- Nvidia GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Laptop takarítás otthon? Így csináld biztonságosan!
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Projektor topic
- Sony MILC fényképezőgépcsalád
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
- Azonnali fotós kérdések órája
- Milyen notebookot vegyek?
- Házimozi belépő szinten
Új hozzászólás Aktív témák
-
#917
Degeczi
nagyúr
partyservice
#916
Degeczi
nagyúr
válasz
partyservice
#916
üzenetére
amikor már live view-t tudnak (ami a szenzor jellemzője: a korábbi, főként CCD-k nem voltak ilyen, folyamatos kiolvasásra alkalmasak, míg a mai CMOS-ok már igen), ott már csak egy kisebb lépés azt az adatfolyamot letömöríteni, és kártyára rögzíteni
-
Degeczi
nagyúr
a beépített vaku ugyanott nagyjából jó?
mert akkor az SB-600-al lesz vmi gondmindenképpen sima TTL módban legyen (ne az ellenfényhez való TTL-BL-en, mert az is tud alexpót okozni)
persze lehet folyamatos korrekcióval használni, akár a vakun beállítva - de ekkora eltérés nem biztató, direktben nem lenne szabad, akár mátrix, akár középre súlyozott mérésel (vakuzáshoz gyakran az utóbbit ajánlják, de jól szokott működni a mátrix is)
-
-
Degeczi
nagyúr
a keresőd csak annyiban tér el, h most egy egészen hangyányi, a teljes kép 4%-a le van vágva a széleken - de egyébként a nagyítás azonos, a részleteket ugyanakkorában látod
otthoni használatban szerintem abszolút nem fontos a 100% kereső - a legtöbb képet amúgyis újravágom (ha más nem, a 16:10 monitorokhoz, de gyakran egyébként is, hiszen sok témánál nincs idő sem már a helyszínen teljesen jó képkivágást beállítani)
-
Degeczi
nagyúr
a 260e-ret nyilvánvalóan az eddig tippelt $1200-ból számolta vki olyan, aki még sosem látott japán árazást...
ha uis az annak megfelelő 1200 EUR nézed, az mindjárt 340e Ft körülit eredményez (feltehetően vmivel kevesebbet, de max. olyan 20e-rel) - nem kevés, de a megváltozott pozíció miatt sokkal hihetőbb, hiszen ez nem simán a D90 folytatásának várható, hanem a D90 és D300 közé lehet belőve
(de persze az egész csak a pletykán alapul, így nem is érdemes addig belemenni, amíg nincs Nikon által bejelentett ár)
-
Degeczi
nagyúr
a mai cikk már hihetőbb fotót közöl, mint a korábbi, egyértelműen kamu (ahol még arra sem ügyelt a készítője, h az egyik OK gomb föliratát megváltoztassa)
ez alapján valószínűleg stimmel a magnéziumváz (ezeket a kör alakú vállszíj-gyűrűket csak ilyeneken használja a Nikon, a műanyagvázas modelleken lapos fém van),
így feltehetően egy köztes kategória jön létre (a D90 és a D300 közé pozícionálva), a Canonhoz hasonlóan itt is változik a csoportosítás -
Degeczi
nagyúr
sok alaptalan hülyeséget írtak a nikonrumours-on már eddig is, ezután is fognak - már a specifikációtippeket is erős fenntartással célszerű fogadni, az ár saccolásra pedig végképp ügyet sem vetni: minimális eséllyel lesz pont annyi (USA árat pedig egyébként sem szabad egyszerűen forintra számolni, hiszen Európában tipikusan EUR-ban árazzák oda a termékeiket a japánok, mint a tengerentúlon USD-ben...)
-
Degeczi
nagyúr
nincs ellentmondás: elég annyi, h a vázból kifújt, vagy szobában szállingózó por pont vmelyik érintkezőn landoljon, vagy netán az obit az érintkezőinél fogtad meg
amíg nem szedted le a vázról, ilyesmire természetesen nem volt esély sem
műanyag bajonettes obik esetén ez sokkal gyakoribb gond, mert ott a testelés megy el könnyen (mivel azt csak egy apró fémgolyó biztosítja), de ez a 18-200 már sokkal stabilabb érintkezésű a fém bajonettje miatt, tehát sűrűn valszeg nem fogsz ebbe belefutni
(egyébként gyakran annyi is elég, h le sem veszed az obit, csak kioldod, elforgatod, és vissza. Ettől már elmozdulhat annyira a kosz, h ismét jó legyen az érintkezés)
-
-
Degeczi
nagyúr
értelemszerűen minél nagyobb legyen a végeredmény
ami valóban makró, nem csak ráírva van, az tudja az 1:1 leképezést
a kitek 1:4-1:5 értéke lópikula, nem makró, azoknál a kompaktok makró üzemmódja többet tud (igaz, olyan áron, h pár centire a témához kell nyomni - amit nem minden tűr el, és persze a megvilágítás sem mindig egyszerű úgy. Az igazi makróobik nem így dolgoznak, normál távolságról használhatóak. Amire csak ráírják a "macro" szót, de valójában nem az, az is csak azzal operál, h átlagosnál kisebb a közelpontja, így ér el 1:3 esetleg 1:2 nagyítást)
-
Degeczi
nagyúr
egy váznak nincsen makrója!
ha fontos a makró, arra gyakran a legegyszerűbb egy kompakt rendszerű gépet megtartani, ezen a területen előnyben vannak a nagy mélységélesség miatt
tükrös gépen nem olcsó játék: egy makróobira számolhatsz mégegyszer annyit, mint egy kezdő/középhaladó váz ára...
-
Degeczi
nagyúr
annyira semmit nem ér az élet stabilizátor nélkül, h eddig bármilyen VR-es obim volt, pár hónap után mindig eladtam...
ez teljesen az egyéni felhasználástól függ!
álló célponthoz pláne telében nagyon jó a VR - de ha mozog a téma, akkor természetesen mit sem ér... ezért van, akinek tényleg nélkülözhetetlen, van viszont akinek abszolút lényegtelena 18-105 nagyon jó kezdés, pláne mert kitben olcsón megkapod
így aztán ha bármi okból mégsem tetszene, árában el tudod passzolni, nem buksz ahhoz képest, ha csak a vázat vetted volna
(de nem valószínű, h egyhamar eladnád)makróra DSLR-en speciális, külön obi kell, nem általános zoom
-
Degeczi
nagyúr
a 18-135-öt ismerem, nagyon rendben van, és a 18-105 állítólag ugyanaz, csak VR taggal
gyengéje az átlag fölötti torzítás (de a sokkal drágább 18-200 sem jobb ebből a szempontból, sőt), a kontrasztos élek melletti színhiba (amit azonban a mai Nikon vázak már maguktól kiszűrnek, ill. a Capture NX2 is, de még az Adobe Lightroomhoz is készíthető automatikusan javító profil. Ez utóbbi a torzítást is kijavíthatja), és a műanyag bajonett. ami időnkénti pucolást igényel, a kontakthibák megelőzése végett
makróra ugyan nem használható, de általános célokra nagyon jó (átfogása is, és a képminősége is)
-
Degeczi
nagyúr
lejjebb ment - de nem az utód miatt, nem most, hanem a linkelt grafikonról láthatóan még tavasszal (mostanában éppenséggel pár ezret fölfelé ment)
ha nem csinálsz semmi durvát (leejtés, eláztatás), mindegy számodra mi megy tönkre, a garancia érvényes marad
de nincs semmi jelentősége a 100e expónak: ha átléped gar időn belül (ami otthoni használatban még a 3 év alatt sem valószínű, max. a fele...) akkor sem érvényteleníti - de ha 3 éven túl még mindig 100e expó alatt vagy, az sem terjeszti ki a garanciát
az obira viszont kitben is csak 1 év jár (külön garlevele van a kiten belül)
-
Degeczi
nagyúr
az ára csak kissé ingadozik, nincs szó utód miatti csökkenésről (ami amúgysem jellemző a Nikonra)
a héten várható egy bejelentés a Nikontól, akkor derül ki érintett-e ez a típus is a közeljövőben
ha majd igen, az sem jelenti a D90 azonnali eltűnését a boltokból, akár egy év múlva is kapható lehet még
(a kiegészítők kérdését nem is értem: jórészt eleve azonos a D80-éval minden, csak a vezetékes távvezérlő újfajta, de abban nyilván az utód sem fog változni - és gyárit amúgysem érdemes, nagyon drága) -
Degeczi
nagyúr
mindegy melyik boltot választod ha Nikon.hu-s gart ad
(célszerűen azt, amelyik jól elérhető, mert ha bármi baj van, rajtuk keresztül is intézheted, nem muszáj személyesen szervizbe vinni)Sandisk Ultra-II adja az egyik legjobb ár/minőség arányt, az alá nem érdemes adni, még gyorsabbnak pedig nincs sok értelme
-
Degeczi
nagyúr
jó ár/érték arányú a D90, a legtöbb otthoni célra emiatt jobb választás is mint a 300s - de itt most nem ez volt a kérdés, hanem a fogása, az pedig kategória- és árfüggetlen (amire jó példa a mára filléres D70, ami a maga idejében belépőszint volt, mégis európai kézhez méretezték)
-
Degeczi
nagyúr
részben segít, de a markolat sem növeli meg az obi távolságát, ami annyira közel került, h kövérebb obiknál (pl. Tokina 50-135, Sigma 18-50/2.8) már hozzáért az ujjaim felső része, ami kényelmetlen (hiszen ott nem párnázottak az ujjak),
másrészt nem szeretem a markolatokat: nagy, ronda lesz tőle a váz, és még a saját lábán sem áll meg többé a legtöbb obival,
és persze bár stabilabb lesz a fogás, gumiborítást nem ad rá, ugyanazzal az izzadtan csúszós műanyaggal találkozik a tenyérha ezzel a vázzal kezdtem volna, talán föl sem tűnik, és elfogadom - de a D70 gyakorlatilag tökéletes fogása után (bár az is műanyag, a legnagyobb kéz is elfért rajta, és az obi is elég távol volt ahhoz, h ne érjenek hozzá az ujjvégek. Ott föl sem merült a markolat témája. A D300-hoz ugyan próbából beszereztem, de a nagy mérete miatt végül nem használom: 1-2 mm-rel ugyan lehetne magasabb a váz, de így is elfogadható, még éppen ráfér a kisujj) kellemetlen kontraszt volt, ezért nem tudtam megbékélni vele
-
Degeczi
nagyúr
válasz
pereszke
#817
üzenetére
Biztosan bemenet? A laptopokon kimenet szokott lenni...
USB-n ettől még persze ráköthető a kamera, és valóban egy olyan programmal nézhető az élőkép, mint a Camera Control Pro
nagyon jó minőségre azonban ne számíts: ha minden igaz 640x480 körül fölbontást tud élőképben hardveresen adni, csak az interpolálja föl nagyobbra (de persze így is jobb lehet, mint a kamera saját kijelzőjén)
-
Degeczi
nagyúr
technikailag semmi akadálya, árban sem lenne komoly tétel - viszont egyik nagy kameragyártó sem meri bevállalni azt, h a világ vmelyik táján ne lehessen forgalmazni az eszközeit, mert ott tiltott rádiófrekvenciát használnak (ami ráadásul a jövőben is bármikor változhat! pl. még 7 éve sincs, h megszűnt a 450 MHz-es mobilszolgáltatás. Egy most szabadnak tűnő frekvencia lehet, h már 5 év múlva sem lesz az, hát még mondjuk 10-15 év múlva - a vakurendszer viszont nem lenne jó, ha változna, mert az nem csak a kamerát, de a vakukat is érintené)
így aztán minden nagy cég egyszerűen fény alapú kommunikációt használ a külső vakuival
(a rádiós vakukioldókat gyártó kínai cégeknek nemigen vannak ilyen aggályai, rájuk senki nem figyel, és az ő olcsó, független rendszerüket egyébként is bármikor le lehetne cserélni)
-
Degeczi
nagyúr
dehogy érted:
- nem szimpla villantással, hanem villogásos kommunikációval vezérli a távoli vakukat! (vagyis közöl pl. elvárt teljesítményt is) Ezt a D70/D80/D90 alatti vázak nem tudják (így pl. a D5000 sem)
- tudtommal mindegyik gyártó beépített vezérlése ilyen módszert használ, egyik sem rádiós, így a 7D sem!
-
-
#789
Degeczi
nagyúr
Zoli bácsi
#788
Degeczi
nagyúr
válasz
Zoli bácsi
#788
üzenetére
(az arcfölismerés egyetlen esetben nagyon hasznos: ha saját magad akarod a képre tenni. Ilyenkor egy normál gépnél kínlódás, h hová állj, vagy hogyan tartsd a kamerát ha kézből lesz. Az arcfölismerés normál esetben felejtős, mert csak a döglassú kontrasztérzékeléssel megy - de ilyen önportrénál ez nem gond)
-
#787
Degeczi
nagyúr
Zoli bácsi
#786
Degeczi
nagyúr
válasz
Zoli bácsi
#786
üzenetére
LV módban
A normál módra ott is azt írják, h hosszabb ideig ne - ami amúgyis adja magát -
Degeczi
nagyúr
válasz
k.andras
#783
üzenetére
az utóbbi hetekben most 3-4x olvasom ezt a tévhitet, h "nem szabad szűrő nélkül a Napot fényképezni" - honnan terjed ez, talán cikk lehetett vhol?
bár elméletben az erős fény valóban ronthatna az érzékelőn (pl. a hotpixelek szaporodhatnak el), a normális használat mellett mégsincs ilyen gond, mert ha a Nap is a képen van, nyilvánvalóan nem hosszú expót fogsz használni, de még a rekesz sem tágra nyitva lesz: tehát az érzékelő csak elhanyagolhatóan fog több fényt kapni, mint más képeknél...
ha óvatos akarsz lenni, a LV-t kerüld ilyen célnál (bár bizonyos határig az is lerekeszel, nem marad teljesen nyitva, tehát annyira sok fényt az sem enged be) - ami egyébként is magától értetődő, hiszen ha a Nap is a képre került, akkor semmit nem látsz a kijelzőn az erős ellenfényben
-
#784
Degeczi
nagyúr
Zoli bácsi
#781
Degeczi
nagyúr
válasz
Zoli bácsi
#781
üzenetére
igen, azért nem lehet a spot mérés helye, mert a Nikonok specialitása, h a spot mérés ott van, ahol az aktív AF pont (ez a nagy fölbontású, 400 ill. 1000 szegmenses fénymérők miatt lehetséges: más gyártók kb. egy tucat, vagy max. pár tucatnyi szegmenst használnak. A fénymérés szempontjából az sem feltétlenül rosszabb, de a spot olyankor csak ott lehet, ahová raktak ahhoz illeszkedő picit szegmenst is: vagyis tipikusan csak középre)
vmi gyártástechnológia oka lehet, fene tudja mi - de nem zavaró, így tökmindegy
a mattüvegről szerintem érdemes lefújni a port ha zavaró, egy próbát megér
az érzékelőn lévővel valóban nem célszerű foglalkozni, amíg képeken nem veszed észre
(és a Nikon féle por-lerázás egyébként is egészen jól működik) -
Degeczi
nagyúr
látatlanban (hallatlanban) nemigen lehet mit mondani, de a tükrön kívül az obi rekeszbeugratásának is nagyon erős hangja van (ami persze valamennyire obitól is függő, ezért változhat is), és magának a zárnak is
nyomd meg a rekeszbeugrató gombot az obi tövében...
fölösleges aggódni amíg nincs semmi baj!
(ha meg már van, a szervízt nem lehet, de nem is érdemes kikerülni: semmi baj velük. Pláne mert ingyen is van, hiszen még nyilván garos) -
Degeczi
nagyúr
gondolom RAW-t használsz, akkor természetes...
egyébként nagyon-nagyon ajánlott csak a gépen fekete-fehérré alakítani, mert a domináns színektől erősen függ, h milyen módszerrel érdemes végezni
teljesen más a végeredmény, és a kamera ezt automatikusan nem tudja eldönteni (és mivel optikai a kereső, ott sem látod az eredményt, csak a kész képen - amin viszont már nem tudsz változtatni, ha csak FF-ben készült...)
-
Degeczi
nagyúr
a 3 év garancia miatt pedig pláne nem, mert az csak itthoni beszerzésre vonatkozik
(Európában vásároltat ugyan szintén szervizelnek itthon garban, de csak 1 évig)viszont ha így marad az árfolyam, valszeg lesz áremelés
tavaly ilyenkor brutálisat ugrott mindennek az ára (a 250 fölötti dollárral), de aztán ahogy a nyáron nagyjából normalizálódott a helyzet (ismét 200 alá ment a dollár), azt nem követte itthoni csökkentés, csak az ősszel, ill. idén év elején
-
Degeczi
nagyúr
igen: bár "csak" 9 AF pontja van a Canon 50D-nek (ugyanaz az elrendezés, mint a D80/D90-en, csak a 2. és a 4. oszlopban nem 3-3 pont van, hanem 2-2), ennél viszont sokkal fontosabb, h azok mindegyike keresztérzékelő (ráadásul az egyes obikhoz finomhangolható is)
a mai Nikonokon (mert a D2 szérián még szépen elszórva volt 9 db) sajnos vagy elég fukar módon bánnak a keresztérzékelőkkel, vagy rossz helyre teszik őket: így pl. a D300/D700/D3 szérián hiába 15 keresztérzékelő van az 51-ből, ha azok ott is mind középre kerültek...
(ez portrénál tud betenni, mert így éppen a szem környékén nem lesz keresztérzékelő, ami megnehezíti a dolgot. FX vázon meg aztán pláne, ott még normál érzékelő sem nagyon jut oda - de ez már persze nem Nikon specifikus, minden full-frame vázat érint) -
Degeczi
nagyúr
nem is a 30 rajtahagyott kép a lényeg, hanem a közben megtörtént akár párezer törlés - mind ugyanazon a helyen lévő tartalomjegyzékben, így a kártyának ugyanazt a szekcióját fárasztva
(miközben egy formázás után már máshová, keveset használt területre kerülhetett volna a tartalomjegyzék)persze mivel ciklus-százezrekben mérhető a márkás kártyák élettartama, valóban szinte nulla az esélye, h belefuss... de a helyes, biztonságos gyakorlat mindenképpen a kamerában leformázás
-
Degeczi
nagyúr
- nyilván PC-n törlöd, ami nem ajánlott. Jobb, ha csak a kamera írja a kártyát, más eszközben csak olvasás történik róla
- a kártya élettartama írási ciklusokban mérhető, és azt egyenként csökkenti a képek törlése (mivel minden alkalommal ugyanazon a helyen lévő tartalomjegyzéket kell frissíteni, szemben a formázással, ami egyetlen írási művelet az összes képre)
- ugyan nem ismerem a kártyák belső működését, de a terheléselosztás (amivel azt oldja meg, h ne mindig ugyanott legyen a tartalomjegyzék, hanem a kártya ritkábban használt területein is) nyilván csak formázáskor tud működni, sima törlésnél nem tudja áthelyezniaz élettartamra és adatbiztonságra nézve ezért hasznosabb az időnkénti formázás
-
Degeczi
nagyúr
mindenképpen márkásat, Sandisk az egyik legjobb elérhető
(Ultra II elég, ha az már a 15 MB/s változat. 1.5-2 éve már azok vannak, így valszeg az)csak eredeti legyen, itthon Hama Kft garanciájával forgalmazott, mert sok a hamisítvány
4 GB valóban elég lehet kezdetnek (még akár RAW-ban is), legföljebb nyaralás előtt veszel még - a kártyaárak úgyis csak lefelé mennek
-
#701
Degeczi
nagyúr
lover summer
#700
Degeczi
nagyúr
válasz
lover summer
#700
üzenetére
a "RAW" önmagában értelmetlen fogalom: egyszerűen nyers adatok az érzékelőről, feldolgozás nélkül
vagyis minden azon múlik mivel és milyen beállításokkal dolgozod fel
így tehát természetesen nem a RAW kevésbé éles mint a JPG, hanem a kamera JPG motorjában van beállítva nagyobb élesítés, mint az általad használt RAW feldolgozó programban
már csak ezért is célszerű a Nikon Capture NX-et használni, mert az alapban átvesz minden kamera-beállítást, így ha nem állítasz benne semmin, akkor pont ugyanazt kapod, mint kamera-JPG esetén (de már vmivel jobb minőségben)
egyébként pedig ha a legjobb minőség a cél, érdemes teljesen levenni a Picture Control élesítés paraméterét NX-ben, és utólag egy tisztességes USM élesítési lépést hozzáadni
-
Degeczi
nagyúr
(viheted a 220-as cuccot a Nikonhoz, ők is azt tennék, csak először kell kérned tőlük egy meghatalmazást, h a nevükre kérhess számlát a Nikontól, amit majd utána kifizetnek neked. Persze ennyi erővel rájuk is bízhatod, de gyorsabb lehet személyesen, pláne ha a hiba sem egyértelmű, mondjuk nem teljes működésképtelenség)
-
-
Degeczi
nagyúr
ha végiggondolod a leírtakat, ez természetes, mást nem is tehet
azért "fix" 1/60, mert annyira kevés fény van, h folyamatosan a menüben beállított min. érték paraméter lép érvénybe
mondjuk 1 mp kellett volna a vaku nélküli helyes expóhoz
ha rekeszelsz, ez csak tovább romlik még hosszabb időre = a min. érték ugyanúgy érvényben marad...ISO-t emelve már elmehetne onnan, ha van elég megvilágítás - de átlagos esti lakószobában nincsen!
(ISO 3200-on is épp csak elérné az 1/60-ot egy normál objektívvel) -
Degeczi
nagyúr
- a vaku csak rásegít a képre, egyébként alapesetben automata módban (tehát az M-en kívül mindben) a kamera vaku nélkül is jól kiexponálja a képet egy bizonyos határon belül
- ez a határt pedig magad állíthatod be az e1 menüpontban. Vakut használva ennél az időnél normál esetben nem választ hosszabbat, még akkor is, ha ilyenkor a szobában mondjuk 1 mp kellene. Ez érthető, hiszen annyi idő alatt már rondán bemozdulna a kép. Ezért van rád bízva, mennyire akarod a hátteret is szépen kiexponálni - mert a záridő tulképp azt jelenti: a vaku gondoskodik a fő téma megvilágításáról, de nagyon rövid idő (pl. 1/200) esetén a háttér tiszta fekete maradhatna beltérben. Egyénileg, ízléstől, témától, megvilágítástól és ISO-tól is függő hol az egyensúly. Otthoni összejöveteleken általában 1/30-at használok, de jó megvilágításban az alap 1/60 is szép lehet.
- amikor nem akarsz ilyen limitet (mert mondjuk állványt használsz), arra a "slow sync" ill. annak a hátsó redőnyre szinkronizált "rear" változata használható. Akkor szívbaj nélkül beállít a kamera akár több mp-es időt is, így a háttér biztosan jól kiexponált lesz.
-
-
Degeczi
nagyúr
annak idején ezért kellett megváljak a 17-50-emtől: D70-en jó volt, D90-en brutális fronfókuszt mutatott 2-3 m-nél távolabbi célpontok esetén
D300-on sincs garancia rá, h jó lesz: elképesztően hülyén oldotta meg a Nikon a dolgot, és csak egyetlen fix korrekciót lehet beadni, ami fix obinál még jó, zoomoknál azonban gyakori, h teljesen más korrekciót igényelne a tartomány elején, mint a végén...
külföldi fórumokon, pl. flickr-en könnyen találni olyan D300 tulajt, aki ugyanilyen okból szintén megvált a 17-50-től, mert nem lehetett ezzel a finomhangolással sem mit kezdeni vele
-
Degeczi
nagyúr
így van, 2 érintkezős akku már a D80/D200-ban sem használható, csak D70/D50-ben
a D90/D300 pedig más eljárással azonosítja az akkukat, így nem minden olyan utángyártott típus működőképes, ami D80/D200-on még jó volt (bár mára állítólag már a legtöbb utángyártó tud kompatibiliset szállítani)
-
Degeczi
nagyúr
így van: a forgalmazónak kötelező ezt mellékelnie
ha ők a hivatalos Nikon disztribútortól veszik, akkor ezt meg is kapják
ha viszont külföldről szürkeimportként szerzik be, akkor másként kell megoldják - ha azonban sehogyan nem tették meg, akkor náluk, majd ha nem segít, a fogyasztóvédelemnél panaszold el ezt!
-
Degeczi
nagyúr
azért nincsen, mert szemben a többi nyelvvel, az a hazai képviselet féltett tulajdona
vagyis olyan, mint bármilyen más, forgalomban lévő könyv
ezért ha létezik is scannelt változatban, az illegálisnagy multiknál (Pana, Sony, Samsung) az anyacég intézi a fordítást, ezért ott letölthetőek a magyar változatok is
-
Degeczi
nagyúr
hasonló kapacitású akkukat használ a Nikon kezdettől fogva: 1400-1500 mAh-t
ez a D70-ben kb. hasonló teljesítményre volt képes mint most a D90-ben, utána azonban a D80/D200 vázak fogyasztása megnőtt, ott már csak kb. harmadannyi képhez volt elég ugyanaz
feltehetően a CMOS érzékelő sokkal alacsonyabb fogyasztása lehet az ok, amiért a D90/D300 ismét nagyon jól teljesít (bár valszeg a feldolgozó áramkörök hatékonysága is javulhatott) -
Degeczi
nagyúr
ha pedig ennél rövidebb idő alatt (mert ha hónapokról van szó, akkor használat nélkül is, lassan lemeríti a kamera az akkut) hajtod ki a szuflát belőle, akkor bőven 1000 fölé is mehet = akinek ez nem elég egy eseményen, az valszeg eleve nem D90-est vesz, hanem vmi profi vázat
-
Degeczi
nagyúr
2 mindenképpen - de akár 3-4 is...
rengeteg olyan akció van, ahol 2 db-ot adnak $25 alatt, míg egyetlen eredeti kb $50-60 (az itthoni boltokban $80 körülinek megfelelő Ft-ért kínálják = rossz vicc...)találni olyat is, ahol ugyan $25-ért eredetit hirdet - azonban gyakorlatilag nulla előélettel, és azok a minősítések is kamunak tűnnek - szinte biztosan átverés!
de még utazás kedvéért sem vettem, hiszen ha mondjuk egy hétnél hosszabb időre megyek (amikor már jó esély van egy lemerítésre), a töltőt semmibe nem kerül elvinni
így majd legföljebb akkor, ha már érezhetően öregedne az eredeti - de az még nagyon sokáig nem várható
-
Degeczi
nagyúr
a Sanyo valóban nagyon jó akkukat gyárt, az egyik leginkább elismert cég ebben!
a D90-hez gyárilag mellékelt akku japán, noname-nél pedig tényleg nem tudhatod
(bár több utángyártó is megjegyzi, h "made in China with Japanese cells" - amit viszont nem tudsz leellenőrizni)D70-en mindenesetre legalább úgy bírta az általam használt utángyártott, mint az eredeti
-
Degeczi
nagyúr
sajnos az a plusz párezer többlet igen közel van a 10-hez,
másrészt nem Nikont veszel akkor sem (hiszen nem gyártanak akkut), csak egy külső gyártó által "Nikon" címkével ellátottat...így egy utángyártott lehet akár ugyanolyan jó is, mint az "eredeti" (természetesen éppúgy % kijelzéssel - különben nem is fogadná el a váz)
csak az a nehéz, h a hatalmas választékban vajon melyik a jó típus - és ebben segíthetnek a fórumozói tapasztalatok (ha nem is annyira itt, mint inkább nagyobb forgalmú külföldieken)én mindenesetre egyszerűen letudtam, mert számomra semmi szükség a D90-hez tartalékakkura: megbízható a % állapotkijelzés, így tudható mikor érdemes töltőre tenni (saját használatban pedig nemhogy egy nap, de még egy nyaralás zsúfolt hete alatt sem lövök annyit, h lemerüljön)
(D70-hez annak idején használtam, mert ott teljesen megbízhatatlan volt a szintjelzés)
-
Degeczi
nagyúr
válasz
LucifeI2
#600
üzenetére
de ennek már 2 hete: azóta nem vitted el szervízbe?
ezek szerint nem magad rontottad el külső behatással, hanem belül mehetett tönkre vmi = tiszta sor, h garanciális, ingyenes javítás
(garancia pedig bőven kell, h legyen, hiszen még egy éves sincs a modell, és 2 év jár rá) -
#592
Degeczi
nagyúr
Purple Audio
#590
Degeczi
nagyúr
válasz
Purple Audio
#590
üzenetére
ebben semmi különösen nincsen - ha végiggondolod, más módon nem is lenne értelme...
- ha fixen van kiválasztva egyetlen fókuszpont, értelemszerűen csak azt az egyet fogja jelezni a keresőben, semmi mást
- ha automatán van, minden olyan fókuszpontot megjelöl, ami alatt jó élességet jelez az ott lévő szenzor - hiszen a kamera nem tudhatja, melyik számodra a legfontosabb, ezért mindet megmutatja
az, h ezen felül még mi lesz a képen éles, az már mélységélesség és az egyes tárgyak távolságának kérdése - de ezzel az AF érzékelők nem foglalkozhatnak (pláne mert a mérés teljesen nyitott rekesszel történik)
-
Degeczi
nagyúr
miért használsz aRGB-t, ha nem tudod mire való?
átalakítás nélkül az egy sRGB eszközön (mint a mai monitorok 99.9%-a, a webböngészők de még a képnyomtatást vállaló szolgáltatók is) automatikusan fakó színeket eredményez...
PS-al alakítsd át sRGB-re, mindjárt sokkal jobban fog mutatni!
UV szűrőt szintén nem érdemes használni, hacsak nem muszáj vmi miatt nagyon (pl. fröcskölő víz), mert csak rontani tud a képen
-
Degeczi
nagyúr
gyorsan megnézve néhányat (mindet tényleg reménytelen ilyen tempóval), úgy tűnik, a fő gond az automata fókuszpontkiválasztás használata: az ilyen képeknél az teljesen értelmetlen (különösen pl. a 38-nál, mert ilyen, makrójellegű képeknél nagyon szűk a mélységélesség és a kamerának fogalma sem lehet róla, minek kellene élesnek lennie)
másrészt van bemozdulás is, pl. a 11-en: ha tényleg remegős a kezed, akkor ilyenkor érdemes nagyobb érzékenységet, így nagyobb zársebességet választani, vagy elcserélni az 55-200-ast a VR verzióra
a 15, 17 képeken szintén a rosszul megválasztott zársebesség a hiba: erős telében az 1/60 még vakuval is magával hozza az élmosott kontúrokat amikor van környezeti fény is, nem csak a villanó (márpedig a háttérből láthatóan volt fény)
a szoftveres élesítést (valójában inkább keményítést) az éppen használt képbeállítás csomagnál lehet megtenni
kicsit érdemes növelni rajta, mert a gyári 3-as érték még viszonlag lágy, 5 körül már jobb az egyensúly (a fölé már ritkán érdemes menni, mert a zajt is növeli, és többnyire nem is szép)
de itt egyébként sem ez a gondod, hanem az AF használata -
Degeczi
nagyúr
"Vásárhelyen lakik esetleg valaki?"
majdnem 50e-en...
a D300 jóval nehezebb kamera, ami általában jót tesz a kézremegésnek is, így ha valóban ez a gond és nincs VR-es obid, esetleg markolattal, abban 6 db akkuval is nehezítheted a vázat
az mindenesetre természetes, h családtag, barátnő fotózásakor sem remeg annyira a kéz, mintha egy új és szemrevaló lányról van szó
de tényleg még mindig nem tiszta, mi is az igazi gond, ezért kellenének érintetlen kamera-képek, így csak találgatás az egész
-
#575
Degeczi
nagyúr
Szten Márs
#574
Degeczi
nagyúr
válasz
Szten Márs
#574
üzenetére
D90-en egyébként meglepően jó az automata fókuszkiválasztás is, állítólag nem csak távolságot figyel, de a fénymérő szegmensei alapján vélhetően emberi sziluettek is prioritást kapnak,
a jó keresőinformáció miatt (keresőben lévő LCD folyamatosan jelzi az aktív AF pontokat, akár többet is, ha több is élességet talál egy pillanatban) pedig mindig jól látható mire fog ráállnimindezt persze csak akciófelvételnél érdemes használni, "nem szalad el" témánál valóban sokkal célszerűbb a kézi kiválasztás
-
Degeczi
nagyúr
a Photoshopot hagyd ki a játékból, eleve semmi értelme azzal feldolgozott képet fölrakni probléma bemutatására, mert
- kiöli az Exif nagyrészét
- nem tudni, mit állítottál benne, mi a kamera hibája, mi az utófeldolgozásé...különböző beállításkészletek (standard, portré, ...) választhatóak a kamerán, azon belül mindegyikben külön hangolható az élesítés, kontraszt, telítettség
ha JPG-et használsz, ezekkel alapvetően fontos tisztában lenni!
leírás nem járt hozzá? -
#559
Degeczi
nagyúr
Purple Audio
#558
Degeczi
nagyúr
válasz
Purple Audio
#558
üzenetére
külön lehet, hiszen pl. portréhoz többnyire kevésbé élesített, kevésbé telített színeket használ az ember, mint normál képekhez, vagy pláne mint tájképekhez, ami az ellenkező véglet
ezzel együtt gyakran nagyon nehéz a helyszínen eltalálni, mi lenne az ideális beállításkészlet, már csak ezért is érdemes inkább RAW-t használni, és akkor kényelmesen lehet utólag, kontrollált otthoni körülmények között kísérletezni mi adja a legszebb eredményt
(különösen pl. a finom bőrtónusoknál. Azok pl. az alap "Standard"-ban gyakran eltűnnek, "kivasalódnak", és a brightness-t -1-re állítva jönnek vissza, ezért azt így használom) -
#557
Degeczi
nagyúr
Purple Audio
#556
Degeczi
nagyúr
válasz
Purple Audio
#556
üzenetére
az obin lévő fókuszáló gyűrűvel...
ha a kép keménységét, a szoftveres "élesítését" (ami valójában nem az, csak helyi kontrasztnövelés) érted alatta, azt a Picture Control beállítások szerkesztésével lehet állítani, mindegyik készlethez egyedit
-
-
Degeczi
nagyúr
ha "fókuszgyűrű"-t írsz, mindenki az élességállításra gondol, mert az a "fókuszálás"
a fókusztávolságot állító gyűrűt a félreértések ellen inkább zoomgyűrűnek szokták hívni
azon mindig van skálanem szedtem még szét obit, nem tudom hogyan függetlenítik a fókuszgyűrűt az AF-től
ez eleve csak a korábban említett, "valódi AF-S" obiknál van így, fogaskerék áttételt használó megoldásnál nem oldható meg a függetlenítés, ott pont ezért muszáj előbb MF-re kapcsolni kézi állítás előtt -
Degeczi
nagyúr
gondold végig, mit kérdeztél: miért legyen rajta skála, ha nem forog el a gyűrű, miközben az AF dolgozik?
(Nikon AF-S obiknál ez jellemző: nem mozdul a fókuszgyűrű ilyenkor. Ez jó, mert nem zavarja a fogást)
nem tudhatnád, milyen távolságra állt be...másrészt pedig a Nikon AF-S obiknál nincs végállása a fókuszgyűrűnek: picit ugyan megakad a végén, de továbbtekerhető - már csak ezért sem lehet rajta távolságjelölés
ezért ilyen obiknál egy kémlelőablak mögött szokott lenni egy külön távolságskála
(az olcsóbbaknál pedig persze semmi)csavarhúzós, régi Nikonoknál, de más gyártónál néha saját motoros obinál is, el szokott forogni a fókuszgyűrű AF esetén is - ezekre többnyire föl is festik a távolságjelölést, ha már úgyis így van
mindenesetre ez nem túl szerencsés, mert az obit alátámasztó tenyered akadályozhatja a gyűrű elfordulását -
Degeczi
nagyúr
-
Degeczi
nagyúr
ha igazi AF-S obi, azaz nem fogaskerékáttétellel állítja a motor a lencsetagokat, akkor nincs gond
amelyik azonban fogaskerékáttételes (pl. 18-55 vagy 55-200 obik), ott nem szabad ezt erőltetni, át kell kapcsolni
a 18-105 elvileg valódi AF-S kellene legyen, mert jórészt egyezik a 18-135-el, ami ilyen - azonban olvastam már olyan tapasztalatot is, h átkapcsolás nélkül érezhetően ellenáll
nem tudom, ki kell próbálni és rögtön kiderül -
Degeczi
nagyúr
szinte mindent fixál a zöld mód
most meg nem nézem, kameránként picit változó, de az AF típuson, WB-n túl gyakran ISO-t sem lehet állítani, expókompenzáció sem használható, a vaku is önfejűen fog működni = felejtsd el!
(az AF bekapcsolt állapotát mondjuk pont nem tudja rögzíteni, hiszen az nem nyomógomb, hanem kapcsoló mind a vázon, mind az obin)próbáld ki, nekem nincs 18-105-öm
ha félig lenyomott expógomb mellett könnyen, akadálymentesen tekerhető a fókuszgyűrű, akkor nyugodtan használhatod így, átkapcsolás nélkül
ha akadozik, érezhető ellenállása van, akkor viszont célszerű nem erőltetni, hanem inkább átkapcsolni MF-ra -
Degeczi
nagyúr
a "zöld mód" egy csomó beállítást fixre vesz, nem enged beavatkozni egészen alapvető dolgokban sem = soha nem érdemes használni, az annak való, aki egyáltalán nem ismeri a kamerát, és nem akar teljesen rossz képet készíteni azért, mert vmi esetleg el van tekerve
P-ben már nincsen semmi ilyen megkötés
ebben az esetben mindegy, hol kapcsolod át
a vázon azért van kapcsoló, mert sok csavarhúzós obin nincsen, az obin pedig azért van, mert némelyik vázon (D40 széria) nincsenaz igazi AF-S obiknak egyébként az az egyik előnye, h nem muszáj átkapcsolni: az expógomb félig lenyomása után lehet kézzel változtatni a fókuszgyűrűn
a 18-105 elvileg ilyen, viszont már több helyen olvastam, h ezt nem minden példánya szereti - de nincs róla tapasztalatom -
Degeczi
nagyúr
?
ne viccelj már, h még nem néztél a gép Picture Control menüjébe...amit ott állítasz, azt a Nikon RAW konverterek is átveszik alapban, és a D-Lighting beállítást is
ha zajos a kép, első körben ezt az élesítést érdemes NX2-ben teljesen levenni, és helyette Unsharp Mask lépést hozzáadni, ahol küszöbérték is megadható, így nem erősíti föl a zajt
más cégtől származó RAW konverter esetén persze mindez lényegtelen, ott csak annak beállításai számítanak
-
Degeczi
nagyúr
tipikusan érintkezési hiba, ami előfordulhat minden obival (de akad olyan Sigma is, ami pl. inkompatibilitás miatt el-elveszti a kapcsolatot a vázzal amikor az elalszik),
ám különösen a műanyagbajonettes obik nyűgje, mivel ott értelemszerűen nem tud testkontaktot adni a foglalat, csupán egy apró fémgolyó:
első körben ezt kell megpucolni (és persze a normál érintkezősort is, vázon is, obin is), ami az esetek nagy részében hónapokra megszünteti a gondot
-
Degeczi
nagyúr
válasz
overfloat
#470
üzenetére
"beállítani hogy nagyobb kontraszt és élesebb legyen a kép?"
ha pl. be van kapcsolva a D-Lighting, az is csökkenti a látható kontrasztot
M módban egyébként kikapcsol, ez már párszor megszívatott: lőttem egy obival A módban egy képet, aztán ugyanezt akartam egy másik obival is beállítani, de immár M módban, h pont azonos expozíciós értékek legyenek (így az is látható, ha névleg azonos expó mellett több vagy kevesebb fényt ereszt be egy obi - mert ebben is vannak különbségek) - aztán egészen durván eltért a két kép világossága, kontrasztja...
(mert M módban kikapcsolt az A-ban még működő DL)
általában nem is szoktam DL-t használni, hiszen úgyis mindig RAW-ban lövök
Új hozzászólás Aktív témák
- Szinte új, minőségi, állítható ritkítóolló
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- AKCIÓ! "ÚJ" Microsoft Surface 5 13,5 notebook - i5 1235U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe IGP 27% áfa
- Apple iPhone 15 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: Laptopszaki Kft.
Város: Budapest