Hirdetés
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4)
- SDQHD felbontású monitor jött a JapanNext műhelyéből
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- Azonnali VGA-s kérdések órája
- Azonnali informatikai kérdések órája
- Azonnali alaplapos kérdések órája
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- Nem tudja garantálni a TSMC a tiltólistás cégek kizárását
- NVIDIA GeForce RTX 5070 / 5070 Ti (GB205 / 203)
Új hozzászólás Aktív témák
-
attiLANte
tag
Ok. Csak azért kérdezem, mert lehet kapni - a hódos barkács áruházban - igen brutális nedvszívó képességű ''szivacskockát''. Nagyjából 10x10x8 cm-es szürke cucc, szárazon alig van súlya, de ha felszívja magát, elég nehéz tud lenni. Nyitott csap alá tartva szinte eltűnik benne a víz. Kiveszed a csap alól - tele vízzel - és nem csöpög ki semmi.
Tehát kb. 10 cm magasra tutira felszívja a vizet. Jövő héten talán tudok venni, és kipróbálom, mennyire használható. Egyébként elég szilárd, nem nagyon alakítható, és kicsit morzsálódik. Ezért ha bele is lehet rakni a csőbe, nem biztos, hogy nem porlad vagy reped egy későbbi hajlítás hatására. De azér' egy misét talán megér... -
ngabor2
nagyúr
válasz
attiLANte
#193
üzenetére
ahogy nézegettem a leírást, a porózus rétegnek nem igazán hővezetés a szerepe, persze nem árt, ha azt is vezeti.elsődleges cél a felületnövelés, és a hajszálcsövesség biztosítása. ha elég apró és nyitott pólusú a szivacs, valamint marad tőle elég hely a cső közepén a gőz áramlásának biztosításához, akkor jó a szivacs is. talán már leírtam, ki lehetne próbálni valami ragasztóval, ami kiizzítva porózus lesz. hogy milyen ragasztó/műanyag/műgyanta felel meg erre a célra, azt egyelőre nem tudom.
másik elképzelt munkahipotézis: sósavas hidrogén peroxiddal elő-érdesített felületre vízüveget és sósavat viszünk fel többször, majd kiizzítjuk. elvileg ez is porózus lesz, csak hogy mennyire lesz szilárd, azt nem tudom. -
Jasi
csendes tag
Tudod a előbb be kell szerezni hozzá a technikát, meg az összes egyéb kütyüt, hogy ne bütykölés közben kelljen rohangálnom fel és alá, de még így se biztos hogy minden kéznél lesz!! Aztán ha ezek meg lesznek, akkor összetákolom a dolgot és mihelyt valami eredményem lesz (ami említésre méltó) azzonal közlöm!!!!
-
-
Jasi
csendes tag
válasz
Daveeboy
#189
üzenetére
Ez olyan mint bármelyik másik hűtő!!!
Ugyanúgy megvan a terv --> aztán jön a kivitelezés --> aztán a tesz --> aztán a hibakorrekciók a finomításokkal --> majd az újabb tesz --> majd pedig a sorozatgyártás!!!!
És attól hogy ez csak mezei rézhuzalokból és léghűtőből áll, az még nem jelenti azt, hogy a nyomába se érhet a mostani heatpipeoknak!!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Az tény, hogy kell legalább 1 pár hónap tesztelés, fejlesztés,javítás, mire olyan szintre elér mint azok!! -
Daveeboy
tag
Ez tök jó
Szuper hogy újjítani akarsz és vannak ötleteid. Pont az ilyen dolgokkal lehet sokat keresni.
Senk nem tudja miért is jó de érdekes és furán nézki.
A probkléma ezzel csak az hogy mint gery03 kollega is mondta ez sima léghűtés...
hozzáteszem rosszabb hatásfokkal. mivel van egy hosszab közvetítő közeg a hűtés és a hűtendő felölet között ahol akár hogy is nézzük, ''rossz'' a hővezetés a sima rézdarabok miatt.
píísz
[Szerkesztve] -
gery03
senior tag
Hát nagyon nagy különbség van a sodort rézszálak és a heatpipe között. Eleve nem értem a sodort szálak jelentőségét... Azt meg, hogy majdnem ott lenne, nagyon kétlem. Továbbá ha mégis csak +3-7 fok van, akkor meg elég a sima léghűtés is, mert az is hozza úgy..
[Szerkesztve] -
#181
ngabor2
nagyúr
Veriakilis
#180
ngabor2
nagyúr
válasz
Veriakilis
#180
üzenetére
nem rossz felvetés, majd továbbítom az illetékesnek. mondjuk én jobban hiszek a sok ''kicsi'' csőben, mint az 1 nagyban. a most megálmodott hűtőmben pl. 5 cső lenne, 3 a proci felől, 2 felette/előtte merőlegesen egy réztömbben. a hőleadó felület a gépen kívül lenne, ott akkora helyet foglalhata el, amekkorát nem szégyell. rá egy 12-es lassú venti, és kész is.
a zártszelvényt se 4 darabből kellene csinálni, hanem egy szélesebből. minél kevesebb forrasztás legyen rajta, mert minden forrasztásnál felületet vesztünk.
ha a mintadarab megvan, onnantól kezdve a finomítás már egyszerűbb. -
#180
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#178
Veriakilis
senior tag
Arra esetleg nem gondoltál, - ha már úgyis darabokból kell a csövet forrasztani, heggeszteni - hogy egy zártszelvény formát készítsünk?
Pl.: 50mmX10mmX300mm, - 4 darab lemezből.
A lemezekre előzőleg porózus réteget vinnénk fel, aztán össze heggesztenénk, vagy forrasztanánk.
Egy ilyen gigantikus heatpipe biztosan megbirkózik a legnagyobb procikkal is.
Veriakilis -
#178
ngabor2
nagyúr
Veriakilis
#177
ngabor2
nagyúr
válasz
Veriakilis
#177
üzenetére
azzal nem igazán volt időm foglalkozni, viszont van fejlemény:
egy barátom olyan helyen dolgozik, ahol szinte minden elintézhető (a lehetetlen másnapra, a csodára egy kicsit várni kell
). felvázoltam neki a problémát, elmondtam, miket próbáltunk eddig, megadtam a topik elérhetőségét. ő is inkább a lemezből forrasztott/hegesztett csövet javasolná, azt egyszerűbb érdessé tenni. a ragasztő ráégetését, vagy rézpor felületre ragasztását se vetette el. ha összejön, akkor majd kérek árajánlatot, remélem lesznek itt még emberkék, akiket még érdekel. a hossz és átmérő még nincs teljesen lefixálva, én 8-10mm átmérőt és 20-30-50cm hosszt mondtam neki. további részletek holnap. -
#176
Veriakilis
senior tag
Veriakilis
senior tag
Van valaki, akinek véletlenül sikerült eltőrnie a heatpipe-os hűtőjét?
Ha van, leírhatná, hogy milyen a cső belseje. -
#175
Veriakilis
senior tag
bzoley
#174
Veriakilis
senior tag
Van vastagsága, bár ez gyártónként változhat.
Láttam már olyan heatpipe-ot, amiben több mm vastag volt a kapilláris réteg (a rézpor).
Nyilván réz sziterezéssel lett felvive.
De ennél sokkal vékonyabb réteg is elég,- nézd meg a prohardvare hűtés rovatában, a szétfűrészelt Bear belsejét:
[link]
Ha a Bear belsejében csak a kapilláris rétegben van víz (ha megrázod, nem lötyög benne a víz), akkor max 1-2 ml lehet benne,- inkább talán csak 1ml.
Nekem eddig 3-4 ml-el működtek a legjobban a heatpipe-jaim.
De ezekben nem volt rézpor, max rézdrótok a cső belső falán végig.
De egyébként könnyen ki lehet számolni, hogy egy adott méretű (hossz, belső átmérő)csőbe, ha mondjuk 2-3ml vizet akarsz hagyni, akkor milyen vastag legyen a kapilláris réteg, ha azt akarod, hogy az összes víz a kapilláris rétegben (a rézporban) legyen felszívódva.
Kiszámoltam: 10mm-es belső átmérőjű, és 300mm hosszú cső esetén:
r = 5mm d = 300mm
r = 4,3mm
Tehát 5 - 4.3 = 0.7mm
A 0.7 mm nem is olyan vészesen vastag!
Szóval 0.7 mm vastagnak kell lennie a rézporos kapilláris rétegnek, ha azt feltételezem, hogy mondjuk 1 köb cm rézpor 0.5 köb cm vizet tud felszívni.
Azt, hogy 1 köb cm rézpor hány köb cm vizet tud felszívni, azt majd kipróbálom kísérleti módon.
' Folyatószer nélkül nem egy odaragadós dolog, de hátha a nyomás segít kicsit ''beleolvadni'' a falba.'
Ezt kipróbáltam egy rézlemezzel,- először befuttattam ónnal, rá folyatószer, majd az olvadt ónra rászórtam a réz port.
Nem sok maradt rajta.
Próbáltam úgy is, hogy a rézport rápréseltem az olvadt ónra,- picit jobb lett az eredmény, de sajnos ez sem lesz elég szerintem.
Más megoldás kell!
Veriakilis -
#174
bzoley
veterán
Veriakilis
#173
bzoley
veterán
válasz
Veriakilis
#173
üzenetére
Ok.
Van ennek a felültnek vastagsága? Valaholkorábban olvastam a maradk folyadékról, hogy a szemcsés rétegben van elszívódva. Eszerint van, tehát gondolom egy mini drótkoronggal végigkarmolni kersztbe, hosszába nulla. És amiről korábban is szó volt, ogy teletölteni az egész csövet, de belepréselve, hogy nyomása legyen a belső falra, majd kívülről jól megmelegíteni? Folyasztószer nélkül nem egy odaragadós dolog, de hátha a nyomás segít kicsit ''beleolvadni'' a falba. -
#173
Veriakilis
senior tag
bzoley
#172
Veriakilis
senior tag
A barázdás megoldásnál jobb eredményt ad a porózus felület.
Erre kéne valami jó ötlet.
Rézporom van, csak fel kéne vinni a cső belső falára úgy, hogy stabilan ott is maradjon.
Ha ezt sikerül megoldani, akkor a gyári heatpipe-okkal gyakorlatilag egyenértékű (!) heatpipeot tudok majd készíteni.
Erre várok eredeti ötleteket.
Lehetőleg olyan ötleteket, amik még eddig nem vetődtek fel itt, vagy a www.hwsw.hu heatpipe rejtelmei topikokban.
És nem utolsó sorban megvalósítható ötleteket. -
bzoley
veterán
Kicsit olvasgattam a topic-ot(uccsó 70post), csak úgy művelődés céljából. Kémiából mindíg hülye voltam, szóval kicsit magas nekem a dolog ahhoz, hogy ilyet csináljak magamnak. De több kísérlettel találkoztam olvasgatás közben a cső belső oldalának ''érdesítésére''. Láttam valami ''gyári'' cső falát, amin hosszanti ákok voltak. ehhez hasonlóan nem elég egyszerűen valami finom menetet fúrni végig a csőben? Vagy az eredetihez hasonlóan csinálni árokat egy célszerszámmal? Mint egy hántoló és dörzsár keveréke. Sok éllel, végigtolni a csövön, mintegy végighuzagolva belülről? Nemtom érthető-e amit írtam. Vagy csak ez a szivacs-minta működik rendesen?
-
#171
Veriakilis
senior tag
TREBRON82
#170
Veriakilis
senior tag
válasz
TREBRON82
#170
üzenetére
A forralós módszernél lényegesen egyszerűbb, ha tele töltöd a csövet vízzel, majd egy injekciós fecskendővel eltávolítod a felesleges vízmennyiséget.
A csőben nem marad más csak egy kevés víz, és a vákuum (alacsony nyomású telített vízpára).
Ezzel a módszerrel szerintem lényegesen egyszerűbben lehet szabályozni a csőben maradó víz mennyiségét: a fecskendővel töltöd fel a csövet,- mondjuk belemegy 25 ml víz a csőbe, ezután ha 3 ml vizet akarsz hagyni a csőben, akkor a fecskendővel kiveszel belőle 22 ml vizet.
Mivel ezek a fecskendők ml skálázásúak, ezért az egész roppant egyszerű.
Nem árt még egy visszacsapó szelep (autós pumpából lehet kiszedni).
Én az víz kivételt (vákuum-készítés) víz alatt szoktam, végezni, azért,- mert a fecskendős rendszer lebontásakor (autós pumpa gyorscsatlakozó) így nem levegőt, hanem csak egy kevés vizet tud visszaszívni a csőben levő vákuum.
Tapasztalatból mondom, hogy ez a többlet víz mennyiség nagyon kevés,- tehát nem igazán kell ezért mondjuk 3 ml helyett 2 ml-t hagyni a csőben, hogy majd úgyis visszaszív 1 ml-t. Ezzel nem kell számolni.
Ha viszont levegőn bontanád le a vákuumkészítés végén a gyorscsatlakozót a csőről, akkor elég sok levegőt szívna vissza (nyilván, mert a levegő ’ritkább’ mint a víz, hiszen gáznemű),- rontva a vákuumot.
Ha elolvasod ennek a topiknak az elejét, akkor ott megtalálod a részletes (részletesebbet, mint amit most írtam) leírást az általam használt módszerről (képeket is).
'Ki mit tud olyan vákuum készítő apparátusról, mely vízsugaras módszerrel működik?'
A hwsw heatpipe rejtelmei topikban volt már erről szó, ha jól emlékszem, akkor volt ott leírás is Móricka rajzzal.
A hwsw-n a heatpipe rejtelmei topikban vannak képek is,- de ebben a topikban is vannak linkek a házi-heatpipe-ról.
Még valami: szerintem a sima forrasztóónos forrasztás nem engedi ki a vákuumot (sokak szerint igen),- fél, 3/4 éve készített heatpipeom még most is simán működik (mindkét vége sima ónnal forrasztva, - ráadásul autós szelep van az egyik végén, tehát ez nem egy végleg lezár cső).
Veriakilis -
TREBRON82
csendes tag
Tudod mit...igazad van, hagyjuk a hülye ötleteim...a víz bevált, azt kell használni.
Már csak azt kell kitalálnom hogy forralásos-módszernél miként tudom szabályozni a benne maradó víz mennyiségét...erre azt hiszem majd a folyamatközbe beiktatott mérleg fog segíteni. Üres pipe (gramm) + kívánt vízmennyiség (gramm) = össztömeg ---> amíg ezt el nem éri a forralás közben, addig nincs kész, mikor elérte el kell tekerni a nyakát hogy ne tudjon megszólalni
Más ezzel kapcsolatban:
Ki mit tud olyan vákuum készítő aparátusról, mely vízsugaras módszerrel működik?
Tehát van egy nyílás melyen nagy sebességgel kilépő víz jön ki, ez egy nagyobb átmérőjű részen keresztül végig ''lövődik'' (ez a munkatere) és magával tépve a levegő részecskéit a munkatér kilépő oldalán távozik, egy oldalsó nyíláson pedig (talán-esetleg-remélve-imádkozva-véletlenül) vákuumot hoz létre.
Na aki erről tud valamit...ne fojtsa magába.
Üdv TREBRON
[Szerkesztve] -
ngabor2
nagyúr
válasz
TREBRON82
#168
üzenetére
a butános megoldás nem rossz, csak az vele a probléma, hogy magasabb hőmérsékleten nagyon nagy lesz a nyomás a csőben, és ha az nem állja a nyomást eléggé, akkor eldurranhat/elszivároghat. ráadásul a butánnak nem igazán magas a forráshője (nem a forrpont, bár az se magas), tehát elforraláskor nem sok hőt visz el. ezért alkalmaznak vizet és acetont. mindkettő igen magas forráshővel rendelkezik.
az olajos módszernél épp a heatpipe lényege vész el, a fázisváltáson alapuló igen intenzív hőcsere. ez egy sima olajhűtés lesz, radiátorelven. nem vagyok benne biztos, hogy értelmes méretekben aktív keringetés nélkül menne. -
TREBRON82
csendes tag
Helló Mindenkinek!
A HWSW forumon már találkoztunk, nemrég találtam ide, úgyhogy gondoltam beköszönök.
Az én heat-pipe-os terveim azóta rendkívül sokat változtak, egyszerűsödött, könyebb lett...majd készítek megint ákombákom Paintes rajzokat és megosztom veletek ötleteim.(Itt is, meg HWSW-n is.)
Amugy a multkor már felvetettem a bután töltésű heat-pipe-ot, most egy újabb hőszállító közegre gondoltam, méghozzá szintetikus olajra. Belegondoltam hogy mi a lényeg például a váltóolajnál...hővezetés, a számunkra másik fontos dolog a kis viszkozitás (belső súrlódás, az áramló testek (közegek) belsejében, az elmozdulással szemben fellépő nyíróerő), a fontos az lenne hogy már szobahőmérsékleten jó tulajdonságokkal bírjon, tehát hozzávetőlegesen 18 celsius fokon már ''jól működjön''.
Egy vastagabb csővel lehetne az olajat valamilyen nagy felülethez vezetni és ott majd leadja a hőt a hőcserélő radiátornak, legyen az aluminium lap, vagy akár egy csőhálózat.
Elgondolásom szerint ezesetben nem kellene vákuummal vagy túlnyomással szórakozni, csak majdnem csurig kellene tölteni a ''Ewing-rendszer''-t
Igazából az a gondom, hogy mekkora átmérőjű cső kell ahhoz, hogy a hőt megfelelően gyorsan szállítsa el.
Ennek tovább gondolt változata a két szállító csöves típus, aminél van egy felfelé szálló ág a meleg olajnak ami végig halad szépen lassan a radiátor felé és ott lehűlve alább száll és a másik csövön alulról táplálva vissza az olajat újra felmelegítjük és megint kezdődik a tánc.
Na mára elég az őrületből
Mikor végre vége lesz a vizsgaidőszaknak, majd akkor jelentkezem újra, addig kitartás és mindenkinek jó munkát!
Üdv TREBRON
[Szerkesztve] -
#167
ngabor2
nagyúr
Veriakilis
#166
ngabor2
nagyúr
válasz
Veriakilis
#166
üzenetére
no akkor a ''szaktopikba'' is beírom a 2 további ötletemet, emrt msn-en már írtam pár emberkének...
az egyik, hogy valamilyen műanyaggal bevonni a cső belső falát, majd 300-350 fokon ''kiégetni'', elszenesíteni. megfelelő műanag esetén egy vékony, porózus szénréteget kapunk. a műanyag kiválasztása és a hőfok a kérdés. én első körben pillanatragasztóval (cianoakrilát) próbálkozok.
a másik, hogy maratott felszínű csőbe tömény vízüveg, majd sósav. ez a falra lecsap valamennyi szilikagélt. ezt is ki kell utána izzítani. esetleg ez utóbbit többször megismételve talán lehet hízlalni a letöredezés veszélye nélkül. -
#166
Veriakilis
senior tag
SzaChe
#162
Veriakilis
senior tag
Üdvözöllek a heatpipe-os topikban.
Koax kábelek árnyékolója már egy ilyen kész fonott rézdrót.
De lehet kapni litze huzalt is, az is hasonló, mint a kox árnyékoló harisnya.
Ennél mi jobbat szeretnénk, ezért kísérletezünk a rézpor csőbelsőre való felvitelével.
Van erre valami jó ötleted?
Veriakilis -
#165
ngabor2
nagyúr
Veriakilis
#164
ngabor2
nagyúr
válasz
Veriakilis
#164
üzenetére
a kötőjel maradt ki...
köszi szépen. -
SzaChe
tag
Nos, én csak most futottam végig az egész szövegen és kisseb nagyobb részei túl homályosak számomra, de azt levontem
hogy nem birjátok kellőképp porrúzussá tenni a felületet.
Nos ugye minnél nagyobb felületet akartok elérni, tehát valamilyen szemcséket akrtak odaragasztani.
Még a legeslő heat pipe amit csináltál mesélted h sodort rézdrót. Most találtam meg egy régi kacatomat amit egy kézműves foglalkozáson csináltam, rézből. a Technika neve Körmönfonás ( kb. úgy néz ki mint a lányok haja lófarokba fogva) tehát ott még kapilláris hatás is érződik.
Miért nem csináltok sok ilyet ( ezek odlala sima középen pedig ugye keresztfonatos) sok ilyet csináltok (rohadt sok drótból ami kábelekbe van) és ezek után körbe rakjátok a cső belső felületén jó erősen odaszorítva, és ezt is hozzáforrasztjátok a lezáró kupakhoz, vagy epoxival vagy ónnal vagy akármivel ezt forasztjátok a csó falához? Tuti felületnövekedés + kapilláris. sztem ennél jobb csak nehezen összehozható.
bár lehet hülye az ötletem de akkor világosíccsatok fel... -
#161
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#160
Veriakilis
senior tag
Rézlemezt a metalloglobusnál tudsz venni:
[link]
A lágyforrasztásnál állítólag a diffúz szerkezet egy idő után elengedi a nyomást.
Szerintem nem, - hiszen egy autó szelepnél még diffúz kötés sincs a szelep háza és a gumi között, egyszerűen csak egy rugó odaszorítja.
Ha így lenne, a kerekeket is gyakran kéne pumpálni. -
#160
ngabor2
nagyúr
Veriakilis
#159
ngabor2
nagyúr
válasz
Veriakilis
#159
üzenetére
Hmmm... nem hangzik rosszul.
asszem valahol láttam is itthon ilyen rézlemezt, csak hogy meg fogom-e találni... amúgy hol lehet ilyen rézlemezt beszerezni?
mondjuk ez a ''lágyforrasztás nem igazán bírja a nagy nyomást'' kissé aggaszt. remélem ezek a nyomások (víz esetén jóval kisebb, mint 1 bar) nem számítanak nagynak.
amúgy az ezüstöst lángforrasztóval szokták felvinni, a klímások ilyet használnak. -
#159
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#158
Veriakilis
senior tag
Akkor az ezüstös ónnal maximum acetilénnel lehet próbálkozni.
Mi lenne, ha egy lapos 1mm vastag rézlemezre először felvinnénk az ónt, majd erre ráraknánk a rézport, melegítés közben rápréselnénk, majd két ilyen lemezt egymással szemben távtartókkal összeforrasztanánk?
Kéne még rá egy vékony rézcső, ezen lehetne feltölteni vizzel/acetonal, és a vákuum is ezen keresztül készülne.
???
Ez a Thetmotek Phase Plane-jéhez lenne hasonló.
Előnye lenne, hogy egyszetűen csak neki kéne szorítani a hőleadó/felvevő réz blokkoknak, és jó nagy felületen érintkezne a blokkokkal..
Veriakilis
Kellemes Karácsonyt kívánok minden kedves fórumozónak!
[Szerkesztve] -
#158
ngabor2
nagyúr
Veriakilis
#157
ngabor2
nagyúr
válasz
Veriakilis
#157
üzenetére
Más ötletem hirtelen nincs. Igazából szinterezni volna jó, csak azt házi körülmények között nem igazán lehet
Más módot most hirtelen nem tudok, amivel oda lehetne porózusan varázsolni a cső belső falára a rézport/reszeléket. Még megkérdezem műanyagos ismerősömet, tud-e olyan műgyantáról, ami:
- véknyan teríti be a falat
- jól kúszik
- jó hővezető, vagy legalábbis nem túl jó hőszigetelő
- szilárdulás után is keményen rajtamarad a felületen, hőingadozás hatására is
- lehetőleg állja az acetont, vagy ha azt nem, akkor a min. 120 °C-ot.
bár úgy érzem, ezek túl speciális kérések, de remélem tud segíteni. Valószínűsítem, hogy vagy kétkomponensű anyaggal, vagy hőre keményedő, oldószeres dologgal lehetne ezt megoldani. Mert akkor ezzel az anyaggal bevonni a falat, beletömni a rézreszeléket, várni, míg megköt, majd a felesleget kiszórni/kifúrni. A 120°C azért lenne jó, mert kivülről kb. ennyire felmelegítve a vizet forrásba hozva lehetne lezárni. Valahogy ebben jobban bízok, mint a levegőkiszívatásban, bár biztos, hogy az is célravezető, hisz nálad működik.
Az ezüstös ón egyetlen baja (az árán kívül), hogy 900°C körül olvad. -
#157
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#156
Veriakilis
senior tag
-
#156
ngabor2
nagyúr
Veriakilis
#155
ngabor2
nagyúr
válasz
Veriakilis
#155
üzenetére
Én úgy terveztem, hogy megtömött állapotban be a kemencébe, aztán hadd álljon ott 3-400 fokon egy darabig. Remélem annyi rátapad, amennyit szeretnénk, és kell.
-
#155
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#154
Veriakilis
senior tag
A fúrógépes rézpor készítéshez olyan gép kell, aminek alacsonyra lehet állítani a fordulatszámát.
Ma megpróbáltam (nem a sajátom) de ez nem állítható, és túl magas volt a fordulat.
Úgy hogy hiába nyomtam neki a befogott réz csőnek a reszelőt nem sok rézpor keletkezett.
Majd a sajáttal.
De kézi módszerrel reszeltem elég sokat.
Egy kevéssel megpróbáltam azt, hogy:
egy vékony sárgaréz lemezt befuttattam ónnak, majd alulról pákával olvadt állapotban tartottam a felső ón réteget, és ezt 'megsóztam' egy kevés rézporral.
Eredmény: ha az ember közben belepréseli (a port), akkor azért megtapad valamennyi rézpor.
Ha nem préselem, akkor szinte semmi sem marad rajta.
Szóval, ha sikerül bevonni ónnal a cső belső felét, akkor rettenetesen meg kell tömöríteni a csőben a rézport, hogy elfogadható eredményt kapjunk.
Azt hiszem én vas-kloriddal maratom majd a cső belsejét az ónozás előtt.
Veriakilis -
#154
ngabor2
nagyúr
Veriakilis
#152
ngabor2
nagyúr
válasz
Veriakilis
#152
üzenetére
Ezek szerint valóban a hideg cső okozta a problémát. Legközelebbén is kiöntöm ónnal (savazás után, bár az előzőt is sósavas hidrogén-peroxiddal marattam, és nem ragadt), és meglátjuk.
A rézreszelésnek egyszer még nekipróbálkozok, vagy megpróbálom rézporral. bár szerintem az túl finom, az ón teljesen be fogja vonni.
Másik toikban ezüstös ónt ajánlottak, csak annak meg a megolvasztásával lesznek gondjaim. Bár elvileg a szúróláng oda is elég, csak a kemence nem tud annyit, ahol a ''beolvasztás'' menne. -
#153
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#150
Veriakilis
senior tag
Ha csak simán próbáltad a natúr csövet (a belsejét) forrasztani, akkor az valószínűleg azért nem ment, mert nem elég tiszta a réz cső belső fele.
Talán a klímások által használtat lehetne forrasztani mindenféle tisztogatás nélkül.
Én úgy szoktam lezárni pl. a cső egyik végét, hogy tűreszelővel megreszelem kicsit a cső belsejét (kb. 1cm mélységben), és mögötte összenyomom a csövet satuban két ráerősített 10mm-es köracél segítségével.
Ezután kiöntöm ónnal a kifele álló üreget,- először szépen körbefuttatom a rezet az ónnal, aztán kiöntöm.
Nemrégen szétvágtam egy működő heatpipe-ot (mindkét felére ráhúztam egy gáztömlőt,- hajlékony heatpipe) és láttam, hogy az összenyomott felületén (belső) is csillog az ón.
Ezek után úgy zárom majd le a csövet, hogy összenyomom satuban két merőleges köracéllal, de nem veszem ki (mint eddig) a satuból, hanem ott forrasztom meg.
Ez azért jó, mert kipróbáltam, egy pumpával hogy már akkor is tökéletesen zár a cső, amikor a satuban össze van szorítva a köracélokkal.
Így talán nem diffundál át az ón az összeszorított részen.
Ennek az utóbb leírt dolognak az lenne a jelentősége jobban szigetelne - állítólag a lágyforrasztás (a sima ónos) hosszabb távon 'elengedi' a vákuumot.
Gondolom az ónnal való kiöntés megtartja eredeti összenyomott állapotában a rézcsövet.
Veriakilis -
#152
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#150
Veriakilis
senior tag
'Az ónozáshoz is egy kis technikai segítséget kérnék, mertvalószínűleg én rontok el valamit. van a hajlékony rézcső, amit egyszerűen semmilyen módon nem bírok forrasztóónnal bevonni. 60:40 ón:ólom arányúval próbálkoztam, ez is gyantás, talán ez nem való ehez (nyák forrasztására jó volt...). Nem szívesen mondanék le a hajlékony csőről, mert elég egyszerű alakítani. Viszont a forraszthatatlanság miatt maradtam az epoxigyantás ragasztásnál eddig.'
Eddig simán tudtam forrasztani a lágy réz csövet, sima nyákhoz valóval.
Lehet, hogy meg kéne savazni a cső belsejét forrasztás előtt.
Egy kis plusz gyanta sem árt.
Ha kívülről melegíted pákával (legalább >75W) a réz csövet, és a belsejének nekinyomod a gyantás belsejű forrasztóónt, akkor sem fogja be az ón a rezet?
Veriakilis -
#151
Veriakilis
senior tag
ngabor2
#150
Veriakilis
senior tag
Be kell fogni egy fúrógépbe egy rövidebb egyenes rézcső darabot, a fúrógépet pedig egy satu segítségével lerögzíteni (a fúrógép fogantyúját be kell fogni a satuba), és egy reszelőt neki kell nyomni a forgó rézcső darabnak.
Alája pedig egy kis tálkában szépen gyűlik majd a rézpor.
IBM:
Dolgozzanak a gépek, gondolkozzanak az emberek!
Szerintem így nem lesz olyan fárasztó a rézpor előállítása, mint a kézzel való reszelgetés.
Holnap ha lesz időm kipróbálom a fent leírtakat, plusz a rézcső belsejének ónozását is.
Remélem sikerül, mert utána már könnyen megy bele a víz, és a vákuum.
Veriakilis
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
). felvázoltam neki a problémát, elmondtam, miket próbáltunk eddig, megadtam a topik elérhetőségét. ő is inkább a lemezből forrasztott/hegesztett csövet javasolná, azt egyszerűbb érdessé tenni. a ragasztő ráégetését, vagy rézpor felületre ragasztását se vetette el. ha összejön, akkor majd kérek árajánlatot, remélem lesznek itt még emberkék, akiket még érdekel. a hossz és átmérő még nincs teljesen lefixálva, én 8-10mm átmérőt és 20-30-50cm hosszt mondtam neki. további részletek holnap.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Külpolitika
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4)
- SDQHD felbontású monitor jött a JapanNext műhelyéből
- Assassin’s Creed Shadows teszt
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Vicces képek
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- További aktív témák...
- Apple IPhone 13 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 14100 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- DELL Thunderbolt Dock - WD19TB modul 02HV8N (ELKELT)
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: Laptopszaki Kft.
Város: Budapest