- Apple MacBook
- AMD Navi Radeon™ RX 9xxx sorozat
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Milyen TV-t vegyek?
- Androidos fejegységek
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Amlogic S905, S912 processzoros készülékek
- Milyen billentyűzetet vegyek?
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#50724
darvinya
titán
csabyka666
#50723
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#50723
üzenetére
HR elektronika, ott vannak ilyen ősrégi készülékek.
-
#50710
Kernel
nagyúr
csabyka666
#50709
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#50709
üzenetére
Ha ugyanakkora keresztmetszetű vezetéket használsz átkötésnek, mint a szerkezet többi részén is van, abban még a Legfelsőbb Konstruktőr (Jó Isten) sem találhat kivetnivalót.
-
#50689
Kernel
nagyúr
csabyka666
#50687
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#50687
üzenetére
Ki is lehet forrasztani, vagy elég átkötni is. Mivel a dióda a relé miatt került oda, az is feleslegessé válik, ha nincs relé, ami leszívhatná az akkut.
Bár elképzelhető, hogy a diódán eső feszültség is számít valamennyit, de ezek egyszerű, stabilizálatlan, trafós töltők szoktak lenni, annak szinte mindegy.
Továbbá később jutott eszembe, a dióda az akku fordított bekötése ellen is véd, tehát ha szerelés közben cserélné fel valaki véletlenül.
-
#50685
Kernel
nagyúr
csabyka666
#50681
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#50681
üzenetére
Úgy néz ki, a relét csak azért tették oda, mert a szokványos megoldás (leválasztóérintkezős aljzat) nem bírna annyi áramot.
Ha átzárod, töltés közben be lehet kapcsolni az izzót is, de ahhoz bizonyára gyenge a töltő, hogy egyszerre világítson is vele, tehát a lámpát kikapcsolja az ember.
A töltőfeszültség hatására a relé meghúz, ezután a záródó érintkező tovább táplálná a relét az akkuról, akkor is, ha a töltés megszűnik. Mindegy ilyen szempontból, hogy áramszünet vagy a DC-jack kihúzása miatt.
Tehát egyfajta öntartó kapcsolásba kerülne a relé, a tekercs árama pedig szép lassan leszipkázná az akkut, míg a tartófeszültség fennáll.
Ettől véd meg a dióda, ami csak a töltő irányából engedi táplálni a relét.
Nem lehet például egyenirányító szerepe, amire egy rövid pillanatig gondoltam (mint némelyik szerszámgépben is), mert akkor AC-adapterről menne a töltés, csakhogy a relé DC.
Annyi mellékes haszna van még, hogy fordított polaritású töltés esetén a relé ugyan meghúz (mivel annak mindegy), de az akku felé már nem tud folyni az áram, tehát ez ellen is véd a dióda.
-
yohnsee
tag
válasz
csabyka666
#50672
üzenetére
Nem tudom, milyen idős a szerkezet, de sok kapcsolás után a relé érintkezői is össze tudnak égni, illetve nem vezetnek át megfelelően, adott esetben sehogy.
Ha eladásra megy a lámpa, lehet, hogy ezt a lehetőséget is meg kellene vizsgálni. -
#50671
Pttypang
veterán
csabyka666
#50670
válasz
csabyka666
#50670
üzenetére
A foglalat is jo? A kapcsolo nem kontaktos?
-
#50669
Kernel
nagyúr
csabyka666
#50668
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#50668
üzenetére
Rá kell próbálni valahogy az akkura közvetlenül, esetleg a foglalat is lehet hibás.
-
#50668
csabyka666
veterán
csabyka666
#50667
válasz
csabyka666
#50667
üzenetére
Átforrasztottam mindegyiket, de ugyanaz. Már azt gondolom, az izzó nem jó. :/
12V-osat meg kellene izzítania, nem? Mert olyat raktam rá próbaképp, de semmi...
-
#50666
Kernel
nagyúr
csabyka666
#50665
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#50665
üzenetére
Relé lábait át kell forrasztani, például ahol nyíllal jelöltem, lehet hajszálrepedéses lazulás. Vagy máshol, ami így nem látszik.
-
#50665
csabyka666
veterán
csabyka666
#50664
válasz
csabyka666
#50664
üzenetére
Azt hiszem, megoldódott. Valami érintkezési hibája van, mert néha bekapcsol, néha nem. Gyanítom, hogy a relé körül, mert ha kicsit megkopogtatom a burkolatot, bekapcsol, és utána kopogtatásra sem kapcsol ki.
-
#50575
PHM
addikt
csabyka666
#50574
PHM
addikt
válasz
csabyka666
#50574
üzenetére
Nappali menetfény.
Kisebb a fogyasztása a tompítottnál, mégis kellőképp látható.
Sok új autónál gyári tartozék. -
#50571
Khelben
nagyúr
csabyka666
#50567
Khelben
nagyúr
válasz
csabyka666
#50567
üzenetére
Ez már régóta nem így van. Ettől függetlenül a helyzetjelzőből nem lehet "nappali menetfényt" csinálni, annak külön szabályai vannak.
-
#50568
ACAB95
tag
csabyka666
#50567
ACAB95
tag
válasz
csabyka666
#50567
üzenetére
Bocs az OFF -ért nem tudtam hova tenni. Magyarországon nem tudom mi a szabályos. Szlovákiai vagyok itt nem igen nézik a rendőrök, csak világítson valami... Drága Osram H7 izzók gyakran kiégnek, ezért akarnák leddes helyzetjelzőkket nappalinak.
-
#50548
Kernel
nagyúr
csabyka666
#50547
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#50547
üzenetére
Képcsöves TV-kből lehet bontani ilyet vagy nagyobb kapacitásút is, ez teljesítményfüggő. Nagyobb méretű, illetve 100 Hz-es TV-kben komolyabb kondik vannak.
Ha van a környékeden TV-szerelő, elképzelhető, hogy ad el bontottat, amire persze mondhatnánk, hogy használt kondi olyan is, de ez nem feltétlenül mérvadó. Attól még lehet hibátlan és a célra tökéletesen alkalmas, vagy akár tartósabb is, mint az eredeti.
Ugyanakkor 220 uF is elég általában, ha nincs nagyon terhelve a tápegység, illetve nincsenek komolyabb igények, játékos gép stb.
Például a 270 mikrós kondi is élete során elkezdett csökkenni, 220-nál valószínűleg még fel sem tűnt, hogy gond van, csak mikor már 100 uF alá esett, vagy még lejjebb.
Meglepően alacsony kapacitással is képesek néha működni a tápok.
-
#50541
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#50539
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#50539
üzenetére
Tehát csak a kondenzátorcseréről nyilatkoztam, alkalmazási helyétől függetlenül. Ami zavart: általában hálózati tápokban 400-450V-os kondikat lehet találni. Nem találtam a 200V értelmét és nem akartam ekörül spekulálni. @PHM megadta a lehetséges választ, amit egy teljesen helytelen megoldásnak tartok, ha igaz.
-
#50537
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#50536
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#50536
üzenetére
Nem tudom milyen táp lehet, ami 200V-os kondikkal operál. Ezért nem is spekulálok tovább.
-
#50535
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#50534
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#50534
üzenetére
Üzemi feszültségértéket jelent (Working Voltage). Szerintem cserélheted.
-
#50330
Kernel
nagyúr
csabyka666
#50324
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#50324
üzenetére
Autós töltőknek van egy topikja, talán ott jobban ismeri valaki. Kicsit visszább olvasva ez az akció is szóba kerül.
-
#50092
Ribi
nagyúr
csabyka666
#50089
Ribi
nagyúr
válasz
csabyka666
#50089
üzenetére
De ez a fura, mert nem annak kellett volna odamennie, hanem a fekete és pirosnak. A sárga és a kék az másra való egy PWM-es ventin.
-
#50086
Ribi
nagyúr
csabyka666
#50085
Ribi
nagyúr
válasz
csabyka666
#50085
üzenetére
Ilyennek kéne lennie.
Elég fura, hogy piros sárga ment a molexre.
Molex csatinak melyik ágaira ment a piros sárga? -
#50084
mezis
félisten
csabyka666
#50083
mezis
félisten
válasz
csabyka666
#50083
üzenetére
-
#49955
Kernel
nagyúr
csabyka666
#49951
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#49951
üzenetére
Szokványos diódát hiába teszel be, hatástalan lesz szerintem.
Először azt akartam írni, hogy az áramkört kell megnézni, vagy legalább a környezetet (ami pont nem látszik a fotón), abból kiderül, hogy lassú vagy gyors diódát igényel.
De utána nem tudtam nem észrevenni a dióda feletti jelzést:
TVS = Transient Voltage Suppression
Ha hálózati oldalon van, akkor a hálózati túlfeszültség, villámlás ellen véd, nélküle is működnie kell a szerkezetnek. Barnulást okozhatja egy kis alulméretezés, határértékre méretezés is. De váltakozófeszültségre kétirányú TVS-dióda kellene, vagy két külön darab.
Ha valamilyen tápkimenetet véd, akkor előfordulhat, hogy csak a dolgát végezte, felszaladt a tápfeszültség. Ebben az esetben tilos kihagyni, de eredetivel pótolni is felesleges, amíg a táphiba oka nincs elhárítva, különben komoly bajok lehetnek, tápegység is elszállhat, táplált áramkörök is károsodhatnak.
-
#49953
PitLee
őstag
csabyka666
#49951
PitLee
őstag
válasz
csabyka666
#49951
üzenetére
Külső tápos vagy beépített ? A külsősöknél előfordul, hogy vesznek hozzá valami utángyártott olcsót, ha olyan csekkold le nem e rossz.
-
#49952
mezis
félisten
csabyka666
#49951
mezis
félisten
válasz
csabyka666
#49951
üzenetére
Forraszd ki, hátha több összejön a jelzéséből.
-
#49736
pjen
félisten
csabyka666
#49734
pjen
félisten
válasz
csabyka666
#49734
üzenetére
Nekem egyáltalán nem fontos,csak egy 5let.Azért írtam,hogy megfelelő dióda.Egyébként egy vatta cukor fej fordulatát szabályoztam igy.
-
#49729
DZs
senior tag
csabyka666
#49728
DZs
senior tag
válasz
csabyka666
#49728
üzenetére
A helyzetjelző gyenge menetjelzőnek.
-
#49727
DZs
senior tag
csabyka666
#49726
DZs
senior tag
válasz
csabyka666
#49726
üzenetére
Hogy kisebb fényereje legyen.
-
#49535
VIPowER
őstag
csabyka666
#49528
VIPowER
őstag
válasz
csabyka666
#49528
üzenetére
Kicseréltem a kondikat, aztán vissza a gépbe a tápot. Két nap múlva megint nem indult. Kivettem, kocogtatás, működött megint. Sajnos azt nem tudom hol volt kontaktos, átforrasztottam mindent. De azóta működik.
-
#49531
Kernel
nagyúr
csabyka666
#49530
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#49530
üzenetére
Amikor egy elkó hibát okoz, akkor már általában a 20 μF alá esik a kapacitás, ami mérhető. Nyilván vannak kivételek is.
Konkrétan a primer oldali puffernél, sok esetben az ember nem hinné, mire odáig jut, hogy nem tudják használni a készüléket, akkor már csontszáraz. Nem mérhető kapacitás, vagy alig.
PC-tápnál persze elképzelhető, hogy valamivel feljebb van ez a küszöb.
Sípolásról a linken írtam.
-
#49529
Kernel
nagyúr
csabyka666
#49528
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#49528
üzenetére
Én is olyat használtam 20 évig helyszíni TV-javításokhoz, mégis meg tudtam állapítani vele a hibás kondikat.
Ami kiszárad, az sokszor a határ alá esik, ha meg nem, akkor a sípolós tesztből fülre is meg tudom saccolni, hogy jó vagy nem.
-
#49527
VIPowER
őstag
csabyka666
#49525
VIPowER
őstag
válasz
csabyka666
#49525
üzenetére
Én egy 10 éves 360-ast javítottam. Kicseréltem az összes kondit, aztán kiderült hogy csak kontakt hibás volt valahol.
Na nem mintha nem fért volna rá a frissítés. -
#49163
Kernel
nagyúr
csabyka666
#49158
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#49158
üzenetére
A ferritgyűrű nagyfrekvencián növeli a vezeték impedanciáját, erről itt lehet részletesebben olvasni, illetve grafikonokat is látni. (Magyar nyelvű oldalakon sok esetben butaságokat írnak róla, így azt nem tudok linkelni.)
Mivel itt a tápegység és a laptop közötti kábelről van szó, a tápból kijutó zavarokat a laptop felé is csökkenti, az impulzusokat "szelídíti" (meredekségét csökkenti), de ez kölcsönös voltaképpen.
Ettől függetlenül általában kicsi az esélye, hogy észrevehető a hiánya.
-
#49161
mezis
félisten
csabyka666
#49160
mezis
félisten
válasz
csabyka666
#49160
üzenetére
Igen, összerakhatod. Vagy szétbontod és az új vezetéket fűzöd át a ferritgyűrűn.
Nekem olyan szőrszálhasogatásnak tűnik az ilyen fajta zavarszűrés.
Legfeljebb a környéken lehallgathatják a laposod "adását".
-
#49159
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#49158
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#49158
üzenetére
Igen. Az csak a laptoptápból hálózat felé haladó zajokat szűri.
-
#49153
mezis
félisten
csabyka666
#49152
mezis
félisten
válasz
csabyka666
#49152
üzenetére
Remélem nem akarod azt elhitetni, hogy nincs legalább két ócska tintasugaras nyomtatód, amibe már nem érdemes patront venni ?
-
#49150
mezis
félisten
csabyka666
#49148
mezis
félisten
válasz
csabyka666
#49148
üzenetére
Mostanában bontottam egy tintasugaras nyomtatóban olyan ék alakú lapterelő műagyag darabot, ami elég strapabírónak néz ki. Még nem próbáltam.
-
#49144
darvinya
titán
csabyka666
#49137
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#49137
üzenetére
Igen, jobban bírja.
Mivel pengető a húroknak jobban ellen kell állnia.(#49138) csabyka666 és kernel
Ilyenem van, mint az a pengető szerűség és rúd, de mind2 szar, mert 1-2 használat után elkopik/törik a hegye.
Nekem mint írtam .4/.5/.7-es pengető vált be.
.4-essel indítom meg, utána .7-essel támasztok, stb. variációk. -
#49135
Kernel
nagyúr
csabyka666
#49129
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#49129
üzenetére
Ez a fajta például távszabályzókhoz bevált, vékony éle jól behatol a perem alá. Sérülést nem okoz, kellően puha, de pár használat után elkopik, robosztusabb szerkezetekbe bele is törhet, de azért segíti a szétszedést:
-
#49133
darvinya
titán
csabyka666
#49131
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#49131
üzenetére
Hangszerbolt, 200-400Ft-os pengető.
-
#49130
darvinya
titán
csabyka666
#49129
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#49129
üzenetére
Amiket árulnak azok 0.4/0.5/0.7mm gitárpengető szerű műanyag, vannak még csavarhúzó szerűek, de azok hegy 1-2 használat után tönkre megy.
Nálam fent említet méretű gitárpengető jött be, mert még a bankkártyánál is jobb.
-
#48538
#68216320
törölt tag
csabyka666
#48537
#68216320
törölt tag
válasz
csabyka666
#48537
üzenetére
Kommersz, LC Power, 12cm-es ventis. Ami zavaró, hogy a tápkábel gép felöli végén 4.5V van, a tápegység felöli végén 4.9V.
-
#48477
sirály12
őstag
csabyka666
#48476
sirály12
őstag
válasz
csabyka666
#48476
üzenetére
Én megnézném, hogy a központi vezérlő ic kap-e áramot.
Mert ha semmi életjelet nem ad, akkor lehet nem is kap delejt.
Például a 26, 27-es láb között lehet-e mérni a 3,3V-ot.
(Ha a képen jól látom a mikrovezérlő feliratát: tmp92cd28afg akkor ez a két láb a táphoz tartozik)
Másik oldalról van fotód esetleg?Nem lehet tudni, hogy mi történt vele? Vagyis, hogy nem kapcsolt be, vagy menet közben elhallgatott vagy mi történt vele? Ebből lehetne inkább találgatni valamit.
-
#48468
sirály12
őstag
csabyka666
#48457
sirály12
őstag
válasz
csabyka666
#48457
üzenetére
Nem az a baja. Ez egy vfd kijelző. Az amit látsz, az nem más mint a "levegősödésjelző". Úgy működik, hogyha megrepedne az üveg, akkor ez fehérre színeződik. Ezzel jelezve, hogy tönkrement a kijelző.
Egy szó mint száz, nem ez a baja. -
#48465
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#48464
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#48464
üzenetére
El lehet indulni (lásd @Kernel) a fűtőszál mérésével. Sajnos betáplálva nehéz méregetni, mert ha leveszed a front borítását kérdés, hogy minden a helyére kerülhet-e elektromos szempontból.
Ha mégis sikerülne, akkor utána kell nézni a kijelző specifikációinak és megméregetni, hogy kapja-e, ami kell neki.Utolsósorban legfennebb tudomásul veszed, hogy az előlapban még vannak nagyon is érzékeny alkatrészek, amik finnyásabbak az általad feltételezett "vádlottnál".
-
#48463
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#48461
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#48461
üzenetére
Érzésem szerint ez a kijelző hasonló, mint az LCD-k, csak a megvilágítást itt nem a fénycsövek adják, hanem az említett fűtőszál (illetve az abból jövő fény).
Nem. Egészen másról van szó. Itt a fűtőszál (katód) bocsájt ki elektronokat, a rács (akár a trióda nevű elktroncsőben) ellenőrzi/vezérli az elektronok áramlását, a fényt pedig az anód foszforral (vagy egyébbel) bevont felülete bocsájtja ki ott, ahol az elektronok becsapódnak. Ha valamennyire megy az angol (most hirtelen magyar forrás nem találtam) itt le van írva az alapelv.
Az LCD, mint a neve (Liquid Crystal Display) is sugallja, egy sűrű folyadékben (ezt nevezik kristálynak) az óriás szerves molekulák rendezédésén alapszik, amik feszültség függvényében kaotikusan vagy szabályosan rendezédnek. Ebből születik átlátszó és nem átlátszó zóna. Fontos szerepe van egy polarizáló fóliának is, ami nélkül a jelenség észlelhetetlen lenne, Ez ellenben egy másik történet.
Ha ez így van, akkor nem lehetséges, hogy valahogy "látszatra" bírjam a készüléket? Úgyértem, ha egy LCD monitor fényforrása (háttérvilágítása) tönkremegy, akkor attól még a monitor működik, és ha lámpával belevilágítok, látok is mindent, csak ugye sötétebben.
Elméletileg igen, ha CSAK ez a baj. De, mint írod: a LEDek sem teszik a dolgukat. Ez már arra utal, hogy a kijelzén kívül más is "kapott".
Egyáltalán attól, hogy ilyen folt van az üveglapon, törvényszerű, hogy a fűtőszál elment benne? Magyarán, attól még működhet a világítás, vagy mindenképp kuka?
Ezt nem állítom, de ördögien emlékeztet ilyesmire. Fűtőszál nélkül nincs elektron, elektron nélkül nincs kijelzés.
Közben látom @Kernel kolléga lesöntölt. De a több mindig jó.
-
#48462
Kernel
nagyúr
csabyka666
#48461
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#48461
üzenetére
Nincs köze az LCD-hez, egyszerűen az elektroncső, képcső működését kell ismerni hozzá.
Az izzó katódból elektronok lépnek ki a hozzá képest pozitív anód felé. Az anód foszforréteggel van ellátva, ami az elektronbecsapódás határa fényt emittál.
Ha a fűtőszálak esetleg párhuzamosan kapcsolódnak, egy kiégésétől még működhetne a többi, hacsak nem jut rájuk több áram, ami miatt azok is megszakadnának.
De ha sorosak a fűtőszálak, akkor ennyi volt. Mérésekkel lehet meggyőződni róla.
-
#48460
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#48459
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#48459
üzenetére
Szerintem az a kijelző a fluoreszcens vákuumos konstrukció. A ralzot csak azért szúrtam be, hogy lásd a fűtőszálat. Ha rákeresel erre a kijelzőtípusra sok mindent fogsz találni, alapelvtől kapcsolásokig. (Például: [link]).
A csel csak az benne, hogy a szál közvetlenül az izzás határa alá van "izzasztva ( )", ezért nem lehet észrevenni. Elöregedettebb példányoknál előfordul, hogy észlelhető az izzás is.
Oka lehet például egy gyorsabb feszültségcsúcs a fűtőfeszültségen, vagy az idő vasfoga. -
#48458
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#48457
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#48457
üzenetére
Ott égett el a fűtőszál (mert van, azaz volt neki). Vesd össze egy kicsi, kiégett üvegcsöves kiolvadó biztosíték kinézetével. A folt nem más, mint az elpárolgott fém.
Például:
-
#48457
csabyka666
veterán
csabyka666
#48456
válasz
csabyka666
#48456
üzenetére
Azt hiszem, megvan a hiba, legalábbis ezt a gyanús jelenséget találtam az előlapi kijelzőn. Mi okozhat ilyen elszíneződést?
-
#48454
PHM
addikt
csabyka666
#48453
PHM
addikt
válasz
csabyka666
#48453
üzenetére
A 27J 27 pikofarádos kapacitást jelent, azt hiszem 5%-os tűréssel.
A 3KV pedig a kondi feszültség tűrése. (3000 V)
Maga a kondenzátor polaritás független, a bekötés iránya mindegy.
Ilyen nemigen van a tápokban. -
#48419
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#48418
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#48418
üzenetére
Óvatosabban fogalmaznék. Nem később, hanem külön, mert a sárga állandóan rá van kötve az autóban..
-
#48417
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#48415
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#48415
üzenetére
Mindaz, amit írtam szerintem azért gyanús. Kipróbáltam most a régi Blaupunk ketyerémmel az asztalon és - mint ahogy kezdetben is írtam - a két szálat egyszerre kapcsolva a 12V-ra teszi a dolgát.
-
#48416
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#48415
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#48415
üzenetére
Fekete-sárgán betáplálni, majd rákapcsolni a pirosat, mintha a gyújtással kapcsolnád. Talán... Ezt veszem ki a szövegből. Mindenesetre mindenhol a kulcs ACC pozícióját írja, ami engedélyezi a 12V jelenlétét a piros szálon. Ebből azt értem, hogy utólag kell rákapcsolni.
-
#48412
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#48410
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#48410
üzenetére
Akkor gubanc van.
-
#48411
darvinya
titán
csabyka666
#48407
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#48407
üzenetére
Alap mikor gyújtás kapcsoló indításkor lekapcsol.
Alatta ott van, hogy fordítva kell rákötni.
Kék pedig kapcsoló. -
#48409
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#48406
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#48406
üzenetére
A bal felső gomb az előlap lekapcsolására való. Ugyan a dokumentációja nem írja, de gyanítom, hogy bekapcsolni esetleg a hangerő gombjával lehet/kell.
-
#48408
Gyula84
veterán
csabyka666
#48407
Gyula84
veterán
válasz
csabyka666
#48407
üzenetére
igen úgy, de a kiosztást nem árt megnézni mert eltérhetnek a színek
(#48409) Lompos48
SRC feliratú gomb a bekapcsolója -
#48405
darvinya
titán
csabyka666
#48402
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#48402
üzenetére
22-es oldalt olvasd el, ott Red szerepel.
Sárga amit írtam. -
#48404
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#48403
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#48403
üzenetére
Ha a készülék rendben van, akkor piros-sárga pluszra, fekete mínuszra és indulnia kell, HA BEKAPCSOLOD.
-
#48401
Kernel
nagyúr
csabyka666
#48399
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#48399
üzenetére
Szikrázhat éppen a sárga, ha egy szűrőelkóra csatlakozik, de az áramfelvétel csak elenyésző lehet, különben állóhelyzetben lemerítené az akkut. Ezt az is jelzi, hogy normális esetben az első érintésnél szikrázik, utána már nem. Csak ha vársz, míg kisül a belső kondenzátor, utána szikrázhat ismét egyszer.
Ennek csak annyi áramot kell biztosítani, ami a memóriában tárolt adatok megőrzéséhez szükséges, de azt folyamatosan.
A piros vezetéken veszi fel az üzemi áramot.
De lehet ellenőrizni a bekötési pontokat is, nem csak a színekre hagyatkozni, ha nagyon biztosra akarsz menni:
-
#48400
darvinya
titán
csabyka666
#48399
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#48399
üzenetére
Csak 1 kérdés.
Miből jött a sárga „+”-ra kell kötni?Általában „+” piros, „−” fekete, sárga gyújtás kapcsolóra, hogy indításkor lekapcsolja v. csak gyújtáskor lehesen bekapcsolni.
-
#48377
Kernel
nagyúr
csabyka666
#48376
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#48376
üzenetére
Ezek típusfüggő, egyedi konstrukciók, nem helyettesíthető az előlap.
Nem is jó szó rá a fejegység, mert autóhifis körökben a műszerfalba épített készüléket nevezik fejegységnek. Külön van a végfok, vagy régebben a CD-tár is. Mindezeknek elől van a vezérlő "feje".
-
#48375
Kernel
nagyúr
csabyka666
#48374
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#48374
üzenetére
Ha a fejegységen a levehető előlapot érted, annak jó az 5V a digitális áramkörök táplálásához.
Egyébként is ez arra utal, hogy a 12V-ból stabil 5V-ot előállító áramkör jól működik.
De nem ott kellene méregetni, hanem a belsejében lekövetni, amit tudsz, rajz sem ártana.
-
#48374
csabyka666
veterán
csabyka666
#48373
válasz
csabyka666
#48373
üzenetére
Levettem a fejegységet, és megmértem az érintkezőket. A házhoz tettem a negatív mérőcsúcsot, és úgy mentem végig a csatlakozón. 5V-ot, illetve -0,83V-ot mértem több helyen is, persze kérdés, hogy ez rendben van-e egyáltalán, vagy el kellene jutnia a 12V-nak a fejegységhez is.
Erről lehet mondani valami infót, hogy hol mit kellene mérnem?
-
#48314
mezis
félisten
csabyka666
#48302
mezis
félisten
válasz
csabyka666
#48302
üzenetére
Én egy ilyet vettem az eBay-ről. Tökéletesen működik.
A külső szigetelő csövet beteszem a megfelelő lyukba, összeszorított szárral körbetekerem (penge bemetszi a műanyag csövet) és már le is húzhatom a külső burkolatot (CAT 5e). A belső ereknek még mindig ép maradt a szigetelése. -
#48306
Kernel
nagyúr
csabyka666
#48305
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#48305
üzenetére
Próbáltad körkeresztmetszetű, szimpla vezetékekkel is?
Sehol nem látom definiálva, hogy UTP-kábelhez ajánlanák.
-
#48304
darvinya
titán
csabyka666
#48302
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#48302
üzenetére
A csavar kábel méretére állítja, azaz a pofa szorítást állítja.
-
#48238
darvinya
titán
csabyka666
#48236
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#48236
üzenetére
Ha leírása igaz, ami az újságban van, akkor nem rossz gép.
Amire neked kell bőven elég, de garanciát olvasd el mire vonatkozik.
Ha használatra utaló fúró/űtő mélységre is kitérnek, akkor azt neked kell tudni bevállalod és belefér ahova használod.
Vagy használati utasításban van róla írás.Önmagában 1500W elég sok.
-
#48117
Kernel
nagyúr
csabyka666
#48111
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#48111
üzenetére
Ha a csatlakozón bejön a táp, akkor lehet mikrorepedés a csatlakozónál, ahol mozgatás hatására például megszakadhatott.
Mérj szakadást a nyíllal jelölt pontok között, ha nem vezet, akkor próbára kösd át egy darab dróttal.
Sőt, a nyilat tehettem volna feljebb is, mert lehetne szakadás akár a középső tű szegecselési pontjánál is, tehát azt is bele kell mérni:
A csatlakozó negatív bemenőpontja és a GND között is mérj ellenállást.
Vagy kösd rá közvetlenül a pufferre a tápot. Vagy a dióda anódjára és a GND-re. A dióda fordított polaritás, illetve AC-adapter bedugása ellen véd, próbára azt is ki lehet hagyni.
-
#48116
PHM
addikt
csabyka666
#48113
PHM
addikt
válasz
csabyka666
#48113
üzenetére
Az a bal oldali alkatrész szerintem egy 0 ohmos "ellenállás".
De elég nehéz bármit is kivenni a képen.
Sokat segítene egy nagyobb felbontású, vagy élesebb kép
a kérdéses területről. -
#48109
darvinya
titán
csabyka666
#48106
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#48106
üzenetére
Előtte vagy utána mértél?
Kondenzátor ami előttük van nem zárlatos?
-
#48108
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#48102
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#48102
üzenetére
A 9V-nak illene eljutnia az IC bemenetére. A mért értékek szerint ezt nem teljesíti, az IC nem tud 5 vagy 3.3V-ot (nem tudom melyik kellhet az elektronikának) gyártani, mert nincs miből. Tehát a ketyere nem működik.
-
#48107
csabyka666
veterán
csabyka666
#48106
válasz
csabyka666
#48106
üzenetére
Bocs, bekeretezetteket akartam írni...
-
#48104
darvinya
titán
csabyka666
#48102
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#48102
üzenetére
Közvetlenül a táp csatlakozónál van 2 SMD biztosíték.
De mivel 2db dióda van(1 SMD, 1 normál), az SMD-t méred.
-
#48102
csabyka666
veterán
csabyka666
#48101
válasz
csabyka666
#48101
üzenetére
Dióda előtt 1,61V, utána 1,38V, a stabIC lábain 0V-tól 1,35V-ig mérek értékeket. Van amelyik stabil, de van, amelyik ugrál. Ebből mire tippeltek?
A táp közben 9,1V körül mozog.
-
#48100
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#48098
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#48098
üzenetére
Természetesen a negatívhoz (testhez, vagy GND-hez, mind ugyanaz).
-
#48097
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#48096
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#48096
üzenetére
Ez műszertől (is) függhet. Nem mond sokat. Mérjél feszültségeket, az beszédesebb.
-
#48095
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#48094
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#48094
üzenetére
Nem minden műszer sípol a dióda nyitóirányában. Az okosabbak biztos nem. Ellenebn diódaállásban valami 0.700 körüli értéket mutatnak.
Mérj feszültséget dióda előtt, dióda után, majd a tekercs melletti stabilizátor IC lábain.
Az sem kizárt, hogy a csatlakozó után közvetlenül létezik pici SMD kiolvadó biztosíték, ami megszakadt. Talán a csatlakozó és a dióda anódja között az a kicsi szürke valami. -
#48046
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#48045
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#48045
üzenetére
Hasonlóval dolgozgatok és megfelel. Koax kábeleknél nem mondtam le a szikéről és óvatosságról, mert azoknál néha gond lehet a külső burok lebontása az árnyékoló harisnya szerkezete miatt. UTP esetén pedig tudja, amit kell a krimpelő fogó.
Persze mindez meggondolandó ha naponta nagyon sokat kell használni....ha egy zsugorcsőre azt írják, hogy 1,5 / 0,75mm, akkor az 1,5mm átmérőjű, és 0,75mm-re zsugorodik?
Igen, legtöbbször még az is mellé van írva, hogy 2:1.
-
#48043
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#48042
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#48042
üzenetére
Persze.
-
#48041
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#48040
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#48040
üzenetére
Szerintem maradj az eredeti értékeknél. Ha a feszültségük nagyobb lenne, az nem oszt, nem szoroz.
-
#47847
Kernel
nagyúr
csabyka666
#47836
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#47836
üzenetére
Ez a 14V mit pofátlankodik ott?
Ez egy ilyen szokás a Samsung monitoroknál, hogy 14 V tápot adnak hozzá. Mint már említettem, 12 V tápról viszont valamivel több áramot vesz fel a belső szabályzó, ez pedig vezethet az áramkorlát aktiválódásához.
Próbáld lejjebb venni a háttérvilágítást, ezáltal csökkentve az áramfelvételt. Van olyan TV / monitor, ahol a kontraszt szabályozza a háttérvilágítást is, de olyan régi típusú LG-monitort is ismerek, ahol a fényerő / brightness szabályozza.
Ezt nyilván a teszt kedvéért gondoltam, hogy mit csinál ilyenkor, ebben az esetben a 14 V lenne a végleges megoldás.
De az is lehetséges, hogy ez a monitor korábbi hibája, emiatt vált meg tőle valaki.
-
#47844
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#47843
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#47843
üzenetére
Most, hogy a polaritás megkerült, már csak a 14V kellene egy korekt teszthez.
-
#47843
csabyka666
veterán
csabyka666
#47842
válasz
csabyka666
#47842
üzenetére
Még arra gondoltam, hogy mivel nem forrasztottam bele a vezetéket a csatlakozóba, lehet hogy nem tud átmenni rajta az amper. Hamarosan kiderül...
-
#47842
csabyka666
veterán
csabyka666
#47841
válasz
csabyka666
#47841
üzenetére
Összeraktam egy 12V / 3A-es adapterrel. A monitor elindul, váltogatja a HDMI és az analog bemeneteket, és megy körbe a "no signal" felirat. Eddig ok. Rádugtam PC-re analóg kábellel, a gép fel is ismeri a típust, beállítja a fullHD felbontást, de amint analog-ra kapcsol, elkapja a képet. A piros led világít, de nincs kép. Gondoltam gyenge neki az adapter, ezért egy PC tápot kötöttem rá, de azzal is ugyanazt csinálja.
Van valami ötletetek...?
Ha már elindul a 12V-ossal, akkor csak működnie kellene rendesen, nem?!
-
#47840
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#47839
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#47839
üzenetére
Ámen.
-
#47838
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#47836
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#47836
üzenetére
Ha egyrészt a HDMI csatlakozó köpenye és/vagy a csatlakozóban sárgával jelölt árnyékolás-kontaktusok, másrészt a tápcsatlakozó valamelyik szála között lehet zárlatot mérni, akkor megvan a negatív helye.
Ha a monitor elektronikájának kell a 12V, akkor peched van, mert azt a 14V-ból fabrikálja. Ha nem, akkor májzlid van. Azzal, hogy kevesebb nem tudsz bajt okozni, csak esetleg majd nem működik annyival.
-
#47837
darvinya
titán
csabyka666
#47836
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#47836
üzenetére
Legtöbbször belső a pozitív, külső a negatív.
Én eddig a Boss g.pedálnál találkoztam a fordított csatlakozásra.Kimérve biztosabb a bekötés, vagy szétszedve belülről megnézve.
-
#47832
darvinya
titán
csabyka666
#47831
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#47831
üzenetére
Ez újabb készüléknél szabályos előírás van az ilyen tervezésre.
Már nem csak a nyáklapokra, hanem anyagokra.pl: 8 éves mosógépemet tovább nem lehetet életben tartani, mert ahol sosem érte víz/pára fém is szétesett.
Garantálva, hogy vegyek újat.
Új persze már csak 5 évig lehet életben tartani.Minnél többet tudnak könnyen gyártani, annál rövidebb az élettartama.
-
#47829
Kernel
nagyúr
csabyka666
#47823
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#47823
üzenetére
Amikor így kondi mellé tervezik a fűtőellenállást (nem egyedi eset), az valószínűleg a tervezett élettartam nevű trükk.
Aki tervezett már nyomtatott áramkört, tisztában van vele, hogy egérrel milyen egyszerű tologatni az alkatrészeket. Szépen el lehet rendezni, ahogy akarom.
Csak ilyenkor mindig az jut eszembe, még a régi Terminál fórumon írta egyszer egy mérnök, neki a főnöke előírta, hogy korlátozott élettartamra kell tervezni. Vagyis ez nem csak kitaláció.
-
#47828
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#47827
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#47827
üzenetére
Akkor egész hosszában fűtené a nyákot.
-
#47826
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#47825
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#47825
üzenetére
Én csak azért cserélném, hogy legyenek hosszú lábai és alakíthassam aszerint, ahogy korábban leírtam. Szerintem nem az ellenállás sérült, hanem a panel pörkölődött. Végülis azért nagyobb az ellenállás és van függőlegesen szerelve, mert tudták, hogy melegedni fog.
-
#47824
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#47823
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#47823
üzenetére
1. Igen.
2. Illett volna kissé hosszabb lábakkal szerelni az ellenállást, mert akkor jobban "szellőzhetne". Arról nem is beszélve, hogy kissé távolabb az elkótól se lett volna rossz, úgy nem fűtené/szárítaná azt. Akár a lábakból is megoldható lett volna. Egyébként jónak néz ki. -
#47793
MineFox54
őstag
csabyka666
#47792
MineFox54
őstag
válasz
csabyka666
#47792
üzenetére
Merre laksz, mert ha kecskemét környékén, vagy ha holnap le tudsz ugrani nagyatádra, akkor adok neked ilyen kábelt.
-
#47791
Kernel
nagyúr
csabyka666
#47790
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#47790
üzenetére
Láttam a végét is, ennél például:
-
#47789
Kernel
nagyúr
csabyka666
#47782
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#47782
üzenetére
14 V tápok vannak itt is: [link].
Fotókon látszik a polaritás is.
A kapcsolóüzemű átalakítók kisebb tápfeszültségből nagyobb áramot vesznek fel, azonos teljesítmény biztosításához.
Csak a példa kedvéért, 14V x 2A = 28W, de 12V-ra visszaosztva már 2,33A jön ki.
-
#47786
PHM
addikt
csabyka666
#47785
PHM
addikt
válasz
csabyka666
#47785
üzenetére
Ha azt a feliratot is lefényképezted volna, előrébb lennénk.
Tehát:
A 12V 3A-es táp megteszi. A 12 és a 14V pedig úgy jön ide,
hogy az van az általad közölt fényképen.
Annyit jelent csupán, hogy a táp névleges feszültsége 12 és 14V
között kell, hogy legyen. A polaritást viszont neked kell kideríteni,
ha másképp nem megy akár a monitor megbontásával.
A "gondolom" itt nem opció, mert lehet, hogy elég egyszer hibázni...Szerk.: Lehetséges, hogy mégsem fogja szeretni a 12V-ot a monitor,
de jó esély van rá, hogy működni fog róla. Szerintem. -
#47784
PHM
addikt
csabyka666
#47782
PHM
addikt
válasz
csabyka666
#47782
üzenetére
DC 12 V-os adapter jó lesz hozzá, ha megfelelő fizikailag a dugó,
és a polaritása is jó. Mindenesetre én inkább 4-5 A-es tápot keresnék.
Ha van a monitor hátulján fogyasztási adat, abból is lehet számolni. -
#47676
darvinya
titán
csabyka666
#47675
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#47675
üzenetére
Terhelés alatt is bírja a töltő?
-
#47673
Kernel
nagyúr
csabyka666
#47672
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#47672
üzenetére
Nem arra értettem, hanem a MinDigTV témákkal kapcsolatban. Van az okostelefonos alkalmazás, amivel a tetőantenna irányát be lehet lőni.
De az csak a földrajzi irány meghatározásában segít, ami nem feltétlenül egyezik a maximális jelszinttel és minőséggel. Reflexiók is befolyásolhatják a végeredményt, meg úgy általában a rádióhullámok "szeszélyei".
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Nők, nőügyek (18+)
- Formula-1
- Kávé kezdőknek - amatőr koffeinisták anonim klubja
- Genshin Impact (PC, PS4, Android, iOS)
- EA Sports WRC '23
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Samsung Galaxy S23 Ultra - non plus ultra
- Székesfehérvár és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Apple MacBook
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- További aktív témák...
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3282
- Lenovo ThinkCentre M720q/ Dell OptiPlex 3070/ Hp EliteDesk 800 G4-G5 mini, micro PC-Számla/garancia
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
Város: Budapest