Hirdetés
- Komolyan ráállt a csúcs-GeForce-ok átalakítására Kína
- A kézikonzolok teljesítménytrónjára pályázik az AYANEO és a GPD
- Szénszál és réz találkozik az Inno3D egyslotos RTX VGA-in
- Vezetékmentes és kompakt gaming klaviatúra a Cherry Xtrfy védjegyével
- Cserélhető filtereket biztosít az Elgato legfrissebb, 4K-s webkamerája
- Komolyan ráállt a csúcs-GeForce-ok átalakítására Kína
- Milyen TV-t vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen videókártyát?
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4)
- Milyen belső merevlemezt vegyek?
- Kormányok / autós szimulátorok topikja
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- ASUS notebook topic
- Épített vízhűtés (nem kompakt) topic
Hirdetés
Talpon vagyunk, köszönjük a sok biztatást! Ha segíteni szeretnél, boldogan ajánljuk Előfizetéseinket!
Új hozzászólás Aktív témák
-
4D4M
senior tag
válasz
csubuka
#1199
üzenetére
A kismegszakitó méret megadása egy ajánlás lehet csak, és az all mögötte, hogy mekkora az a méret amit nagy biztonsággal nem old le uzemszeru szélsőséges állapotokban sem. (motorindulas+cekaszok stb)
Ezen kívül a kmsz kizárólag az ellátó vezetékek biztonságát szavatolja, a rakotott gepekkel kis túlzással semmi teendője nincs. -
csubuka
addikt
Köszönöm a választ!
Mondjuk azt írja, hogy a külső HMV tartály patront is fűthetné onnan.. mondjuk 2x3kW-nál sme jön össze a 30A
De 26 meg a biztonsági tényező vagy mittudomén De olyan nincs, hogy maxon megy a kompresszor meg közben mindkét patron is nem? Tehát nem kell 30A+26A betáp szumma mert vagy a kompresszort maxolja agép vagy a patronokat nem? Olyan nincs logika szerint, hogy maxi kompresszor és közben patron... a beépített tuti nem tud ilyet, de mondjuk olyan abszurditást el tudnék képzelni, hogy a HMV tartály patront nyomatja miközben maxon teker a fűtésre a kompresszor... nem tudom mi a realitás...
-
Bohus
aktív tag
válasz
csubuka
#1196
üzenetére
Main2 után csak a beépített fűtőbetét van (nálad 3kW), main1 a fő betáp, az szolgál ki minden egyebet. Értelemszerűen a kompresszor a fő fogyasztó.
A Main2-nek is kell fázis, különben hibát dob (legalábbis az én J-szériás gépem biztosan). Akkor is ha a menüben mindenütt tiltva van a fűtőbetét használat. Mindenképp szüksége van rá, ha fűtési üzemben leolvasztáskor nincs legalább 27 fokos visszatérő, akkor a beltéri hőcserélő védelme érdekében ráfűt, nehogy szétfagyjon.Mehet azonos fázisra is, ha bírja a mérőnél a kismegszakító. Én másik fázisra tettem a fűtőbetétet, nehogy egyidejű használat esetén kevés legyen a szufla.
-
csubuka
addikt
válasz
csubuka
#1196
üzenetére
Ha jól sejtem a mains 1 meg mains 2 nem képes egyszerre működni, szóval a fő H tarifás betáp (mivel a gépbe beépített backup elektromos patronról van szó, ezért feltehetően jogilag H tarifára köthető...)-ból elég lesz a 32 A, akár pont a 30 is, de ha már egyszer kötik ne ezen múljon
30A nagyon-nagyon kis időben mehet a kábelen a kültéri és beltéri között, hiszen nagyon ritkán megy maxon a hőszivattyú, így szódával a 4mm2-es megoldás elég lehetne 10m-en. 10m-en 1,2% feszültség esés volna. (persze ez nem tökéletes mert a 4mm2 felhasználása maxi 30A-en kicsit necces... de a kedves szakember azt már behúzta )De amivel bejönnek a beltérbe az elhibázott kültérinél végeztetett kábeltől, az azért 6mm2 kéne legyen... ott 30A-en csak 0,8% lenne az esés és szabványon belül maradunk szumma a 4mm2 meg 6mm2, szumma 20m szakaszon.
Kicsit visszaveszek a saját munkám minőségéből, mert tök felesleges igényesen végezni úgy érzem, az enyém is legalább ennyire hiányszakma.
Megy ez így is, ahogy ezek a szakik csinálják, csak kell bőrvastagság. -
csubuka
addikt
Sziasztok!
A 9kW T-Capnél hogy kell elképzelni ezt a Main 1, Mains 2 csatlakozást?
Kissé konfliktusosak a saját dokumentumatik. Van ahogy a 30-15 máshol 30-30 biztosítékot írnak elő
Gyakorlatilag a beltéri alaplapján két betáp van, az egyik a beltéri fele megy a másikat továbbadja a kültérinek?
Ennek a 30A-nek 6mm2-es vezeték kell, ezt kell számon kérni a szakin nem? És a beltéri kültéri összekötője szintén 6mm2-es kéne legyen?
Mi akkor a tényleges abszolút max terhelése 1 fázison?
Az egyértelmű számomra, hogy a villanyász a kerítés mellől jövő H tarifa kábellel rossz helyen állt ki, a kültérinél. Necces, mert a H tarifás betápban max szerszámmal oldható kötés lehetne... "okés" (az "igazi szakember" szerint) majd a kültéri dobozában továbbtoldja a beltéri fele, ahonnan visszajön... sírhatnékom van
2024 valóság.Immár mindent le akarok ellenőrizni nehogy még valami ótvar gányolást bennehagyjon.
-
#1194
mgTerminator
veterán
Attila2011
#1192
mgTerminator
veterán
válasz
Attila2011
#1192
üzenetére
Na baszki ezt jó tudni, köszönöm az információt, amint hazaérek be is kapcsolom ezt a védelmet!
-
#1192
Attila2011
aktív tag
mgTerminator
#1190
Attila2011
aktív tag
válasz
mgTerminator
#1190
üzenetére
Ez egy baktérium törzs, fertőzés ritka esetben akár halálos is lehet (legtöbb esetben enyhe tünetek), langyos, pangó vízben nagyon jól érzi magát és szaporodik. 55 fokos víz felett kezd el pusztulni, ilyenkor még kicsit lassabb ütemben, ahogy nő a hőfok, egyre gyorsabban. Otthoni környezetben azért ritkán szaporodnak el, de nyári időben, amikor az ember elmegy nyaralni, a víz a vezetékekben 20 fok felett van, simán előfordul.
-
#1191
Primary92
senior tag
mgTerminator
#1186
Primary92
senior tag
válasz
mgTerminator
#1186
üzenetére
Jaa, hogy ez nem itthoni. Jól számolom, hogy éjszaka annyi, mint nálunk a sima A1 a rezsihatárig?
-
#1190
mgTerminator
veterán
Attila2011
#1189
mgTerminator
veterán
válasz
Attila2011
#1189
üzenetére
Ja igen az 65 fok, még sosem csináltam pedig láttam a beállításokban csak ugye most lett végre éjszakai tarifa ezért nem akartam rá pazarolni az áramot mert ígyis rengeteg ment el.
Egyelőre beállítottam 52 fokot aztán meglatjuk.Egyébként mi is pontosan az a legionella? Megtelepszenek a baktériumok?
-
#1189
Attila2011
aktív tag
mgTerminator
#1188
Attila2011
aktív tag
válasz
mgTerminator
#1188
üzenetére
Erre gondoltam. Akkor lehet 60 fok sok, de 50-55 mehet jellemzően, nyilván függ a hőszivattyú típustól is, nézd meg adatlapot. Ezen felül érdemes heti egyszer 60 fokra is, legionella miatt.
-
#1188
mgTerminator
veterán
Attila2011
#1187
mgTerminator
veterán
válasz
Attila2011
#1187
üzenetére
250L a tároló és hőszivattyúval, vagy mire gondoltál?
-
#1187
Attila2011
aktív tag
mgTerminator
#1184
Attila2011
aktív tag
válasz
mgTerminator
#1184
üzenetére
60 fokra simán állíthatod, de ez függ a tároló méretétől is, illetve attól is, hogy mivel állítod elő.
-
#1185
Primary92
senior tag
mgTerminator
#1184
Primary92
senior tag
válasz
mgTerminator
#1184
üzenetére
Milyen tarifával van 23:30 és 5:30 között olcsó áram? A2?
-
#1184
mgTerminator
veterán
mgTerminator
veterán
A használati melegvizet hány fokra érdemes állítani? Ráadásul 23:30-05:30-ig van olcsó áram, tehát ha lehet akkor inkább ebben az időben csináljon melegvizet.
Amíg nem volt éjszakai áram, addig manuálisra volt állítva 44 fokra, de gyakran nem volt elég meleg a víz. Nekem igen, de a nőknek nem...
-
WiZARD
addikt
Köszi
A gép elég buta, %-ban lehet megadni az elszívás/befújás ventilátor sebességét, szerintem ezt fixen tartja nyomástól függetlenül. Én úgy gondoltam hogy majd lesz némi légáram az alsó szint felé, ahol megmarad az elszívás befújás nélkül.
Igen, a nagyobb légsebességre/zajra számítottam, ezt valóban ki kell próbálni.Végülis most vissza van véve éjszakára 30%-ra, a nappali 45%-ról, de ha éjjel is maradna 45% az se zavaró (sőt tavaly nyáron éjjeli 60%ot is próbáltam a hűtés miatt, hang még ott se volt gáz, bár az már hallható volt). Szóval ha nem veszem vissza azzal is "nő" a hálószoba légárama a mostanihoz képest, és igazából nem nyernék semmit azzal hogy lentit lezárom.
-
4D4M
senior tag
Ha be lett szabályozva a rendszer, akkor azt nyilván borítja, de egyébként semmi akadálya az elképzelés megvalósításának.
Azt viszont tudni kell hozzá, hogy
- amennyiben a gép nem reagál a kialakuló nagyobb nyomásra (pl kiegyenlített szellőztetés üzemmód), akkor depressziós teret fog létrehozni, ha az elszívásba nem teszel szelepet, továbbá
- a nyitva maradt ágakon várhatóan megnő a sebesség, ami mind a csövek, mind a légszelepek esetén fokozott zajjal fog járni.
Mielőtt megvennéd a szelepet, ki tudod próbálni, ha ledugózod az érintett szakasz(oka)t és bérelsz egy anemométert, amivel kiderül, hogy mennyivel nő a térfogatáram a hálóban és mennyivel zajosabb -> megéri-e a beruházás. -
WiZARD
addikt
hővisszanyerős szellőztetés - offtopic, de nincs ilyen téma, hátha tudtok hozzászólni
Azon gondolkodtam, hogy a szellőztető rendszerembe érdemes lehet-e beépíteni egy elektromos mozgatású szelepet, amivel a ház alsó szintjén a befújást le tudom zárni?
Így nem menne az éjjel úgyse használt helyiségekbe a levegő, és több friss levegő mehetne az emeleti hálószobákba.
Nyáron a bypass mellett a hűvös levegő is inkább a hálószobába kívánatos, a házat úgyse tudja lehűteni.
Vezérelni meg elég valami fapad időzítővel. -
WiZARD
addikt
válasz
BossBoss
#1179
üzenetére
Nem, belül ilyen-olyan szenzor, ami a csövekre van rögzítve a szigetelés alá.
Nyáron egy ilyen miatt nem ment a hűtés egy ideig. De akkor legalább hibát se dobott...
Most egy BT63 jelűre panaszkodik, ezt írja:
"The heat pump has no contact with the supply temperature sensor between immersion heater and reversing valve. The heat pump switches to alarm operation, which may result in a reduction in comfort. Select aid mode and contact your installer."Néha visszajön, de leginkább nem müxik. Szakember ezek alapján telefonban megállapította hogy tuti egér megrágta a vezetéket. (belenéztem, végig sértetlen a vezeték)
-
csubuka
addikt
Sziasztok!
Egyáltalán mennyire fontos a külső hőmérséklet érzékelő egy T-Capnél? A leirás szerint csak akkor kötelező ha a nap telibe rásüt a kültérire... ez persze kicsit véleményes. Ha egy épület keleti oldalán van, akkor akár védhető is, hogy mégsem délre néz...
-
5leteseN
senior tag
Teljesen érthető szakmai hozzászólás!
A típusról (Elektrolux EXP12HN1WI) van esetleg valakinek robbantott rajza, mielőtt "robbantom"(csavarhúzóval és szerszámokkal, természetesen
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)?Előnyös lenne az indítás előtt némi információ, felkészülés
...Az általunk említett "másfél-körös" hőcsere korlátai miatt van(szerintem), hogy csak 2,73-es a modell COP-ja, míg a spliteké 4 körül van.
Mennyi most a csúcs(COP)?
-
Bohus
aktív tag
válasz
5leteseN
#1174
üzenetére
Ha egy célra több technikai megoldás is születik, akkor érdemes az előnyöket és hátrányokat összevetni, majd az adott célnak megfelelőt kiválasztani (értelemszerűen kompromisszumokkal).
A mobil klíma hermetikusan lezárt térben nem tudna működni. A kidobó venti depressziót hozna létre a helyiségben, de levegő utánpótlás nélkül már nem szállítana, beállna egy egyensúlyi állapot. Ez lenne a totális öngól, mert - ahogy @Attila2011 is írta - a belső tér lenne a forrás és a kiszolgált oldal egyaránt. A helyiségben így csak annyi fűtés lenne, mint amennyit a kompresszor és a venti eldisszipál, vagyis amennyit villamos oldalon felvenne a berendezés. COP=1, a hőszivattyús működési elv nem tudna érvényesülni.
Vagyis az "egycsöves" mobil klíma működéséhez mindenképp szükséges filtrációt biztosítani, a kívülről beszivárgó külső levegő - belső levegővel keveredve - lesz a hőforrás. A legnagyobb hátrány épp ez, fokozott légtömörségnél nem lesz megfelelő légcsere, ami rontja a hatékonyságot. Ilyen esetben pl. légszeleppel lehet megkönnyíteni a légutánpótlást, ami persze ellenérzést válthat ki. De a kikényszerített légcsere akár előny is lehet, pl. jól jöhet, mint szellőztetés. Friss levegőt juttathatunk be, kidobhatjuk a belső páradús levegőt. De ha a belső légállapot egyéb úton már biztosított - pl. hővisszanyerős szellőztetéssel -, akkor nem célszerű mobil klímával felborítani az egyensúlyt.Split klímánál hőcsere van, légcsere viszont nincs a külső és belső tér között. Az, hogy ez jó, vagy sem, ismét megítélés kérdése.
Önmagában nem szabad egyik megoldást sem favorizálni, vagy mereven elutasítani, a használhatóságot kell mérlegelni. A mérlegelésnél viszont figyelembe kell venni az épület funkcióját (lakóépület <>raktár, kell v. nem kell légcsere), adottságait (légtömörség, új nyílászáró v. gerébtokos ablak), és a meglévő gépészetet (van egyéb légtechnika ill. fűtés, ha van milyen). Szóval ez sem fehér vagy fekete, látni kell az árnyalatokat.
-
5leteseN
senior tag
Ez még jó is lenne, de a 17-21 fokos szoba-levegőből kivont hő ugyan bent marad, de a kifújt hideg levegő helyett valaminek be kell jönnie(az ablak-szellőzőkön, "vákum" ne legyen már!), ami "input" a kinti (3-10 fokos)hideg levegő lesz!
Ehelyett gondoltam, hogy a belső levegő hőcserélője kapja változatlanul a benti 17 fokos bemenete és tolja a 25(+) fokos kimenetet, a másik oldali hőcserélő pedig a benti 17 fokos helyett kapja a kinti 5-10(+) fokos kinti bemenőt(és tolja ki a 0 körüli kimenetet), a különbözet pedig át van mozgatva a'la hőszivattyú a bent maradó levegőbe.
Az ablak klímák is így dolgoznak, de egy mobil ugrott elém 50€-ért. Ennyi kockázat belefér.
Kb ezek miatt az összesített hőegyenleget tekintve gondolom, hogy jobb lesz az össz-hatásfok.
Fejben összeraktam, de leírni nem mindig sikerül!
Ugyanazt gondoljuk mindhárman: az egyszerű("bolond-biztos") használat oltárán a gyártók feláldoztak sok tíz százalék hatékonyságok, de így el tudják adni ez egyszerűbben kezelhető, és üzembe helyezhető, de jelentősen többet fogyasztó klímáikat.
Rezsi-csökkentenék(önállóan), ha már van szándékom és szerszámaim is hozzá!
Egy "robbantot" rajz jó lenne, mielőtt nekiugrok.
-
#1173
Attila2011
aktív tag
5leteseN
#1171
Attila2011
aktív tag
válasz
5leteseN
#1171
üzenetére
Ehhez szerintem azt kellene megérteni, hogy működik a hőszivattyú. Nincs benne varázslat, hasonlóan, mint a hűtőgéped a konyhában. Van két hőcserélő, a hűtőkörfolyamat által egyik hőcserélőn elvonja adott közegből a hőt, másik hőcserélőn pedig ezt a hőt átadja a másik közegnek. Na ha te ugyan abból a közegből akarod elvonni a hőt, amit fűteni/hűteni akarsz, tehát aminek leadod, ott jön a hiba.
Szóval értelemszerűen egy mobil klímának is két kivezetése kellene legyen, egyiken beszívja a külső levegőt, kiveszi belőle a hőt (vagy hűtés esetén átadja neki), majd másikon ezt a levegőt kidobja. -
Bohus
aktív tag
válasz
5leteseN
#1171
üzenetére
Önmagában a belső levegő használata nem nevezhető hatásfokrontónak. Sőt ellenkezőleg, hűtő és fűtő üzemben is kisebb hőfoklépcsővel dolgozhat a készülék, mivel bemenetként nem a szélsőséges hőmérsékletű kinti levegőt használja. Vagyis minden adott a kimagasló hatékonysághoz. Persze ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen.
Valójában a kinti levegőt használja a készülék, némi kerülővel. Mivel csak a kidobott levegő ág csatlakozik a külső térhez, emiatt a helyiség depressziós lesz, vagyis a külső levegő be fog áramlani a belső térbe. Már amennyire tud...Semmi akadálya, hogy átalakítsd a készüléket, és a forrás oldalt közvetlenül kintről biztosítsd. Léteznek gyárilag is kétcsöves megoldások, amelyeknél forrás oldalon az épület fokozott légtömörsége már nem jelentkezik limitáló tényezőként.
-
5leteseN
senior tag
Hááát, mivel valaki bátran az a címet adta, hogy "Minden, ami hőszivattyú": Az Elektrolux (EXP12HN1WI)típusú eredetileg mobil-klímámat építeném át úgy, hogy a hő-cseréhez(-szivattyúzáshoz) ne a belső levegőt használja(mert eredetileg ugye csak "kimenete" van), amikor is a bejövő lebegő az a szoba(helyiség) levegője lesz, ami durván lerontja(gondolom én, utánaolvasva) a COP nevű (gazdaságosságot is jellemző)mutatót.
Ez azt jelentené e gyakorlatban, hogy a belső légáramlások helyett kapna egy másik csövet is az "Input"(bejövő levegő) számára, és nem a belső levegő hatásfokrontó használatával üzemelne, így gyakorlatilag hasonló lenne a működése, mint egy Hűtő-Fűtő ablak-klímának, ami név inkább egy kétirányú levegő-levegő hőszivattyút takar.
Van esetleg valakinek hasonló ügyben terve, tapasztalata, híre, (és esetleg mélyebb szerviz) infója az adott típusról?Ha van a hozzászólásomhoz jobban illeszkedő fórum(amit nem találtam meg), az is jöhet, nem sértődök meg!
Köszönettel várom a hozzászólásokat!
-
#1168
4D4M
senior tag
mgTerminator
#1166
4D4M
senior tag
válasz
mgTerminator
#1166
üzenetére
Kicsi a valószínűsége, hogy ez a 9 kör igényelne egynél több jól méretezett szivattyút is, de gyanítom kompetenciát szerettek volna sugározni (:
-
Ferike81
senior tag
Sziasztok!
Ochsner víz víz hőszivattyúval van egy kis probléma. Err38 hibakód, ami 1. vagy 2. energiaforrás üzemzavar, (biztonsági lánc). Valószínűleg amiatt jelentkezik, mert le lett kapcsolva a firelé. Éjszakára kikapcsoltam, de most bekapcsoláskor ua. a helyzet. Nem nagyon szokott vele gond lenni, ezért bambáskodok most. Esetleg valaki találkozott ilyennel? Délelőtt hívom a szervizet, de hátha valaki tud tippet mi lehet. -
#1165
Audience
aktív tag
mgTerminator
#1164
Audience
aktív tag
válasz
mgTerminator
#1164
üzenetére
Kilenc körre vajon hogy gondolták a 3 szivattyút? Pláne ha jól értettem csak egy 9 körös osztó-gyűjtőd van. Vagy szétszedik az egészet és teljesen újra csövezik?
-
#1163
Audience
aktív tag
mgTerminator
#1162
Audience
aktív tag
válasz
mgTerminator
#1162
üzenetére
Tehát van egy szivattyú a hőszivattyúban ami a hidrováltó/hőcserélő -be tolja a vizet és jelenleg van 1db. ami az összes osztó-gyűjtőbe.
- Az osztó-gyűjtők külön ki vannak csövezve a hőcserélő/hidrováltóhoz?
- Jelenleg a 3 ág közösítve van és egy szivattyú látja el?
- Hány kör van összesen az összes emeleten a házban? -
#1161
Audience
aktív tag
mgTerminator
#1160
Audience
aktív tag
válasz
mgTerminator
#1160
üzenetére
Erre kíváncsi leszek, hogyan fognak 3 szivattyút és azok tömegáramait egymáshoz illeszteni! Majd fotózd le, mit csináltak!
-
#1160
mgTerminator
veterán
4D4M
#1158
mgTerminator
veterán
A románokkal befejeztük, kihívtunk egy angol specialistát, aki azt mondta hogy szerinte az a probléma hogy túl nagy a ház, a románok pedig a padlófűtéshez kapott 3 vízszivattyút nem szerelték be.
Holnap jön az angol cég aki beszereli a 3 szivattyút aztán várom a csodát. Mindenesetre nem tűnik hülyeségnek, most csak a földszinten van 1 db pumpa és annak kell feltolni a 2. szintre is... -
csubuka
addikt
Köszönöm szépen a türelmet és a további magyarázatot
Ezt is tök jó tudni, hogy végülis a heishamon megoldással emulálható a CZ kiegészítő alaplap.
De mondjuk az is jogos, hogy az átlagostól eltérni azért is rizikós, mert a jövőben ha jön egy szerelő nem feltétlenül fogja érteni, hogy mi is a helyzet
Valóban jobb vigyázni az unorthodox okosságokkal végülis.
A "helyiség termosztát" módban okosított pufferrel meg minden bizonnyal az időjáráskövető előremenőnek szintén búcsút kell mondani, ami ismét nem volna túl helyes.
Az emulált heishamonos kieg panel és ezáltal a gyári puffer funkció előhozása a legszimpatikusabb. Bár ez is egy olyan opció, amit nem feltétlenül értene egy jövőbeli szerelő.
Meg "experiemntal support"-nak írják a githubon, végülis lehet nehéz lélekkel lehetne csak ilyesmire bízni a műkdését a rendszernek.
-
#1158
4D4M
senior tag
mgTerminator
#1156
4D4M
senior tag
válasz
mgTerminator
#1156
üzenetére
Az, hogy ez a szerkezet abba a házba, abban az országban jó-e, azt innen én nem fogom tudni megmondani, de azt tudom, hogy egy itteni hasonló felépítésű házba nagy valószínűséggel kevés lenne a padlóval leadható teljesítmény. -10°C-re szerintem ott is szükséges méretezni a házakat.
Az, hogy a szerkezet jó-e így ahogy van, talán abból lehetne megállapítani, hogy a csövek felett és a csövek között fél úton mekkora a hőmérséklet különbség, ha nem nagy, akkor nem hiszem, hogy ez lenne a szűk keresztmetszet. Meg amúgy is elég sűrűn van tekerve, hogy ne nagyon számítson ez.
Ahol még mindenképpen van keresnivaló, az a körök beszabályozása, ahogy a példádban is említetted a fürdőszobába tekert rövid körön biztos, hogy feleslegesen nagy a tömegáram a többi hosszabb körhöz képest, tehát azt fojtani lenne szükséges. Ha ilyen egyensúlytalanság van több helyiség között, akkor azokban is ezzel analóg módon kell eljárni – ha esetleg a románoknak nem jönne meg az ihlet a munkához (:
#1157 Audience:
nekem a belső falon a hőszigetelés is picit kiverte a biztit
~
Nem ördögtől való, ha a megfelelő anyagokat alkalmazták volna, (idehaza például multipor), de nem tennék rá nagy tételben, hogy így volt. -
Audience
aktív tag
Szerintem itt vannak koncepcionális hibák, ez jó sosem lesz csak elfogadható, nekem a belső falon a hőszigetelés is picit kiverte a biztit. Én tettem volna fancoil-t is minden szobába, mert ez a padló így szerintem kb átzúzza magán a fűtővizet de hőt leadni nemigen fog. Ettől még egy szálerősített 1cm-es padlókiegyenlítő is jobb még akkor is ha összerepedezik a parketta alatt.
-
#1156
mgTerminator
veterán
4D4M
#1153
-
#1153
4D4M
senior tag
mgTerminator
#1152
4D4M
senior tag
válasz
mgTerminator
#1152
üzenetére
a szoba szélén volt egy nehéz doboz amit felvettem hogy kivigyek a szobából és alatta baromi meleg volt a padló és a doboz alja is
~
Bár valamelyest van szigetelőhatása a levegőnek, de ez a jelenség, amit tapasztaltál ugyanúgy működne egy vastag szőnyeggel is. A doboz megakadályozta, hogy a beltér levegője felé leadja a hőt a padlófűtés az adott területen.Nem tudom hogy a lamináltpadlót le szokták ragasztani?
~
Nem szokták, nem is szabad. Külön életet kell élnie az esztrichtől, mert különböző a hőtágulásuk. -
#1152
mgTerminator
veterán
mgTerminator
veterán
Én közben megfejtettem mi a probléma a padlófűtéssel....
Nem ér le teljesen a padlóra a csövekre mert amikor mászkálunk rajta akkor látni hogy kicsit mozog. Úgy jöttem rá hogy a szoba szélén volt egy nehéz doboz amit felvettem hogy kivigyek a szobából és alatta baromi meleg volt a padló és a doboz alja is. Hőkamerával nézve 34-35 fok körül volt, és utána vettük észre hogy mozog a padló, de úgy kb mindenhol. Valószínűleg ezért csak 24 fokos a padló amikor nézzük a kamerával.
Lehet ezzel valamit kezdeni?
Nem tudom hogy a lamináltpadlót le szokták ragasztani? Nem csak simán lerakják? Vagy van valami trükk? Sajnos ez a balek féleszű aki nem ért semmihez, csinált nagyon sokmindent a házban és természetesen 10-ből 10 dolog el is lett baszva amit ez az idióta csinált. (az építőipari szakmában kb az alapokat sem tudja, annyit sem mint én, aki soha nem dolgozott benne
) -
Bohus
aktív tag
válasz
csubuka
#1150
üzenetére
Igen, de nem egészen. Puffer üzemnél is a fűtési előremenőt próbálja célértéken tartani a szabályozás, ennek érdekében fogja változni a hőszivattyú teljesítményét, lényegében ez egy értéktartó szabályozás.
Ez van kiegészítve a puffer hőmérsékletének figyelésével, annak adott határértékénél fog leállni, illetve indulni a hőszivattyú. Ezt akár lehetne kétállású (on-off) szabályozásnak tekinteni, ha a puffer hőmérsékletének a tartása lenne a cél. De nem ez a cél, hanem a hőszivattyú ki/bekapcsolása, vagyis ez egy határolás. A puffer hőmérséklete annyi, amennyi épp adódik, csak ne emelkedjen X érték fölé (kikapcs), és ne süllyedjen Y alá (bekapcs). Ez minden gond nélkül működik az előremenő szabályozása mellett.Ha nincs kiegészítő paneled, akkor a puffer üzemmódot nem választhatod ki. Ha becsapod a készüléket, és a puffer hőmérőt csatlakoztatod a helyiség termosztát helyére, akkor "vízhőmérséklet szabályozás" üzemben lenne két párhuzamos szabályozásod, erre értettem, hogy hülyeség. (~Mintha a tempomatnak megmondanák, hogy tartsa 30%-on a fojtószelepet, és menjen 100-al a gépkocsi. És ha 30%-os gáznál nem 100 km/h adódik, vagy épp fordítva, akkor mit csináljon?
).
Ha a "helyiség termosztát" üzemet aktiválod, akkor már nem jelentkezik az előző probléma. Nekem viszont még így is vannak aggályaim (nem részletezem), és nem is szeretem az ilyen "unortodox" áthidaló megoldásokat. Kipróbálhatod, ha nem jön be, akkor marad a CZ-NS4P, Heishamon PCB emulációval, esetleg termosztát a pufferbe és rákötni az alaplap External Control kivezetésére, de ez utóbbi csak fix előremenő esetén jöhet szóba. -
csubuka
addikt
Másrészt szabályozástechnikailag is rossz ötlet, ugyanarra a szabályozott jellemzőre (puffer hőmérséklet) két szabályozási kör lenne hurkolva, egyik az előremenőt szabályozná, másik a puffer hőmérsékletet tartaná szinten, de valójában a kettő ugyanaz. Felejtsd el.
De akkor a gyári puffer hőmérséklet szenzor és az arra épített szabályzás a CZ-NS4P kiegészítő panellel nem ilyesmit valósít meg?
Mégiscsak bele vagyok kavarodva ebbe
-
Bohus
aktív tag
válasz
csubuka
#1146
üzenetére
Örülök, hogy egyre jobban átlátod, de nekem egyre ködösebb amit szeretnél. A pufferhőmérőt én véletlenül sem kötném a szobahőmérséklet érzékelő helyére. Ugyanolyan karakterisztikájú termisztor mindegyik hőmérő, nem ez a baj. Lehet, hogy a szükséges vízhőmérsékletet be sem tudod állítani, mert a szobahőmérő nincs addig skálázva. Másrészt szabályozástechnikailag is rossz ötlet, ugyanarra a szabályozott jellemzőre (puffer hőmérséklet) két szabályozási kör lenne hurkolva, egyik az előremenőt szabályozná, másik a puffer hőmérsékletet tartaná szinten, de valójában a kettő ugyanaz. Felejtsd el.
Nálam hőleadó oldalon a helyiségtermosztátok csak a zónaszelepeket irányítják (PWM 0-100%). Miért? Megvalósítható olyan logika, hogy bármelyik zóna igényt jelez, akkor már menjen ki a hőszivattyúra indítójel, ha pedig mindenütt 0 az igény, akkor álljon le. A gond ezzel annyi, hogy fűtési időszakban itt, vagy ott, de szinte mindig van igény. Ha megfelelően be van állítva a külső előremenő szabályozás, akkor ez különösen igaz.
Ezért egyszerűen feleslegesnek ítéltem, hogy a termosztátok utasítsák a hőszivattyút. Gyakorlatilag állandóan mehet a hőszivattyú (vagy időprogrammal kiegészítve, pl. éjszakai szünet). Átmeneti időszakban, amikor alacsony a hőigény és minimum teljesítményen is többet termel a szükségesnél, akkor szakaszosan üzemel, közben a puffer biztosít némi áthidalást. -
csubuka
addikt
Nagyon szépen köszönöm a további részleteket.
Abszolút értékes információ ez, azt hiszem tényleg kezd eloszlani a köd úgymond.Ezektől némileg eltér, ha a készülék saját paneljét kiemelve - referencia - termosztátként használjuk. A szabályozás ekkor is figyelembe veszi a beállított előremenő célértéket, de rugalmasan kezeli. Annak érdekében, hogy biztosítva legyen a kívánt belső téri hőmérséklet, a hőszivattyú "túltolhatja" az előírt előremenő hőmérsékletet, illetve "alá is vághat" egy adott értékkel (shift temp).
Ezt az esetet akár szerintem el is lehetne érni, hogyha a gyári szobahőmérséklet (PAW-A2W-TSRT) szenzor helyett az alap alaplapra bekötném a puffer hőmérőt (PAW-A2W-TSBU).
Igen gyanús az elnevezésekből, hogy a PAW-A2W-TSBU és a PAW-A2W-TSRT ugyanolyan karakterisztikájú, ezért ilyen az elnevezésük. Csak a szoba szenzort bedobozolták fali kivitelbe.
Így végeredményben talán lemásolható lenne a puffer hőntartás funkció a kiegészítő CZ-NS4P nélkül és anélkül, hogy a külső termosztát/saját egyedi zónavezérlő kapcsolójelét elhozná az ember a T-Caphez.
-
Bohus
aktív tag
Panasonicnál a "vízhőmérséklet szabályozás" üzemmód nem egy mágikus dolog, ezt minden inverteres hőszivattyú tudja, egyszerűen csak így, ezen a néven került be a menübe. Akkor célszerű ezt választani, ha a fűtővíz rendelkezésre állását állandóan biztosítani akarjuk, vagy a hőszivattyú ki-be kapcsolását valamilyen külső logika alapján szeretnénk végezni (pl. kaszkád üzem).
Egyébként a fix, vagy kompenzációs görbe szerinti vízhőmérséklet szabályozás ugyanígy megvalósul a "külső termosztát", vagy "puffer" üzemmódokban is, csak ezeknél a hőszivattyú ki-be kapcsolása a termosztát ill. a puffer hőmérséklet értéke alapján következik be.
Ezektől némileg eltér, ha a készülék saját paneljét kiemelve - referencia - termosztátként használjuk. A szabályozás ekkor is figyelembe veszi a beállított előremenő célértéket, de rugalmasan kezeli. Annak érdekében, hogy biztosítva legyen a kívánt belső téri hőmérséklet, a hőszivattyú "túltolhatja" az előírt előremenő hőmérsékletet, illetve "alá is vághat" egy adott értékkel (shift temp).
-
Bohus
aktív tag
válasz
csubuka
#1142
üzenetére
Nincs szükség gányolásra. Döntsd el mit akarsz, vagyis hogyan akarod megvalósítani a szabályozást és a hidraulikai rendszert, és az kiadja, hogy mit kell ehhez beszerezned.
A lényeg, hogy ha van puffered, és termosztát vezérli a hőszivattyút, akkor nem szükséges megvenned a kiegészítő panelt. A puffer biztosít áthidalást, de azt, hogy mikor induljon el ismét a hőszivattyú, majd a termosztát dönti el.
Nálam a helyiségtermosztátoknak csak zónaszabályozást végeznek, nincs beleszólásuk a hőszivattyú üzemébe (szándékosan akartam, hogy így legyen). A hőszivattyú időprogram szerint üzemel, és amikor üzemel, akkor mindig rendelkezésre áll a szükséges előremenő hőmérséklet. Így már csak két üzemmód közül választhattam, és mivel a sima "vízhőmérséklet szabályozás" a leírtak miatt nem felelt meg, maradt a "puffer" üzemmód, amihez be kell szerezni a kiegészítő panelt.
-
csubuka
addikt
Nagyon szépen köszönöm a részletes választ!
Hmm, félig-meddig értem.
Ha van puffer, de nincs kiegészítő panel ami azt kezeli, akkor ezt a "vízhőmérsékletre szabályozás" üzemet nem célszerű használni, mert nem tud érvényesülni a puffertartály áthidaló funkciója, csak (minimális keveredés mellett) átszalad rajta a víz.
Itt miért nem tud érvényesülni a puffer áthidaló funkciója? Gyakorlatilag valami elhanyagolható tömegáramot forgathat ilyenkor a beépített primer keringető nem? Vagy az is megborítja a viszonokat a pufferben?
Alternatívaként még azon agyaltam, hogy akár be lehetne kötni egy puffer szenzort (HMV indirekt tároló szenzor valójában ugyanez talán): PAW-TS1 úgy mintha az lenne a szoba hőmérséklet szenzor, amit fogadni tudna az alap kivitelű alaplap. Ilyenkor lehet, hogy be tudnám állítani a rendszert úgy mintha egy szobát tartana adott hőmérsékleten, ami valójában a puffer lenne? Vagy ez már az ultra kendács kategória? Elég sok dolgon bukhat, hiszen nem garantált, hogy a PAW-TS1 karakterisztikája ugyanaz pl., mint a hivatalos szoba hőmérséklet szenzoré, aminek a gyári száma: PAW-A2W-TSRT
Mégsem kell feltétlenül megvenni a kiegészítő panelt, mert vannak olyan üzemmódok, amelyek enélkül is használhatók pufferrel. Pl. external thermostat üzemben a fix, vagy kompenzációs görbe szerinti vízhőmérséklet szabályozása szintén meg fog valósulni (vagyis nem fog ész nélkül fűteni a készülék), de a termosztát KI jelére a hőszivattyú és a keringtető szivattyú is le fog állni.
Ezen esetben viszont nekem kéne saját automatikát összepakolni a puffer hőmérséklet figyelésre és a puffer-figyelő termosztát reléje is beleszólna abba, hogy mikor kell menjen a gép, nem csak szimplán a szekunder zónavezérlő kapcsolójele lenne az ami indítaná a hőszivattyút. Egy ÉS logikai kapcsolat (2 relé sorosan) lenne a szekunder zónavezérlő hőszivattyú indítása és a puffer hőmérsékletet figyelő termosztát hőigény kérése között így felteszem...
Gondolom olyan 3? fokot kéne hagyni esni a puffert, hogy újra beinduljon a gép. Viszont méretes szívás, hogy a puffer célhőmérséklet függne az időjáráskövető görbétől. Erre lehet valami házi ESP+DS18B20 kombó volna az ideális (Kincony A4 csomagban kb... akkor még kulturáltan is néz ki az egész DIN sínes dobozban, gányolás nélkül). Lehet, hogy egybe kéne rakni ezt a funkciót a "heishamon" boarddal, hiszen a pillanatnyi cél előremenőt úgyis az nyerné ki a Panasonic saját adatsínéről.
De ez nem tetszik annyira, hogy egyedi, házi megoldás van a primerkör szívcsakrájában (enyém lesz a forráskód is, vagy legalábbis az ESP easy konfig fájl)
Mondjuk külföldről 65kHUF körül van már CZ-NS4P, annyit megérhet, hogy olyan legyen a primerkör ami full szabvány és a jövőbeli szerelők nem kapnak agyérgörcsöt tőle
Csak itthon van valami eszetlen lehúzás ebben a hőszipka kiegészítő témában. -
csubuka
addikt
válasz
Audience
#1137
üzenetére
Annyit nekem sem, de aliról pár 10 dodó egy ilyen (persze sajnos nem az 1/2-es kell, legalább a 25-ös, az meg 17kHUF)
Lehet arányosítani persze, de ha olyan helyzet van, hogy ki kell adni az alsó részt, akkor lehet jobb ha van egy konkrét érték, ami megkérdőjelezhetetlen (legalábbis az arányosításnál inkább elfogadhatóbb..)
-
BossBoss
őstag
Nekem is jött! Hívtam is a helyi Nibe-s embert, hogy ez mennyire beta-s cucc vagy feltehető-e. Azt mondta nyugodtan, nyugaton már egy éve átálltak, csak a magyar képviselet kérte a későbbi bevezetést. 2 napja van fent. Működesben nem tapasztalak hibát. Az új app is remek.
Nekem nincs bekötve HA alá, így arról nem tudok nyilatkozni. -
Bohus
aktív tag
válasz
csubuka
#1132
üzenetére
Nálam van kiegészítő panel a puffer miatt. Bizonyos esetekben használható a puffer kiegészítő panel nélkül is - ilyenkor a hőszivattyú persze nem tud róla -, de hidraulikailag ott van a vízkörben. A vezérlés sajátosságait viszont figyelembe kell venni:
- puffer üzemben vízhőmérsékletre szabályozás mellett ha megtelik a puffer, akkor leáll a hőszivattyú, és leáll a keringtető szivattyúja. Nálam a puffer hidrováltóként van bekötve, és amíg jár a hőszivattyú keringtetője, addig úgy is működik. Ha megtelt a puffer, akkor leáll a hőszivattyú keringtetője, onnantól csak a szekunder köri szivattyú megy. Elhasználja a puffer hőtartalmát, majd amikor az lehűlt (a beállított értékig), akkor ismét indul a hőszivattyú.
- szimpla vízhőmérsékletre szabályozás mellett a hőszivattyú időnként leállhat (ha már teljesen lemodulálva is túllépi a célzottt előremenőt), de nem áll le a keringtető szivattyúja. Továbbra is monitorozza a visszatérő hőmérsékletét, annak alapján fog majd ismét bekapcsolni. Ha van puffer, de nincs kiegészítő panel ami azt kezeli, akkor ezt a "vízhőmérsékletre szabályozás" üzemet nem célszerű használni, mert nem tud érvényesülni a puffertartály áthidaló funkciója, csak (minimális keveredés mellett) átszalad rajta a víz.Mégsem kell feltétlenül megvenni a kiegészítő panelt, mert vannak olyan üzemmódok, amelyek enélkül is használhatók pufferrel. Pl. external thermostat üzemben a fix, vagy kompenzációs görbe szerinti vízhőmérséklet szabályozása szintén meg fog valósulni (vagyis nem fog ész nélkül fűteni a készülék), de a termosztát KI jelére a hőszivattyú és a keringtető szivattyú is le fog állni.
-
Audience
aktív tag
válasz
csubuka
#1136
üzenetére
Ha a két szigetelt külön rész alapterületét arányosítod nem kapsz egy kb. pontos becslést a betolt energia megoszlásáról? Nagyjából azonos lesz a hőveszteségük ha azonos a technológia. Mondjuk ha kell a pontosság vegyél hőmennyiségmérőt.
Nekem ennyit nem ért meg, a szivattyú teljesítményt látom a deltaT-t látom szintenként, nekem ez jó becslést ad.
-
csubuka
addikt
válasz
Audience
#1135
üzenetére
Értem persze, igen. Addig okés. De nekem két külön szintosztó van, egy az alsó szinten, egy meg felül. És teljesen el van választva a két lakórész, hőszigeteléssel is. Ha valaha olyan szükség volna rá ugye...
És egy lehetőséget a kettő szinten felhasznált hőmennyiség mérésre kéne teremtenem... Az okés, hogy ha az egyik szint mérve van, a másikat kb indirekte a gép által szolgáltatott adatból le lehet vezetni (persze ez nem annyira korrekt, mert a primerköri hőveszteséget az egyik fél nyakába varrjuk így, de ez van). De az egyi szintet mérnem kell külön mindenképpen.
-
Audience
aktív tag
válasz
csubuka
#1134
üzenetére
Nekem a hőszivattyú szolgáltat átfolyás információt, szerintem a szivattyú tud ilyet benne. A padlókörök mérői már rég lekoszolódtak azon mondjuk nem látok semmit, de ha a hőcserélő primer és szekunder ágán ugyanaz a hőmérséklet különbség akkor azzal a feltételezéssel szoktam élni, hogy az átfolyás is ugyanaz, a primert meg tudom a hőszivattyútól.
-
csubuka
addikt
Akkor ilyen hőszivattyús rendszerek primer vagy szekunder oldalába mindenképpen max ultrahangos mérőt szokás rakni a felesleges nyomásveszteség elkerülése végett? Pl amúgy a két elválasztott épület szint miatt nem árthat még az elején berakni egy ilyet (egész megfizethető, persze a minősége kérdéses) a szekunder oldal mondjuk fentre menő oldalára, hogy külön mérhető legyen a hő lent ("itt a hőszipka által mért érték"-"a fentre elmenő hő" kiadná a lentit) és fent.
-
WiZARD
addikt
Nibe-től tegnap jött mail, hogy a Nibe uplink-ről Myuplink-re lehet frissíteni.
Jó ez nekem? Kell ez nekem? Home Assistant alatt vajon ugyanúgy látok minden értéket?Alapvetően szeretek mindent mindig frissíteni, de itt picit bizonytalan vagyok, nem tudom van-e út vissza...
-
csubuka
addikt
Szia!
Még egy dolgon agyaltam így a TCap kapcsán, amiben tanácsot szeretnék kérni. CZ-NS4P kiegészítő PCB/panel/alaplap nálad van?
Lehet pl, hogy a puffer hőmérséklet mérés nem létszükséglet, hiszen elég lehet a "fűtési előremenőre szabályozás" stratégia, plusz ha bárnelyik szobában vam igény, akkor a zónavezérlő kapcsolja a fűtés bemenetet a hőszivattyún...
-
#1131
Audience
aktív tag
mgTerminator
#1130
Audience
aktív tag
válasz
mgTerminator
#1130
üzenetére
Szerencsés ebben az esetben!
-
#1130
mgTerminator
veterán
Attila2011
#1129
mgTerminator
veterán
válasz
Attila2011
#1129
üzenetére
Nincs beton....
-
#1129
Attila2011
aktív tag
mgTerminator
#1128
Attila2011
aktív tag
válasz
mgTerminator
#1128
üzenetére
Ezt bebetonozás előtt kellett volna. Nyilván már kicsit késő, de egy normális műszaki ellenőr, aki az érdekeidet védi, csak elsőnek tűnik drágának.
-
#1128
mgTerminator
veterán
Attila2011
#1127
mgTerminator
veterán
válasz
Attila2011
#1127
üzenetére
Azt se tudják mi az... De addig nem lesznek kifizetve amíg nincs nyomáspróba!
-
#1127
Attila2011
aktív tag
mgTerminator
#1126
Attila2011
aktív tag
válasz
mgTerminator
#1126
üzenetére
Nyomáspróba jegyzőkönyv? Kell, hogy legyen, ha az megfelelő, akkor nem ereszt a padló alatt.
-
#1121
4D4M
senior tag
mgTerminator
#1120
4D4M
senior tag
válasz
mgTerminator
#1120
üzenetére
Ha nincs gáz a tágulási tartályban, akkor így viselkedik. Meg akkoris, ha nincs tágulási tartály (:
-
#1120
mgTerminator
veterán
4D4M
#1119
mgTerminator
veterán
Ma nem zárták el a vizet és ugyan úgy leesett a nyomás amikor lekapcsoltam a fűtést, nem akart beindulni amíg nem raktam bele legalább 1 bar-t. Miután beindult a rendszer kis idő után 2 bar lett a nyomás... esküszöm nem értem miért van ez
Úgy tudom hogy nem kellene változzon a nyomás attól függően hogy éppen megy e a fűtés vagy sem. -
#1119
4D4M
senior tag
mgTerminator
#1112
4D4M
senior tag
válasz
mgTerminator
#1112
üzenetére
Minden nap elzárják a vizet a házban és utána leesik teljesen a nyomás, nem indul a hőszivattyú a hiba miatt, töltök rá utána mikor beindul már túl nagy lesz a nyomás, tegnap este felment 2 barra
~
WTF..?
Ha ebben nincs valami félreértés, akkor azonnali beavatkozást igénylő fejlemény.Amúgy nem hiszem, hogy levegő lenne a rendszerben.
-
#1118
mgTerminator
veterán
Audience
#1117
mgTerminator
veterán
válasz
Audience
#1117
üzenetére
A 2 emeleten ereszt a radiátor, már napok óta, azt hiszem a földszinti radiátor is (törölköző radiátorok a fürdőben) és azt hajtogatja hogy meg kell húzni. De nem csinálja, most azt várja hogy én csináljam meg?
Már kezdek belefáradni, csinálják egyik hülyeséget a másik után és amikor szólok még elkezd ordítani románul -
#1117
Audience
aktív tag
mgTerminator
#1115
Audience
aktív tag
válasz
mgTerminator
#1115
üzenetére
Nem tudom abban az országban mi és hogyan működik de ezek nyilvánvalóan hazudnak vagy borzasztóan nem értenek hozzá! Egyik rosszabb mint a másik.
Nem látszik sehol vízvesztés/folyás? Milyen légtelenítők vannak az osztón? Nem tud valahol levegőt beszívni? A tágulási tartályok membránja és nyomása rendben van? Én ezeket ellenőrizném!
-
#1114
kiir
tag
mgTerminator
#1112
kiir
tag
válasz
mgTerminator
#1112
üzenetére
Ott van az alufólia a hungarocell tetején, látszik a képeden. Az hivatott a hőelosztásra.
-
#1113
Audience
aktív tag
mgTerminator
#1112
Audience
aktív tag
válasz
mgTerminator
#1112
üzenetére
Ha a hálózati víz elzárása után leesik a fűtési körben a nyomás akkor ott nagy a baj!
-
#1112
mgTerminator
veterán
Audience
#1106
mgTerminator
veterán
válasz
Audience
#1106
üzenetére
Vannak áramlásmérők, nagyjából mindegyik középen áll.
Tudom úgy töltötték fel, valahogy nagyobb nyomással ki lehet nyomni belőle, de hagy ne én szórakozzak már vele, hanem ezek a buzik...
Minden nap elzárják a vizet a házban és utána leesik teljesen a nyomás, nem indul a hőszivattyú a hiba miatt, töltök rá utána mikor beindul már túl nagy lesz a nyomás, tegnap este felment 2 barra. A szobában eddig volt 19 fok is, mostmár 17 fok felé nem lehet fűteni. Lehet hogy betonban jobban fűtene, viszont azt vettem észre hogy ez a hungarocell nem szigetel hanem eloszlatja a hőt. Van egy kis infrapanel fűtőnk és jóval magasabb hőmérsékletet mér mint a valós, gondoltam odateszek egy kis ilyen darabot hogy szigeteljen de teljesen átmelegedett és mégmagasabb hőt mért utána. Szóval ez a cucc amiről képet küldtem az oazlatja el a hőt a beton helyett.
-
4D4M
senior tag
válasz
csubuka
#1109
üzenetére
Emelő magasságot nem szoktak megmondani, nincs is jelentősége az esetek többségében.
A vízóra alatt nem tudom mit értesz, de a legtöbbnek akkora ellenállása lenne, hogy már lehet higy érdemes lenne az emelőmagasságot is megtudni (:Meg fogja mondani, hogy miért állt le.
-
csubuka
addikt
Sziasztok!
A T-Cap-ek szervízmenüjéből (vagy a heishamonon keresztül) kiolvasható a primerköri térfogatáram (heishamonban igen elvileg), épp adott pillanatban a beépített keringető emelőmagassága nem? Vagy jövőbeli hibafeltárás miatt azért célszerű lehet beépíteni egy vízórát a primerkörbe, hogy az ember a minimum térfogatáramot ellenőrizhesse nem?
Gondolom persze előremenő és visszatérő hőmérséklet az alap... de ilyen specibb értékek nem tudom elérhetőek-e. Mondjuk ha leáll hibára, akkor lehet nem annyira tiszta helyzet, hogy ledugult valami...
-
#1106
Audience
aktív tag
mgTerminator
#1105
Audience
aktív tag
válasz
mgTerminator
#1105
üzenetére
Az osztó gyűjőn van többnyire töltő/ürítő lehetőség ahol csapvízzel meghajtva körönként ki lehet légteleníteni. Az osztón vannak áramlásmérők a köröknek?
Érdekes megoldás ez a beton nélküli vizes padlófűtés...sosem láttam eddig ilyet. Szinte biztos, hogy nem fog úgy fűteni mintha betonban lenne a cső!
-
#1105
mgTerminator
veterán
Audience
#1099
mgTerminator
veterán
válasz
Audience
#1099
üzenetére
Kb 15 centinként vannak a csövek. A szigetelés a belső falon van, kb 3cm. Sajnos nem mi választottuk, ha lehetett volna kicsivel vastagabbat választottunk volna, de nem ez a gond. A fürdőben felmegy 35 fokra is a padló és ott lehet is érezni rendesen a meleget. A szobákban viszont ha leteszem a kezem nem meleg a padló. Azt mondják a "szakik" hogy túl sok a levegő a csőben és 1 hét alatt sem ment ki belőle.
A "beton" a tetején egy underlay és 10mm lamináltpadló. Kiszáradt, eleve szárazon került fel
-
#1103
4D4M
senior tag
csababarca
#1102
4D4M
senior tag
válasz
csababarca
#1102
üzenetére
Időjárásfüggő előremenőt vehetjük alapértelmezésnek. A gépész tervezőnek (ha jól emlékszem volt bevonva) illene is megmondani a szükséges paramétereket a görbe beállításához, de majd tapasztalat alapján is tudod finomhangolni.
-
#1102
csababarca
őstag
4D4M
#1101
csababarca
őstag
Most csak az, hogy melegedjen át minden, száradjon is ki minden.
Illetve derüljön ki, hogy minden okés-e a rendszerrel (de gondolom az már kiderülhetett volna, ha valami ereszt, nem jó, stb)CSak azért kérdeztem az automatizmust, mert olvastam, hogy valakik valamiféle görbék szerint állították be, és automatikus az üzemidő is.
De azt majd meglátjuk, tavasszal költözünk be.
-
#1101
4D4M
senior tag
csababarca
#1100
4D4M
senior tag
válasz
csababarca
#1100
üzenetére
Mi lenne a fefűtés célja? Állagmegóvás? Az fagyvédelmet jelentene szinte csak. Esztrich szárítás?
Ha dolgoznak/dolgoztok ott, arra a 18°C is bőven megfelelő.Illetve beköltözés után érdemes beállítani valamiféle automatizmust, gazdaságosabb mint manuálisan állítgatni a termosztátot?
~
Főleg az épületszerkezettől függ, hogy érdemes-e éjszakára valamilyen belső hőmérsékletcsökkentést beállítani, de ez majd csak lakva derül ki számotokra. Hőszivattyúk alapvetően nem valók arra, hogy nagy hőmérsékleti lengéseket lekövessenek, de tény, hogy általában éjjel hidegebb van, így napon belül érdemesebb a nappali órákat választani az üzemidőkre.
De 26 meg a biztonsági tényező vagy mittudomén 
Megy ez így is, ahogy ezek a szakik csinálják, csak kell bőrvastagság.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)?
...
) 
Új hozzászólás Aktív témák
- Komolyan ráállt a csúcs-GeForce-ok átalakítására Kína
- Milyen TV-t vegyek?
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Lexus, Toyota topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gitáros topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Meggyi001: Nyilvános wc-k.....még mindig hiánypótló...
- Milyen videókártyát?
- További aktív témák...
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- Apple iPhone 13 Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14 G1 - i7-10GEN I 16GB I 512SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari