- Milyen egeret válasszak?
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Milyen videókártyát?
- Bluetooth hangszórók
- Milyen TV-t vegyek?
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Azonnali VGA-s kérdések órája
- Apple asztali gépek
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
Új hozzászólás Aktív témák
-
shtml
őstag
válasz
Undoroid
#6501
üzenetére
Egyetértek!
Erről egyébként egy egyszerű teszttel bárki meggyőződhet. Elindítunk egy ventilátort max. fordulaton csak úgy szabadon, pl. az asztalra állítjuk. Egyik tenyerünket a ventilátor fújó oldalához tesszük olyan távolságra, hogy még jól érezzük a légáramlatot. Aztán a másik tenyerünket közelítsük a szívó oldalhoz, mondjuk kezdjük 20 cm-ről és lassan közelítsük a ventilátorhoz.
Észre fogjuk venni, hogy egy bizonyos - nem túl kicsi - sávban erősen csökken a légáramlat a fújó oldalon, eközben kisebb-nagyobb mértékben még nőhet is a fordulatszám.
Ez nem az egyetlen hátránya a szívás használatának, de ez jól demonstrálható.
-
-
shtml
őstag
Nem mertem írni mr_ricsinek, mert nem voltam 100%-ig biztos, de én is úgy tudom, hogy a szóban forgó BIOS-beállítás csak üzem közbeni kikapcsolásra érvényes.
Milyen tápod van?
Szerintem végezd el az ilyenkor szokásos próbákat:1) Próbáld ki a lapodat másik táppal is.
2) Próbáld ki a tápodat másik lappal is.
3) Húzd le a tápot a gépedről és köss rá egy régi, de működő winchestert: úgy kapcsolod be, hogy a 20-24 pines dugón a zöld vezetéket kb. egy másodpercre összekötöd egy feketével. Ha elég a HDD fogyasztása a táp elindulásához, akkor kipróbálod, így is indul-e spontán.
-
shtml
őstag
válasz
Dani_kp
#6481
üzenetére
Igen, az nincs a HyperTX hűtőkhöz. Angolul backplate, nem tudom, magyarul mi a neve.
Arra utaltam, hogy a 4 rögzítő pöcök húzza a lapot, a processzornál viszont a hűtő nyomja, ettől hajlik meg, ha nincs backplate. Nem a hűtő súlya miatt, hanem a hűtőt leszorító erő miatt. Az Anyám gépéből kivett lapot már visszaegyengettem (azon a gyári hűtő volt/van), meg amúgy is csak webkamerám van itt, a rendes kamerát Pesten felejtettem, ezért nem tudom megmutatni.
Igen, nekem is tetszik a Giga lap. Egyetlen hátránya az egycsatornás memóriakezelés, de úgysem játékra lesz, máshol meg nem sokat számít. Ha jól emlékszem, a második ilyen lapomat 10,300-ért vettem az *ponban, ennyit bőven megér. Az Asus P5L-VM 1394-gyel a filmek (DVD) időnként ugrottak (pedig a CPU-terhelés nem volt több , de a Gigabyte lappal tökéletesen mennek. Hiába no, az Intel 945G labdába sem rúghat a GeForce 7100 mellett.
-
shtml
őstag
-
shtml
őstag
válasz
Dani_kp
#6477
üzenetére
Nem gondoltam, hogy kikapcsolhatatlan. Annyira persze nem zavar, hiszen a ház jórészt eltakarja, csak épp fölöslegesnek tartom. Hypertx2 hűtőt meg a felfogatása miatt nem vettem, a gyári hűtő is épp eléggé meghajlította a lapot. Tudom, ez az én fóbiám, sehol nem olvastam még arról, hogy a hűtő súlya tönkretett volna egy alaplapot.
A BIOS-ban kikapcsolható a CPU fan alarm. Ezt tettem akkor is, amikor nemrég azt teszteltem, mennyire nő meg egy CPU fogyasztása, ha hagyjuk felmelegedni. Egyébként tényleg megnő.
-
shtml
őstag
válasz
Dani_kp
#6474
üzenetére
Sajnos nincs rajta semmi olyasmi.
Kisebb terheléssel vsz. bírná a passzív üzemet, hiszen alul is van feszelve a CPU. Amikor megvettem a hűtőt, próbáltam is, de nem emlékszem az eredményre. Mindenesetre a biztonság kedvéért üzemel rajta a ventilátor, bár mindig alapon megy - egy nem húzott és 1.000V-ra alulfeszelt E2180 nem fogyaszt sokat. -
shtml
őstag
Ha zavaró, akkor vidd vissza a vásárlástól számított 3 napon belül. Áram alatt nyilván elő kell állítania a stand-by feszültséget, de a zúgás nem normális. Bizonyára egy tekercs menetei zizegnek.
Edit: Ha máshol feltetted és kaptál rá értelmes választ, akkor nem szükséges újra megkérdezni. Van egy tápos topic (pontosan nem tudom a címét, benne van a mélyvíz szó), az ilyesmivel jobb eleve ott kezdeni.
-
shtml
őstag
Köszönöm a kimerítő választ! A hidrogénperoxid manapság már szabadon vásárolható, pl. az említett vegyszerboltban? (Elég szomorú, hogy 2008-ban még kell ilyet kérdezni.)
Milyen töménységet ajánlasz? Bár azt hiszem, háztartási boltban 20%-os sósav a maximum, ez pedig behatárolja a többit.
-
shtml
őstag
Azt meg nem tudom, mit értesz az alatt, hogy eléggé rondán mar.
Én egyszer próbáltam, mint írtam. Talán a buborékképződés miatt, de tényleg durva volt az eredmény, vagy nem volt jó a keverési arány. Ha többször lett volna alkalmam próbálkozni, biztos ki tudtam volna kísérletezni, de már csak fodrászok által szőkítésre használt tabletták formájában juthattam volna hozzá, az meg túl drága és macerás lett volna.
Bírom, amikor az állam gyengeelméjűnek nézi a polgárait - lásd pl. az önvédelmi fegyver tartásának tilalmát, miközben persze az ogy. képviselők maguknak megszavazták ezt a jogot. Bezzeg a választások előtt milyen duma megy a felelősen döntő állampolgárokról...
-
shtml
őstag
válasz
Undoroid
#6428
üzenetére
Nem, vaskloridot szabadon lehetett venni vegyszerboltban, valahol a József körúti metróállomás és a Rákóczi tér között volt egy, talán még most is megvan.
(#6427) 04ahgy:
Nekem van is egy ilyen szerkentyűm. Egy hónapig használtam, aztán abbahagytam. A szúnyogok a közelébe sem mentek, csak a fátyolkákat (zöld, hálószerű szárnyuk van, szép kis rovarok, senkinek nem ártanak) ölte meg, azokat pedig sajnáltam. -
shtml
őstag
Én tizenvalahány éve próbálkoztam hidrogénperoxiddal, a gondom csak az volt, hogy sehol nem tudtam beszerezni. Csak valami önkormányzat által kiadott engedéllyel lehetett volna vásárolni, ami azt igazolta volna, hogy kisiparos vagyok és a munkámhoz van rá szükségem. Miközben pl. ammóniumnitrátot és gázolajat szabadon lehetett vásárolni már akkor is...
TESCO-zsömle:
CsúcshatásPontosan már én sem emlékszem, lehet, hogy a pozitív pólus valami fémlemez, ami 1-2 cm távolságban oldalról körbeveszi a csúcsokat tartalmazó lemezt.
-
shtml
őstag
válasz
mr_ricsi
#6416
üzenetére
Mert a külső FET-tel fordulatszám-visszajelző tápfeszültségét is megszaggatod 25kHz-cel. A PWM-es ventilátorban a beépített FET csak a motor áramellátását szaggatja. De mint írtam, LC-taggal ezt kikerülheted, csak ne feledd a diódát sem!
FuckeR19:
Örülök, hogy sikerült, grat! -
shtml
őstag
válasz
mr_ricsi
#6414
üzenetére
Pontosan úgy, ahogy írod, a 4. tűről jön a kb. 25kHz-es PWM jel. Az egyetlen baj az lesz, hogy nem fog működni a fordulatszám.visszajelzés. De ha egy LC-taggal szűrsz (úgy, mint egy buck konverternél), akkor még az is menni fog. De vigyázz, ha túl kicsire veszed az induktivitást, akkor a kondenzátor miatt a kívántnál nagyobb lesz a szűrt feszültség - a kondenzátor csúcsfeszültségre töltődik fel, mint egy egyenirányítónál.
-
shtml
őstag
válasz
Dani_kp
#6411
üzenetére
Működne, apró szépséghibával. A Power és a Reset kapcsolók csak benyomott állapotban vannak zárva, amint elengeded őket, újra nyitnak. A belinkelt kapcsolók viszont bármely állapotban stabilan megmaradnak (nem húzza őket vissza egy rugó a KI állásba), ezért ezt minden alkalommal neked kell megtenned. Engem idegesítene.
Úgy tudom, hasonló stílusú kapcsolók vannak olyan kivitelben is, amilyenre itt szükség lenne, de engem ne kérdezz, hol kaphatók.
(Személyes véleményem az, hogy ocsmányul néznének ki egy PC-n ki, ráadásul könnyen beléjük lehet akadni és véletlenül resetelni a gépet. De hát ízlések és pofonok...)
-
#6410
shtml
őstag
TESCO-Zsömle
#6405
shtml
őstag
válasz
TESCO-Zsömle
#6405
üzenetére
Ha jól emlékszem - igen régen volt, hogy ionizátort szedtem szét -, a test nincs bekötve, vagy ha mégis, akkor elég távol a tüskéktől, amelyekre azt az egy kimenetet kötöd. Nincs szükség másik pólusra, mert az ionokat a csúcshatás repíti le a tüskék hegyéről.
De tévedhetek, mert rég volt.
-
shtml
őstag
válasz
FuckeR19
#6388
üzenetére
Jellemző a magyar kereskedelemre, hogy magyarul ismertető véletlenül sincs rajta. A leírása szerint (mert a tömegét képről nehéz megbecsülni) literenként 40-50 gramm rezet vesz fel, ez persze szerintem a fél literes oldatra vonatkozik. Na ennek kb. a felét kell elhinni.
Ugye egyoldalas NYÁK-ot használtál?
Korábban írtam, hogy maratás közben időnként mozgasd, lötyögtesd és finoman törölgesd le a felszínét - ekkor lepucolod róla a rárakódott szennyeződést is gyorsabb lesz a maratás.
Nekem a vezetőcsíkok nem tetszenek a képen, nekem úgy néz ki, hogy átmart a ráragasztott fólián. De lehet, hogy csak rosszul látom.
-
-
shtml
őstag
válasz
MarioAna
#6353
üzenetére
Aha, ezek szerint már próbáltad - ez így elég szar helyzet. Én az "forogna" szóból azt hittem, csak ettől tartasz.
Akkor tényleg csak egy hőmérsékletfüggő szabályzó lehet a megoldás, szerintem ilyet lehet kapni a hazai modderboltokban is, de nekem most nem jut eszembe egy szem.
A kártya hőtermelésétől függően előfordulhat, hogy 5V-on hajtott ventilátornál is túlhevülhet a chip - ha tönkre vsz. nem is megy, de fagyás előfordulhat. A másik dolog az, hogy ha a ventilátor beporosodik - márpedig üzem közben egyre több por kerül a belsejébe is -, akkor előállhat egy olyan helyzet, amikor 5V-on már nem indul el.
-
shtml
őstag
válasz
MarioAna
#6344
üzenetére
A 2 pines ventilátor még nem jelenti azt, hogy állandóan teljes fordulatszámon fog pörögni. Ha nem gyökér a gyártó, akkor ismeri a kártyára szerelt ventilátor feszültség/fordulatszám karakterisztikáját és eszerint adagolja a feszültséget. A szabályzás meg úgyis a hőmérséklet szerint történik, nem a fordulatszám szerint. Persze ha lusta volt a gyártó, akkor lehet, hogy végig maxon pörög, de kétlem.
FuckeR19:
Az is megoldható, persze. Most nincs időm foglalkozni vele, holnap utazom Anyámhoz, meg ezekre az effektekre biztos van céláramkör is, amit viszont én nem ismerek. Mikrokontrolleres megoldás drágább, viszont gyakorlatilag bármit meg lehet vele csinálni, olyasmit is, amit a céláramkör nem tud. Ha visszajöttem, akkor majd gondolkodom rajta.Szerintem simán a hangkimenetre kell kötni. Hangmagasság szerint változó színekre gondolsz vagy olyanra, ami a videón is volt?
-
#6337
shtml
őstag
msgt.fubar
#6335
shtml
őstag
válasz
msgt.fubar
#6335
üzenetére
A nagyobb üresjárati fogyasztás több hőfejlődéssel jár a tápban. Ahogy johniee is írja, nem biztos, hogy jó ötlet akadályozni e hő kifújását. Persze a te tápod és a te géped...
-
shtml
őstag
válasz
FuckeR19
#6330
üzenetére
Most kapásból nem tudnám megmondani, de nem lehet sok pénz, még akkor sem, ha külön csatornát akarsz a mélyeknek, középnek és a magasaknak. Ha PWM-mel vezérled a LED-eket, akkor is csak 3 darab 555-ös IC lesz a plusz az áteresztő tranzisztoros megoldáshoz képest, az meg nem sok pénz.
-
shtml
őstag
válasz
FuckeR19
#6316
üzenetére
Az majdnem ugyanaz, mint ha izzólámpákat vezérelnél. Ráadásul a LED-es világítás egyre olcsóbb és ha az elmaradó inverter árát is figyelembe veszem, alig drágább a fénycsövesnél.
A fénycsöves megoldás azért bonyolultabb, mert a csövet meghajtó inverter által leadott feszültséget kicsit bonyolultabb vezérelni.
-
shtml
őstag
A videón látható megoldás eléggé gagyi, mert csak egycsatornás. Minden normális fényorgona különböző színű lámpákat vezérel a mély, a közép és magas hangok ereje szerint.
Fogalmam sincs (nem is érdekel), hol lehet ilyesmit venni, de egyedileg is megoldható. Ha izzólámpákat vezérelnél, akkor elég egyszerű lenne a dolog. Fénycsövekkel bonyolultabb, de szintén meg lehet csinálni.
Lehet, hogy olcsóbb lenne, ha valahol készen megvennéd.
-
shtml
őstag
Attól függ. Általában használni szokott, de ha eleve jól van megoldva a házban a hűtés, akkor nem biztos.
Pl. ha a winchestereid előtt van ventilátor, akkor nekik is mindegy. De ha csak a házba máshol beszívott levegő hűti őket, akkor melegebbek is lehetnek az oldallap levétele után.
-
shtml
őstag
válasz
mr_ricsi
#6295
üzenetére
Szerintem akkor már inkább építsen egy digitális potmétert, persze nem olyan 1-2 mA-rel terhelhető szart, amilyeneket a katalógusokban találni, hanem többwattos diszkrét ellenállásokkal, MOS-FET-ekkel. Nem kell 8 bites, elég 4 vagy 5 bit is. Egy kb. kétwattos huzalpotméterrel fűt egy PTK-ellenállást, az osztó kimenetét ráköti egy mikrokontroller A/D bemenetére, a kimeneti portokkal meg vezérelheti a létrahálózat elemeit kapcsolgató MOS-FET-eket, amelyen keresztül a ventilátor kapja a feszültséget. Mivel a PTK-ellenállás hőmérséklete nemcsak a rajta áteresztett áramtól, hanem a környezeti hőmérséklettől is függ, ezzel automatikusan megoldódik a téli és nyári üzemmód közötti átkapcsolás is.
A mikrokontroller átprogramozásával még firmware-t is lehetne frissíteni.
-
shtml
őstag
válasz
Narancs
#6281
üzenetére
PC-boltban szerintem jóval drágábban kapod meg. Az adataid szerint Budapesten laksz, akkor menj el a Lomexbe (A Lehel tértől egy megálló a villamossal), ott minden szirt-szart lehet kapni, ezt is. Érdemesebb huzalpotmétert vásárolni, bár lehet, hogy ilyen teljesítményben már úgyis csak ilyet kapsz.
-
shtml
őstag
Nehogy azt hidd, hogy én szakértője vagyok a témának, én is eljátszadoztam a SPICE-szal egy kis ideig - de ezt írtam is, szóval nem akarom megjátszani a nagyokost, amikor nem vagyok az.
De hát miért ne használjam ki az alkalmat egy kis tanulásra, ha már egyszer felmerült a kérdés?Az induktivitás csak az egyik paraméter, ezen túl jó sok apró részletre kell ügyelni és lehet kitérni.
Ez így van, ezért sem lehet egyértelmű választ adni az eredeti kérdésre.
Hamar rá lehet döbbenni, hogy 'nagyáramú' DC-konverter alkalmazásokhoz nem lehet túl kicsi fizikai méretekkel rendelkező tekercset használni, noha a legfőbb(nek hitt) paramétere, vagyis az induktivitása egy sokkal kisebb példánynak is megfelelő lenne
Bizony, a nagyáramú konverterben már csak azért nem lehet a tekercs fizikai mérete túl kicsi, mert a konverternek kisebb áramoknál is működnie kell, ott pedig nagyobb induktivitásra van szükség. Nagyobb terhelés esetén viszont nagyobb lesz a tekercsen átfolyó áram, ami nagyobb induktivitás esetén a kisebb méretű magot gyorsan telítésbe viszi.
De természetesen igazad van a többi dologban is, nagyon figyelembe kell venni, hogy nem ideális áramköri elemekkel dolgozunk.
-
shtml
őstag
(#6283) Rive
A SPICE nevű szimulátorprogrammal eljátszadoztam egy kicsit és talán okosabb is lettem. A képleteknél azért célszerűbb használni, mert kiválóan lehet vizsgálni a tranziens viselkedést, pl. bekapcsoláskor a túllövést ill. a kimeneti feszültség felfutását.(#6274) And
Változatlan kapcsolási frekvencia, kitöltési tényező és kimeneti feszültség mellett (vagyis folyamatos módban, amikor a kimeneti feszültség nagyjából arányos a kitöltési tényezővel) a terhelő áram növeléséhez az induktivitást csökkenteni, a kapacitást pedig növelni lehet. Ekkor a kimeneti feszültség hullámossága és felfutása kb. változatlan marad. Ha az induktivitást és a kapacitást változatlanul hagyod, akkor növekvő terheléssel az induló beállításoktól függően bekapcsoláskor először az esetleges túllövés szűnik meg, majd egyre lassabban áll be a kimeneti feszültség, a kimenet hullámossága pedig változatlan marad.Ha jól tudom, az induktivitás értéke adott terhelhetőségnél alulról limitált, vagyis a rajta folyó áramnak a kapcsolóeszköz kikapcsolt állásában sem szabad teljesen nullára csökkennie.
Ez pontosan így van. Ám ebből nem az következik, amit később írsz.
Nagyobb terhelőáramhoz adott kapcsolási periódusnál pedig több energiát kell tárolnia, ergo az induktivitásnak is növekednie kell, hogy ezt teljesítse.
A mondat első része igaz, a második már nem, ui. több energiát már azáltal is tárol, hogy nagyobb áram folyik át rajta. Mivel azonban a hullámosságot a szűrőkondenzátor növelésével is csökkenthetjük, mód van csökkenteni az induktivitást mindaddig, amíg a kapcsolás folyamatos módban marad.
amíg a tekercs (vasmag) a maximális terhelőáramnál sem megy telítésbe.
Ez is az induktivitás növelése ellen szól. Ha ui. nagyobb tekercsáram mellett még az induktivitást is növeled, akkor sokkal hamarabb megy telítésbe a vasmag - vagy növelned kell az induktivitás fizikai méreteit.
Az általad említett alsó limit adott terhelésnél abból ered, hogy korlátozni kell a terhelésre jutó feszültséget. Márpedig ahogy csökken az induktivitás, egyre kisebb lesz az induktivitás hatása a működésre és az egész kapcsolás egyre inkább hasonlítani kezd ahhoz, amikor a terhelésre jutó feszültséget csak a szűrőkapacitással szűröd: ekkor a kapcsolás kiesik a lineáris tartományból (vagyis a folyamatos módból) és a kimenő feszültség már nem lesz arányos a kitöltési tényezővel, azaz a kívántnál nagyobb feszültség jut a terhelésre. Ez az alsó limit azonban a te gondolatmeneteddel ellentétben a terhelés növelésével nem nő, hanem csökken.
Természetesen szó sincs arról, hogy növekvő terheléssel csökkenteni kellene az induktivitást, hiszen ezzel a kapcsolás működőképességét a magasabb terhelésre korlátoznánk: a terhelés csökkenése esetén ui. kiesnénk a folyamatos üzemmódból és megnőne a kimeneti feszültség. Más kérdés, hogy a kitöltési tényező változtatásával ez megoldható.
-
#6211
shtml
őstag
csabyka666
#6204
shtml
őstag
válasz
csabyka666
#6204
üzenetére
Ahhoz szét kellene szedni az invertert és belenyúlni a kapcsolásba, ezzel bizonyos határok között lehet dimmelni a fénycsövet. Persze szükség van némi elektronikai ismeretekre ahhoz, hogy tudd, hova kell nyúlni.
Ennél sokkal egyszerűbb, ha szürke fóliát tekersz a fénycsőre, ami elnyeli a fény egy részét.
-
shtml
őstag
Lehet, hogy rosszul emlékszem a régi oldatokkal kapcsolatban, én is tizenvalahány éve marattam utoljára NYÁK-ot. Az viszont biztos, hogy én csak a vaskloridot tároltam befőttes üvegben, az oldatot nem, talán ez volt a baj.
Én úgy tudom, úgy működik a dolog, hogy a réz elektronegativitása nagyobb a vasénál, ezért a NYÁK-on lévő réz helyettesíti a vasat. De az előbb utánanéztem a Wikipedián és ezt írja:
Another important application of iron(III) chloride is etching copper in two-step redox reaction to copper(I) chloride and then to copper(II) chloride in the production of printed circuit boards.
FeCl3 + Cu → FeCl2 + CuCl
FeCl3 + CuCl → FeCl2 + CuCl2 -
shtml
őstag
válasz
FuckeR19
#6173
üzenetére
Kb. 1.2 litert, de nem biztos, hogy az egészet fel kell használnod. Érdemes a NYÁK-ot úgy tervezni, hogy minél kevesebbet kelljen lemarni, akkor kevesebb vasklorid is elég.
Lehet többször is, ha még nem zöldült be az oldat (az oldatba került rézionoktól lesz zöld). Régebben volt, hogy eltettem az oldatot, de úgy emlékszem, pár hét elteltével már nem volt az igazi. Pár napig szerintem biztos eláll.
-
shtml
őstag
válasz
FuckeR19
#6166
üzenetére
A vas(III)-klorid valóban a legegyszerűbb és legveszélytelenebb. Azonban lehetőleg ne patikában vedd, mert ott mindent sokkal drágábban mérnek, neked pedig kilós mennyiségben kell - persze a maratandó NYÁK méretétől függően. Érdemes vegyszerboltban keresni.
Arra vigyázz vele, hogy csupasz kézzel ne nyúlj hozzá, mert napokig barna lesz a bőröd tőle. Amit nem használsz fel, azt légmentesen zárd le pl. befőttes üvegbe, mert erősen higroszkópos, azaz magába szívja a levegőból a nedvességet. A megfelelő hőmérséklet (40-50 fok) mellett kevergetni sem árt, akkor sokkal gyorsabb a maratás. Érdemes a lehető legtöményebb oldatot készíteni, mert úgy jobban hat.
-
shtml
őstag
válasz
FuckeR19
#6152
üzenetére
Számoljunk egy kicsit:
A ventilátorod 5V-on 120mA-t vesz fel, tehát a potméteren is 120mA folyik át és 7V esik rajta, ami 0.84W teljesítmény. Ekkor a 100 ohmos és 2W-os potméter 58 ohmos állásban van, tehát a 2W 58%-ában terhelhető, ami 1.2 watt - vagyis nem lesz semmi gáz, nem árt meg neki a 0.84 wattnyi hő.12V-on 160mA folyik át a ventilátoron, ekkor a belső ellenállása 75 ohm. Ha a potmétert pl. 10 ohmos állásba teszed, akkor 12/(10+75)=0.14A folyik (ez nem egészen pontos, mert kissé változik a ventilátor belső ellenállása), a potméteren pedig 1.4V esik, ami azt jelenti, hogy kb. 0.2 wattot kell eldisszipálnia. 10 ohmos állásban a 100 ohmos és 2W-os potméter terhelhetősége 0.2 watt, vagyis még épp elviseli. De jobb lenne 68 ohmos potmétert használni, mert egy 68 ohmos és 2W-os potméter 10 ohmos állásban 2*10/68=0.29 wattal terhelhető.
-
shtml
őstag
válasz
FuckeR19
#6141
üzenetére
Remélem, elég lesz. Minél feljebb állítod a fordulatszámot, annál jobban nő a potméter terhelése - annak ellenére, hogy egyre kevesebb teljesítményt fűt el. Ez azért van, mert az elfűtött teljesítmény - vagyis a disszipált hő - nem csökken olyan arányban, ahogyan csökken az elfűtésben részt vevő ellenálláspálya mérete.
A LED-ek fényerejét, ahogy írod, a trimmer potméterekkel lehet állítani. Itt megjátszhatod azt, hogy a "beméréshez" csak a trimmert kötöd be, megméred, hány ohmra kell tekerni a LED max. fényerejéhez, és veszel egy ennél valamivel kisebb értékű fix ellenállást. A trimmer max. értéke pedig lehet annyi, amennyinél már biztosan elalszik a LED. De nem érdemes túlbonyolítani, egy 560 vagy 680 ohmos trimmer bőven elég, úgysem fogod nullára tekerni.
-
shtml
őstag
válasz
FuckeR19
#6136
üzenetére
Örülök, hogy jól működik. Ezek szerint a kék LED fényereje is úgy változik, ahogy kell?
Attól lassul a ventilátor, hogy a potméter elfűti a teljesítmény egy részét. Ez normális, és ezért kell minél nagyobb teljesítményű potmétert venni. A legjobb a huzalpotméter, de az is a legdrágább.
-
shtml
őstag
válasz
Klemens
#6111
üzenetére
Ha csak pár hozzászólással visszaolvastál volna, akkor ezt nem kérdezted volna.
Amúgy a hangerőszabályzó potméterek többnyire logaritmikus karakterisztikájúak (B vagy C), ami itt eleve nem lenne jó.
Tehát ha tekergetném, akkor változna a venti fordulata?
Nem, állandó maradna.
-
shtml
őstag
válasz
FuckeR19
#6104
üzenetére
Tudtommal rézből vannak és valamivel be vannak vonva, amin jól megfut az ón és nem marja szét, mint a rezet. Ennél pontosabbat nem tudok, de szerintem házilag nem fog sikerülni jó hegyet gyártani.
Pillanatforrasztóval azért elég sok mindent meg lehet csinálni, pl. sima DIL tokozású IC-ket (2.54 mm a lábak között) könnyedén lehet forrasztani vele. Nekem van pillanatforrasztóm és Weller-pákám is (nem Weller gyártmány persze, de így szokták hívni), de szinte mindenhez a pillanatforrasztót használom.
Viszont ha nincs ónszippantód, azt érdemes beszerezni.
-
shtml
őstag
válasz
FuckeR19
#6101
üzenetére
Nem tudom, mennyire vagy eleresztve pénzzel, de ha az adott üzlet választékánál maradunk, akkor szerintem hobbycélokra többre mégy ezzel:
vagy ezzel:
A pillanatforrasztó is tökéletes hobbycélokra és sokkal olcsóbb bele a hegy (igaz, használat közben lassan elfogy). A fix hegyű pákák hegyét könnyű tönkretenni és drágább a csere.
Érdemes minél nagyobb gyantatartalmú forrasztóónt venni. Sajnos a forrasztóón nem olcsó.
-
-
shtml
őstag
válasz
FuckeR19
#6091
üzenetére
Mivel most úgyis csak egy ventilátorhoz szerzed be az alkatrészeket, hogy kikísérletezd az értékeket, célszerű lenne venni a LED-ekhez egy-egy 560 ohmos trimmer potmétert (a trimmer csavarhúzóval lehet állítani), ezekből léteznek elég olcsó típusok is. Vagy ha fix ellenállásban gondolkodsz, akkor 270 és 390 ohmosakat, ezekkel lehet variálni. Vigyázni kell, ne eressz túl nagy áramot át a LED-eken, mert hamar tönkremehetnek. Ha trimmert veszel, középállásból indulj el és SOHA ne tekerd a trimmert túl közel a legkisebb értékhez, mert a LED-et áramgenerátorosan kell táplálni.
Mint kiderült, a kék LED azért világított mindig, mert más kapcsolást használtál. Azért szerezz be néhány szilíciumdiódát, azokkal könnyebben be lehet lőni, hogy a kék LED biztosan kialudjon, amikor kell.
-
shtml
őstag
válasz
FuckeR19
#6087
üzenetére
A venti max áramfelvétele 0,16A. 5Von simán indul és itt az áramfelvétel 120mA.
Ha a 120mA a folyamatos áramfelvétel 5V-on (induláskor többet vesz fel egy kis ideig), úgy ez azt jelenti, hogy egy 68 ohmos potméter tökéletesen alkalmas és nem is kell nagyobb. Azért jobb a lehetséges értékeken belül minél kisebb ellenállású potmétert venni, mert szabályzáskor a névleges teljesítménynek annál nagyobb részét tudod kihasználni. Ui. ha pl. egy 2 wattos potmétert félállásba tekersz, akkor már csak 1 wattal lehet terhelni.
Igen, be lehet hangolni. De a párhuzamosan kötött ellenállás csak szükségmegoldás, mert minél inkább összemérhető az ellenállás értéke a potméterével, annál kevésbé lesz lineáris az eredő ellenállás az elfordulással.
-
shtml
őstag
válasz
FuckeR19
#6083
üzenetére
Nem tudom, mennyi a ventilátorod max. áramfelvétele, hány V-nál indul el stabilan és ekkor mennyi áram folyik át rajta. Ha ezt tudnám, akkor meg tudnám azt is mondani, hány ohmos potméterre van szükséged - a 120 ohm csak egy olyan érték, amelynél nagyobb szerintem biztos nem fog kelleni. Egy párhuzamos ellenállással persze bárhova be lehet lőni, de az elfordulással arányos ellenállás-változás érdekében célszerű minél közelebb menni az optimális értékhez.
Igazából a potméteres megoldás a legrosszabb, másrészt viszont ez a legolcsóbb és kevés alkatrész kell hozzá.
Ha csak kicsit világít a piros LED minimum állásban, akkor szerintem elég lesz egy 5.8V körüli zéner. Ha a zéner drága, akkor a meglévő zénerrel köss sorba egy olcsó 100 mA-es szilíciumdiódát - vigyázz, a zénert záróirányban, a szilíciumdiódát viszont nyitóirányban kell bekötni.
Ha a végleges megoldásban a tranzisztort akarod használni, akkor érdemes beszerezni tranzisztoronként egy trimmer potmétert, a tekerőssel azonos értékűt. Ezzel be tudod lőni a kapcsolást úgy, hogy kihasználható legyen a potméter teljes elfordulási tartománya, azaz ne kelljen pl. fél fordulatot tekerni ahhoz, hogy egyáltalán forogni kezdjen.
-
shtml
őstag
Azt is kérdeztem, milyen potméter-állásnál indul el a ventilátor. Ugyanis a potméterrel párhuzamosan kötött ellenállással (az is legyen kb. 2 wattos) be lehet úgy lőni, hogy épp teljesen lecsavart állásban induljon a ventilátor. Egy részben a potmétert is tehermentesíti.
Amúgy a potméteres megoldásokkal az a baj - és én is többek között azért nem szeretem őket -, mert ha más típusú (belső ellenállású) ventilátort teszel be, máris változtatni kell(ene) a potméter értékét, hiszen az a feszültségosztó másik eleme.
-
shtml
őstag
válasz
FuckeR19
#6074
üzenetére
A tranzisztorral és a 25k-s potméterrel ez már nem ugyanaz a kapcsolás és ekkor értelemszerűen nem is a 25k-s potméteren kell mérni. Hiszen a minimális és a maximális fordulatszám között nem 2.2V-ot változik a ventilátorra jutó feszültség.
A "behangoláshoz" tedd vissza a 120 ohmos potmétert és végezd el a kért méréseket. A minimum állást ott mérd, ahol a ventilátor még biztosan elindul.
Aztán majd visszatérünk a tranzisztoros megoldásodra.
-
shtml
őstag
válasz
FuckeR19
#6057
üzenetére
Nem csoda, hogy elsőre nem megy hibátlanul, hiszen nem lehetett tudni sem a ventilátor áramfelvételét, sem a LED-ek teljesítményét. Ezért be kell "hangolni".
Pontosan a rajz szerint kötötted be az alkatrészeket? A potméter 120 ohmos, ahogy a rajzon van? Milyen potméter-állásnál indul el a ventilátor?
Ha van multimétered, mérd meg, hány V esik a potméteren (nem a ventilátoron!) akkor, amikor elindul a ventilátor és hány V akkor, amikor teljes fordulatszámmal forog. Teljes fordulaton ugyanis a kék LED-nek nem lenne szabad világítania, mert nem is juthat rá a kigyulladáshoz szükséges nyitóirányú feszültség.A piros kezdeti kis fényét úgy tudod megszüntetni, hogy vagy eggyel lépéssel nagyobb feszültségű zénert teszel be (tehát 5V helyett 5.8V körül vagy amit ehhez közeli értékben kapsz), vagy nyitóirányban a LED-del sorbakötsz egy kb. 100mA-es szilíciumdiódát, amit pár forintért meg lehet venni.
A kék LED-del ugyanezt kell tenni, de lehet, hogy ott egy fekete festékkel lefestett LED vagy egy kisebb feszültségű zéner alkalmasabb. Először mindenképp írd meg, milyen feszültségeket mértél.
-
#6009
shtml
őstag
[CS]Blade2
#6007
shtml
őstag
válasz
[CS]Blade2
#6007
üzenetére
A lapos USB csatlakozó két szélső pinje a +5V és a test.
Ha így nem indul a ventilátorod, akkor max. a korábban már javasolt DC/DC konvertert használhatod, USB-ről nincs más lehetőséged, ezt értettem a feltételeken. Az indítási rásegítés akkor megy, ha a ventilátor valami miatt fix 5V-ról megy, de rendelkezésre áll nagyobb feszültség is.
-
#6006
shtml
őstag
[CS]Blade2
#6005
shtml
őstag
válasz
[CS]Blade2
#6005
üzenetére
Attól még akár el is indulhat, az adatlapokon gyakran némi rátartással adnak meg értékeket.
De ha nem, akkor is van megoldás arra, hogy elinduljon, bár ennek feltételei vannak.
-
shtml
őstag
Igen, az biztos, hogy RC-tag nélkül kisebb-nagyobb mértékben szűkülne a színskála, ha PWM-et használna a kérdező. Főleg annál a LED-nél, amellyel sorba van kötve a zéner. Kérdés persze, ez mennyire feltűnő, amikor a piros és kék LED eredő színe csupán hozzávetőleges tájékoztatást ad a fordulatszámról.
Az a helyzet, hogy szerintem a kérdezőnek nem lehet nagy tapasztalata az elekronikus áramkörökkel, különben nem kérdezett volna itt rá egy olyan viszonylag egyszerű dologra, mint hogy miként oldhatja meg a LED-ek kigyújtását az adott módon. Ezért érdemes a legegyszerűbb megoldást javasolni neki.
-
shtml
őstag
A kérdés nem az volt, milyen megoldást ajánlok a szabályozásra (a kérdező ezt már eldöntötte), hanem az, mit javaslok a LED-ek kigyújtására. Én erre írtam egy megoldást.
A soros potmétert én sem szeretem, több okból sem.
A stabkockával az a baj, hogy az általánosan elterjedt típusoknál nehezen tudsz kb. 10V-nál nagyobb feszültséget adni a ventilátorra. Talán még annyit sem. Szerintem ez nem nagy gond, de másokat zavarhat.
A PWM kétesélyes dolog, ha maga a ventilátor nem PWM vezérlésű. Ha kicsi (párszáz Hz) frekvencián hajtod a ventilátort, akkor zavaró hangot adhat ki. Ha nagyobb frekvencián hajtod meg, akkor viszont nem működik a fordulatszám-visszajelzés. Engem a visszajelzés hiánya nem zavarna, de másokat talán igen.
(Nem biztos, hogy a LED-ekhez kell integráló RC-tag, ők is üzemelhetnek impulzus módban.)
-
shtml
őstag
válasz
FuckeR19
#5996
üzenetére
Valami ilyesmire gondoltam:
A kiindulási alap egy Zalman F3 ventilátor volt. Ez induláskor kb. 350mA-t vesz fel, de utána az áramfelvétele beáll 250mA-re. 5V-ról még stabilan indul. Jobban belegondolva elég hozzá egy 100 ohmos potméter is, legalább 2 wattos legyen, de inkább több.
A zéner azért kell, mert nélküle a piros LED folyamatosan világítana, hiszen a ventilátoron minimálisan 5V a feszültség. Így viszont a zéner a letörési feszültségével csökkenti a LED+ellenállás párosra jutó feszültséget.
A potméter értéke erősen függ a ventilátor áramfelvételétől, a LED-ekkel sorba kapcsolt ellenállások értéke pedig a LED névleges áramától.
Némi játszadozásra az ellenállásokkal szükség lehet, hogy folyamatos legyen a színátmenet.
Edit: Új oldalon nyisd meg a képet, akkor látod az egészet.
-
shtml
őstag
válasz
FuckeR19
#5991
üzenetére
Persze, van elképzelésem róla.
Talán meglep téged, de a folyamatos színátmenetet egyszerűbb megoldani, ahhoz passzív alkatrészek is elegendőek.(Adott feszültségnél kialvó ill. kigyulladó LED-ekhez már komparátorra, vagy még inkább Schmitt-triggerre van szükség - kell egy kis hiszterézis, hogy az átkapcsolási feszültség közvetlen közelében ne villogjon a két LED. De az is könnyen megoldható, hogy a régi magnók vagy erősítők kivezérlésjelzőjéhez hasonlóan a világító LED-ek száma jelezze a fordulatszámot, akár úgy is, hogy a magasabb fordulatszámnál más színűek gyulladjanak ki.)
-
shtml
őstag
válasz
FuckeR19
#5989
üzenetére
Először is ne 1kohmos potmétert használj. Az okát már kifejtettem vsz. épp ebben a topicban, nem akarom újra leírni.
Ha a poti ellenállása nagy akkor kék ha kicsi akkor piros led világítana.
Mennyi a nagy, mennyi a kicsi? Mivel erről most még fogalmad sincs (plusz a dolog függ a ventilátortól is, hiszen te nem a feszültséget, hanem a ventilátor fordulatszámát akarod kijelezni a LED-ekkel), állíthatónak kellene lennie. Ezért többféle letörési feszültségű zénerdiódára lesz szükséged hozzá.
Amúgy passzív eszközökkel nem lehet megcsinálni, hogy amikor az egyik LED kialszik, pontosan akkor kigyulladjon a másik. Talán érdemesebb lenne olyan effektben gondolkodnod, hogy a LED színe a ventilátor fordulatszámával együtt változzon, mondjuk pirosból kékbe. Ehhez közös tokba szerelt (kétszínű) LED kell.
-
shtml
őstag
Igazából így messziről nehéz bármit is mondani. A weboldaluk elég prosztó, néztem a németet és az angolt is, ott nem is található a te szabályzód. A magyar oldalon az 5 1/4 collos szabályzó képén én tekercseket vélek látni, legalábbis inkább tekercseknek látszanak, mint kondenzátoroknak.
A kézhezvételtől számított 8 napon belül indoklás nélkül elállhatsz a vásárlástól, de ekkor saját költségeden kell visszajuttatnod a cuccost, ráadásul az általuk megkívánt módon, ami lehet futár is.
-
shtml
őstag
A "controller" vsz. valami alapfokú PWM-mel szabályoz, talán nem is céláramkörrel, hanem pl. egy sima 555-ös IC-vel - erre utalhat a változó hangmagasság is. Mivel azt akar(hat)ják, hogy megmaradjon a fordulatszám-visszajelzés képessége, kénytelenek a PWM-es ventilátoroknál szokásos 20+kHz helyett párszáz Hz-cel hajtani a ventilátort, hogy így a Hall-elemes visszajelzés értékelhető jelet szolgáltasson.
Ha adsz linket a vezérlőhöz (részletes leírás kell), akkor talán többet is lehet mondani, de nem hinném, hogy túlrészleteznék egy ilyen egyszerű cucc leírását.
-
shtml
őstag
Az áram iránya nem igazán egyértelmű, mert a technikai áramirány (a + pólustól a - pólus felé) épp ellentétes az elektronok áramlási irányával, csak ezt még nem tudták akkor, amikor meghatározták a technikai áramirányt.
Inkább arra gondolj, hogy a ventiltorból kijövő fekete kábel a föld (itt nevezhetjük negatív pólusnak is akár), a piros pedig a pozitív. Tehát mindegyik ventilátor fekete kivezetéséhez kösd az elkó negatív pólusát, a piroshoz meg a pozitív pólusát.
Én mondjuk mindkét ventilátort 5V-ra kötném, már ha stabilan elindulnak 5V-ról, és akkor nem kellenének az elkók, de persze így is jó. Az elkók azért lehetnek itt hasznosak, mert szűrik az egyes ventilátorokra jutó feszültséget. Mivel ui. sorba vannak kötve, kommutáláskor kicsit ugrál a feszültség, ami egy pillanatra megváltoztatja a másik ventilátorra jutó feszültséget. Na és itt ugye mindkét ventilátor kommutál, csak nem egyszerre. Tehát nem arról van szó, hogy a 12V-os tápfeszültség nem stabil, hanem arról, hogy a sorba kötött ventilátorok kommutálása modulálja a rájuk eső feszültséget. Ez rendszerint nem okoz plusz zajt, de előfordulhat.
-
#5716
shtml
őstag
ggf8600gts
#5715
shtml
őstag
válasz
ggf8600gts
#5715
üzenetére
Amikor még működtek a LED-ek, a fényerejük független volt a ventilátor fordulatszámától?
-
shtml
őstag
válasz
didyman
#5713
üzenetére
Bizony, a rövid idejű túlterhelhetőségen alapul a LED-ek impulzusüzemű meghajtása is. Egy-egy ritkán jelentkező túlterhelő impulzus gyakorlatilag adiabatikus folyamatnak tekinthető, vagyis tényleg a záróréteg hőkapacitása határozza meg, mennyire lehet meghaladni a névleges áramot.
Megj.: Kínai szarral még nem volt dolgom, de ezek szerint főleg azoknál segíthet az üzemi (azaz tartós) áram kisebb mértékű csökkentése.
-
shtml
őstag
válasz
#96302336
#5684
üzenetére
Akár, hiszen a kimenet direktcsatolású. Vagy piros LED-del (persze előtét-ellenállással). Ha tényleg a munkapont eltolódása okozza a lekapcsolást, akkor az van akkora, ami megnyit egy piros LED-et. Nem mellékesen ily módon a nagyfrekvenciás gerjedés is ellenőrizhető: ha a LED mindkét irányban világít, akkor gerjedés van.
-
#633
shtml
őstag
gromble_ziz
#632
shtml
őstag
válasz
gromble_ziz
#632
üzenetére
Az ilyesféle átkapcsolók igen gyakran szellemképet okoznak a monitoron.
Ettől persze még lehet, hogy nem a tápban van a hiba.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Milyen egeret válasszak?
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Milyen videókártyát?
- Kerékpárosok, bringások ide!
- One otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Bluetooth hangszórók
- Milyen TV-t vegyek?
- Víztisztító berendezések - kancsók - szűrőbetétek
- Budakeszi, Páty, Telki, Budajenő, Zsámbék, Tök, Perbál topik
- Autós topik
- További aktív témák...
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Új, verhetetlen alaplap sok extrával!
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360Hz 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
- Samsung Galaxy S23, 8/128 GB, Kártyafüggetlen
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z390 i5 9500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest