- CES 2026: A legjobb volt, az is marad? Itt a Zenbook A14 második generációja
- CES 2026: akár játszhatunk is az Acer RGB lézerprojektorával
- Iterálunk, iterálunk? DeepCool AK700 Digital processzorhűtő
- CES 2026: felcsavarta az AI-t az AMD, de örülhetnek a játékosok is
- CES 2026: Teljesen szürreális lett az ASUS asztali gamer PC-je
- Kompakt vízhűtés
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Két generációval korábbi GeForce gyártása indulhat újra
- CES 2026: felcsavarta az AI-t az AMD, de örülhetnek a játékosok is
- Házimozi haladó szinten
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
- eGPU tapasztalatok
- Egérpad topik
- Kormányok / autós szimulátorok topikja
- NVIDIA GeForce RTX 5070 / 5070 Ti (GB205 / 203)
Új hozzászólás Aktív témák
-
#14817
didyman
őstag
oroszbence
#14815
didyman
őstag
válasz
oroszbence
#14815
üzenetére
Száraz zsepi is igen jól pucol (érdemes kipróbálni pl. memória, kártya érintkező felületein is, remekül políroz, csak szemetel), én azzal szoktam lekapni a hegyről a makacsabb dolgokat, pár rövid mozdulattal.
-
didyman
őstag
válasz
Isten88
#14703
üzenetére
És hogy oldod meg, hogy a szemből jövőt ne vakítsa? 20W LED baromi erős, sok ide, ha nincs fókuszálva rendesen, akkor meg minden szembejövőnek veszélyes helyzetet fog teremteni.
A 12-14V üzemi feszültséget mindenképpen, kolléga írása alapján legalább kissé áramgenerátorossá kell tenni, és a hűtésről úgy kell gondoskodni, hogy a borda ne legyen 50-60 foknál melegebb (a LED-eken ekkor lesz 70-80 fok, ami élettartam, fényáram tekintetében az a maximum, amit érdemes tartani), 35 fokban ácsorogva sem. -
#14702
didyman
őstag
gordonfreemN
#14701
didyman
őstag
válasz
gordonfreemN
#14701
üzenetére
A ventilátorban szokott lenni. Kerámia kondi 10-100nF nagyságrend körül.
-
#14699
didyman
őstag
gordonfreemN
#14698
didyman
őstag
válasz
gordonfreemN
#14698
üzenetére
Ha PWM-es az a csatlakozó, akkor egy kisebb értékű kondenzátor hiánya miatt csinálhat ilyet.
-
didyman
őstag
-
didyman
őstag
Zászlóhoz nekem a hátlap is hozzátartozik
. Egy réztömb, ha a végén egy kis felületen megfut az ón, akkor már az alja is engedni fog. Rárakáskor sem kell bonyolítani, a pákahely melegítse a panelt és a zászlót is, megfut, aztán a forrszem szinte ráhúzza az alkatrészt magára, nyomni nem kell, csak pozícióba rakni csipesszel pl. -
didyman
őstag
Elvileg lineáris, legalábbis 3 tüskésre alaplapon nem láttam még impulzusüzemű vezérlést, és párhuzamosan kötött ventikre nem is volna értelme, ha nem azonosak.
A FET leszedését én a két lábával szoktam kezdeni, de csak óvatosan, mert hajlamosak letörni, nem szabad nagyon elemelni a paneltől. Ha a zászlót emeled meg, akkor elég jó eséllyel leszedi a forrszemet is. Aztán a zászló, ehhez érdemes ónt adagolni a pákahegy köré, így gyorsabban fogja meghevíteni az egészet. 8s az az idő, amit ki kell bírjon az alkatrész 380 fok körül, ha ügyes vagy, 2-3s alatt leszeded. -
didyman
őstag
válasz
forceberg
#8249
üzenetére
A gondolatoddal remekül eltaláltad a PWM-es ventik létének nagy krdését.
Kapcsolóüzemű 3 tüskés vezérlőről nem tudok alaplapon, eddig mind lineáris stabilizátor volt.
A nagy kérdés, hogy mi szükség a PWM-es ventire, mikor a 3 tüskés doszt ugyanez, csak a vezérlő kapcsolóüzemű lett és teljesítményeszköze felköltözött a ventilátorba. De minek? Elfért volna az alaplapon is. Tachográf van, a vezérlőnek a hőmérsékletet kell figyelnie és meghatározni egy minimum fordulatot (5-700rpm), ahol a ventilátor már stabil. Ezzel széleskörűen le lehet fedni sokféle ventilátort. És konkrétan itt a PH-n is születtek erre való kapcsolások. -
didyman
őstag
Ellenállat célszerűbben a 12V felől van, de egyébként is ökölszabály, hogy a nyers feszültség szaladjon minél rövidebb útvonalon, mivel a ház testen van, és bármilyen zárlat esetén kisebb eséllyel fog a 12V nyersen találkozni élete lángoló szerelmével
.
Mérni azon a ponton vagy 0V, vagy 12V-ot fogsz (12V-os venti esetén), mivel a műszer nagyobb ellenállású a soros ellenállathoz képest, így ekkor nem lesz jól mérhető leosztás. Célszerűbb ellenállást mérni a LED pontja és a 0, illetve 12V között, így kiderül a pontos érték, és az is, hogy mi a közös pont. Elképzelhető, hogy a négy LED közös ellenálláson nyugszik, de többet csak az érték után tudunk írni (párszáz Ohm nagyságrend lesz, 2kOhm-os méréshatárban mérj) -
didyman
őstag
A Molex csatin: Fekete: Nulla, piros: 5V, sárga: 12V
Venticsatlakozón: Fekete: Nulla, piros: +táp, sárga: Fordulat.
Ami magyarázatra szorul:
+táp: Ez a venti egyéni tulajdonságaitól függően 4-12V közötti táplálás tipikusan, amivel a fordulatszámot lehet befolyásolni.
Fordulat: A ventilátor ezen a vonalon jelzi vissza fordulatszámát annak megfelelő impulzussűrűséggel. Tehát, NEM vezérlésre való, hanem visszajelzésre. -
#7227
didyman
őstag
CounterBoci
#7225
didyman
őstag
válasz
CounterBoci
#7225
üzenetére
Másik molex ág használata, LC-tag beiktatása a tápellátásba a végfok elé, földhurkok keresése...
-
#7219
didyman
őstag
CounterBoci
#7216
didyman
őstag
válasz
CounterBoci
#7216
üzenetére
Kondi: Az ad egy kis "késleltetést", a műszer csúcsérzékenysége romlani fog, és mivel a kondi tartani fogja a jelet, ezért ad a műszernek némi lassulást is lefutó oldalra. Minden deprez-műszeres kivezérlésmérőnek van ilyen kondenzátora, mert nem lehetne rendesen leolvasni a kijelzett értékét.
-
-
didyman
őstag
Ágakat ne köss össze a VGA konverterén keresztül, ha már egyszer külön ette őket a fene a gyártó elképzelése szerint. A molexek általában egy ágon csücsülnek, a VAG számára két szálat szedj le-remélhetőleg van 3-4 szál, és azokra más fogyasztót ne köss (ha minden kötél szakad, ODD menjen rá, HDD ne!)
-
didyman
őstag
válasz
KisBundi
#7154
üzenetére
Nem, nincs valódi védelme. Aktív védelem van, ami alulfesz esetén leállítja egyes területek tápellátását, ez minden VRM vezérlő egyedi tulajdonsága, illetve az APM vezérlő magánügye. Ez működik túlfeszre is, csakhogy ez nem jelent a szó klasszikus értelmében védelmet: A túlfeszültség ettől még megjelenik a lapon és teszi a dolgát. A VRM vagy átengedi, vagy nem, de sok esetben tökmindegy, mit tud tenni.
-
didyman
őstag
válasz
forceberg
#6929
üzenetére
A faszi arra gondolhatott, hogy 100m-ről simán ki lehet szúrni a LED fényét. Az "elvilágít" nem azt jelenti, hogy újságot olvasol a fényénél, legalábbis nekem.
20mA pedig egy szokásos, 4V körüli nyitófesszel majdnem 100mW, ami elég durva fényáramot eredményez. Nekem összesen 120mA-nyi árammal olyan biciklilámpám van, amit motorbicajnak szoktak nézni, előttem lévő 6-7m-es útszakast szépen beteríti. Semmi extra, lapos profilLED-ek és bciklilámpa reflektorja.
Billentyűzetet olvasni viszont 5mA is elég bőven... -
-
didyman
őstag
Ha valaki nagyban akarja csinálni, gyakran maratni, az meg fogja tanulni. Aki egy évben két hétvégén lemarat egy panelt, az nem akarja keresgélni, méregetni, öszerakni, csak levenni a polcról a boltban és használni.
Sose tudtam belegondolni ép ésszel 6x10^24 db molekulába, amikor ezt a moláris tömeget tanultuk, de számolni azt nagyon tudtam vele
. Átlagembernek a moláris tömeg nem pont józan paraszti ész kategória (ez a kisebbik gond, mert elég közeliek, nagyobb baj a töménység éds a százalékszámítás-tudom, mert tanár is vagyok), és leragadnak ott, hogy egy rész H2O2 és két rész HCl. -
didyman
őstag
Ez aztán kémialecke volt
Amit írtam, azért írtam, mert kezdőként az ember nagyon könnyen el tudja követni ezeket a hibákat, amiket Te is levezettél. Én is peroxidos oldattal maratok, manapság szinte oda sem figyelek, mit milyen arányban öntök össze, mert rutinból megy, de az elején, hajjaj. Na és éppen ettől szeretném megkímélni a kezdőket. A vaskloridot (gyorsmaratóként dobozolva ) kiöntöd és készen van, nem kezd öngerjesztő folyamatokba, nem képződik hirtelen nagy mennyiségű gáz. Természetesen kesztyűben dolgozol, természetesen mindkét vegyszert nem a lefolyóval itatod fel nagy töménységben, természetesen jól szellőző helységben, természetesen nem a legszebb ruhádban. Ilyen körülmények között én a vaskloridra tenném le a voksom, mint két olyan anyag keverékére, mely könnyen komoly sérülést okozhat (nem tudom, hogy gondolod, de szembe inkább klorid fröccsenjen, mint peroxid szerintem). A klorid, ha bőrre jut, nem szívódik fel azonnal, meg nem kezdi el marni, "van idő" a hirtelen fájdalom okozta pánikba esés helyett nyugodtan lemosni. -
didyman
őstag
Maradjunk annyiban, hogy a peroxid közelségét sem merném ajánlani kezdőknek. A vasklorid az csak sárgít (rondán mar, ez érdekes, semmi gond nem volt a minőségével, míg éveken keresztül azt használtam), a peroxid meg a sósav meg elég komolyan mar, pillanatok alatt felhevül, ekkor gázosodik (oxigén, jaja, hajolj csak fölé és szívj bele, köpni-nyelni nem lehet utána) és majdnem mindent visz. Úgyhogy ne inspirálj rá senkit, aki még életében nem maratott, az vegye fel a játszóruhát és szarozzon csak a kloriddal saját érdekében. Mérgező ez is, nem kell meginni, ellenben nem marja meg a bőrödet. A csapról meg kis munkával mindig le bírtuk mosni.
-
#6409
didyman
őstag
KisMansonKa
#6408
didyman
őstag
válasz
KisMansonKa
#6408
üzenetére
Rákötöd egy kapcsolóra.
-
#6406
didyman
őstag
TESCO-Zsömle
#5915
didyman
őstag
válasz
TESCO-Zsömle
#5915
üzenetére
A drive circuit alatt valami nagyfrekis generátor leledzik, mögötte egy feszültségsokszorozó. Azért a generátor rajza, trafó paraméterei eléggé sokat segítenének
-
didyman
őstag
válasz
Sutymorgo
#6374
üzenetére
Oljallal SOHA nem kenünk meg csapágyat! Az olaj arra jó, hogy a maradék zsírt is kimossa a golyók közül, remek hangot adva nekik ezzel. A zsír viszont nehezen jut be oda, mivel a csapágyak rendszerint zártak (nem a szó ipari értelmében, a kosár két oldalán egy-egy fémgyűrű van). Ide speciális, lágy zsírok (pl. a topaz) be tud jutni-idővel. Az olaj a sikló helyeken tud enyhíteni a bajon (és rendszerint a csapágyas ventik is a tengelyükkel zörögnek, mert ugye logiksan a csapágy belső peremén szépen el tud csúszni a tengely, nincs rögzítve rajta..), de itt is tartósabb a zsír (de csak lágy zsiradékot használj). Ha már egyszer olaj került bele, akkor sajnos a fene meg is eszi a hangját
. -
didyman
őstag
válasz
FuckeR19
#6373
üzenetére
Milyen edényben marattál? Azt az oldatot biztosan higítani kellett? Felhasználás előtt felráztad-elkeverted? Víz mennyire kemény felétek? a NYÁK felszínéről nem tudsz leszedni egy szappanhoz hasonló, nyálas bevonatot? Ha igen, az ujjaddal óvatosan mosd le róla víz alatt és tedd vissza az oldatba. Arra nagyon figyelj, hogy a klorid bár a bőrre gyakorlatilag veszélytelen ilyen környezetben, belenyúlhatsz, de ruhára kerülve csak a langyos ecetes olló szedi ki, és az ujjad is szép színes lesz utána egy ideig. A gőzét pedig ne szívd be, de elég kellemetlen, szóval nem fogod
. -
-
didyman
őstag
válasz
Undoroid
#6363
üzenetére
NEM elektroncső! Elvét tekintve kutya közönséges neoncső, semmi veszélyes nincs benne. Az inverter környékén rendszerint a táp is elkelyezkedhet, oda ezért nem szokás nyúlkálni avatatlan kezeknek, maga az inverter működésekor 110-60V fordul elő, ami inkább kellemetlen, mint veszélyes, de ettől függetlenül nem piszkálni, tesztelni nyugodtan lehet.
-
didyman
őstag
-
-
didyman
őstag
Az a helyzet, hogy ezek a FET-ek nem is annyira a melegre érzékenyek (hacsak nem tart nagyon soká neked leszedni őket), hanem mechanikailag egy rakás szarok. Weller TCP-S 350 fokos heggyel simán lekapja őket egyébként. A meleget annál inkább sem tartanám valószínű oknak, mert menetrendszerűen hevítek át, rakok fel ónnal ilyen eszközöket és azok mind túlélik, pedig ott is van bőven annyi hőhatás, amitől lejönne a lapról. Azt viszont megfigyeltem, hogy pláne a kisebb tokok, nagyon nem bírják, ha "felhajtogatom" a lapról (kengyel fűtve, majd elválasztva és felhajtva annyira, hogy az ón ne fussa meg a lapról, kb. 20 fok). Egyszerűen kitörnek a lábaik. Meg kell fűteni a zászlót, majd a két lábat amennyire lehet, egyszerre (némi ónkupac nem árt rá ehhez
) és akkor egyben lejön szépen, gond nélkül. Eddig az így lejöttek mind mentek. -
didyman
őstag
válasz
galóca18
#6264
üzenetére
A kábelen a 39. lábon van a szükséges jel (SATA-n nem ilyen egyszerű, ott az alaplap "találja" ki, hogy most lemezaktivitás van), ezt kell kivezetni egy kb. 470Ohm-1kOhm ellenállás beiktatásával a LED katódjára, az anódot pedig a +5V-ra kötve. Célszerű a vezetéken megkeresni a 39-es lábat és azt elvágni eszközök között és alaplap felé is, mivel össze vannak kötve egymással. Ehhez szét kell szedni egy 1-2 centis darabon a kábelt (késsel óvatosan átdöföd az árkot két vezeték között, 80 érnél kettő vezetékenként lépkedsz!) és az elkülönített 39-es vezetéket (80 érnél + a mellette lévő föld is, tehát 77-78-as kanóc) és itt elvágni. A kivezetés mehet a kábelről (megpucolod, kiméred, hogy melyik zár a 39-es tüske felé és azt használod, a másikat a pucolás tövében elvághatod). nem bonyolult, de ha nincs rutinod benne, inkább kérj meg valakit, aki elkészíti a kábelt.
-
didyman
őstag
válasz
mr_ricsi
#6231
üzenetére
Növeled az induktivitást, hiszen nagyobb töltésmennyiséget kell tárolni rajta és mindezt ráadásul kisebb veszteséggel, tehát a mag és a rézvezeték mérete is növekszik! Ha ide jobb jóságú tekercset raksz, nem fog annyira melegedni, jobb lesz a hatásfok, a dinamikus működése stabilabb lesz.
A kondi méretét növelheted, a kapcsolóeszköznek jót tesz, ha nem éppenhogy kapacitásra kell dolgoznia nagy áramlöketekkel. A dióda ott nnagyáramú schottky legyen. -
didyman
őstag
válasz
antal27
#6219
üzenetére
Az eredeti vezérlőt hagyd a fenébe :-) A VFL kijelző kell csak nekünk. Vázolom, hogy kb. milyen a felépítése.
A VFL az a csövekhez hasonlóan működik, kvázi digitális változata azoknak. Ennek megfelelően van egy rács bennük, ezzel lehet "engedélyezni" az adott szegmenscsoportot. Ezek a csoportok (most a karaktereknél maradunk) karakterenként vannak rendezve, minden karakter felett van egy önálló rács, saját lábbal a cső oldalán. A karakterek (szegmenscsoportok) azonos szegmensei össze vannak kötve, és szintén ki vannak vezetve. A vezérlés innen egyszerű: Megfűtöd a csövet (a szélein lévő lábak azok, rendszerint elkülönítve, kb. 2-3VAC(!) a fűtőfesz). Kirakod a szegmenscsoportra a kiírni kívánt karaktert (földre húzod a kívánt lábakat), és a pozíciónak megfelelő karakter rácsát 5-15V feszültségre kapcsolod. Szöveget úgy tudsz kiírni, hogy ezt a folyamatot kb. párszáz Hz-es órajellel egymás után elköveted mindegyik karakterre (mint a nájtrájder , csak ha a sor végére érsz, elölről kezded).
A lábkiosztást google talán meg tudja mondani, de ha nem, egyrészt a cső hátulján jól követhető, másrészt logikusan, csoportosítva szokott lenni. Próbaképp megfűtöd a csövet (szélső lábak, rendszerint 2+2 láb), a rácsok közül egy lábat biztos elő tudsz keríteni a hátsója alapján, a környezetével együtt rárakod 5V-ra és a maradék lábakat földre zárod, így biztosan meglesz a pontos elrendezés. Tönkretenni nem nagyon tudod, ha a fűtésre figyelsz (csövenként eltér, akkor jó, ha a két szálat éppen nem látod izzani a csőben! DC nem alkalmazható, mert ez a cső rövid életének a legbiztosabb megoldása, ezért is csinálnak ilyet olykor egy-egy olcsó cuccban..Ha nem izzik, de halványak a karakterek, először a rácsfeszhez nyúlj, ha 15V-nál is halovány, csak akkor adj nagyobb fűtést neki (célszerű 5VAC körül kezdeni egy soros ellenállással, 100Ohm körül).
Ja, fontos: A csőben vákum van, a leszívócsonk oldalt, vagy hátul szokott lenni. Nagyon vigyázz rá. -
didyman
őstag
válasz
Hequila
#5977
üzenetére
Itt nincs négyzet.
(téglalap
És igen, az a pozitív vége )
Sorbakötés: Egészséges az. Azonos kapacitásokon a feszültséget ezzel a módszerrel lehet kétszerezni. A kapacitás ekkor feleződik (helyesebben reciprokösszege), kapocsfesz duplázódik (helyesebb azt mondani, hogy a kapacitásokkal fordított arányosságban osztódik a feszültség). Sorosan szoktak kötni még úgy is, hogy az azonos polaritású elektródákat kötik össze: Ekkor a kapacitás szintén feleződik, a kapocsfesz nem változik, az elkó viszont így bipolárissá tehető. -
didyman
őstag
válasz
Hequila
#5881
üzenetére
Én meg arra gondoltam, hogy ha a vinyó LED-jével egy integrátort engedélyeznénk, ami kb. lineárisan töltögeti kondiját, akkor ezzel a kondifesszel már meg lehet talpalni egy UAA180 jellegű dolgot, és akkor nem lenne alkatrésztemető :-). Kondi kisütésére meg lehet ellenállás, vagy maga az integrátor.
-
didyman
őstag
"Digital Blue LEDs"
Bajban vagyok. Én eddig digitális LED-et nem hallottam (meg nem láttam ). Nekem eddig minden LED kézzelfoghatónak tűnt, hovatovább nem 0 és 1 rendezett halmazának. Persze lehet, hogy a működésére gondol: Ha kap delejt, ég, ha nem, akkor nem Audiofilizmus: Érdekes dolgok ezek. Én mindig úgy voltam vele, ha vakteszten megmutatja, hogy ez az egyik, az a másik, akkor elhiszem, addig meg nem mondok mélyre ható véleményt, ámbár a 30-40 rongyos tápkábel nálam kiverte a biztosítékot, mert ha Pakstól idáig hagyományos(R) kábelen jön a kakaó, akkor az utolsó másfél méter bizonyára hatalmas eltérést eredményezhet. De mondom, ha vakteszten...Akkor elhiszem.
A kondira ott hátul egyébként szükség van, mert ugye az akku és a cucc között elég jelentős táv van-persze nem az a cél, hogy a kondi tápolja az akku helyett a végfokot, erre olcsóbb, okosabb hátra is egy akku. De ennek értékét én nem merném ennyire egekbe tenni. Ha egy 200W-os erőlködőnek asztali kivitelben, 80V-os, 100Hz-en mocorgó táppal kell mondjuk 22mF, akkor a 12V ennek kb. hetede, az akkor 140mF és az autóban nincs kétutas egyenirányítás, meg a kondinak nem az a szerepe, hogy kitartson fél perc csúcskakaó mellett, miközben a kocsi elektronikáit is ellátja. Namost ez az egész csak nagyságrendi nyúljunkhova becslés, de szerintem elég egyértelmű, hogy az 1F is elég bősz elszállás. Persze menő.
-
didyman
őstag
Miért? Tuningőrülteknek kötelező az extratuning PWM mögé egy ilyet berakni, colos kábellel alaplapra vezetni. Lehetőleg a RAM-oknak és az éccaki hídnak is egy-egy, ha meg már ennyit veszel, akkor jut a ventillátoroknak is, fél napig elpörögnek kikapcsolás után, hűtik a gépet jól.
Ámbár a leállítás meggondolandó, kicsit macera bekapcsolni, vagy gyárt az ember bikakábelt mellé, a lennt parkoló ladából felhozza a koxot és azzal rásegít a tápnak induláskor, na ez a potemix. -
didyman
őstag
válasz
mr_ricsi
#5763
üzenetére
LM2676S- 5.0 (NSC) RoHS 3A STEP-DOWN VOLT.REG. TO-263, 782Ft Lomexnél.
Van itthon valami másik is, ami nagyobb DIP tokozású, annak szó szerint semmi sem kell, tekercs is integrált tokon belül(!). Van termékmintában belőle, nem tudom, hány A-es (1,5A rémlik) , de drága is -
#5756
didyman
őstag
CounterBoci
#5755
didyman
őstag
válasz
CounterBoci
#5755
üzenetére
5V a közös pontja.
-
-
didyman
őstag
Az első szmbejövő adapter jó lesz, de milyen neonról van szó? Sima cső, vagy előtéttel egybeépített? Feszültséggel nem kell törődni, kb. 12V legyen. Terheletlen 22V-ot nem fog leadni egy stabilizálatlan 12V/1A-es táp, inkább 15V körüli szokott lenni és a neoncső is terhelés, tehát ezzel foglalkozni megintcsak nem érdemes. Érzékeny elektronika mellé ne kösd egy PI-tag/LC szűrés nélkül, inkább legyen önálló tápja, a TFT-t megbontani emiatt nem feltétlenül jó ötlet.
-
#5720
didyman
őstag
ggf8600gts
#5715
didyman
őstag
válasz
ggf8600gts
#5715
üzenetére
Éppen erről beszéltem.
-
didyman
őstag
A LED élettartama durván 35 év névleges áramerősségével. A kínai szarok élettartama nudli. Ócska minőségű gyártás, nem elég tiszta alapanyagok, sorra mennek tönkre.
Áramingadozástól itt nem ég ki a LED. Egyrészt, mert a PC tápjának kimenetén a pozitív előjelű hálózati ingadozás NEM jelenhet meg, és mert a LED előtt tönkremenne kb. az egész gép, beleértve a tápot is. Pillanatnyi, rövid idejű eseményeket a LED nagyon jól visel, 2-3x-os túlfeszültséget is, amíg a zárórétege saját hőtehetetlensége miatt idővel fel nem hevül. Ha lineáris lenne a hálózati ingadozás hatása, akkor sem okozna gondot egy hálózat normál üzemi ingadozása.
Cserélni az első boltban kapható UV-LED-re lehet. A kínaival szemben ez drága lesz és tartós. Előtétellenálláshoz általában nem kell nyúlni, de ezt méréssel/számolással lehetne pontosan megmondani.
-
#5698
didyman
őstag
CounterBoci
#5696
didyman
őstag
válasz
CounterBoci
#5696
üzenetére
Elég blackbox hangulatú dolog
. A kimeneti fesz nem tetszik, alacsony ahhoz, hogy univerzálisnak legyen mondható, valamint nem ismert torzítási adat sem. -
didyman
őstag
válasz
Daemon09
#5665
üzenetére
Ezeknek a sz...szoniknak előszeretettel válik kontaktossá a váz-panel kapcsolata, meg kapnak kis mozgatás hatására is forrasztörést. A gerjedés szinte biztos (kérdés, hogy a gerjedés során az áram hol folyhat el, mert ha hangszóró ép marad, akkor nem a hangszórókon). Szét kell csavarozni-összerakni az egészet. Olykor egy 100nF-os kondi az alaplemez, vagy bármi más előfok földpontja és a váz közé a megoldás. Ha ezektől nem oldódik meg, akkor komolyabb szerviz szükséges neki. panellel bánj óvatosan, nagyon törékeny.
-
#5612
didyman
őstag
FehérHolló
#5594
didyman
őstag
válasz
FehérHolló
#5594
üzenetére
Speaker általában +5V közös.
-
didyman
őstag
Mert egy határ szarok. Egy tisztességes szűrés nincs bennük a tápvezetékek végén, így jól teleszemetelik a vezetéket, tápfeszeket a működési zajukkal. Én kidobnám a p..ba az ilyen vackokat, vagy legalább kapnának egy LC tagot meg valami biztosítékot is, 1Ohm-os ellenállás személyében pl..
-
didyman
őstag
Lehet kapni voice recorder IC-ket, direkt ilyesmire. Rögzíteni lehet benne ROM területre hanganyagot, aztán gombnyomásra lejátszani. Relatíve olcsó, meg egyszerű. A CD-ROM másopercekig nem fog reagálni a gombokra, mert induláskor mással van elfoglalva, sok addig nem is áll szóba az emberrel, amíg a TOC-t be nem olvasta, ott hiába nyomogatja az ember.
Ilyen IC plö a HK828, külföldről szerintem be lehet rendelni, tökegyszerű kapcsolása van. -
didyman
őstag
Nagy hülyeséget írtam. Valamiért belekevertem az áramegenerátort is, éppen LED meghajtására terveztem egy ilyen PWM-vezérelt áramgenerátort annak megállapítására, hogy az adott típust mekkora kitöltési tényezővel lehet megkínálni különféle frekik mellett ahhoz, hogy minél kisebb teljesítményigénnyel elérhető legyen egy maximális fényerő, valahogy innen szivárgott át. Szóval jelen esetben a kondi töltődését nem fogja limitálni a FET rDSon értékén kívül semmi, ami egy BUZ11 esetében "kurvakicsi" a frekvenciához mérten. Tehát valóban fel fog szökni 12V-ra a kimenet már ilyen kicsi kapacitással is.
Elnézést a félreértésért.
-
didyman
őstag
Nem, nem fogja kivezérelni 12V-ra, mivel nem fog ehhez elegendő töltés felhalmozódni. A PWM lényege éppen az, hogy az áramerősséggel, mint Q/t "játszik", a ventillátort kvázi fix fogyasztóként modellezve. A kapacitás ezen nem fog változtatni. Söntölni sem fog, hiszen nem ellenkező polaritás fog megjelenni, hanem a PWM nyitott állapotában töltődni fog, zárt állapotában meg kisülni és ugye ha nem tud U=Q/C szerint 12V-nyi feszültséghez elegendő töltés felhalmozódni, hiába töltődik. Ezáltal némileg simítja a kimenetet, amire azért van szükség, mert egyes ventilátorok zavaró morgást produkálnak PWM vezérléssel. Egyébként sok ventiben található kapacitás a tápágakon. Ami hatása lehet, hogy a venti fordulatát kissé megemeli, de ez a kapacitás növelésével előbb-utóbb kapacitásfüggetlen lesz.
-
didyman
őstag
válasz
Hequila
#5177
üzenetére
De nem lehet. 3V/10mA-rel akárhogyis nézzük, 300Ohm, aminek egyrészt semmi köze még a differenciális ellenálláshoz, ami valóban alacsony egy LED esetében (dU/dI). Másrészt ez 1k mellett sem elhanyagolható. A soros ellenállás értékénél ezt figyelembe kell venni, de egyszerűbb azt mondani, hogy a LED-en kívánt áramerősséghez rendelt nyitófeszültséget kivonjuk a tápfeszből, és a maradékot osztjuk a kívánt árammal. Eredmény a szükséges ellenállás. A kék LED esetében, ha nem számolunk a LED nyitófeszültségével, akkor a kívánt áram kb. fele sem fog folyni rajta, ami elég nagy érvágás.
-
didyman
őstag
Meséljél már nekem az egyenáramú motorok "forgó mágneses mezejű" működéséről ..
És mégis forog a mágneses tér :-) .amikor az egész valami mesterségesen előállított dolog.
Tranzisztorok és mindenféle tekercses trükkök ezrei idézik elő, és nem csak "úgy van"!
Nem "csak úgy van" a DC motor esetében sem, egyszerű mechanikus trükközéssel (pólusváltással) állítják elő, kihasználva a mágneses pólusok egymásra gyakorolt kölcsönhatását és a forgórész tehetetlenségét. Az elektromos verzió egy kb. két astabil multivibrátor bonyolultságú, néhány tranzisztoros-ellenállásos-kapacitásos elektronika.Nem keverendő ám össze a segédfázissal meghajtott asszinkron motorral!
Istenőrizz, dehogy akartam keverni :-DA csökkenő fordulatszám logikusan egy csökkenő áramerősséggel áll egyenes arányban. Hát nem erről ugatok a stabkockák okán?
Nem, olyasmit emlegettél, hogy a venti áramfelvétele megnőtt, holott a fordulatszám esett. Ebből ki milyen következtetést von le?Más ám egy szénkefés motor osztott lemezes kollektorokon váltott mágneses tere és más egy elektronikusan imitált de közvetlen kontaktus nélkül működő forgó mágneses tér!
Más ám. Nem keletkezik szikra a pólusok váltásakor.. -
didyman
őstag
Itt keversz két dolgot.
A ventinek az elektronikája egy egyszerű, két vagy esetleg 3 fázisú meghajtás, kefementes (brushless) kivitelben, gerjesztett állórész, állandó mágnes forgórész.A ventilátor sebessége most nagyon leegyszerűsítve, feszültségvezéreltnek fogható fel, vagyis 12V esetén az elektronika egy fix fordulatszámot igyekszik tartani. ha te ezt erővel lassítod, a ventilátor értelemszerűen nagyobb áramot fog felvenni, mivel el szeretné érni üzemi fordulatát (részint emiatt is eszik többet egy 12 centis venti, hiszen a lapátok nagyobb légellenállásba ütköznek). Ha a feszültségét csökkented, akkor az általa felvett áramerősség is csökkenni fog. Forgó mágneses mező meg minden egyszerű DC motor környezetében van, hiszen ez működésük alappillére..
. Egy réztömb, ha a végén egy kis felületen megfut az ón, akkor már az alja is engedni fog. Rárakáskor sem kell bonyolítani, a pákahely melegítse a panelt és a zászlót is, megfut, aztán a forrszem szinte ráhúzza az alkatrészt magára, nyomni nem kell, csak pozícióba rakni csipesszel pl.
Van SMD rework, de ritkán veszem elő. SOIC-ot, SO-t mindig wellerrel ügyködök.
.
Új hozzászólás Aktív témák
- Kodi és kiegészítői magyar nyelvű online tartalmakhoz (Linux, Windows)
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Kompakt vízhűtés
- Fotók, videók mobillal
- Hardcore café
- Debrecen és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- Ford topik
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Két generációval korábbi GeForce gyártása indulhat újra
- További aktív témák...
- 3 db tokos ventilátor készlet 120 x 120 mm Pro Gaming ARGB, PWM vezérlő, távirányító
- Corsair Obsidian 250D Mini-ITX ház + Chieftec 500W CTG-500-80P tápegység
- be quiet! DARK ROCK PRO 4 CPU hűtő garanciális
- Thermaltake Toughpower Rrand RGB 1050w Platinum Moduláris Tápegység
- Corsair Hydro Series, H115i RGB PLATINUM, 280mm Radiator, Dual 140mm PWM fans, Liquid CPU Cooler
- Eladó Realme gt neo 2 5g Dobozában tokkal
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Ulefone Armor 33 Pro
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
- 2026.01.02 - Frissített Lenovo Gamer árlista (RTX 5090 / 4090 / 5080 / 4080 / 5070Ti / 4070 / 5060)
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: Laptopszaki Kft.
Város: Budapest