- Kábeleket és csövezést rejtő "kirakatház" a GameMax logójával
- Felvarrták az Arctic rackmount rendszerekhez szánt CPU-hűtőjének ráncait
- Háromféle kivitelben, és nem kis kapacitásokkal jönnek a Micron 6550 ION SSD-i
- Már a Samsung sem szolgálja ki modern AI lapkákkal Kínát
- Havazáshoz igazított kiadás kap a Steam Deck OLED
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Apple notebookok
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- NVIDIA GeForce RTX 3050 / 3050 Ti (GA107)
- Házimozi belépő szinten
- Melyik tápegységet vegyem?
- ASUS ROG Ally
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- Kormányok / autós szimulátorok topikja
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#90901
janakbacsi
őstag
Barret001
#90893
-
#90902
tordaitibi
veterán
janakbacsi
#90901
tordaitibi
veterán
válasz
janakbacsi
#90901
üzenetére
Én forrasztással meg tudom csinálni neked, nincs ponthegesztőm.
Ha így jó és Pest megye Pécel megfelel helyileg.
Ingyen természetesen.
nem a forrasztástól ment tönkre, hacsak tényleg nem bénán, 1 percig melegítette valaki szerencsétlen cellákat.
Kb. 200 darabot forrasztottam már, egy se halt meg ettől.[ Szerkesztve ]
-
#90903
Barret001
addikt
tordaitibi
#90902
Barret001
addikt
válasz
tordaitibi
#90902
üzenetére
Én kb 1000 forrasztás körül lehetek,gyorsan,pici pöttyel.Semmi gond vele. Azok lázadoznak,akik pénzért hegesztenek,megvett gépekkel. Eleve pozitív oldalon lehetetlen a túlmelegítés,a másik oldalon meg nincs semmi tönkre tehető.
-
-
#90907
Dr. Szilikát
őstag
Barret001
#90905
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Barret001
#90905
üzenetére
Gyors nem, de netes beszámolók szerint, tartós túlmelegítéssel meg lehet szakítani a CID túlnyomáskapcsolót:
https://batteryuniversity.com/article/bu-304-why-are-protection-circuits-needed
-
#90908
janakbacsi
őstag
tordaitibi
#90902
janakbacsi
őstag
válasz
tordaitibi
#90902
üzenetére
Köszönöm. Nem te vagy az véletlenül, akinek vagy öt évvel ezelőtt megbuheráltam a telefonját a munkahelyemen? Akkor még Pécelen dolgoztam.
[ Szerkesztve ]
"You see, in this world there's two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig."
-
#90909
tordaitibi
veterán
janakbacsi
#90908
tordaitibi
veterán
válasz
janakbacsi
#90908
üzenetére
Dehogynem, a Xiaomimat Te regelted be és te kérted meg a BL. nyitási engedélyt mert nekem a jóistennek se sikerült Xiaomi, illetve MIUI accountot regisztrálnom.
Kicsi a világ és legalább nem maradok adósod
[ Szerkesztve ]
-
$p@rr0w
őstag
Sziasztok, mindenféle kontextus nélkül:
Adott egy 2101 Lada első ablaktörlő motor Bakony gyártmány, és ezt szeretném egy konnektorba dugható valamilyen táppal beindítani, de nem igazán találok róla infót.Egy Dell 19.5V 3.34A 65W laptop táppal mik az esélyeim?
Kinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
-
#90912
Dr. Szilikát
őstag
$p@rr0w
#90910
-
$p@rr0w
őstag
Köszönöm a válaszokat, nincs autó akku mindenképpen egy kisméretű 230V-ról használható táp kellene neki.
Dr. Szilikát: Akkor tehát 14V 2A körül lenne optimális, de pár perces ideiglenes használatra nem teszek maradandó kárt ha nem lesz ilyen?
Egy rácsot emel fel, fogalmam sincs hogy mekkora nyomatékkal.
[ Szerkesztve ]
Kinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
-
-
#90916
Barret001
addikt
Dr. Szilikát
#90907
Barret001
addikt
válasz
Dr. Szilikát
#90907
üzenetére
Egyet értünk! Már jártam így
3 Akku nyírtam ki,hangosan kattantak.Akkor még nem tudtam,hogy érzékenyek a hőre! Azóta úgy oldom meg,hogy ne melegedjen meg a membrán. -
Mr. V.
tag
Hello!
Van egy Omnitronic P2000 erősítőm, ami valaha már volt szervizelve (erről egy showtechnic matrica árulkodik benne). Több poti a festett ponttól el lett piszkálva, de nem beazonosítható az eredeti állása.
Rajz P500-1000-1500 típusokhoz létezik, de nem egyezik a P2000-el, mert pl. a kérdéses potik számozása sem található meg a rajzon.
A problémám az, hogy azonos bemenő jel mellett az egyik oldalt teljesen fel kell tekerni, addig a másik oldalt csak olyan 85-90%-ig, hogy a VU LED-ek alapján (és fülre) azonos kimenőt érjek el.
Ami furcsa, hogy a maxra tekert oldal hűtése sűrűbben indul, tehát az vagy gyengébb (ezért kell feljebb tekerni) és jobban melegszik, vagy a hőkapcsoló érzékenysége is az egyik potival el van piszkálva.Kérdés:
1. Lehet-e terhelés nélkül hajtani a beállítás erejéig? (hogy a LED-ek alapján beállítsam a kimenőt) (hiszen a protect rész is lekapcsolja a kimenetet, tehát valamennyit tud üzemelni terheletlenül)
2. Ha az első nem lehetséges, mivel lehetne lefolytani a kimenetet, hogy ne 500W szóljon oldalanként (8ohm-ossal csak 500W a max), azaz valami műterhelés. (Nincsenek tekercseim, így izzóra vagy ilyesmire gondolnék, bár így nem hallanám, hogy az adott poti valójában változtat-e a hangon, hangzáson.) Még 16 ohm-os hangszórón is 250W jönne ki, ami elég zavaró állítás közben.
3. Mivel váltóáram a kimenet, hogy lehet mérni az azonos teljesítményt egy átlag multiméterrel (gondolom feszültségre)? Hány Hz-es szinuszjellel érdemes? 50?A válaszokat előre is köszönöm!
-
ekkold
Topikgazda
válasz
Mr. V.
#90917
üzenetére
Általában csak a csöves erősítők amelyeket nem szabad terhelés nélkül járatni, a félvezetőseknek menni kell akár terhelés nélkül is.
Ha a méréshez "true RMS"-t mérő multimétert használsz akkor azok néhány kHz-ig jól mérnek, a két csatorna összehasonlításához jó lesz. Sima multiméterrel néhány száz Hz-ig tudsz mérni, az eredmény nem lesz pontos, de a két csatorna összehasonlítására (hogy egyforma legyen) elegendő.
A fokozottab melegedés hőmérővel ellenőrizhető, okozhatja pl. túl nagyra állított nyugalmi áram.
http://skory.gylcomp.hu/ http://www.skory.z-net.hu/ https://skori.hu/ https://skori.spacetechnology.net/ https://www.hobbielektronika.hu/apro/index.php?u=1574
-
Mr. V.
tag
A csöveseknek bemelegedési és lehülési ideje is van, azaz bekapcsolás után még egy darabig nem használható és kikapcsolás után is még a készülék egy ideig hűtötte magát.
Legalább is a 2000-s évek elején egy diszkóban láttam, ahol bejutottam a pultba és kis áramszünet után percekig csend volt, ill. reggel is kikapcsolás után még világítottak a készülékek.
Szóval az okot nem tudom, de azok tényleg érzékenyek voltak.
Azért az újakat sem hajtom egyből bekapcsolás után maxon és kikacsolás előtt megvárom, ha még megy a hűtése... de a levezető zene eleve nem max hangerős. -
#90922
Dr. Szilikát
őstag
Aryes
#90920
Dr. Szilikát
őstag
Terhelés nélkül a kimenőtrafóban indukálódhat túlfeszültség, amitől átüthet, esetleg visszahat a végfokra is, pontosan nem emlékszem.
Amíg a katódok nincsenek üzemi hőfokra teljesen fűtve, nem tanácsos terhelés alá helyezni, mert romolhat az emisszióképesség, de ez ismert volt a TV-képcsöveknél is. Ezért a jobb TV-k csak felfűtés után engedélyezték a képet. Tehát nem lassan jött fel a kép a szürkeségből, hanem hirtelen kapcsolt be.
Középiskolában volt egyszer egy buli,. valaki elhozta a csöves erősítőjét, ami szénné lett hajtva.
Utána kivitte a hidegre, végfokcsövek elpattantak, ilyen is előfordulhat.
-
#90923
Dr. Szilikát
őstag
Mr. V.
#90917
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Mr. V.
#90917
üzenetére
Itt egyik rajz szerint (P-SERIES) van egy kapcsoló:
- Paralel
- Stereo
- BridgeBridge az ellenfázisú meghajtás, Paralel lényegében monósítja, direktben összeköti a két végfok bemenetét. Ez egyrészt azért jó, mert így kizárható az előfokozatok aszimmetriája. Ha nem lenne kapcsoló, ilyet művileg is szoktak csinálni, a teszt kedvéért.
Továbbá, ha paralel módban egy hangszórót kötsz a kimenetre, a különbözeti hang fog megszólalni. Ha pontosan egyforma a kimeneti feszültség és fázis, akkor elnémul a hangszóró. Eltérés esetén nő a hangerő.
Tehát ez épp fordítottja a bridge-módnak, amikor alapból ellenfázis van, a két kimenet "egymás ellen" tépi a hangszórót.
Az erősítő kimenete feszültséggenerátoros természetű, amit "lefojtani" nagyon abszurd elképzelés, hiszen az túlterhelés gyakorlatilag A hangszóróval lehet inkább ellenállást sorosan kötni, ami nem árt a félvezetős végfoknak.
-
#90924
Aryes
nagyúr
Dr. Szilikát
#90922
válasz
Dr. Szilikát
#90922
üzenetére
-
Mr. V.
tag
válasz
Dr. Szilikát
#90923
üzenetére
Ok, de ha monósítom, akkor a potikat ha random tekergetem, amiken látszik, hogy már elpiszkálták, azzal akár a 2 végállásával nem csinálhatok semmi galibát a készülékben? Úgy mint valamire túl nagy fesz kerül és ezért elpukkan, főleg max hangerőre tekerve.
Tehát akkor mondjuk elsőként kimenet nélkül kezdjem tekergetni a potikat (értelemszerűen ha nincs változás, vissza az alapra, ahol volt) és úgy egy monó szinusz jelre nézzem a VU-t, hogy az változik-e? Aztán ha netán változik, akkor rákötni 2 hangfalat paralel módban és úgy a szinuszt elvileg csöndig kéne állítani a megtalált potival?
A "túl nagyra állított nyugalmi áram" is elképzelhető, hogy egy ilyen poti hibás állásából adódik?
Ha igen, honnan kéne tudnom (laikusként), hogy mi az optimális nyugalmi áram?
A fellelhető rajzok bár nem hasonlítanak, ha ott megjelölsz 1-1 esélyes potit (leírod a számát), amit állítanom kéne, a környező alkatrészekből talán be tudnám azonosítani, hogy ebben melyik is lehet az. -
#90926
tordaitibi
veterán
Mr. V.
#90925
tordaitibi
veterán
válasz
Mr. V.
#90925
üzenetére
1 vegfokba 2 trimmer a szokas.
Aznegyik a bemenet kozelebe, ez allitja a kimeneti nulla voltot,
a masik a vegfok meghajtok kornyeken ahova megy a hutobordan levo kis hoerzekelo tranyo. Ez a nyugalmi aram alliito.
Merd meg a ket vegfok kozepet es a nyugalmi aramokat. Ez utobbit barmelyik emitter ellenellason, 200 millivolt allasba.
Ha egyforma, mas a hiba, melegedest gerjedes is okozhat.
Miert felsz levalasztani a vegfok bemeneteket es parhuzamosan kotni, semmit nem tudsz ezzel elrontani. -
#90927
Dr. Szilikát
őstag
Mr. V.
#90925
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Mr. V.
#90925
üzenetére
Amit linkeltem, azon VR103 a DC-szint, VR104 a nyugalmi áram.
Utóbbinál a trimmer maximális ellenállása a minimális nyugalmi áram, ez megfelel annak a tervezési elvnek is, hogy a potméter kontakthibája ne okozhasson túláramot. Általában a készülékek indítása a trimmerek középállása mellett nem kellene, hogy bajt okozzon, noha itt a nyugalmi áramot talán célszerűbb nagy ellenállással indítani.
A nyugalmi áramot addig kell növelni, míg a keresztezési torzítás megszűnik. Műszerezettség hiányában ezt úgy lehet legjobban érzékelni, hogy minimális hangerőn, közelről fülelünk a hangszóróba. Ekkor ugyanis az alacsony jelszint jobban összemérhető a jel nullátmeneti / közeli töréseivel, ami a félvezetők nyitófeszültségeiből adódik. Beszédhangon még jobban kiütközik, mint zenénél.
Tehát egyfajta zizegő hangot hallunk, mintha zörögne a membrán. A nyugalmi áramot addig növeljük, míg szépen kitisztul. Ezt némileg befolyásolhatja a hőmérséklet is.
Ha tovább növeled, nő a nyugalmi melegedés.
-
#90928
khron78
őstag
rednifegnar
#90888
khron78
őstag
válasz
rednifegnar
#90888
üzenetére
Nem jön be a link, de közben Alin találtam. Sztem. ugyan ez. Köszi!
-
Mr. V.
tag
válasz
Dr. Szilikát
#90927
üzenetére
A hűtés a 105-ös poti, de furcsa módon, amelyik jobban melegszik, ám hangosabb is, azon durván középállásban langyos hőfokon már elindítható a hűtés, addig a másik (jobb) oldali esetén, ami a gyengébb, hasonló hőfok elérése mellett egyáltalán nem indul el a hűtés, bármerre szabályzom. (Ez csak egy kiegészítés.)
Paralel (monó) módban is 1 LED-del kevesebbet mutat a jobb oldali (gyengébb), mint a bal. (lásd a képeket)
A mellékelt képeken látszik, hogy bármilyen bemenő mellett durván 5dB-el gyengébb a jobb oldal. Ezt egyik potival sem lehet felhozni azonos szintre. A 104-est próbáltam csenddel, szöveggel, duál és paralel módban is, teljesen azonos a hangzás, pedig elég sokmindent kihallok a zenékben, igaz azt fejhallgatóval. Nem méregettem, mert nem tudom hol kéne és mit.
A 103-assal egyik állásában egy kb. 50Hz-es (mint az árnyékolatlan kábel okozta) búgás hallható, másik irányba kitisztul. Olyan 20%-os helyzetben a legtisztább paralel módban állítva, tehát ott nincs alapzaj max hangerőn sem.
A rajzon LDR101 LIGHT néven fut 1 cserélt alkatrész, ugyanis a 2 oldalon nem azonos a kettő, ellenállásnak van jelölve a rajzon 2 lábbal, ezzel szemben ez 4 lábú alkatrész, egyik oldalán (álló lábaknál) a panelon + - jelöléssel.
Emellett a rajzon szereplő VDR-LDR LIGHT nevű LED pl. a készülékben nem is található, ami a VR104-es poti és a limiter kapcsolójára menne... nem lehet, hogy optocsatoló az és itt a képen ilyen formában van zsugorcsövezve?
Gondolom a limiter szerepét tölti be egész egyszerűen: ha túllépi az értéket, világít, így csökkent a kimenőből, azaz egyszerű AGC modul.
Teszt eredmények:50Hz -30dB bemenő jel esetében a VU -15dB-re állításánál a hangfal-kimeneten mérhető (terhelés nélkül):
bal: 2.06V
job: 1,90V
50Hz -30dB VU -10 VU-n:
bal: 3,66V
jobb: 2,50VSzimmetrikus bemeneten 0,7V-on hagyva a bemeneti érzékenységet a 2 VU-t azonos -5dB-es szintre állítva:
bal: 9,8V
jobb: 9,1V+6dB-re állítva (CLIP LED fél fénnyel világít)
bal: 55,7
jobb: 53,4VParalel max hangerő +6dB (teljes fénnyel világít a CLIP):
bal: 103,8V
jobb: 93,0VLimiter egyik esetben sem volt bekapcsolva.
Tehát még azonos VU-szerinti kimenő mellett is kevesebb a jobb oldali minden esetben.
A bemeneteket kívül többször is felcseréltem, semmi változás, tehát a különbség készüléken belül keletkezik. De hol? -
#90930
Dr. Szilikát
őstag
Mr. V.
#90929
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Mr. V.
#90929
üzenetére
Kimeneti DC-szintet multiméterrel kell belőni, az közvetlenül a hangszóró membránját húzza befelé vagy kifelé, nem jó dolog. Azért is kezd búgni, mert beterhel a tápegységnek, a pufferen 100 Hz hullámzás áll elő.
Itt a kimenetről jön (piros nyíl) a negatív visszacsatolás, ahol a 24k / 1,2k arányával változtatható az erősítés, de az úgy jó, ahogy gyárilag van.
A GND-re menő kondenzátor szerepe, hogy DC-szempontból 100 % negatív visszacsatolás álljon elő (vagyis szakadás, nulla erősítés), míg a mélyhangokat / frekvenciát átengedje. Kiszáradása esetén előbb a mélyhangok aránya csökken, illetve később az erősítés általában is csökkenhet, ha nem is lineárisan.
Alsó kondi tápszűrő a GND és negatív táp között.
[ Szerkesztve ]
-
Mr. V.
tag
válasz
Dr. Szilikát
#90930
üzenetére
Az említett C127/C227 kondi nálam 47uF/160V a rajz 100uF/100V-hoz képest... ezért is jeleztem, hogy a rajzok egyike sem egyezik a P2000-el, ahogy a megnevezésükben is csak 1500-ig van írva.
Annyira nem akarom szétbontani, hogy az egész panelt kiemeljem egy TALÁN rossz kondi miatt. Hangzásban nem kivehető a különbség.
A hőfokokat (hűtést) összehangoltam, illetve kicsit korábbi bekapcsolásra állítottam. Az erősebbik oldalt egy 25m-es kábellel fogom használni, míg a másikat röviddel (3-5m), (az egyik hangfal mindig messzebb kerül az erősítőtől) így a veszteség pont annyi lesz a kábelen, mint amennyivel jobban dolgozik.Azt reméltem, hogy valami poti van elpiszkálva, azért halkabb, de ilyen teljes szétbontásba most nem akarok belekezdeni.
Köszönöm a segítséget!
Legalább a hűtés és az alap búgás megoldódott. -
#90932
Speeedfire
félisten
Speeedfire
félisten
Sziasztok,
adott egy ilyen kapu távirányító, amire klónozni szeretném a mostanit. De sehogy sem akar összejönni, látszólag elmenti a kapott kódot. De nem működik vele mégsem. Többször próbáltam. Amiről másolnám az egy DITEC GOL4. Mind a kettő 433-as elvileg.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
-
#90933
[w]
őstag
Speeedfire
#90932
[w]
őstag
válasz
Speeedfire
#90932
üzenetére
egyszer én is kínlódtam ilyennel, ha nem működik, akkor a klón nem tudja megtanulni az ugrókód miatt vagy szerencsésebbik esetben hibás a másolási folyamat (a kis sárgákat nem zavarja, ha szarul írják le)
honnan van?
cmdr PETER W. VOLKOV
-
#90935
[w]
őstag
Speeedfire
#90934
[w]
őstag
válasz
Speeedfire
#90934
üzenetére
én azt tanultam az esetemből, hogy csak azt szabad megvenni, amihez kifejezetten odaírják, hogy mely típussal kompatibilis, az hogy mi a vivőfrekvencia lófaszt nem számít
azóta már tucat távot tanítottam fel és mind jó lett
cmdr PETER W. VOLKOV
-
Van egy Dell monitor amin hol van kép, hol nincs. [link] és [link] Találkoztatok már hasonló hibával?
Most egy laptopra van dugva, de egy mac mini-n is csinálja. A helyi "szervízes" fölényesen megállapította, hogy hibás a HDMI kábel. Pedig már a 3. HDMI kábellel próbálom összekötni a géppel. Van úgy hogy hetekig semmi baja(naná hogy a szerelőnél sem volt ilyen látható probléma), van úgy hogy nem tudok dolgozni mert egész nap ezt csinálja, vagy eleve nincs is kép.
Van esély a javításra, vagy kuka?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
-
baly81
aktív tag
Sziasztok!
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Vásároltam egy kis hőlégfúvót, aminek csak On/Off kapcsolója van. Nem igazán szeretem az ilyet. Egyrészt, mert amikor kikapcsolom, akkor a fűtőszál még meleg, másrészt visszahűtésre nem tudom használni a készüléket.
Van ugyan ebben a kapcsoló méretben 3 állásúm is, így kitaláltam, hogy átforrasztom egy kis módosítással. Ezzel az lenne a célom, hogy legyen egy csak motor, és legyen egy a motor + fűtőszál kör. Eddig oké is, de a motor lábainál van valami, amit nem tudok beazonosítani. Úgy gondolom a forgásirányt szabályozza(?). Ebben tudtok segíteni, hogy mi ez mire szolgál? Köszönöm a válaszokat!
[ Szerkesztve ]
Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
-
-
#90941
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#90940
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#90940
üzenetére
Nem kell hozzá felirat.
- Van egy állórész, ami permanens mágnes.
- Van egy kommutátoros forgórész.
Ebből már lehet tudni, hogy DC-motor. Ez egyébként a hajszárítóknál is általános megoldás, a fűtőbetéten kiképzett leágazás ad egy feszültségosztót, ami a törpefeszültségű motort táplálja, egyenirányítón keresztül.
Ha külön szeretnéd meghajtani a motort, kell hozzá külön tápegység. -
#90943
baly81
aktív tag
Dr. Szilikát
#90941
baly81
aktív tag
válasz
Dr. Szilikát
#90941
üzenetére
Mielőtt nekikezdtem volna, rámértem a feszültségekre és rájöttem, hogy ez csak egy kapcsolócserével nem megoldható...
Köszi az építő hozzászólást!Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
-
eshe
tag
Sziasztok!
Lenne pár nehéz kérdésem.Sajnos már rég tanultam elektromosságot és sok minden már nincs meg.Az lenne az elképzelésem hogy 220 v-os sütőt használnék 24 v-ról.A kamionban két lehetőség van a sütésre:Vagy invertert kell beépítettni 1500-2500 w körüli teljesítményben szakszervizben jó pénzért,vagy spéci kamionos cuccokat kell venni.Ezekkel meg az a probléma hogy a minőségük csapnivaló pl. a melegszendvics sütő egy szeletes és olyan vékony műanyag mint a tojáshéj ,és úgy is törik 15000-ért.A másik korlát a felvehető áramerősség ami max 15A,így a teljesítmény 300w-ra van belőve.Azt próbálom meg kiszámolni hogy milyen teljesítményű 220-as grillsütő adná ki ezt a 300w-ot 24v-on.Azonban vannak vele problémáim,ugyanis a válóáramnak csak effektív teljesítménye van és ezt nem tudom összehasonlítani az egyenáramúval.Amellett nem tudom hogy a fűtőszál hideg és meleg ellenállása mennyit változik.Ebben kérnék segítséget. -
#90949
ViZion
félisten
tordaitibi
#90947
ViZion
félisten
válasz
tordaitibi
#90947
üzenetére
"egyen, ne egyen"?
ilyenért másokat bannolnak az univerzumból Ezek között nincs megfelelő? [link]
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy Eladó Roccat, GoSund, SonicWall: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/vizion/index.html
-
#90950
tordaitibi
veterán
ViZion
#90949
tordaitibi
veterán
válasz
ViZion
#90949
üzenetére
Jajj ezt nem lehetett kihagyni, sütőt keres, amit egyenfeszről működtetne de ha nem talál akkor ne egyen mert nem tud sütni
Még a legmezeibb [retro kis sütő] is 800 wattos.
300 wattal is biztosan lehet melegszenyát meg egyebeket sütögetni, legfeljebb hosszabb ideig tart.
Én maradnék az inverter mellett.
Azt meg a mai canbuszos, akkufigyelős übermodern komputeres teherautókba tényleg csak a szakszerviz szerelheti be.
Mert olyan helyre kell bekötni ahol a a kamion agya meg tudja szakítani az inverter tápját, akkulemerülés megelőése miatt.
Igy mennek az állófűtések is, lelövi és figyelmzetet hogy már csak 1 indításnyi szufla van az akkuba.
Ha mezei módon ráköti az akkusarura akkor meg fog zakkanni az agya, állandóan szórni fogja az Akkuhiba feigyelmeztetést mert nincs a kontrollja alatt, és mégis merül az akku.
Kb. olyan mint a telefonoknál a fejlett battery management, meg a laptopokba.
Mér ez mindent, bevitt-kivett töltést, és megállapít egy akku kondíciót.
Majdnem fuel-gauge rendszer.
3 Akku nyírtam ki,hangosan kattantak.Akkor még nem tudtam,hogy érzékenyek a hőre! Azóta úgy oldom meg,hogy ne melegedjen meg a membrán. 
Mondjuk eszembe juthatott volna...
ilyenért másokat bannolnak az univerzumból 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Komplett erőgép játékra, munkára, garanciákkal - I7 13700K, RTX-3080, 32 GB
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X280 - i5-G8 I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X280 - i5-G7 I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
Állásajánlatok
Cég: HC Pointer Kft.
Város: Pécs
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest