Hirdetés
- Prezentálta az Ultra jelző nélküli új mobil Core generációt az Intel
- Közösen vinné a játékokba a gépi tanulást a Sony és az AMD
- ASUS blog: mesh hálózattal a karácsony is könnyebb
- Az Intel felvázolta mi kell az Arrow Lake-S optimális működéséhez
- Elülső tápos GameMax miditorony született a szellősség jegyében
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- Intel GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- NVIDIA GeForce RTX 4080 /4080S / 4090 (AD103 / 102)
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Apple notebookok
- Hogy is néznek ki a gépeink?
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Projektor topic
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Batman2
őstag
válasz
Gyula84
#18195
üzenetére
Biztosan valami elmágnesezte !
Nincsen a közelében egy nagyobb hangfal, hangszóró, vagy bámri egyéb mágneses tárgy?
Az is lehet, hogy a automata lemágnesező elektronikája adta meg magát és azért foltosodott be, megpróbálhatod egy kisebb állandó mégnessel, 3-4 centiről "elmosni", elhúzgálni fonoman a foltokat.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Batman2
őstag
Készítettem fotókat a LED panelomról és itt a panel terv is:
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]Mostmár betokoztam és próba képpen betettem a konyha lámpánkban.
Mivel így fejjel lefelé világít, így már nem olyan jó a szellőzése, kb egy órás üzem után 100-102 fokot mértem a felszínén, ez már beállt értéknek tünt.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#18196
üzenetére
Tulajdonképpen egy túlfeszültséglevezető, legtöbbjük fémoxidból készül. Diódaszerű görbével rendenkelik, csak szimmetrikusan, mint az alábbi ábra mutatja.
Ha a lábaira érkező feszültség eléri a nyitófeszültséget (ami alapján osztályokba válogatják), nagyon gyorsan vezetésbe megy át és nem engedi a túlfeszt a védett készülékbe, áramkörbe. Válaszidejük nagyon gyors, μsec vagy egyenesen nsec nagyságrendű és rövid ideig elképesztő energiát képesek elvezetni. Ha a csúcs nem tart ennél tovább, akkor a védelem rendben volt, ha igen, akkor leég a varisztor, zárlatos lesz és kiveri a biztosítékot. Ha meg szétpukkan, akkor peched van, mert akkor megy az ecet a készülékbe.
Átlagosan használt varisztorok kapacitása 100-1,000 pF, amit tervezéskor figyelembe kell/szokás venni. Mikroelektronikai áramkörökben akár 1pF körüliek is előfordulnak.
Mint volt már itt szó korábban róla, funkcionális szerepük nincs. Bárhonnan kiköthetők, a működés megy tovább, csak a védelem szűnik meg.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#18191
üzenetére
Elsősorban akkor szokták őket használni, ha az antennától távol (leginkább több 10 méterre) van a tuner, nem ?
Nem csak. A hosszú kábel csillapít, amit nem árt erősítéssel kompenzálni, de akkor is kicsi a vett jel, ha az adó messzebb van. Az antennába szerelt erősítő egyrészt a jel növelését biztosítja még mielőtt a kábel azt csillapítaná. Másrészt a jel/zaj arányt is javítja, mert mindjárt az antennánál erősít, mielőtt a kábel által összegyűjtött zajok rátevődnének a jelre. Csak szemléltetésnek, ha az erősítő 10dB-t erősít, ugyanennyivel nő a jel/zaj arány is. Ha az erősítő a kábel alső végére lenne szerelve, akkor a 10dB erősítés ugyan megmarad, de ezúttal a zajra is ugyanolyan arányban hat.
200-300mA-nél nem több, jól sejtem ?
Egy talált dokumentáció szerint 100mA.
Arra gondoltam, ha már úgyis PC-ről megy, ne kelljen már még egy külön tápot bedugni hozzá, vagyis egy USB csatlakozóról oldanám meg a tápellátást.
Én azért nem vinném ki a tetőre (vagy akárhová, ahol nincs szem előtt) a gépem USB-jét porba-esőbe-szélbe-hóba-madárszarba, ha meg tudom úszni a dolgot egy kis adapterrel.
-
atesss
addikt
Üdv !
TV-antenna távtáplálásról, és Scart-ból kijövő hangjel osztásáról kérdeznék:
Előbbi: [link]
Utóbbi: [link] - a 9. kérdés.
Bár utóbbinál a terhelő impedanciával biztosan nem lenne baj.
És pl. a Jack osztókba belegondolva magával az osztással sem.Ha esetleg a többi kérdésemre is lenne ötletetek (pl. ami nem dekóder-specifikus), azt is szívesen várom, de azt inkább a másik topicba.
-
Batman2
őstag
válasz
moha21
#18161
üzenetére
Előszőr még csak egy darabot írtál, arra írtam hogy nagy pazarlás, és hatalmas fölös fűtés 12V-ra kötni,
több darabnál persze már más a helyzet, akkor már a LEDek viszik el az energia nagyobb részét !
Optimálisan 3db-ot lehet pontos 12V-ra rákötni, az 9,6-9,9V feszültség, már csak alig több mint 2V különbséget kell elfűtened, ami 1,7ohm körüli ellenállást jelent, viszont minimum 3W-tal, de asszem 2W-os után már csak 5W-os a legközelebbi, szóval azt kell betegyél.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Lompos48
nagyúr
Én olyan 90%-ban adok hitelt ezeknek, mert jó irányba indítanak el. Ha pedig nagyjából választottam, akkor irány az adatlapokhoz, azok összehasonlításához. Ehhez ellenben már szükséges valamennyi gyakorlat/tapasztalat, megállapítani mi fontos és mi kevésbé az a rengeteg felsorolt adat közül.
[ Szerkesztve ]
-
Bohir
tag
Akkor még annyit megkérdeznék, hogy van ez az oldal, ahol megadom a típust, és kiírja hogy mivel helyettesíthető, de nem tudom mennyire lehet komolyan venni.
[ Szerkesztve ]
-
domi007
őstag
Ma jött tőlük email:
A kalkuláció során a következő további kérdések merültek fel a kollégáim részéről:
A küldött linken található csatlakozó egy 90°-os SMD USB-a anya, adatlapját mellékelem.
Amennyiben az induktivitások SMD-k a következőket tudjuk ajánlani:
LFC32TTE560J (KOA) RoHS 56uHy 1210 10÷ 8R vagy LFC32TTE680J (KOA) RoHS 68uHy 1210 5÷ 9R
LFC32TTE101J (KOA) RoHS 100uHy 1210 5÷ 10R vagy LFC32TTE151J (KOA) RoHS 150uHy 1210 5÷ 15R
LFC32TTE221J (KOA) RoHS 220uHy 1210 5÷ 21R
sajnos nincs SMD-ben 10mHA Chip 0805 5,6 1%-ra csak 5%-os ajánlatot tudok adni, mert a 0805-ből 1%-os csak 10R-tól létezik (Ajánlatom a következőt tartalmazza: 5R60 0805 5% CR-05JL7---5R6 0.125W (TCL) RoHS – Ez jó lehet?
Rámondtam az igent mindenre, hiszen ezt beszéltük itt, azonban azt nem értem, hogy hogy nincs SMD-ben 10 mH-s tekercs, amikor [link].
De végül is, ha ráfér a boardra nem SMD is, akkor jó az is (ezt mondtam nekik).Köszönöm,
DOMy"̶d̶e̶ ̶a̶ ̶t̶u̶d̶o̶m̶á̶n̶y̶ ̶m̶a̶i̶ ̶á̶l̶l̶á̶s̶a̶ ̶s̶z̶e̶r̶i̶n̶t̶ ̶a̶z̶ ̶i̶p̶a̶r̶i̶ ̶m̶é̶r̶e̶t̶e̶k̶b̶e̶n̶ ̶i̶s̶ ̶h̶a̶s̶z̶n̶á̶l̶h̶a̶t̶ó̶ ̶S̶H̶A̶1̶ ̶c̶o̶l̶l̶i̶s̶i̶o̶n̶t̶ ̶g̶e̶n̶e̶r̶á̶l̶ó̶ ̶e̶s̶z̶k̶ö̶z̶..." - 2017. február 23. óta már létezik
-
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Volkov
#18177
üzenetére
Azt hiszem találsz sok infót róla, ha keresgélsz. Nekem van egy megoldásom, amit itt is csatoltam régebben, de az egy Quad erősítőhöz volt kiagyalva, ahol 50V-os a táp meg váltófesz is kéznél volt. Az neked nem klappol(na).
Bekapcsoláskor van egy átmeneti idő, amíg a táp felfut a nominális értékére, az erősítők kimenete pedig beáll a középértékre, a kimenőkondik feltöltődnek (a hangszórókon keresztül). Az ilyen lengések okozzák a koppanást
-
Volkov
senior tag
-
Volkov
senior tag
Sziasztok!
Megvolt az autó-rádió szerelés, kihagytam azt az IC-t amiről annó szó volt, rákötöttem a rádióra az erősítőt, DE: be- és kikapcsolásnál K****RVA nagyot pattan, de akkorát, hogy félek kiesik a membrán a helyéről..
Az erősítő tuti jó, egy "rendes" RCA kimenetes rádióval jó, illetve kipróbáltam egy másik erősítővel is, az eredmény ugyan ez.Mi okozhatja?
Mit kéne megnézni?Köszi!
:)
-
Lompos48
nagyúr
válasz
moha21
#18173
üzenetére
A termopárokkal felszerelt műszereknek 2 hátránya van:
1. A kis feszültség, amit mérni kell kisebb hőmérsékletek esetén, és emiatt a "zajok" zavaró hatása.
2. Ez a módszer relatív hőmérsékleteket mér. A hegesztett (összeolvasztott) csúcs és a szabad végek (ahová a műszer kapcsolódik) hőmérsékletkülönbséggel arányos feszültséget generál. Pontos méréshez egy második termopárral kell kompenzálni a környezeti hőmérséklet hatását, sorbakötve a mérőpárral, vagy kompenzáló érpárt kell használni.Ha nem extrém hőmérsékleteket mérünk (sokszáz vagy akár ezer fok felett), akkor ideális a platina alpú mérőellenállások használata. Leggyakoribbak a Pt100 és Pt1000, melyeknek a nominális ellenállásuk 100, illetve 1000Ω 0°C-on, a jelleggörbéje pedig tökéletesen lineáris. Így közönséges ellenállásméréssel használhatóak és relatív értékeket mérnek.
Gondolok itt arra, hogy egy bordán esetleg nem 0 feszültség van
A bordák általában alumíniumból vannak, tehát oxid borítja a felületüket, ami szigetelő. Ugyanakkor, ha hozzáérinted a szondát, az még mindig csak egyetlen kontaktust jelent valami esetleges feszültséggel, ami nem kellene befolyásolja a mérést.
[ Szerkesztve ]
-
moha21
veterán
Üdv!
Elvileg mindegyik multiméterem tud hőmérsékletet mérni. Elvileg K típusú hőmérő van hozzá, ami valami 2 fém kombinációja. Ahogy néztem ezzel durván 300 C-ig tudok mérni.
A multik elvileg -40 és + 1000 C tartományban mérnek. Kérdés, hogy lehet olcsón venni valami olyan szondát amivel ezt ki is tudom használni? Illetve drágák ezek?
Egyéb tényező mennyire befolyásolja a mérést? Gondolok itt arra, hogy egy bordán esetleg nem 0 feszültség van, vagy más esetben indukálódik- e áram/feszültség a mérőszondán?
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Flashback
#18168
üzenetére
Ha egy ágban 3 dióda van meg egy ellenállás, akkor 7 ág van. Az ellenállás értéke nagyobb, mint a 3 ág/ 7 dióda esetében. A sorbakötött potenciométer nagyobb feszültségtartalékból szabályozhat az első esetben. Valószínűbb a második változat, mert akkor kevesebb teljesítmény marad az ellenállásokon. Ez esetben a szabályozási lehetőség kicsit szűkebb, mert a maradék feszültség 1.5-2V.
7 diódát azért feltételez(het)ek, mert ugye 3*7=21, meg persze azért mert egy piros LED olyan 1.5V-os direkt feszültséget igényel, 7 sobakötött dióda esetén ez 7*1.5=10.5V, ami még belefér a 12V-ba.
Ha figyelembe vesszük az 1.4W-ot és a 12V-ot, amik egy 2 pólusú elem paraméterei adatlap szerint, az egy 116-117mA-es áramot jelent. Ha ezzel kötsz sorba egy potmétert, akkor a nagyobb fényerő esetén nagyobb az áram és ez a potméter kis hányadán folyik, a végállás közelében. Ha egyszerű szénréteg-potenciométert használsz, aminek a teljesítménye 100-250mW ( ha jól tudom), az ezt nem fogja elviselni. Ezért ajánlottam a tekercselt változatot.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Flashback
#18166
üzenetére
Az attól függ, hogy a kapcsolás hogy van megoldva, azaz a 21 LED hogy van ágakra elosztva. Ennek függvényében vannak a beépített előtétellenállások kiválasztva. Látatlanban megpróbálnám egy 50-100Ω-ossal. Csak lehet, hogy egy nagyobb teljesítményű, tekercselt (huzal) kellene hozzá.
[ Szerkesztve ]
-
Flashback
addikt
Sziasztok
Egy piros ledes izzót szeretnék dimmereni. Betáp egy 3 cellás lipo lenne (~12V).
Az izzó adatai: Fényszóró 21 LED 12V 12,8 lm 1,5W MR16 piros
A kérdés hogy milyen potenciométert válasszak hozzá?
[link]
Köszönöm a válaszokat!profi gőzállomás eladó - Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
-
Lompos48
nagyúr
válasz
moha21
#18155
üzenetére
VFmin=3.3, VFtyp= 3.5 és VFmax= 4.0V. Valószínű mind egyformák egy szériából. Asztalon mérj meg egyet. Valószínű, hogy hármat is sorba köthetsz 12V-ról, akkor már egész "zöld" leszel energia szempontjából.
Méréshez használhatsz egy egyszerű áramgenerátoros kapcsolást:
[ Szerkesztve ]
-
moha21
veterán
válasz
Batman2
#18160
üzenetére
Hát, ha 3,5 x 2 az már 7 V, de valamit nagyon elírtam, mert simán mehet 3 db is sorban .
De így is valami 1 ohm-os ellenállás kellene. Annyira nem érdekel fűt 2 W-ot az ellenállás, mert csak kipróbálni szeretném PC tápról.
Utána valami áramgenerátor lenne jó, ehhez várom az ötleteket .
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
-
Batman2
őstag
válasz
moha21
#18155
üzenetére
Szerintem 12V-ra ellenállással, vagy akárcsak lineáris táppal rákötni ezt a LEDet nem sok értelme, mert hatalmas hőveszteséged lesz, a 12V és a 3,4-3,5V közötti feszültség különbséget kell elfűtened, tehát több vagy 3 szoros energia megy szimplán hőbe mint amennyi a LED-be, amiből még szintén egy jó rész hő formájában vész el !
Ehhez inkább egy kapcs üzemű táp kell, amit akkora kimeneti áramra állítassz (áramgenerátoros üzemmód), ami kell a LEDnek, vagy pedig beállítod a LED üzemi feszültségére (kb. 3,5V) és bekötsz még a LEDelé egy kb. 10 ohmos ellenállást, ezzel a LED beállítja magának a megfelelő munkaponti feszt., az ellenállás pedig csak minimális különbséget fog elfűteni !
De ha mindeképpen csak egy ellenállást akarsz használni, akkor legalább az 5V-os ágat használd, abból jóval kevesebbet kell elfűteni, mint 12V-ról !
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
-
Batman2
őstag
No, mértem a hőmérsékletét a panel felszínének és a hátuljának (borda) egy infrahőmérővel:
felszín 80 fok, borda 74 fok, kicsit később felszín 80 fok, borda 77 fok.
Most már megy vagy egy órája, a felszíne most is 80,8 fok, a hátulja pedig továbbra is 77 fok.Mondjuk ez átlagot mér, egy-egy LED maga melegebb lehet, de azért a 125-től így biztosan messze van.
Füst nincs, a panelnek azért van egy kis szaga, de gondolom, csak szimplán a melegtől.
Így remélem, hosszan fog tudni működni !Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
vacak27
csendes tag
Sziasztok.Segitseget szeretnek kerni.Kiment a mosogepem moduljan egy keramia kondenzator.A jelolese az alabbi:VE07,2750,es a legalso sorban csak a TK jelolest tudtam elolvasni.Ez vajon mekkora vagy milyen kondi lehet?Tud nekem valaki segiteni?Segitsegeteket elore is koszonom.
-
moha21
veterán
válasz
Batman2
#18152
üzenetére
Nem, hanem édesapám szobrász és neki kellene valami reflektorszerűség.
Majd, ha komolyabban beleásom magam a témába akkor utánajárok rendesebben is, de most kellett amúgy is rendelnem és ezt mondom kipróbálom olcsóért.
Azóta felmerült bennem, hogy ezt valamiről hajtani is kellene. Első körben PC tápra gondolnék, azzal ki tudom próbálni. Csakhogy 1400 mA ír a katalógus, szóval valami 3-4 ohmos ellenállás kellhet elé, ha 12 V-ra kötök kettőt sorban
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
-
sörösló
aktív tag
-
Batman2
őstag
válasz
moha21
#18143
üzenetére
Az enyéim csak 80mA-esek (340mW) egyenként, 21 négyzetcentin van 48 belőlük, de így is forrtyognak, hát akkor mekkora hőt termel egy pici pontban egy 6400mW-os teljesítmény LED !!!
Azt nagyon kell hűteni !!!Üdv.
[ Szerkesztve ]
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Batman2
őstag
válasz
moha21
#18140
üzenetére
Szevasz
Ha műtermi világításnak szeretnéd, ahol fotózól is (gondolom, azt érted a műtermen), akkor nagyon nem mindegy, hogy milyen a színhőmérséklete a LEDnek, legjobban az 5000-5500Kelvin fokos fényben élethűek és legélénkebbek a színek az emberi szem számára, régen a fílmes korszakban a fényképeket is ilyen fény mellett volt a legjobb elkészíteni, mert a színegyensúlya erre volt beállítva egy normál, napfény filmnek !
Manapság a digitális korszakban beállítható a fehéregyensúly a gépen, így igazából szerintem annyira nem számít, hogy éppen milyen a színhőmérséklete a lémpának, legfeljebb az emberi szem számára lényeges, hogy Te is azt látsd szabad szemmel, amit a gép is fog látni, adott színhőmérsékletre állítva.
Szereléshez, műhelylámpának szerintem teljesen megteszi valami 3000-3500K-es, meleg fehér fényű fényforrás, de az 5000-6000K-es LEDek többnyire erősebbek ugyanolyan teljesítmény mellett, mint a melegebbb fényű társaik.
Én a 2700-as LEDekből építettem a lámpámat, jó vöröses, ízzó jellegű fényt produkál, lakásba ez épp tökéletes, nem szeretem a hideg fényeket !
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
moha21
veterán
válasz
Lompos48
#18150
üzenetére
Persze, a hővezetésben nyilván használ neki, de nem reagál vele vagy ilyesmi én erre gondoltam. ?
Igazából még csak látni se láttam ilyen nagy LED-et, szóval 0 gyakorlatom van.
[ Szerkesztve ]
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
-
-
moha21
veterán
válasz
Batman2
#18147
üzenetére
Tudom, de úgyis rendelek tőlük mást is és ezért hozzácsaptam ezt. % db-ot vettem darabja 350 Ft-ra jött ki, szóval kibírható. Kipróbálni elég is.
Uni-t nevű multit rendeltem tőlük, 12k+Áfa, máshol 16k + áfa volt. Meg egy olcsóbb forrasztóállomást Egy 60W Solder Peak-et.
(#18146) Lompos48 : Köszönöm a segítséget! Ha megjönnek majd még biztos kérdezek. Én személy szerint szeretek mindent túlméretezni, a hűtést kiváltképpen.
[ Szerkesztve ]
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
moha21
#18145
üzenetére
Akkor, ha én ebből akarok mondjuk 5 darabot, akkor 25 W hővel kell számolnom?
Ha annyi teljesítményt pumpálsz beléjük, akkor kénytelen vagy.
Másik dolog meg, hogy oké kiszámolom a hőellenállást mondjuk, de egy bordáról honnan tudom meg, hogy mennyi a C/W értéke?
Ez tényleg egy zűrös ügy, de talán itt találsz valami útmutatást.
de 5W azért nem kis teljesítmény.
Nem bizony, főleg, hogy amióta megjelentek azóta úgy tartjuk számon őket, hogy: "beszerelem, nem melegszik, nem romlik el, soha nem lesz gondom vele". És ez így is volt, mai napig működik egy TTL áramkörökkel épített LEDes digitális órám, amit 1974-ben építettem.
-
moha21
veterán
válasz
moha21
#18143
üzenetére
Akkor, ha én ebből akarok mondjuk 5 darabot, akkor 25 W hővel kell számolnom?
Másik dolog meg, hogy oké kiszámolom a hőellenállást mondjuk, de egy bordáról honnan tudom meg, hogy mennyi a C/W értéke?
(#18144) Lompos48 : Igen, köszi csak általában a power LED-eknél szokott lenni gyári hűtés. / ezt csak olvastam / azért kérdeztem, de 5W azért nem kis teljesítmény.
[ Szerkesztve ]
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
moha21
#18143
üzenetére
6400 mW esetén a hűtés biztosan nem hanyagolható. Itt volt már arról szó, hogy egy 2N3055-üs tranzisztor tokja (TO3) nem képes önmagában 1-2W-nál többet disszipálni önmagában. Csak össze kell vetni.
de a 6500K az mit befolyásol?
Semmit. Az a színhőmérséklet, magyarul a kibocsájtott fény hullámhosszát jellemzi. Ez a színhőmérséklet a kissé kékesfehér színre jellemző. Ami természetesebb (kissé sárgásabb - lásd a takarékos égők esetét is) az a 2700K.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
sörösló
#18129
üzenetére
Sajnos - és csak azért sajnos, mert olyan drágák, amilyenek - Tektronix-ék megcsinálták a Tek2XX (212, 213, 221) stb szériát is, még a nyolcvanas években. Hálózatfüggetlen (galvanikusan), kétszeresen szigetelt, még a 2 csatorna testszála sincs egymással kapcsolatban. Azokat lehet aggatni nyugodtan bármilyen hálózaton függő/csüngő tirisztoros/triac-os kütyüre.
-
moha21
veterán
válasz
Batman2
#18138
üzenetére
Műterembe kellene valami normális világítás, illetve nekem forrasztásokhoz, szereléshez. Hiába nézegetem a paramétereiket nem igazán vagyok otthon a világítástechnikában ( még a labort is kerültem
). Tudnátok segíteni, hogy mely paraméterek fontosak a számomra?Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
-
Batman2
őstag
válasz
sörösló
#18130
üzenetére
Szevasz
Ez szerencsémre viszonylag vékony lapka.
Az elég baj, ha 160-180-körül füstöl, mert a LEDjeimnek asszem 150fok a döglési határuk, 125fok a normál üzemi maximumuk.Van vékony üvegszálas lapom, akkor legközelebb azt használom, ha ilyen, helyel-közzel teljesítmény LEDeket használok, fene se gondolta, hogy ekkora hőt fognak produkálni ezek a kis piszok méretű valamik !
Sajnos ezek alapján messze nem 100%-osak a LEDek sem hatákonyságban, bőven van még mit csiszolni rajtuk !!
Ezeknek a LEDeknek a negatív érintkezőjük amolyan power pad, annak csináltam nagyobb fólia felületet is, de tény, hogy még lehetett volna nagyobb is a réz felület.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#18128
üzenetére
Szevasz
Valszeg tudok szerezni egy infra hőmérőt, azzal biztosan le tudom mérni egy-két fok pontosságra, hogy mennyire melegszik fel a lap, de nagyon jó infó ez a tranyós hőmérés, köszi az infót !!
Felragasztottam a nyáklap hátuljára egy valamikori, lapos, chipset hűtőbordát,
ez is forró lesz, de már nincsen műanyag szag, sem füst !
Emellett picit visszavettem a teljesítményből is, bár fantasztikus fénye volt, de inkább tovább világítson, mint nagyon erősen.Félelmetes, hogy egy 0,9x2mm-es pici LEDnek mekkora fénye tud lenni !!
Ebből 48, szószerinti reflektor, legalább 75W-os izzónak felel meg a fénye, de szerintem vetekszik a 100W-oséval is és a színe is tökéletes, meleg fehér, halogén izzó szerű !!Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Hujikolp
őstag
-
sörösló
aktív tag
válasz
Lompos48
#18128
üzenetére
"Lehet valamicskét segít, de lényegében az a bakelit nemcsak elektromosan, hanem termikusan is szigetel."
Ez bizony így van, a bakelitlapokat meg ráadásul a mechanikai szilárdság miatt jó vastagra is csinálták!
"Vajon mekkora lehet az a hőmérséklet, aminél már füstöl a lap ?"
Tartósan fűtve 160- 180 C. Anyaga válogatja. Egy rövid forrasztást kibír de tartós hőterhelésnél elkezd szenesedni aztán már önmagát is fűtve eszkalálódik a dolog.
Az autóelektronikában a ledes lámpáknál maga a tápvezeték a hűtőborda, 1-2 cm széles csík a panelen. Na meg csak rövid ideig működik, hiszen nemigen áll az emberfia órákig a féklámpán.
Ha egyoldalas a nyák és a vezetőoldalon szereltél, akkor járható lehet a hűtőborda. Létezik üvegszálasban nagyon vékony nyáklap is. Hővezető pasztával vagy ragasztóval működhet a dolog. Persze a LED-eknél a forrasztási helyeken a lehető legnagyobb fémfelületet kell meghagyni.
Gyakorlati tapasztalat: Két sima forrszemre feltéve egy 0.8 W-os LED-et kb 1 perc múlva megolvad a forrasztás a disszipációs hőtől. Azután meg game over!
Beszélhetnénk ezek után az energiatakarékosságról is, de mondjuk az autóelektronikában inkább a rázásállóság lehet a fő szempont.
-
sörösló
aktív tag
válasz
Lompos48
#18120
üzenetére
Pontosan úgy van, ahogyan írod! Azért mondtam hogy inkább gyári mérőfej, vagy nagyon fokozott óvatosság! Sokat javítottam 400 V-os tirisztoros hidakat (volt köztük 500! A-es is), nincsenek kellemes emlékeim. Lehet hogy túlzottnak tűnik az óvatosságom, de egy szkópot csak egyszer lehet szétégetni. Viszont másik szkópot lehet venni, de másik életet nem!
Én egy kétsugaras Hameg-et használtam, annak is max. 5 V a bemenő feszültsége. -
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#18125
üzenetére
Azon kezdtem gondolkodni, hogy a nyák lap hátához, valami lapos széles fém bordát hozzá kellene ragasztani
Lehet valamicskét segít, de lényegében az a bakelit nemcsak elektromosan, hanem termikusan is szigetel.
Vajon mekkora lehet az a hőmérséklet, aminél már füstöl a lap ?
Sajnos nem tudom, de az is lehet, hogy nem mindentípusú lapnál ugyanaz. Mindenesetre közel lehetsz a LEDeknek megengedett határhoz.
Ajánlok egy picit bonyolult, de kivitelezhető mérési módszert: próbálj a lapra fektetni (meleg zónába) egy BC171 tranzisztort, vagy még jobb lenne egy akármilyen SMD tokozású. Elemről, tápról egy - mondjuk - 1mA-re kiszámolt ellenállással sorbakötve a B-E átmeneten méred a feszültségesést nyitóirányban. Ezt kétszer: szoba- és üzemi hőmérsékleten. A feszültség változása egész jó megközelítéssel 2mV/°C. Ebből következtethetsz/számigálhatsz. -
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#18123
üzenetére
Szevasz
Nagyobb rézfelületet hagytam, mint ami minimum kell a LEDek beforrasztásához, az valszeg viszi is a hőt, igaz, csak egyoldalas a nyák, inkább az a baj, hogy az egész nyák forr fel, mivel 48db ilyen 80mA-es LED csücsül egy 5,3cm-es átmérőjű korongon !
Azon kezdtem gondolkodni, hogy a nyák lap hátához, valami lapos széles fém bordát hozzá kellene ragasztani, akkor talán nem érne el a lap egyetlen pontja sem akkora hőt, ami már füstölést okozhatna !Vajon mekkora lehet az a hőmérséklet, aminél már füstöl a lap ?
Már csak azért, mert a LEDek katalógusában max. 125 fok van megadva és azt nem is kellene túlhaladnom, mert akkor nem lesz hosszúéletű a lámpa.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#18122
üzenetére
Valószínű valami bakelitszerű anyag. Nálunk azt pertinax-nak hívják. Ilyenkor a disszipáció segítésére egy kis pad-et szokás kialakítani a fóliából az alkatrész alatt, még jobb egy fémezett átmenettel átvinni ezt a másik oldalra is. A legtöbb SMD alkatrésznél, ami hőt termel így szokták megoldani. Az üvegszálas mindenképpen jobb.
[ Szerkesztve ]
-
Batman2
őstag
Melyik fajta nyák lap mennyire hőtűrő ??
Építettem egy kisebb lámpát 80mA-es SMD LEDekből, melyek egy kis üzem után eléggé felfűtik maguk alatt a talajt és enyhén füstölni kezd a nyáklap !!
Ezek még nem rendelkeznek hűtőfelülettel, mindössze 1mm-esek, de, ezek szerint méretükhöz képest mégis elég sok hőt termelnek !
A nyák lapom egy átlátszatlan, világos sárgás-barna, vágás közben amolyan tempera festékhez hasonló, elég kellemetlen szagot árasztó fajta !
Nem üvegaszálas kinézetű, nem rostos a vágási felülete sem.Az áttetsző, üvegszálas műgyanta jobban bírja a hőt ??
Üdv.
[ Szerkesztve ]
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Lompos48
nagyúr
válasz
sörösló
#18118
üzenetére
Ha a szkóp bemenete az osztó alsó tagja, nem biztos hogy az eleve 40 V körüli feszültségre méretezett mérővezeték biztonságosan szigetel!
Az előbb linkelt dokumentáció tisztán mutatja, hogy az eredetileg erre épített mérőfejekben a nagy ellenállás magában a csúcsszerelékben van (a szonda testében), a kábelre már csak az osztott feszültség érkezik. Ezért csak a csúcsnak "kötelessége" ezeket a nagyobb feszültségeket elviselni.
Ha jól emlékszem a Tektronix (elvitathatatlanul No1 a szkópgyártók között) legtöbb (talán minden) szkópjánál a függőleges erősítő bemenő (kapcsolható) osztója a legnagyobb értéknél max 5V/div. Mintha a bemeneti max. érték pedig 100Vdc lenne. És bármelyik mérőfejet nézzük - 1:1, 10:1 vagy 100:1 - a kábel ugyanolyan.Ezek tények. Ugyanakkor az is tény, hogy ha valaki nagyobb feszültségeket mér, tisztában kell lennie azzal, hogy mi az amit csinál és mi történik/történhet mérés közben.
@CPT.Pirk Annak megfelel. Azt ellenebn tartsd ne felejtsd, hogy ha nem használsz kompenzálható mérőkábeleket, akkor a frontok mérése (ha szükséges) kérdéses, azok torzulhatnak.
[ Szerkesztve ]
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
sörösló
#18118
üzenetére
A helyzet az, hogy nincs semmilyen mérővezetékem, még nem vettem, most bnc - koax átalakító és koax kábel párossal mérek. Per pill. MHz környéki jelekre, amit az FPGA-val csinálok, megteszi ez is. Persze idővel szerzek majd rendes mérővezetékeket.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
sörösló
aktív tag
válasz
CPT.Pirk
#18116
üzenetére
Persze hogy az, de csak egy meghatározott műszerre igaz! A szkópok bemenete általában kompenzált belső osztót takar. Ha ismert a bemeneti ellenállás, akkor ok. , de szerintem nem ildomos ilyen mérőkört használni. A kereskedelmi forgalomban kapható fix osztásarányú univerzális mérőfejek éppen ezért olyanok, mint amilyet írtam. Ráadásul az osztó alsó tagját nagyon gondosan méretezik, védelemmel látják el, mert ha valami miatt megszakadna, az tragikus következményekkel járhat és nem csak a műszerre! Én az ilyen mérések miatt kötöttem le a szkóp védőföldelését és különös gondossággal végeztem a méréseket. Persze amikor a kolléga ráborította a műszert a szekrényre, szép tűzijáték lett a dolog vége... Úgyhogy csak óvatosan! Ja és még egy lényeges dolog! Ha a szkóp bemenete az osztó alsó tagja, nem biztos hogy az eleve 40 V körüli feszültségre méretezett mérővezeték biztonságosan szigetel!
[ Szerkesztve ]
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
sörösló
#18114
üzenetére
Pedig feszültség osztó lesz belőle, aminek felső tagja a 9 darab előtét ellenállásom, alsó tagja meg a szkóp bemeneti ellenállása. Jelen 9MOhm - 1MOhm esetén 225V - 25V arányban fog leosztódni a feszültség.
Megnézve a 131V-s multiméterrel mért értéket, abból az következik, hogy a multiméterem bemeneti ellenállása pontosan 10MOhm.
Lompos: megtaláltam, a műszer bemeneti ellenállása tényleg 10MOhm, akkor viszont minden rendben:
Input impedance: 10MΩ at all ranges. [link]
Jah igen, a freki kompenzált osztó is komoly a képen, itt most per pill tökéletes lesz, ha az brumm frekije átmegy.
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
Lompos48
nagyúr
válasz
CPT.Pirk
#18113
üzenetére
Nem akkora a baj, mint képzeled. Kérdés: mekkora a műszered belső ellenállása. Ha nem pont (állandóan) 1MΩ, akkor az osztás nem lesz 30-50/1, amennyit az elmélet diktál és ha igaz az ellenállásod mért értéke.
Egy bonyolult szonda így néz ki: [link]. Ez mindent elmond.
Megpróbálhatod a szkóppal kisebb feszültségen.[ Szerkesztve ]
-
sörösló
aktív tag
válasz
CPT.Pirk
#18113
üzenetére
Előtétellenállás és feszültségosztó az nem ugyanaz! Az előtétellenállás számomra egy kvázi áramgenerátor, a feszültségosztó megy egy pontosan meghatározható osztásviszonyt jelent. Persze ez csak akkor igaz, ha a használt műszer bemeneti ellenállása kb. egy nagyságrenddel nagyobb mint az osztó alsó tagja, amin a feszültséget méred.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Valami nem klaffol.
Megcsináltam a szkóp előtétet, ahogy javasoltátok korábban. 2 réteg zsugorcsővel burkoltam az ellenállásokat, majd az egészet behúztam egy coax kábel belső ere helyére, hogy még árnyékolás is megmaradjon, plusz kapott egyik végére csatlakozót.251V anódtápra rákötöttem az előtétet, a multiméter ezt megelőzően 3-5MOhm közé mérte, gondolom a műszerem a hülye, (felső méréshatára 20MOhm) feszültséget mérve pedig 131V-t mutat.
Mi fog történni, ha bekötöm a műszer helyére az 1MOhm bemeneti ellenállású oszcilloszkópomat? Elvileg 40V-t tud maximum kijelezni.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
cashback
őstag
Piros/sárga 3pin-es nekem is van kéznél.
Itt ugye 2pin-es kell. Írtam érdeklődő levelet, hogy nekem esetleg más szín kombináció is jó lenne. Hátha. Ha nincs akkor marad a piros/sárga... mert ezt hirdetik, hogy van nekik.Egyébként meg ha nem tetszik megy vissza a sima kék led és pont.
Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
-
#18109
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#18106
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#18106
üzenetére
Nézd meg ezt is, nem-e használható véletlenül.
-
Lompos48
nagyúr
-
cashback
őstag
válasz
Lompos48
#18105
üzenetére
totya694 - ECS -ből én is kinéztem volna valami hasonlót. A legutóbb kérdésemre is annyit tudtak válaszolni (telefonban - angolul - ME header felőle érdeklődtem), hogy hát gyárilag ők nem jumperolták, így én se tegyem. Kérdezem, de mire jó?--- Hát szerviz beállítás. (hogyne
)
Erre a dologra már nem is mertem kitérni...
Lompos48
Én is valahogy így gondoltam... de okosabb leszek, ha megrendelem és kipróbálom.
Még sajnos nem kaptam választ, hogy más szín kombináció létezik-e... de remélem igen.
Aztán kiderül.Egyébként én egyből arra gondoltam hogy 2 láb... 1 "izzó"... és feszültségre ugye változik í színe és pont. Szóval mint a rezsó...
Csak ugye itt pillanatok alatt kell hogy reagáljon a szín váltásra. Nem hiszem hogy van, lesz ideje melegíteni, hűteni a szálat.Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
-
#18106
csabyka666
veterán
csabyka666
veterán
Üdv!
Pár hozzászólással feljebb érdeklődtem olyan program iránt, amivel passzív négypólusok paramétereit tudom meghatározni (pontosabban ellenőrizni a számításaimat). Z, Y, H, esetleg D az, ami fontos lenne. Kaptam egy javaslatot a "PSpice" nevezetű programra. Sajnos nem jöttem rá, hogyan működik a mérés, konkrétan a kapcsolást sem tudtam összerakni benne.
Van valakinek konkrét tapasztalata ezzel vagy más szoftverrel kapcsolatban? Illetve ha kapok még ötleteket, hogy milyen programmal tudnám megoldani a problémát, akkor annak is örülnék.Köszönöm a válaszokat előre is!
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
-
Lompos48
nagyúr
válasz
cashback
#18101
üzenetére
Azért érdekes egy állatfaj ez a dupla kétszínű LED. És még érdekesebb a vezérlése... Ha igaz, amit az adatlapja ír, akkor ugyanolyan fényerőhöz a zöld dupla áramot kér a sárgához képest (20/10mA). Tehát nem elég csak váltogatni a polaritást, hanem egyetlen előtétellenállás használatánál (másképp nem megy a mindössze 2 láb miatt) a feszültséget is változtatni kellene, ha azt szeretnénk, hogy egyik színben ne ragyogjon jobban, mint a másikban. Mert - ugye - a nyitófeszültségük nagyjából hasonló.
Ez olyan "stoppolt zokni" szerű. -
domi007
őstag
válasz
Lompos48
#18102
üzenetére
Igen, többedszeri átolvasásra nekem is leesett, mire gondolsz, így várjuk a kivitelező válaszát
"̶d̶e̶ ̶a̶ ̶t̶u̶d̶o̶m̶á̶n̶y̶ ̶m̶a̶i̶ ̶á̶l̶l̶á̶s̶a̶ ̶s̶z̶e̶r̶i̶n̶t̶ ̶a̶z̶ ̶i̶p̶a̶r̶i̶ ̶m̶é̶r̶e̶t̶e̶k̶b̶e̶n̶ ̶i̶s̶ ̶h̶a̶s̶z̶n̶á̶l̶h̶a̶t̶ó̶ ̶S̶H̶A̶1̶ ̶c̶o̶l̶l̶i̶s̶i̶o̶n̶t̶ ̶g̶e̶n̶e̶r̶á̶l̶ó̶ ̶e̶s̶z̶k̶ö̶z̶..." - 2017. február 23. óta már létezik
-
Lompos48
nagyúr
válasz
domi007
#18100
üzenetére
azt mondtad, nem ismered az induktivitásukat, de én ezt nem értem, tudtommal az induktivitást henry-ben mérjük, az meg pontosan oda van írva melléjük
Azt írtam, hogy nem ismerem az induktivitásokat. Arra utaltam, hogy fogalmam nincs melyik névleges érték mekkora/milyen kivitelezésben kapható. A kivitelező, ha jól értettem méreteket igényelt. Itt volt részemről passz, nem az értékekkel. Arra már az elején megírtam, hogy a kapcsolási rajz ilyen szempontból mindent "elmond".
Ez a kapcsolás meghaladja a tudásom, pláne, hogy nekem nem 220-as kell, hanem 12V-os (kocsiba ugye)
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- www.iking.hu - Apple Retina Macbook Air 13 - 2019 - Használt, szép állapot
- Nikon D7200 Nikon AF-S 50mm 1.8 G Nikon SB700 Nikon 17-55mm f2.8 Objektív Dobozosak 50 17-55 sb-700
- RYZEN 9 5900X (12 mag/24 szál) +Új ASROCK B550 PHANTOM GAMING 4 +Új 32GB hűtőbordás DDR4! GAR/SZÁMLA
- AKCIÓ!!! GAMER PC: RYZEN 9 5900X + RX 6800 16GB GDDR6! GARANCIA/SZÁMLA/INGYENFUTÁR!!!
- Gamer PC: Ryzen 5 5600X // RTX 4060 Ti // 32Gb Ram // 1Tb SSD
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: Axon Labs Kft.
Város: Budapest