Hirdetés
- Nem csitul az Intel Foundry és a TSMC közös üzletének pletykája
- Megnyitotta a PhysX GPU-s részét az NVIDIA
- Hamarosan megjelenik a Colorful legújabb, Frozen szériás AMD X870 alaplapja
- Pár közelgő ASUS ProArt monitor a Las Vegas-i NAB Show-ról
- Ingyen teljesítménylöket egyes Radeon RX 9070-ek gazdáinak?
- OLED monitor topic
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Amlogic S905, S912 processzoros készülékek
- Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
- eGPU tapasztalatok
- Megmentené a GPU-s PhysX-et a ZLUDA
- Azonnali informatikai kérdések órája
- Hogy is néznek ki a gépeink?
Új hozzászólás Aktív témák
-
#20772
tornas
őstag
Darthforce92
#20771
tornas
őstag
válasz
Darthforce92
#20771
üzenetére
Én nem szőröznék ezzel a lappal...
-
#20770
tornas
őstag
Darthforce92
#20769
tornas
őstag
válasz
Darthforce92
#20769
üzenetére
Nem lesz egyszerű dolgod... Ezt az alaplapot egy olyan tápegység hajtja meg, ami két részből áll. Az egyik része az egy 230 VAC-ról 12 VDC-t előállító nagyáramú tápegység és a másik része az egy DC-DC konverter (12 VDC-ről kisebb DC feszek előállítása), amiről meg kapja a delejt az alaplap. Ráadásul ezek egymással beszélgetnek is, elvileg. Szerintem egyszerűbb, ha beszerzed a hozzávaló tápokat is, pl. PC bontókból vagy a netes piacról.
-
tornas
őstag
válasz
togvau
#20750
üzenetére
"tv test- föld között. és tv test pc közt is"
Ebből nekem az esik le, hogy a TV-dnek vagy eleve nincs vagy szakadt a földelése.
TV-nek van saját földelése? Földelt a kábele vagy csak földeletlen, kétpólusú villásdugós.
A saját gyakorlatom szerint mindig feszültségmentes állapotban csatlakoztatom a monitorokat és a TV-ket is a PC-re. Kivéve laptopnál.
-
tornas
őstag
válasz
togvau
#20746
üzenetére
"Pc föld között nincs feszültség."
Szakadt föld vagy a tápod földje között nem is lesz. De ha a PC háza és a fázis valamint a PC háza és a 0 között is 100-115 V-ot mérsz, akkor szakadt a földelésed. Ebben az esetben a PC-d földje nincs összekötve a hálózati földdel. Normális esetben a PC-ház és a fázis között 230 V-ot kell mérned. A PC-ház és a 0 között meg 0 V-ot kell mérned. -
tornas
őstag
válasz
togvau
#20740
üzenetére
"Tv-k, pc ugyan abba a minden védelmes elosztóba vannak dugva, földelt konnektorba. Föld és 0 között nincs feszültség."
Attól még lehet szakadt a földelésed a konnektorba vagy valahol a hálózatban, vagy a "földelt" konnektorba eleve nincs is bekötve. Elsőre itt néznék körül. -
#19794
tornas
őstag
SoulReaver
#19793
tornas
őstag
válasz
SoulReaver
#19793
üzenetére
Határeset....Ventifüggő a dolog. A 12 V-os ventik némelyike elmegy 13,5 V-ról is, ami +13 %-ot jelent. 5 V esetében a 6 V már +20 %-ot jelent az 5 V-os ventire nézve. Szóval tényleg határeset... Aztán lehet, hogy minden gond nélkül működni fog. De lehet, hogy csak rövidebb ideig fogja bírni vagy azonnal megpusztul.
-
#19792
tornas
őstag
SoulReaver
#19790
tornas
őstag
válasz
SoulReaver
#19790
üzenetére
Ennél a ventinél elég neked a piros és a fekete drótokat használni. Fekete a GND, piros a +12V. A sárga drót az a fordulatszám-jeladó. Pontos típusát beütöd a gugliba és bőséges infót (adatlapot) fogsz találni. Ha csak 6 V-ot kap 12 V helyett, akkor valóban jóval lassabban fog forogni.
-
tornas
őstag
válasz
triklin
#18582
üzenetére
Szia!
A zöld-sárga drótón van a CPU 4 pin-es kiegészítő csatlakozója, na az az egyik 12 V-os ágon van (asszem 15 A-es). A másik 12V-os ágon van minden más csatlakozó, még a PCI-E is (14A-es). Viszont elképzelhető, hogy az 5V-os ágat is be kell terhelned (kb. 10W már elég szokott lenni), hogy stabil legyen a 12V.
-
tornas
őstag
válasz
MájMekk
#18443
üzenetére
A gondodat valszeg a bejelölt tekercs körüli kondik (nagyobb méretű feketék) púpossága okozza. Ha ezeket kicseréled akkor megoldódhatnak a problémák. Én a helyedben a nem púpos kékeket (2db) is kicserélném ami összesen 5 db kondit jelent (nem egy nagy összeg). Az eredetivel megegyező paraméterűt (nem baj ha nagyobb a fesze, de a kapacitás ne legyen kisebb, és a befoglaló méretettel is érdemes számolni), legalább 105 Celsius-fokosat és LOW ESR-es (alacsony belső soros ellenállású) legyen. Márkát illetően én a TEAPO-t és a YAGEO-t preferálom (nem túl drága és elég jó is általános célokra), de ott vannak még a japán kondik is (Nippon Chemi-Con, Hitachi stb.). És jó az EPCOS márka is.
-
tornas
őstag
válasz
wakond83
#18293
üzenetére
Egy jó 300-as táp 12 V-on 20 A-t is le tud adni. Egy fontos dolog: ahhoz, hogy használni tudd a 12V-ot, ahhoz be kell terhelni az 5V-os ágat is kb. 1,5-2 amperrel (kb. 20W). Terhelésnek megfelelhet egy 12V/50W-os halogén spotizzó vagy egy 25W-os 2,2 ohmos hűtőbordára szerelhető(!!!) huzalellenállás. Némely tápnál kisebb előterhelés is elég lehet, pl. egy kiszuperált, de még működő HDD.
Én is egy Pc tápot használok akkus fúróhoz, aminek 15 A-os is lehet az áramfelvétele. Viszont az akkus fúróval sorba kellett kötnöm kis értékű ellenállást (25W-os), mert enélkül a fúró megrántja tápot és erre letilt.
-
#17026
tornas
őstag
CounterBoci
#17025
tornas
őstag
válasz
CounterBoci
#17025
üzenetére
"Azt nem tudom, hogy befolyásolja-e működésben az ilyen kábeleket a vezeték anyaga, keresztmetszete, csatlakozó anyaga, forrasztások, árnyékolás léte, milyensége, stb."
Mindenképpen...Nekem most ment tönkre az egyik USB-s hosszabbítóm, amit az egyik pendrive-hoz adtak és nem volt túl sokat használva. Szétbontottam és kiderült, hogy magában a kábelben elszakadt a GND vezetéke. Nem igazán bírta azt a viszonylag kevés használatot.
-
#17024
tornas
őstag
CounterBoci
#17023
tornas
őstag
válasz
CounterBoci
#17023
üzenetére
A 300 Ft.-osnál elképzelhető, hogy csak az 5 V van bekötve, vagyis amolyan töltőhosszabbító lenne semmint tényleges USB hosszabbító ami adatkapcsolatra is képes lenne.
Érdemes lenne meggyőződni arról, hogy tényleg be legyen kötve mind a 4 szál! Legalábbis USB 2.0-nál.
-
tornas
őstag
válasz
Lompos48
#16907
üzenetére
Inkább forrasztópasztát használok ilyenkor. Szélsőséges esetben meg még jó a savas forrasztókrém is, csak ha nem távolítjuk el maradéktalanul megmaradt anyagot, akkor idővel megeszi a drótot.
Egyszer kipróbáltam ezt az aszpirines megoldást és arra jutottam hogy soha többé. Sok füsttel jár...bőven elég nekem az ónhuzal folyasztószerének a füstje is.
-
tornas
őstag
válasz
szacsee
#16903
üzenetére
Elvileg működhet, csak az még a kérdés, hogy ez az egy szem csatlakozón lévő PWM jelnek mekkora a "terhelhetősége". Vagyis hány ventit tud PWM jellel ellátni, anélkül hogy bizonytalanná válna.
Szerintem érdemes azzal is számolni, hogy ha lehet, akkor egyformák legyenek azok a PWM-es ventik.
-
tornas
őstag
válasz
SipiBcs
#16698
üzenetére
Egy olyan megoldást még kipróbálhatsz, hogy keresel egy olyan normál ventit (bontottat pl.), aminek a lapátmérete megegyezik a procihűtő-venti lapátjával. Ebből kitermeled a lapátot (forgórészt) és átrakod. A tengely hossza és átmérője általában "szabványosnak" mondható. Így lehet, hogy jó lesz és olcsóbban megúszhatod.
-
tornas
őstag
válasz
SipiBcs
#16693
üzenetére
Sehogy...
Letört a tengely a ventilapátról. Az állórész csapágyházában megtalálhatod. Kénytelen leszel beszerezni egy másikat.
Csere ventit az eredeti ventin megtalálható címkén lévő pontos típuskód alapján tudsz beszerezni. Ezen típuskódból kideríthetőek az eredeti venti pontos paraméterei, és ez alapján érdemes kicserélni!
-
#16622
tornas
őstag
800.henrik
#16621
tornas
őstag
válasz
800.henrik
#16621
üzenetére
Csak az a kérdés, hogy miért nem tölti?!?!
Rossz lehet az akku, a töltő maga vagy a laptopban található töltésvezérlő is. De lehet, hogy csak kontakthiba az oka annak, hogy nem tölti. A laptop töltő leadja a ráírt feszt?
-
tornas
őstag
válasz
Moretimer
#16482
üzenetére
...alatta meg egy műanyag "zéger-gyűrűnek", ami lényegében az egyik oldalán behasított műanyag alátét. Ha ezt eltávolítja, akkor a lapátot ki tudja húzni az állórészből a tengelyével együtt. A zéger-gyűrű eltávolítására én órás-csavarhúzót használok, valamint nem árt odafigyelni, mert könnyen el lehet veszejteni.
-
tornas
őstag
válasz
Szesz1984
#16469
üzenetére
Azon a 6 pin PCI-E tápcsatin 3 db fekete (GND) és 3 db sárga (+12 V) drót van. A tápod egyben hagyott 12 -os ággal rendelkezik, így egy mezei multiméterrel is megmérheted a fekete és a sárga között a feszt és 12 V (+/- 5 %) körüli feszt kell mérned.
A multimétert beállítod egyenfeszre és 20 V-os méréshatárra valamint a mérőzsinór feketéjét (COM aljzatba dugva a mérőműszeren) a VGA csati feketéjére, a pirosat (VohmA aljzatba dugva a multiméteren) meg a sárgára helyezed.
Elképzelhető hogy a VGA-d egyszerűen zárlatos lett és a táp erre lekapcsolt. Szinte biztos, hogy nem a tápod végzett vele.
-
tornas
őstag
válasz
adatfalo
#16413
üzenetére
Akkor azért nem találtam meg az alaplapon a 20 vagy 24 pin tápcsatit...
Akkor azon a 4 pin-en megy be a 3 féle fesz a töltőről? És az a másik ember meg egy mezei CPU tápcsatit (2 db sárga és 2 db fekete drót) használt fel 8ondolom bontott egyet egy ATX tápból), ami megtévesztett engem is.
-
tornas
őstag
válasz
adatfalo
#16411
üzenetére
Az alaplapon található 4 pin az nem tápkivezetés, hanem éppen a fordítottja. Az egy kiegészítő tápcsatlakozó a CPU számára és a tápon lévő 4 pin CPU csatlakozót kell rádugni (nem az alaplapi +4 pin-t, aminek piros, sárga, narancs és fekete drótjai vannak. Ennek a 4 pin CPU tápcsatinak 2 db fekete és 2 db sárga drótja van.
A meghajtók azért sem indulnak el mert ott csak 12 V van. Ha már mindenáron 4 pin-ről kellene meghajtókat működtetnem, akkor az alaplapi +4 pin-t használnám fel, amin még az +5V és a +3,3 V is rajta van.
-
#16088
tornas
őstag
adi mester
#16082
tornas
őstag
válasz
adi mester
#16082
üzenetére
A -5 V-ot már vagy 10 éve nem használják, így a mai tápokon már nem lehet megtalálni azt a fehér szálat az alaplapi csatin. Viszont a feketét (ami nem -12 V, hanem a GND / 0 V /, -12 V egyébként kék színű) ne kösd be a -5 V helyére mert nem biztos, hogy jó ötlet lesz!
Ami pedig az 5 V-ot illeti:
Sejtésem szerint a 23. pin-ről hiányzik. Ha igen, akkor oda áthidalhatsz 5 V-ot, de elképzelhető, hogy igazából nem is kell az oda. Egyébként is az 5 V-os ág nincs nagyon megterhelve, legalábbis az alaplapon.Arról viszont ténylegesen is győződj meg róla, hogy oda valóban az 5 V (piros drót) csatlakozna, ha mindenáron áthidalást szeretnél készíteni!!
-
tornas
őstag
válasz
Yodafon
#16045
üzenetére
Alulfesszel semmiképen...
Talán PWM-es ventinél megfelelő PWM vezérléssel (akár alaplapi, akár egy külső PWM-es ventiszabályzóval). De ez venti és PWM vezérlésfüggő is lehet.
De szerintem egy venti ilyen fordulattal semmit sem ér hűtés szempontjából. Ugyanott lennél, mintha passzívan hűtenél.
-
tornas
őstag
válasz
bugizozi
#15982
üzenetére
Biztos, hogy lehet. Csak most nem tudok linkeket, mert nem ismerem a pontos márkát és a típust sem.
Meg aztán én ilyeneket inkább magam rakom össze.Ez a megoldás sokkal biztonságosabb a tápra nézve, mint ha a 7 V-ot a 4 pin molex-ről vennéd le a 12 V és az 5 V felhasználásával.
-
tornas
őstag
válasz
colker
#15695
üzenetére
Ez a szenzor egy kicsike zöld (legtöbbször) színű ellenállás, ami egy kicsit kilóg a ventipaneljáról és a légáramlat útjában helyezkedik el leginkább.
Ha ezt a hőszenzort kilehet forrasztani (vagy elég az is, hogy a szenzor két lábát összeforrasztani óvatosan) és a helyét rövidre zárni (áthidalni), akkor ez esetben a névleges feszen (12 V-on) max.-on fog pörögni. Szabályozni meg csak a fesz növelésével és csökkentésével fogod tudni. Alaplap esetében függ attól is, hogy támogatja-e. Ha nem, akkor egy külső szabályozót kellene beszerezned!
-
tornas
őstag
válasz
tornas
#15533
üzenetére
Ja, és az üvegbizti cseréjét se felejtsd el!
Én ilyenkor, amikor már csak az üvegbiztit kellene beforrasztani (behelyezni), előtte egy 230 V-os izzót kötnék az üvegbizti helyére. Ha mégis zárlat lenne valahol, akkor a 230 V-os izzó full fényerővel fog égni és nem lesz kismegszakító leoldás meg esetleg tápkárosodás is.
-
tornas
őstag
válasz
dfdfdf
#15532
üzenetére
A termisztort is mérd meg (pár sorral feljebb). Az üvegbizti közvetlen közelében szokott lenni legtöbbször (kis zöld és kerek két lábbal, zsugorcsövezve is lehet), de előfordulhat az is, hogy nincs benne pl. PPFC megléte esetén.
Azt a feszváltó kapcsolót (115/230) pedig egyszerűen kiforrasztanám a helyedben, hogy még egyszer ne okozhasson galibát megint. Két kábellel csatlakozik a táppanelhoz amit egyszerűen ki lehet forrasztani és kész is ez a része is.
-
tornas
őstag
válasz
dfdfdf
#15525
üzenetére
Igen, igen az üvegbizti is kimegy ilyenkor...
"érdekes módon a primer kondik túlélték de 2 primer kondi között lévő 2 valami elfeketedett "
Az a két fekete valami lehetett a varisztor. És azt a két primer pufferkondit is kicserélném inkább, még ha látszatra épek is. Azok a varisztorok kb. 150 V-osak. Remélhetőleg a "túlfesz" nem jutott át a készenléti körbe. Ha minden igaz, akkor a varisztor megfogta. A kis zöld termisztort is megnézném (sorosan van kötve az üvegbiztivel) multiméterrel ellenállásmérő állásban, kb. 5 ohm-ot kell mérned .
Egyszer egy régi Chieftec HPC-360-as 360 W-os tápnál csinálták meg ugyanezt, de ott a varisztor ellenére a készenléti kör is megpörkölődött. De pl. ez túlélte...[link]
-
tornas
őstag
válasz
dfdfdf
#15523
üzenetére
"Van esély szerintetek a táp javítására?"
Az attól is függ, hogy mennyire károsodott a "túlfesz" miatt. Ha pl. nincs benne varisztor, akkor a teljes primer kör is tönkre mehet, meg sérülhet a nyák is. Ha szerencséd van, akkor csak a termisztor, a varisztor és a primer pufik pukkantak el. A félvezetők (diódahíd és primer tranyók) a általában kibírják, a de készenlétinél is csúnya dolgokat művelhet. Egy biztos, ha van benne varisztor, akkor legtöbbször megmenthető a tápegység.
Milyen táp ez? Gondolom valami brand (Compaq, Dell, HP, Fujitsu stb...) gép specko méretű tápja lehet...
-
-
tornas
őstag
-
tornas
őstag
Ha pesti vagy akkor a LOMEX-ben viszonylag olcsón kapsz kondérokat.
Most látom a képeden, hogy 450 V-os a primer puffered.
És még valami: ha neki állsz szerelni, akkor magadat földeld le, pl megérinted a radiátort! Én a földelt ~230 V-os konnektor FÖLD saruját szoktam megérinteni, annak van a legkisebb földelési ellenállása (elvileg).
-
tornas
őstag
Hi!
Az a fehér rágószerű paszta lényegében egy rögzítőragasztó akar lenni. Nem muszáj pótolni, ha rendesen tövig nyomod be forrasztáskor a szekunder köri pufferkondikat. De igazából egyáltalán nem muszáj azt pótolni.
Azt a nagy 400 V körüli primer puffert is cseréld (gyakorlatilag inkább az összeset cseréld), mert bár nem púpos, de mégiscsak elhasználódott már az is! De viszont ez alá tegyél ragasztót, hogy biztosan fekvő helyzetben legyen! Én az ilyen célokra mindig ragasztópisztolyt alkalmazok (két fajta méretről tudok és én a kisebbiket használom).
Figyelj a kondiknál polaritásra, arra is hogy Low ESR kondik legyenek, a kapacitásuk és a feszük ne legyen kisebb az eredetinél (ha egy kicsit nagyobb feszűt és / vagy kapacitásút raksz oda az még nem baj), valamint a kondik méretét is vedd figyelembe (szűkös a hely a monitoron belül)!
És figyelj arra is, hogy a 400 V-os primer ki legyen sütve! Ez fontos, mert nagyot tud ütni, mint egy lórúgás! Hogy ne egyből a 400 V-os kondi lábait zárd rövidre, inkább dugj be egy tápkábelt és a villákat zárd rövidre pár másodpercre! De ha már hosszabb ideje nem kapott áramot, akkor már nemigen van töltés a kondérban, de biztos ami tuti!
Forrasztáskor figyelj a nyáklapra (nehogy megégesd a pákával) és a forrasztási helyekre (nehogy rövidzár legyen valahol)! Én egyébként egy 100 W-os 23 év körüli pillanatpákával gyönyörűen megtudtam oldani. Nagy segítség, ha a kondik beforrasztásakor nem rögtön a tövénél kezded beforrasztani, hanem egy kicsit feljebb, mert az újonnan vásárolt kondik hosszú lábaik vannak. A kondik lábait beforrasztás előtt ónozd elő! A kondik lábait meg forrasztókrémmel szoktam bekenni és utána előónozni majd eltávolítom a fölösen ott maradt krémet (fültisztítóval felitatom).
Azt ügye mondanom sem kell, hogy csak összeszerelt állapotban próbáld ki! Már csak azért is mert a szekunder körön van két kis inverter trafó, ami akár 1 kV-os is lehet. Igaz, csekély az áramerősség, de ettől is lerágod a küszöböt!
-
#15315
tornas
őstag
razorbenke92
#15314
tornas
őstag
válasz
razorbenke92
#15314
üzenetére
Valóban...próbáld csak ki, hogy -4 -nek veszed a gyökét!
-
#15312
tornas
őstag
razorbenke92
#15311
tornas
őstag
válasz
razorbenke92
#15311
üzenetére
2 a négyzeten, az 4,
4-nek a gyöke, az 2.
-
tornas
őstag
válasz
Lompos48
#15309
üzenetére
"Végigolvastad beszúrás előtt? Mi az, hogy le kell integrálni? És mi értelme van a négyzetre emelni, majd gyököt vonni műveletnek?"
Végig...
Valszeg tömören lett megfogalmazva, és a négyzetre-emelés meg a gyökvonás között is történhet számítás. Azért is idéztem úgy, ahogy van. Azt én is tudom, hogy egy számot négyzetre-emelni majd gyököt vonni ugyanaz lesz a végeredmény.
Azért köszi a linket.
-
tornas
őstag
válasz
föccer
#15304
üzenetére
Mert átlagolja a fogyasztást, és nem pedig időben követi le. A PC-knek, és vele együtt minden olyan cuccnak, aminek kapcsi tápja van, azoknak nagyon hullámzik a fogyasztása. Egy mezei tecsó gazdaságos fogyimérő ezt a gyakori fogyasztásváltozást nem tudja lekövetni rendesen.
Egy ilyennel jobban jár, mert ez legalább "viszonylag" pontosan mér.
A CONRAD szerint TrueRMS-es, a dobozán és az adatlapján viszont nincs feltüntetve.
Viszont most kaptam egy info-t, idézem:
"A TrueRMS ereje nem a pontosság, hanem az, hogy bármilyen jelalak esetén képes meghatározni az effektív értéket. Ehhez le kell integrálni a jelet időben, majd négyzetre emelni, majd gyököt vonni. Bármilyen jelnél pedig ez nem is egyszerű. Középértéket sokkal könnyebb mérni."
-
tornas
őstag
válasz
Akcok94
#15280
üzenetére
Hi!
Sárga drót a 12 V pozitív pólusa,
fekete drót a GND (vagy a 12 V negatív pólusa),
kék drót a PWM (az alaplapod ezen a dróton keresztül szabályozza a szivattyú motorjának a fordulatát),
zöld drót meg a fordulatszám-jeladóé (vagyis innen méri az alaplap a szivattyú motorjának a fordulatát).Ha nem forrasztanád be akkor nem látnád az aktuális fordulatszámot, mert az alaplap nem tudná mérni. Ennek hiányába attól még működne a szivattyúd ugyanúgy, de célszerű visszaforrasztani, hogy láthasd az OP.RE. és a BIOS alatt is az állapotát!
-
tornas
őstag
A trafódon a két kék kábel között 54 V-ot (27x2) ad le. A kék-sárga és a sárga-kék között 27-27 V-ot ad le.
Valamint a tekercsek szakadását vagy zárlatát is megmérheted a multiméterrel szakadásvizsgáló állásban (szintén diódaállásban). A kék-sárga párost, a sárga-kék párost és a két kék párosát mérd. Ha sípol (zárlatos) vagy a műszer semmiféle értéket nem jelez (szakadt a tekercselés), akkor baj van. Ha nem sípol (de a műszer jelez értéket), akkora trafó kék-sárga-kék tekercselése rendben van.
-
#15116
tornas
őstag
lukaszokni
#15115
tornas
őstag
válasz
lukaszokni
#15115
üzenetére
"Akkor biztos sok tapot szedtel mar szet.
"Elég sokat, és még itthon is van vagy 50 db.
Meg még amiket a neten és a PH fórumon is tanulmányoztam."Megmondod nekem, hogy akkor a ket 8pines alaplapi kabel kozul melyiket dugjam be? A sima egybe nyolcasat, vagy a 2x4-eset? Vagy mindegy abszolut?
Mindegy...
"Remover reszeleshez meg sok turelmet kivanok.
"Meg lesz...
-
#15114
tornas
őstag
lukaszokni
#15113
tornas
őstag
válasz
lukaszokni
#15113
üzenetére
"Honnan tudtad, hogy Seasonic?!
"Felismerem az elektronikáját...
"Mellesleg fogalmam sincs, hogy milyen csati van rajta, soha nem láttam még ilyet. Majdnem ugyan az, mint az alaplapi 8pines, csak máshol vannak rajta a lesarkítások.
"Pedig az egy 4+4 pin EPS csatlakozó a CPU plusz energiaellátására, ami az alaplapokon szokott lenni. De van 6+2 pin PCI-E csatlakozó is, az meg a VGA kártya kiegészítő tápcsatlakozója. A kettőnek viszont valóban nem egyforma a sarkazása és a sárga-fekete drótok kiosztása sem.
A pin remover-edet, mint megoldásodat, mindenképpen kipróbálom majd!
Eddig két gombostűvel oldottam meg ezt, némi mély karcolásokkal együtt az ujjamon, amit a kihúzott drótvég okozott.
-
#15112
tornas
őstag
lukaszokni
#15111
tornas
őstag
válasz
lukaszokni
#15111
üzenetére
Hi!
A szigetelést elolvasztani nem fogja, de a tápegység belsejének a hűtését ronthatja. Én nem javaslom, hogy így belegyömöszöld a tápcsatit a tápegység belsejébe! Inkább sodord össze a fölösleges csatlakozót rendesen és a tápegység kimeneti kábelkötegének a tövében rögzítsd kábelkötegelővel!
Hab a tortán, hogy a primer oldalra (--> 230 V illetve egyenfesz 320 V) is átlóg a képeden látható tápcsati. Valamint hozzáér(het) a PFC/PWM IC kis paneljához is, ami szintén a primer oldalon van.
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Szóval, ezt a megoldást inkább felejtsd el! Veszélyes is...
Kár lenne ezt jófajta kis Seasonic tápot így megbuherálni.
-
tornas
őstag
válasz
s3toraph
#15095
üzenetére
Az adapter trafója ilyenkor biztosan jobban fog majd melegedni. Az egyenirányító diódáktól is függ, hogy mekkora áramot tudnak átengedni. Adaptere válogatja (lineáris/trafós/ vagy kapcsoló-üzemű), hogy a túlterhelést meddig és hogyan bírják. Mindenesetre ne köss a megengedettnél (jelen esetedben 400 mA) nagyobb terhelést az adapterre!
Egyszer kényszerből én is rákötöttem (mindenáron kiakartam próbálni, de nem volt más áramforrás a közelben) egy 1,2 A-os és 12 V-os ventilátort egy elvben 500 mA-os, 12 V-os (trafós volt ez is) adapterre. Gond nélkül kihajtotta maximumra és egy fél percet ment így.
De hogy hosszabb távon hogyan és meddig viselte volna, azt nem próbáltam ki. -
tornas
őstag
válasz
s3toraph
#15090
üzenetére
"A sárgát ki is téptem a csatiból, azt tudtam hogy nem fog kelleni.
"Nem kell kitépned, csak ne kösd be!
"Egy kérdésem maradt: az jelenthet-e hosszútávon gondot, hogy gyakorlatilag úgy kapcsolom be a ventit, hogy bedugom az adaptert? Ez ugyebár nem egy usb venti hűtőpad, amit úgy indítok el hogy bedugom az usb kábelét a gépbe. Nem fogom kinyírni ezzel a ventit?"
Nem...
De ha biztosra akarsz menni, egy ilyet is beszerezhetsz pár száz forintért. A leghitványabb villamossági boltban is beszerezhető.
Vagy ilyet is.
-
tornas
őstag
válasz
s3toraph
#15087
üzenetére
Így...
Csak a sárga drótot (fordulatszám-jeladó drótja) nem kell bekötnöd sehová sem!
Ami az adapter-hibát illeti: A kismegszakító leveréséhez az kellene, hogy a trafó primer tekercse legyen zárlatos. Ahogy elnézem a tiéd az egy trafós verzió akar lenni (egy kicsit nehezebb és nagyobb a kapcsoló-üzemű adaptereknél).
A szekunder oldalon meg a puffer kondi lehet kiszáradva esetleg. De egy egyszerű multiméterrel megméred a kimenő feszt, és ha a címkéjén szereplő értéket kapod (-/+ 5-10 %) és stabilan marad (vagyis nem ugrál összevissza-->pufferkondi kiszáradva), akkor rendben van az adaptered.
A bekötéssel kapcsolatban: ha fordítva kötnéd be a ventit, akkor a legtöbbször egyszerűen nem indul el. A sárgára ne kössél semmit sem, mert onnan csak egy jel jön ki (ez is a feketével alkot egy áramkört) a ventilátor fordulatszám értékéről!
Az univerzális adapterek egy részén szokott lenni polaritásváltó kapcsoló is. Ez jól jöhet, ha esetleg fordítva kerülne bekötésre a venti és akkor a szétbontása helyet elég a kapcsolót átkapcsolni.
Ettől még én nem használnám a ventilátor ki-be kapcsolójának! -
tornas
őstag
válasz
s3toraph
#15080
üzenetére
Valahogy így néz ki:[link] Ez 12 VA-os, az enyém meg 6 VA-os, de ez is bőven elég.
A kábelvégén található csatlakozókat levágtam róla (úgy, hogy később felhasználható legyen). Így maradt az adapter a hosszú drótjával. És ennek a végére került a csatlakozó (egy hibás alaplapból forrasztottam ki), amire a ventit csatlakoztatom. Magához a ventihez nem kelet hozzányúlnom.
-
tornas
őstag
Hasonlót nem olyan rég csináltam én is a laptophűtőmhöz. Egy univerzális adaptert fogtam be, ami 3 V-tól 12 V-ig (500 mA-rel) adja a feszt a ventinek, és ezzel a potméter sem kell, mert a venti fordulatát az adapteren állítom be. Így lényegében csak egy csatlakozót kellett forrasztani az adapter drótjának a végére, amire a venti csatlakozik.
-
#14954
tornas
őstag
intercooler
#14952
tornas
őstag
válasz
intercooler
#14952
üzenetére
Esetleg itt is tudnak neked segíteni.
Szerintem pár száz ohm körüli lehet.
-
tornas
őstag
-
tornas
őstag
-
tornas
őstag
válasz
andrade
#14121
üzenetére
Pontosítsuk egy kicsit ezt az anya-apa dolgot!
Nem a csatlakozó műanyagháza dönti el, hogy anyás- vagy apás-e egy csatlakozó. Hanem a csatlakozó áramvezető része.Azt írod, hogy a tápokon apa molex van. Nem apa (male), hanem anya (female). Mert a táp molex-én nem tüske van a csatiban, hanem ami befogadja a tüskét.
A CSATLAKOZÓ TÜSKE MINDIG APA, AMI PEDIG BEFOGADJA A TÜSKÉT AZ MINDIG ANYA (Gondolj a szexre! Csak mert az aktus közben megöleled a nőt, még nem válsz anyává, a nő meg apává! Jobb hasonlatot nem tudtam felhozni hozzá.
)!! A MŰANYAGHÁZ KIALAKÍTÁSA NEM SZÁMÍT, CSAK AZ ÁRAMVEZETŐ RÉSZEK KIALAKÍTÁSA!!A tápegységeken csak és kizárólag anya csatik vannak!!! Ebből pedig következik, hogy azok az eszközök amihez a PSU csatlakozik, azok mind apásak. A ventilátorok is anya csatisak.
-
tornas
őstag
válasz
joker1220
#14096
üzenetére
Szia!
Annak az alaplapi ventivezérlőnek is van egy véges terhelhetősége, így nem biztos a siker. Meg aztán ha működne is elméletben, akkor is a ventiknek minimum teljesen egyformáknak kell lenniük. Értsd: nemcsak azonos a méret, hanem az áramfelvétel, fordulat stb. is számít. Lényegében két teljesen azonos típusszámú és márkájú venti esetén talán működhet a dolog, de nem biztos. Majd jönnek a szakik is mindjárt és mondanak neked okosabbat.
Viszont ha az egyiket a tápra kötöd a másikat meg az alaplapra, akkor az egyik szabályozott fordulatú lesz, a tápra kötött venti meg állandó fordulaton fog menni. Ha nem túl hangosak a ventik, akkor akár mind a kettő is mehet a tápról átalakítóval. Csak ebben az esetben nem fogod tudni mérni a szoftverrel, hogy hányas fordulaton megy a procihűtő, vagy megy -e egyáltalán (mert éppen történik vele valami stb...).
-
#14092
tornas
őstag
Montesantos
#14091
tornas
őstag
válasz
Montesantos
#14091
üzenetére
Fasza lett...
-
#14081
tornas
őstag
Wind-Storm
#14080
tornas
őstag
válasz
Wind-Storm
#14080
üzenetére
Gondolkoztam én is a 12 V-os ventiken is. Ha legalább 3000 RPM-es a fordulata 12 V-on akkor 5 V-on is lesz még belőle valami.
Köszi a tippet, és meg fogom nézni!
Egyébként egy laptop hűtőhöz lenne, mert meghalt az 5 V-os ventije. USB-ről kapta az áramot. Ha találnék egy megfelelő ventit hozzá, akkor nem kellene új laptophűtőt vennem. De ha minden kötél szakad.....akkor is megoldom valahogy! Na jó, végső esetben veszek egy újat.
-
#14079
tornas
őstag
Montesantos
#14077
tornas
őstag
válasz
Montesantos
#14077
üzenetére
De legalább sikerült és nem mentek tönkre.
Egyébként ezeket a tápcsatikat elég nehéz eltávolítani a kábelekről. A legkönnyebben a 4 pin periféria Molex-et lehet eltávolítani a drótokról. A tartalék tüskék később is jól jöhetnek még. -
tornas
őstag
Tudja valaki közületek, hogy hol lehet 5 V-os ventihez hozzájutni? Bármi más infó is jöhet.
Paraméterei: 80 mm x 80 mm x 10 mm / 5 V / 0,11 A / 0,55 W / 1500 RPM / 20 dBA/.
Úgy néz ki, mint a normál 8 cm-es PC venti (ház, táp, procihűtő stb...), csak 5 V-os. Próbáltam a neten keresni, de a legnagyobb méret amit találtam az 70 x 70 x 15-ös volt.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Meg még amiket a neten és a PH fórumon is tanulmányoztam.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Kodi és kiegészítői magyar nyelvű online tartalmakhoz (Linux, Windows)
- OLED monitor topic
- Kedvenc zene a mai napra
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- Opel topik
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen topik
- Akvarisztika
- Elemlámpa, zseblámpa
- Spórolós topik
- További aktív témák...
- Telefon felvásárlás!! iPhone 12 Mini/iPhone 12/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max
- SAMSUNG DDR4 REG ECC 32GB 2400MHz RDIMM szerver RAM modulok, nettó 12991Ft+ÁFA, 1 év gar., több db
- HPE Apollo 4200 Gen9 2U rack szerver, 1x E5-2620v4, 64GB RAM, 24x3.5" 2U-ban! ÁFA-s számla, garancia
- ÚJ HP EliteBook 845 G11 - 14" WUXGA IPS - AMD Ryzen 5 8640U - 16GB - 512GB - Win11 - 3 év garancia
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 475+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
Állásajánlatok
Cég: Laptopszaki Kft.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest