Hirdetés
- Szerviz topik
- Felvázolta a Vision 2025-ön az Intel, hogy mi várható jövőre
- Mini-ITX
- Milyen monitort vegyek?
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- iPad topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Sony MILC fényképezőgépcsalád
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 9***(X) "Zen 5" (AM5)
Új hozzászólás Aktív témák
-
#7125
shtml
őstag
TESCO-Zsömle
#7124
shtml
őstag
válasz
TESCO-Zsömle
#7124
üzenetére
Meg is lepődtem volna, ha nem 12V-ról menne. Na de akkor miért kérdés, hova kell kötni a kerámiakondenzátort? Természetesen a +12V és a GND (0V) közé.
-
shtml
őstag
Próbáld meghosszabbítani az inverter bemenő tápkábelét és a géptől kb. 1-2 méterre elhelyezni az invertert és a fénycsöveket. Lehet ui., hogy a fénycső oldalán olyan erős impulzusok keletkeznek bekapcsoláskor, hogy ez bezavar az alaplapon.
Másik dolog, amit megpróbálhatsz: Az inverter tápbemenetével párhuzamosan köss be egy legalább 16V-os és 220nF-os kerámiakondenzátort. Ez csillapítja a tápra esetleg visszajutó zavaró impulzusokat.
-
shtml
őstag
válasz
Hequila
#7094
üzenetére
Talán ez a legegyszerűbb megoldás, az oldal alján: The Astable Multivibrator. Megtalálod az alkatrészek méretezését is. A PW jelentése: Pulse Width, azaz impulzusszélesség.
Az 555-ös IC 5V-ról megy, de a meghajtott tranzisztort kötheted 12V-ra is.
Edit: Ezzel a kapcsolással nem lehet 50%-nál kisebb kitöltési tényezőt elérni, de neked úgyis jóval nagyobb kell.
-
shtml
őstag
Én nem avatkoztam bele a vitába, már csak azért sem, mert nem ismerem a kérdéses kártyát, ami táplálni akarsz - anélkül meg minek pofázzak? Kizárólag az egy ág vs. két ág ill. a független ág vs. virtuális ág témában szóltam hozzá.
két ágnál a dupla keresztmetszet csökkentia feszültségesést ugyan (bár a csatik átmeneti ellenállása miatt ebben nem vok teljesen bizos)
Egy ágnál is van a csatlakozón átmeneti ellenállás, két pérhuzamosan kötött ágnál ez is csökken eredőben.
-
shtml
őstag
Vedd észre, hogy az egyes ágak a feszültségszabályozás oldaláról nézve egyetlen ágnak számítanak, a túláramvédelem oldaláról nézve viszont külön ágaknak (hiszen minden ágon külön túláramvédelem van). A fogyasztón két okból is csökkenhet a feszültség: az egyik a szabályozás hibájából (ez minden ágon jelentkezik), a másik az egyes ágak vezetékén az adott ágon folyó áram hatására eső feszültség miatt, ami hozzáadódik az előbbihez. Ez utóbbi a két ág azonos, kiegyensúlyozott terhelése miatt is lényeges, ha ugyanazt a fogyasztót látják el (a4ahgy erre is utalt).
Ne feledd, 04ahgy ezt írta (kiemelés tőlem):
[B]kevésbé éles beavatkozású védelemmel rendelkező tápok egy virtuális ágakon az adott ágra megszabott terhelés felett terhelhetők, ha másik ág meg alul van.[/B]
És valóban, sok olyan tápról olvastam már - bár most megnevezni nem tudom őket -, amelyeknél az egyes ágak védelme bizony az adatlapot megadottnál jóval többet megenged, azaz kevésbé éles a védelem beavatkozása.
Na meg 04ahgy azt is írta - én is utaltam rá -, hogy nem mindegy a tápellátó vezetékek keresztmetszete sem. Két külön ág használata automatikusan nagyobb keresztmetszetet, ezáltal kisebb feszültségesést jelent.
-
shtml
őstag
Na-na, ez nincs egészen így. A vezetékeken eső feszültség a hőmérséklettől valóban csak minimálisan változik, de a kártya áramfogyasztásától erősen függ, ui. nincs a kártyától a tápba visszamenő szenzorvezeték, amelynek jele alapján kompenzálni lehetne.
Edit: Na meg általában nem is kell, mert a grafikus kártyán úgyis szokott lenni saját stabilizátor/konverter a GPU számára.
Az egész persze csak a vezetékek összesített keresztmetszetétől függ, az ágak számától már nem (feltéve, hogy egy ág is képes ellátni a fogyasztót). Viszont az összesített keresztmetszetbe beletartozik a földvezetékeké is.
-
-
shtml
őstag
válasz
didyman
#6950
üzenetére
Mindjárt megnézem a weblapjukon.
Jobb lenne olyan, amelyiken nincs beépített áramkorlátozó ellenállás vagy elektronika, mert az csak fogyaszt. Majd én megcsinálom impulzusüzemmel, ott kisebb áramkorlátozó ellenállás is megfelel.
Van egy névlegesen 12V-ról üzemelő fehér LED-em izzófoglalattal, biztos kis lámpaizzó kiváltására. 4mA-t eszik, szerintem csak 1 darab LED van benne, nem több sorbakötve. De ha így van, akkor az energia kétharmada az előtéten vész el, nem jó hatásfok.
-
shtml
őstag
válasz
Lucif-R
#6939
üzenetére
Vagyis az ultraibolya fény kvantumjának energiája nagyobb bármely színű (vagyis számunkra látható) fényénél. Az UV-aktív anyag atomjai az őket gerjesztő kvantumnál csak kisebb energiájú kvantumot tudnak kibocsájtani. Ez a gerjesztett anyagra jellemző, ettől függ a kibocsájtott fény színe.
-
shtml
őstag
Igen, szükségük van, mégpedig minél alacsonyabbra. Magasabb hőmérsékleten nő a rézhuzal ohmikus ellenállása, ez veszteséget okoz. A ferritmag permeabilitása csökken, ezáltal már kisebb áramnál is telítődhet. Ha a ferritmag telítődik, lényegében nullára csökken a tekercs induktivitása és megugrik a kimenő áram.
Ezeket a hatásokat figyelembe veszik a tervezéskor, ezért nem kell aggódnod miattuk. Sokkal lényegesebb a FET-ek minél jobb hűtése.
-
shtml
őstag
válasz
Undoroid
#6911
üzenetére
Jól írod.
Egy dióda tipikus feszültség-áram karakterisztikája:
A kép innen való.
A képen megadott ON feszültségek normál diódákra vonatkoznak, de a görbe jellege LED esetén is hasonló, csak nagyobb feszültségen (1.7...3V).
A képen látható, hogy a nyitófeszültség elérésekor igen kis feszültségnövekedés hatására igen nagy mértékben megnő a LED-en átfolyó áram. A különböző színű és típusú LED-ek eltérő szennyezése miatt a nyitófeszültség értéke igen eltérő lehet, ezért nem is lehet pontosan megadni egy konkrét nyitófeszültséget. Az áram pedig emellett függ a hőmérséklettől is.
A fentiek miatt a LED-eket áramgenerátorosan kell meghajtani, ami a gyakorlatban legtöbbször előtét-ellenállást jelent. Lehet még impulzusüzemben is meghajtani őket, de áramkorlátozásra ott is szükség van.
-
shtml
őstag
Két sorba kötött 4.5Ah-s akku még mindig csak 4.5Ah-s, nem 9.
Egy nagyobb kapacitású akkut nem lehet "leszabályozni" kisebb kapacitásúra.
Ha rendesen meg van csinálva az UPS elektronikája, akkor elméletileg nem lehet baj, ha nagyobb akkut kapcsolsz rá, mert az elektronika korlátozza a töltő- és a kisütőáramot. A megnövekedett kapacitás arányában tovább tart majd a feltöltés.
Azonban én már többféle olcsó UPS-sel azt tapasztaltam, hogy az új akkut nem tudja rendesen feltölteni, még akkor sem, ha azonos feszültségű és kapacitású. El tudom képzelni, hogy a te autóakkumulátorod ezen felül másféle töltést is igényel. Csak próbával tudod meg.
-
#6893
shtml
őstag
TESCO-Zsömle
#6891
shtml
őstag
válasz
TESCO-Zsömle
#6891
üzenetére
Erre jó lesz a Circuit Maker, az egész nincs 30MB, ha jól emlékszem. Majd át kell verni picit a programot, mert az általad használt nyomógombok és kapcsolók biztos nem lesznek benne az adatbázisában, márpedig onnan szedi ki az alkatrészek méreteit.
Ha nincs meg neked, pár nap múlva utazom haza Budapestre és el tudom küldeni neked a próbaverzióját. :wink: De lehet, a neten is megvan valahol.
-
#6887
shtml
őstag
TESCO-Zsömle
#6886
shtml
őstag
válasz
TESCO-Zsömle
#6886
üzenetére
Én csak olyat tudok, amely kapcsolási rajz - pontosabban netlist - alapján végzi el ugyanezt. Régebben használtam a Circuit Maker nevű programot, de annál nagyon oda kellett figyelni, mert hajlamos volt elrontani a NYÁK-ot, megfeledkezett egyes alkatrészek összekötéséről, de nem is figyelmeztetett erre. Egyszerűbb kapcsolásokhoz azonban jól használható.
Van még egy Altium PCB Designer nevű programom is, ed azt még nem használtam, tudtommal ez a Circuit Maker alaposan bővített változata.
Hacsak nem akarsz valami igen bonyolult kapcsolást készíteni, az OrCAD szerintem az ágíúval verébre esete.
-
shtml
őstag
válasz
Dr Smoke
#6880
üzenetére
OK, akkor részletesebben.
Veszel egy NAND kapukat tartalmazó logikai IC-t, a legegyszerűbb a 4011, ez filléres holmi.
Ez a NAND kapu (egyik) jelölése:
A 4011-nél az 1. és a 2. láb az első NAND kapu bemenetei, a 3. láb a kimenet. A 4. láb a 2. kapu kimenete, az 5. és a 6. láb a két bemenet.
Az egyik táp Power Good kimenetét rákötöd az 1. lábra, a másik tápét a 2. lábra. A kapu kimenetén, azaz a 3. lábon csak akkor jelenik meg logikai 0, ha mindkét bemenetén logikai 1 van, tehát mindkét táp Power Good kimenete 5V, azaz a tápok rendesen elindultak. Ezt a jelet még invertálni kell, mert az alaplap +5V-ot vár akkor, ha rendben elindult a táp. Ezért szükséged van egy inverterre (NOT kapu), ezt a legegyszerűbben úgy lehet elérni, hogy a másik NAND kapu két bemenetét összekötöd. Tehát összekötöd az 5. és a 6. lábat, majd ezeket még a 3. lábbal is összekötöd, mert ez az első kapu kimenete. A második kapu kimenetét (4. láb) kötöd majd az alaplapi ATX tápcsatlakozó Power Good tűjére.
Az IC 7. lába a 0V, a 14. lábát meg az egyik táp +5V standby kimenetére kötöd - itt akkor is van +5V, ha a tápot nem indítottad el.
Itt megtalálod a 24 tűs tápcsatlakozó kiosztását, ennek alapján már fogod tudni, mit hova.
Ha csak tesztelni akarsz, akkor lehet, nem érdemes ezzel vacakolnod. Simán összekötöd a két táp Power On bemenetét és kész.
-
shtml
őstag
válasz
Dr Smoke
#6873
üzenetére
Pontosan mit akarsz csinálni velük? Mit melyik tápra akarsz kapcsolni? Ez lényeges.
A megoldás egyszerű, a két Power On bemenetet összekötöd.
A korrekt eljárás az, hogy a két táp Power Good kimenetét összekapuzod egy logikai AND kapun, amit a gyakorlatban legegyszerűbben úgy tudsz megtenni, hogy a Power Good kimeneteket rákötöd egy NAND kapu egy-egy bemenetére, a NAND kapu kimenetét pedig egy NOT kapu bemenetére. A NOT kapu kimenete megy az alaplapra, ehhez meg kell bontanod az alaplapra menő 20 ill. 24 tűs csatlakozót.
Ha ezt nem tudod megoldani, elhagyhatod a Power Good kimenetek kapuzását, kis szerencsével nem lesz belőle baj.
-
shtml
őstag
válasz
pentium4
#6847
üzenetére
Ide is beírom, hátha mást is érdekel.
Baja nem lesz, de lehetőleg kerülendő. Az inverter általában 40kHz körüli frekvencián hajtja meg a fénycsövet (lehet kevesebb is, de 20kHz alá nem szoktak menni), és a szekunder kör hangolását a fénycsőre menő kábel kapacitása és induktivitása is befolyásolja. Előfordulhat, hogy a hosszabb kábel miatt a szekunder kör elhangolódik és ekkor a fénycső halványabban világít. Aztán akár az is lehet, hogy épp jobban fog világítani, ha eredetileg nem volt jól behangolva a cucc.
Minél hosszabb a kábel, annál nagyobb lehet az elhangolódás, de ez nagyon függ az adott kapcsolástól is.
-
shtml
őstag
válasz
Kolondrum
#6813
üzenetére
Ugye van a modem adapterje, ami egy dugóval csatlakozik a modembe. Kb. százasért lehet venni adapterkábelt, a végén a megfelelő dugóval.
Vagy belső tápja van és a modem házába a 230V megy? Itt Anyámnál ilyen a kábelmodem, idegesítő megoldás, mert csak még jobban melegszik az a kib... modem.
Edit: A modem a szolgáltató tulajdona, nem piszkálhatom.
-
shtml
őstag
válasz
Kolondrum
#6811
üzenetére
Mert akkor járathatnád a PC-táp 12V-járól is.
Nem kellene relé, csak egy közönséges ki-bekapcsoló. Eggyel kevesebb kábel a kábeldzsungelben, sőt 1-2 wattot még meg is takaríthatnál, elmarad a relé és a tápod biztos jobb hatásfokú, mint a modem adapterje. Az a max. 1.2A nem rántja meg a tápot.Edit: Hacsak valami perverzió folytán nem -12V-ról megy.
-
shtml
őstag
Reméljük négyet is elbír, habár elég lenne a fesz neki?? Mondjuk mindet maxon pörgetni?
Soros/párhuzamos szinte mind1 az megnevezés ha úgy működik!
Hát mégsem mindegy, hogy soros vagy párhuzamos?
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ha kicsit odafigyeltél volna az előző pár hozzászólásra, akkor a kérdést fel sem tetted volna. -
#6800
shtml
őstag
kételkedem
#6799
shtml
őstag
válasz
kételkedem
#6799
üzenetére
Ha jól látom, a jobboldali kéttűs csatlakozót egy üres háromtűs alaplapi aljzatba érdemes (de nem feltétlenül szükséges) bedugni, és akkor azon keresztül meg van oldva a másik ventilátor fordulatszám-visszajelzése is.
-
#6796
shtml
őstag
kételkedem
#6793
shtml
őstag
válasz
kételkedem
#6793
üzenetére
Biztos sorba és nem párhuzamosan? A sorbakötést nehezen tudom elképzelni, vagy inkább sehogy.
-
shtml
őstag
válasz
Klemens
#6786
üzenetére
Vegyél elő egy kisebb hangszórót (PC hangszóró ideális) és egy kb. 50...100 ohmos ellenálláson keresztül kapcsold rá a NYÁK-on lévő ventilátoraljzat azon két tűjére, amelyekre a ventilátor fekete és piros vezetéke megy. Aztán maximumról lassan tekerd lejjebb a potmétert és figyeld, mit hallasz a hangszóróból.
-
shtml
őstag
válasz
Undoroid
#6769
üzenetére
Jogos a kérdés a kopott csapágyakról, de Klemens kolléga azt írja, hogy sima 7V-ra kapcsolva nincs zaj.
Én továbbra is alacsony frekvenciás PWM-re tippelek, a szűrőtekercsek hiánya egyszerűen azt is jelentheti, hogy kispórolták őket. Alacsony frekvencián úgyis elég nagy induktivitásokra lenne szükség, azok meg drágák. A kis dobozka belseje engem is érdekelne.
(#6772) Klemens:
Nem tudnád kiszerelni a panelt, hogy lássuk a másik oldalát is? -
shtml
őstag
válasz
Klemens
#6763
üzenetére
Szerintem ez az alacsony frekvenciás PWM szabályzók tipikus hibája. 12V közelében még nagy a kitöltési tényező, aztán ahogy csökkented a fordulatszámot, úgy csökken a kitöltési tényező is. A csak néhányszor tíz Hz-es frekvencia be tudja rázni a ventilátort, főleg a nagyobbakat, de ez függ a PWM-frekvenciától is. Akkor van igazán gáz, ha a ventilátor mechanikája nagyjából a PWM-frekvencia közelében rezonál. De egy nagyobb lapátú ventilátor eleve jobban "lesugározza" a mélyebb frekvenciákat.
Mekkora méretű a ventilátor és más ventilátorokat rákapcsolva a Revoltecre szintén hallani a zgást?
-
shtml
őstag
válasz
Ferdzsoo
#6756
üzenetére
Én UV-érzékeny festéket dörzsölnék a minta vágatába. Ha jól martad bele a mintát, akkor a mélyedésekben a homokfúváshoz hasonlóan érdes a felülete, jól megtapad rajta a festék. Ez a megoldás garantálná, hogy csak a minta világítson.
Edit: Avagy nem plexi oldallapba vágtad a mintát, hanem fémbe?
-
shtml
őstag
válasz
Klemens
#6719
üzenetére
Próbaképp ma feltettem egy elég alapos írást a Logoutra ebben a témában. Az olvasottság minimális, a hozzászólások száma minimális: összesen 3. Ennyit arról, mennyi haszna van (lenne) egy ilyen útmutatónak, bár ez természetesen nem fogja megakadályozni az embereket abban, hogy továbbra is újra meg újra feltegyék majd az unalomig ismert kérdéseket.
Edit: Már töröltem is.
-
#6733
shtml
őstag
kételkedem
#6732
shtml
őstag
válasz
kételkedem
#6732
üzenetére
Örülök, hogy sikerült, ám valamit nem értek, mert a 6716-ban ezt írtad:
"A csatlakozókat egymás mellé téve sorrend szerint összeforrasztottam a vezetékeket, de sajna meg sem mozdult az új venti."
Most viszont pontosan ezt tetted. Vagy korábban nem a feketénél kezdted?
-
#6722
shtml
őstag
kételkedem
#6718
shtml
őstag
válasz
kételkedem
#6718
üzenetére
Az áramfelvétel szerintem nem játszik szerepet, nem hinném, hogy a kártya ventilátorvezérlője ezt figyelné. Meg kellene állapítani, melyik kivezetés micsoda a kártyádon.
Vegyél elő egy sima, nem PWM-es ventilátort, lehetőleg minél kisebb teljesítményűt. A fekete vezetékét kösd a feketéhez, mert az biztosan a föld. A másodikat próbálgasd végig a kártya többi három kivezetésén és jegyezd meg, melyikről indul el a ventilátor: az lesz a 12V. A ventilátor harmadik vezetékét (ha van neki) ne kösd sehova. Ha ez megvan, járj el a fentebb írtak szerint.
A PWM ventilátorok PWM bemenete nem invertált és fel van húzva 5 vagy 3.3 V-ra. Nem hinném, hogy az AC ettől eltérne, de ezt kimérheted, fentebb írtam, hol.
-
#6717
shtml
őstag
kételkedem
#6716
shtml
őstag
válasz
kételkedem
#6716
üzenetére
Ez a szokásos láb- és színkiosztás, ezek szerint az AC ventilátor nem követi ezt.
1 GND Black
2 12 V Yellow
3 Sense Green
4 Control BlueSzóval akkor hagyjuk a színeket, nézzük csak a sorrendet, a fekete az 1. láb, ami a föld, eddig világos.
A második lábat 12V-ra kell kötni, ami a Molex csatlakozón a sárga.
A harmadikat viszont sehova ne kösd a Molexen, mert az a fordulatszám-visszajelzés nyitott kollektoros kimenete - ha ezt feszültségre kötöd, akár tönkre is mehet a visszajelzést végző tranzisztor (nem tudom, van-e belső felhúzó ellenállás, elvileg nincs, mert nyitott kollektoros a kimenet, de lehet, hogy az AC ettől eltért).
Ha eddig eljutottál, elvileg forognia kell a ventilátornak, mert a PWM (4.) bemenet belül fel van húzva 5V-ra (újabb típusoknál esetleg csak 3.3V-ra). Ha nem forog, akkor multiméterrel mérd meg, mekkora feszültség van a 4. lábon.
Ez a molexes táplálásra vonatkozik és ekkor nincs mód a szabályozásra, ezt ne feledd.
-
#6715
shtml
őstag
kételkedem
#6713
shtml
őstag
válasz
kételkedem
#6713
üzenetére
A válasz igen.
Ha pontosan leírod, mit hova forrasztottál, akkor több segítséget kaphatsz. -
shtml
őstag
válasz
Klemens
#6711
üzenetére
Azt hiszem, 5Ft-ért megkapod a Molex csatlakozót és bele a papa vagy mama érintkezőket. A kábelt viszont neked kell beszerelned. PC-boltban már összeszerelve adják.
A Conraddal érdemes nagyon vigyázni, egyes cuccokat erősen túláraznak (és sok gagyit is árulnak). Pár éve 5 watt körüli ellenállásokat akartam venni náluk, mert épp arra jártam és lusta voltam elmenni elektroboltba. Volt is nekik, darabját párszáz forintért akarták adni. Én nem egyszázalékos tűrésűek voltak, hanem sima 5%-osak. Azt hittem, menten padlót fogok, persze nem vettem egy darabot sem.
"felteszem szép részletesen Logut-ra és ha valaki megint megkérdezi, hogy ilyet hogyan is kell csinálni, akkor majd csak egy linket kell adni az informálódni szándékozó egyénnek."
Nem akarlak megbántani, de az eddigi kérdéseid alapján úgy érzem, alapfokon sem sokat konyítasz az elektronikához. A potméteres szabályzás baromi egyszerű feladat, ám a méretezésnél figyelembe kell venni 1-2 olyan dolgot, amire talán nem is gondolsz. Szerintem nem lenne jó ötlet, hogy az itt felcsippentett pár információmorzsa és egy elkészített cucc alapján adjál tanácsokat másoknak.
-
shtml
őstag
válasz
mr_ricsi
#6697
üzenetére
Nem csak úgy lóg a winchester, valamennyire ki is van feszítve.
Tény, hogy a kar mozgása seekeléskor megpróbálja elforgatni az egész winchestert a forgástengely körül, ám ez csak a vízszintes síkban történik és igen kis mértékben, mert a kifeszített bugyigumi csillapítja az elmozdulást. Függőlegesen nem mozdul el, mert nincs olyan irányú erő, a forgástengelyt meg a giroszkóphatás stabilizálja.
A fejpozícionálás elvileg romolhat, seekeléskor kézzel érezni is lehet a fent említett vízszintes rezgéseket, az előbb ellenőriztem. Az otthoni winchesteremen (WD 500 GB AAKS), amely majdnem fél éves és elejétől fogva 24/7 működik a képen bemutatottnál kicsit lazább felfüggesztéssel, a SMART szerint nincs egyetlen read error vagy seek error sem, ezt az előbb ellenőriztem.
Anyám gépében, amelynél most ülök, egy 6 éves, 80GB-os Seagate ST380021A működik. Idén márciusban függesztettem fel a bugyigumira, előtte fixen becsavarozva működött. Márciustól egy hónappal ezelőttig összesen egy hetet járt talán, az utóbbi egy hónapban, amióta itt vagyok, folyamatosan megy. Egy 4.3GB-os film felszabdalása (Total Commander split parancs) előtt és után ilyen értékeket olvastam:
Raw read error rate: D935F10 - E4236F6
Seek error rate: 511ED2B - 512A6F7
Hardware ECC Recovered: D935F10 - D935F10
UATA CRC error rate: 11 - 11
Write error rate: 0 - 0Tehát láthatóan sok az olvasási és seekelési hiba, kérdés, vajon a felfüggesztés vagy a 6 év alatt kissé megkopott csapágyazás (ez már folyadékcsapágyas) okozza-e őket . Ha lesz egy kis lelkierőm, akkor teszek egy próbát fixen becsavarozva is.
-
shtml
őstag
válasz
Klemens
#6695
üzenetére
A segítség itt van a topicban és kb. hetente-kéthetente újra leírja valaki. Ha 100 hsz. nem elég, akkor keress vissza 500 hozzászólást; nem kell végigolvasni őket, elég rákeresni a potméter vagy potenciométer szavakra. Ez sokkal kevesebb munka, mint valakinek százegyedszerre is leírnia ugyanazt.
A passzív ventilátor-szabályzáshoz amúgy tökéletesen elegendő az Ohm-törvény ismerete, ami általános iskolai tananyag.
-
#6685
shtml
őstag
kételkedem
#6683
shtml
őstag
válasz
kételkedem
#6683
üzenetére
Van, akit (pl. engem) zavar az 50Hz-ről táplált fénycső 100Hz-es villogása. Sokan meg észre sem veszik. A fojtótrafó fogyasztása sokkal több, mint az inverteré (főleg, ha 230V-ról megy az inverter), és búgni is szokott - e két szempont persze nem számít egy 24/7 járatott erőgép mellett.
Ha hálózati táplálás, akkor a legegyszerűbb egy kompakt fénycső, legalábbis annak, akit nem zavar a kompakt fénycsövek sárgás (2700K) színe. Én sajnos még sehol nem láttam 4000K körüli, cold white kompakt fénycsöveket, pedig vevő lennék rájuk. -
shtml
őstag
válasz
pentium4
#6677
üzenetére
Az USB-t felejtsd el, az nem áramforrásnak lett kitalálva, hiába kapni sok efféle kütyüt: USB-s lámpát, kávémelegítőt meg hasonló hülyeségeket. Amúgy is csak max. 500mA-t tud leadni.
Te 24/7 járatod azt az áramzabáló gépedet?
Nálam az egész lakásban fénycsővilágítás van, kivéve a WC-t, ahol ez nem lenne praktikus. A 18 wattos csöveket 15 wattos kínai kompakt fénycsövekből kiszerelt elektronikával hajtom meg, a 36 wattosakat pedig huszonvalahány wattos Tungsram kompakt fénycsövekével. (Tudom, nem mindenki szereti a fénycsöveket, de az én szememet bántja a kompakt fénycsövek 2700 kelvines sárgás fénye, én a 4000 kelvines cold white csöveket kedvelem.)
-
shtml
őstag
válasz
FuckeR19
#6667
üzenetére
Ezek az inverterek szabadonfutó oszcillátorral üzemelnek és a kapcsolás egyszerűsége miatt a fénycsőhöz menő vezetékek is beleszólnak a rezonanciába.
A fénycsőre menő vezetékeknél az inverter NYÁK-ján valószínűleg fogsz találni egy pár pF-os kerámiakondenzátort, amely párhuzamosan van kötve a szekunder tekerccsel. Ezt nem szabad rövidrezárni, de próbálkozz a kiforrasztásával vagy helyettesítsd kisebbel.
A konkrét kapcsolás ismerete nélkül többet nem tudok mondani. De nagyon vigyázz, mert többszáz V-os feszültségek vannak arra. Téged is csúnyán megrázhat és a gépedben is kárt tehet. A próbát semmiképpen ne a gépedben végezd.
-
#6663
shtml
őstag
TESCO-Zsömle
#6661
shtml
őstag
válasz
TESCO-Zsömle
#6661
üzenetére
Bármely villanyszerelési boltban kapsz. A biztonság kedvéért vigyél magaddal mintát.
-
shtml
őstag
Ez esetben messze a legegyszerűbb megoldás a régi billentyűzet felhasználása. Ha szétszeded, látod a fóliabillentyűzetet és rajta az élcsatlakozót. Lehúzod a csatlakozót és ezután a legegyszerűbb műszerrel kimérheted, mely gomb lenyomásakor mely vezetékek záródnak. Innentől csak forrasztás az egész.
Ha tiltani akarsz bizonyos kombinációkat, akkor a kapcsolóidat egy PIC-en keresztül illeszted a billentyűzetvezérlőhöz. Már egy igen primitív kis programmal is tilthatod egyszerre több gomb lenyomását, megadhatod, mennyi időnek kell eltelnie az egyes leütések között vagy bármilyen szűrést végezhetsz. Fontos, hogy ilyenkor a PIC-ben neked kell gondoskodnod a kapcsolók pergésmentesítéséről.
-
shtml
őstag
válasz
drfirsty
#6649
üzenetére
Az alaplapgyártóknak még 1 dollár pluszköltséget sem jelentene és egyszer s mindenkorra el lehetne felejteni a ventilátorszabályzó paneleket. Sajnos azonban inkább megspórolják azt a pár centet és akkor jön az, amit írsz, hogy hiába ismeri a Speedfan a SuperI/O chipet, mert a lapon nincsen ott az a pár alkatrész, amellyel ki is lehetne használni az I/O chip tudását.
Megj.: A képen ne a tényleges beállítást nézd, csak azt akartam megmutatni, merre próbálkozz a beállításokkal.
-
shtml
őstag
válasz
drfirsty
#6647
üzenetére
Ha az alaplapi SuperI/O chip engedi, úgy a Configure\Advanced fülön beállítható a ventilátorkimenet típusa: PWM vagy DC.
Persze a Speedfan nem tudhatja, vajon az alaplap gyártója beépítette-e az opciók használatához szükséges pár dollárcentnyi alkatrészeket, de egy próbát megér a dolog, ha eddig még nem nézted.
-
shtml
őstag
válasz
drfirsty
#6642
üzenetére
De miért PWM-es ventilátorba ruházol be, ha soros stabilizátort tartalmazó panellel akarod használni?
Hacsak az általad kiválasztott ventilátor PWM-változata nincs kb. azonos árban a 3 tűs változattal, nem célszerű a PWM-es változat megvásárlása, hiszen olyasmiért fizetsz plusz pénzt, amit nem fogsz kihasználni.
(#6644) 04ahgy:
Tudomásom szerint a PWM bemenetre nem statikus jel kerül, hanem nyitott kollektorról egy impulzusszélesség-modulált jel, amelyet a ventilátoron belül húznak fel 5V-ra vagy 3.3V-ra. -
shtml
őstag
válasz
drfirsty
#6640
üzenetére
Igen. A 4 tűs ventilátort rá tudod dugni a 3 tűs csatlakozóra. A szabvány szerint a fekete a föld, a sárga a 12V, a zöld a fordulatszám-visszajelzés és a kék a PWM vezérlés, amit itt nem fogsz kihasználni. Értelemszerűen a zöld (PWM) vezeték lóg majd a levegőben, ez van a ventilátor-csatlakozón a feketével átellenes szélen.
-
shtml
őstag
És egyben a második kérdés is.
A kérdés nem is az, lehet-e szimulálni az egyes leütéseket - természetesen lehet -, hanem az, milyen eszközt akarsz használni. Ha csak pár kódra van szükség, akkor egyszerűbb kódonként külön kapcsolót alkalmazni, de egy határ fölött célszerűbb a billentyűzetekben is használatos mátrixelrendezés, persze mindkét esetben egy mikrokontrollerrel megtámogatva. Itt azonban meg kell oldanod az eszközfelismertetést. A Microchip oldaláról letölthető egy alkalmazási segédlet (Application Note), amely egy USB-s egeret szimulál, ez könnyen átalakítható billentyűzet szimulálására. A mikrokontroller adott kódsorozat küldésére is programozható, ekkor nem kellenek kapcsolók.
Talán járhatóbb út, ha egy kiszuperált billentyűzet vezérlőjét használod fel, a fóliatasztatúra helyére a kívánt számú kapcsolót bekötve.
-
shtml
őstag
válasz
Klemens
#6552
üzenetére
Eltaláltad, a 2. megoldás a jó. Mint fentebb írtam, igen kicsi az esélye annak, hogy zárlatos lesz a ventilátor, de ha mégis, akkor baj lehet. Egy jó táp kivédheti ezt, de ennek is feltételei vannak, mert az 5V-os ágba befelé nem tud áram folyni.
Engem nem annyira a 7V-os ventilátorhajtás zavart azon az oldalon, hanem az, hogy a Molex csatlakozók átkötésére buzdít. Ez elsőre szép és egyszerű, de valójában igen ronda gányolás: nem véletlenül van a csatlakozóknak fix bekötésük.
Ha mindenképp ragaszkodsz a 7V ily módon való előállításához, akkor el kell vágni egy Molex hosszabbítót és a ventilátor vezetékeit ráforrasztani a megfelelő erekre, majd zsugorcsővel szigetelni. Egy forrasztópáka megvásárlása manapság már senkit nem dönt nyomorba.
-
shtml
őstag
válasz
Klemens
#6546
üzenetére
Igazából kicsi az esélye annak, hogy baj lesz, mert egy ventilátor ritkán lesz zárlatos. Még ha a kommutálást végző tranzisztorok zárlatossá válnak is, még mindig ott van a tekercsek ohmos ellenállása, amelyek elégésekor inkább szakadás lesz, mintsem zárlat.
De ha mégis zárlatos lesz és a táp védelme nem tökéletes, akkor csúnyán megemelkedhet az 5V-os ágon a feszültség. Ennek következményeit a fantáziádra bízom.
-
shtml
őstag
válasz
Undoroid
#6540
üzenetére
Hallottam már ilyenről, de látni még soha nem láttam, általában nem kedvelem a fölösleges csicsákat.
Nem hiszem, hogy ventilátornál működne. A mobil minimum 900MHz-en sugároz, ezért elég lehet akár pármenetes tekercs is. A ventilátor forgása sokkal alacsonyabb frekvenciát indukál, de még egy gerjesztett külső tekercs is.
Azért ha megtalálod, írd meg, mi történt.
-
shtml
őstag
Háát, nem is tudom. Egy kisebb LED már 5mA-nél is világít, ez nem is jelent olyan nagy teljesítményt. Aztán lehet, hogy ennyit sem tud leadni, még soha nem próbáltam. Engem inkább a kikapcsolhatatlan LED-ek kikapcsolása foglalkoztat.
Mellesleg épp ezért az általad ajánlott megoldás sem nagyon fékezné a ventilátort, egy kisebb LED-nél csak cca. 15mW-ot kér a LED, a tekercs meg alig vesz ki többet a szükségesnél.
-
shtml
őstag
válasz
antal27
#6524
üzenetére
Rive ötlete nem rossz, erősen kétlem azonban, hogy házilag egyáltalán lehetséges lesz a centrírozás. Ha a két ráragasztott cucc tömegközéppontját összekötő egyenes nem metszi a forgási középpontot, akkor az életben nem tudod kiegyensúlyozni a rotort, ahhoz három ráragasztott tömegre lesz szükséged. A csapágyak sem lesznek boldogok.
Én másképpen oldanám meg. A rotor középpontjában helyeznék el egy vasmagos tekercset egy Graetzcel, két LED-et meg két szemközti lapátra (az egyik LED nincs bekötve), így sokkal könnyebb a centrírozás. Egy kis LED-et szerencsés esetben a sztátor tekercseinek szórt mágneses tere is meg tud hajtani. Ha nem, akkor használj egy 10020kHz-cel meghajtott vasmagos tekercset.
Ic-vel persze menne de
??
-
shtml
őstag
válasz
mr_ricsi
#6511
üzenetére
Valószínűleg nem volt szempont az autók hűtésének tervezésénél, de a ventilátor jobban van védve a szennyeződések ellen, ha a radiátor mögött van. Ha egyenetlenül szennyeződnek a lapátok (bogarak), akkor ütni kezdhet a ventilátor.
(#6509) mr_ricsi:
Ha jól emlékszem, a szokásos PC-ventilátorok 1-3 mmH2O sztatikus nyomást hoznak létre.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- One otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- Hiba miatt egyelőre nem támogatja az AirPods Max a veszteségmentes hangot
- Szerviz topik
- Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen topik
- Nintendo Switch 2
- Felvázolta a Vision 2025-ön az Intel, hogy mi várható jövőre
- Samsung Galaxy A36 5G - a középső testvér
- Gyúrósok ide!
- További aktív témák...
- Eladó! Artic Bionix szinte új ventilátorok (6 140mm+1 120mm)+NZXT GRID v3 vezérlő
- Rút Kiskacsa Újra Támad! PHANTEKS Enthoo Evolv ITX Edzett üveg RGB Fehér KECÓ INGYÉ MPL!
- Figyelem Figyelem! Itt a prémium Olcsó Pénzért! Lian Li LANCOOL 216x Fekete! Ingyé MPL!
- SUNSHINE READY! Mert Fehérben is látható! Observatory MX MESH ARGB - Fehér INGYÉ MPL
- Enermax Revolution 1000W Gold Moduláris Tápegység
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i7-G7 I 16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Varon Oxygen generator újszerű, 6 hó jótállással/számlával
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i7-5GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W10 I Gari!
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Black Használt, újszerű állapotban
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest