a gyári ajánlás a minden második.
Az asztalra mért terhelés számomra kérdéses, de egyelőre nincsenek rossz tapasztalatok a nózi asztalra mért rongálását tekintve.Azok már a 2.4R2 és Trident R1 alkatrészei.
-
#37234
Saccco
nagyúr
trialkornel
#37233
Saccco
nagyúr
válasz
trialkornel
#37233
üzenetére
Gyári, csak pinmod verzió. A pin-eket még vágni kellene, de majd teszek valami díszt a kiálló 5mm-re. Még az a gondolat, hogy nem építem meg Klicky-re, amire terveztem, hanem egyből a Tap* kerül rá.
*Több infó: Live; Install live; Build
-
#37231
Saccco
nagyúr
trialkornel
#37230
Saccco
nagyúr
válasz
trialkornel
#37230
üzenetére
Belted Z Trident
[nagyobb kép] Nem saját terv a Z. Elkezdtem faragni, aztán találtam kész megoldást. Igaz azon igazítottam az elérhető alkatrészeimhez.
-
azbest
félisten
válasz
daninet
#37227
üzenetére
Hát 400 fok körülre írták, amit én olvastam. Ott már szénmonoxid termelődhet belőle. És azt is írják, hogy önkioltó a lángja. Nekem alis keskeny szalag van, meggyújtani még nem próbáltam, csak gázlángos páka hőfúvó módjával gyötörtem, akkor alakot váltott.
Lehet, hogy a ragasztó gyúlékony rajta, mondjuk összességében az sem jobb -
#37228
JulianSinulf
őstag
daninet
#37227
JulianSinulf
őstag
válasz
daninet
#37227
üzenetére
Szigetelésre a szigetelőszalag való.
Viszont elég erős a kapton is, hogy akármi ne tudja kibökni.
Leégés ellen a jó elektronika és a poroltó a nyerő. De inkább a jó elektronika.
A kapton jó tulajdonsága, hogy ügyesen csak nagyon kevés hőt ad át a mögötte lévő tárgynak.
Meleg levegős forrasztásnál szoktam elsősorban használni. Egy kis fémlemezt ezzel tekertem be és olyan alkatrészek mellé teszem terelőnek, amelyek nem szeretik a nem megfelelő karakterisztikájú melegítést. Jellemzően a műanyagok szeretnek megolvadni. Ha csak a fémlemezt teszem mellé és hozzáér a műanyaghoz, akkor megolvad a műanyag. Kapton szalaggal bevonva a lemezt semmi baja nem lesz. A kaptont a műanyagra ragasztva viszont nem igazán nyerő. Úgy is túl sokat kap a műanyag.
Mások szokták használni érzékelő felragasztására is. Jó tulajdonsága, hogy nem hagy nyomot levételkor. Nameg, hogy bírja a hőt. De ennek is van paramétere, korlátja.
Nyílt lánggal sosem jutott eszembe tesztelni. Olyat nem szokás elektronikában használni. -
-
#37222
daninet
veterán
szabieable
#37219
daninet
veterán
válasz
szabieable
#37219
üzenetére
nyilván nem bandázsolok be mindent
-
daninet
veterán
válasz
Saccco
#37204
üzenetére
átjött haverom valamelyik nap és kérdezi a műhelyben, hogy az a narancssárga milyen szalag. Mondom kapton, elektronikára teszik mert bírja a hőt. Soha nem gyújtottam még meg kapton szalagot, mondom próbáljuk ki. Alátartottam egy gyújtót, nem viccelek ilyen gyorsan lángrakapni még semmit nem láttam és 2mp alatt leégett 5 centi
És ez nem aliexpress kapton volt.
Szóval igen, hőálló, de nagyon éghető. Megfontolandó hol használja az ember.
Nekem vezetékre a textil bandázs szalag jön be legjobban, ami az autókban van a kábelkorbácsokon. Nehezen ég és jóformán csak magához ragad. Nagyon szeretem használni. Jól is néz ki mikor betekered vele a vezetékeket, olyan mint egy textil harisnya. -
-
pchris
tag
válasz
Saccco
#37206
üzenetére
Szép és biztosan jó is lesz a géped. El is hiszem, hogy ha valaki ésszel csinálja a költségek is kezelhetőek maradnak. Szóval hajrá.
Ha kész lesz teljesen jöhetnek a képek a gépről, meg nyomatokról is.
Mondjuk nálam a Trabant kategória sohasem kerül többe beker áron, mint 20-25e Ft, a Wartburg meg kb a duplája. Persze szívesen építenék én is, csak sajnálnám, hogy nem tudnám kihasználni a képességeit. -
#37207
Wasquez
senior tag
kriszpontaz
#37187
Wasquez
senior tag
válasz
kriszpontaz
#37187
üzenetére
Köszi!
Megnéztem a linket, de elég furán működik a letöltés gomb!
Megnyomom a letöltés gombot, és megnyílik a fájl tartalma szöveges formában!
56MB kimásoltam az IGES-formátumba elvileg az egész nyomtatót, de csak két profil nyílik meg keresztbe egymásra!
Nem tudom, hogy mi lehet a probléma, elvileg megvan az eleje és a vége is az állománynak. -
Saccco
nagyúr
-
Saccco
nagyúr
válasz
pchris
#37203
üzenetére
Egy Trident, azért annyira durván nem drága.
Mondom ezt úgy, hogy még a Tevo Tarantula motorjait is felhasználom abban, amit éppen építek.
[nagyobb kép] A kaptonszalagos maszatolást is letakartam...
[nagyobb kép] -
pchris
tag
Pontosan. Ha sokat kell nyomtatni mindenképpen kell a voron. Egyszer kell sok pénzt, energiát, időt beletenni, aztán nem kell stresszelni mit ront el, hátra lehet dőlni. Viszont mint tudjuk kis pénz kis foci... Akinek csak néha kell pár dolog arra ott vannak az olcsó kínai nyomtatók. Ha megtanulja beállítani az ember azokkal is vállaható minőségben lehet nyomtatni. Én mindegyiket magára mertem eddig hagyni pár tesztnyomat után akár egész éjszakára is. Persze nem mindenkinek áll össze a fejében, hogy hogyan is kellene akár csak szintezni. Pont ma adtam el egy Voxelab nyomtatót egy srácnak, akinek ott figyelt az asztalán egy Geeektech A30 is. Akitől vette kiszintezte neki, majd otthagyta. Nyomtatott egy ideig, majd emberünk később képtelen volt újraszintezni. Gondolom a dual z hajtás kiesett a szinkronból és annyira ferde már az aszal, hogy szintezéssel már nem lehet utána menni. Mert ha jól láttam, nincs a két orsó összekötve. Kb mint az én sermoon d1-em. Gondoltam nem állok neki beállítani neki, nem éreztem sajátomnak a feladatot, meg hát el akartam adni az enyémet ugye... Az egyszerűbb egy z-orsós. Hátha az menni fog neki! Persze nem alszok nyugodtan majd, bár a gép hibátlan, de láttam a usert mellette.
). Nagyon szeretnék olyan valakit találni, aki szívesen segítene "debugolni", elmagyarázni az alap dolgokat, az "iparon" belüli standard-eket.
(a belvárosban lakom). Természetesen nem ingyen kérem a dolgot; egy megbeszélt összeg és x mennyiségű helyszínen fogyasztott sör/bor/bármi (és igény esetén dohányzó hely biztosítása) adott.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
) hozzászólásra nyitott vagyok 
mindenkinek más elmélete van róla melyik a legjobb filament, itt a topikban is sok eset volt, hogy valamelyik valakinek nagyon jó volt, aztán a másik kipróbálta és küzdött vele.
Ha kész lesz teljesen jöhetnek a képek a gépről, meg nyomatokról is.
. Végül is sokat tanultam a 3D nyomtatókról, ez sem hátrány (legalább is ezt mondogatom magamnak Új hozzászólás Aktív témák
poli27- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Asus RogFlow Z13 i7, 16GB ram, 512 SSD, 3050 VGA
- MacSzerez.com - iPad Air M2 13" - 6. generáció - Cellular - 128GB - Csillagfény - Apple Garancia 20
- Ezviz C6N beltéri kamera, 1080p, éjszakai látás 10m, motoros pásztázás 360 , mozgás érzékelés
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPhone 16 Pro MAX 256GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- EZVIZ 4K biztonsági kamera, 10400mAh akkumulátor, vezeték nélküli, napelemes 1,4W, Wi-Fi 6
- Tablet felvásárlás!! Apple iPad, iPad Mini, iPad Air, iPad Pro
- DELL Precision 5560 i7-11850H 32GB 1000GB T1200 FHD+ 1 év garancia
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i7-6GEN I 16GB I 256GB SSD I RadeonI 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- HP EliteBook 830 G8 i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest