- Kábeleket és csövezést rejtő "kirakatház" a GameMax logójával
- Felvarrták az Arctic rackmount rendszerekhez szánt CPU-hűtőjének ráncait
- Háromféle kivitelben, és nem kis kapacitásokkal jönnek a Micron 6550 ION SSD-i
- Már a Samsung sem szolgálja ki modern AI lapkákkal Kínát
- Havazáshoz igazított kiadás kap a Steam Deck OLED
- Kormányok / autós szimulátorok topikja
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Vezeték nélküli fejhallgatók
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Milyen alaplapot vegyek?
- Milyen SSD-t vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- 180 Hz-es VA panellel jön az MSI 34 hüvelykes kijelzője
- BIOS frissítés
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#92251
demars
addikt
Dr. Szilikát
#92250
demars
addikt
válasz
Dr. Szilikát
#92250
üzenetére
Köszi. Erre voltam kíváncsi. (gyök2)
Jövő héten megérkeznek az alkatrészek. Szeretnék valamit alkotni, ami működik is
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
-
V.Stryker
nagyúr
Sziasztok,
Érdekes háztartási elektromos hiba megoldásában kérnék segítséget. Reggel nyitnám ki a mosogatógép ajtaját és ráz. De nem ez a bizsergető, hanem úgy kicsit jobban. Nem is az az igazi 230-as megb@szás azért.
Este pakoltunk bele, semmi baja nem volt. Viszont éjszakára nem is lett elindítva, tehát passzívan állt egész éjjel.Van ötletetek,hogy egyáltalán hol kezdjem a probléma keresését? A mellé bedugott tűzhely fém burkolata nem ráz.
-
-
V.Stryker
nagyúr
-
#92255
rednifegnar
senior tag
V.Stryker
#92254
rednifegnar
senior tag
válasz
V.Stryker
#92254
üzenetére
vizet nezd meg, lehet ott jon be valami ha a mellette levo nem csinalja.
nekem volt olyan villanybojlerem ahol a futoszalon volt egy paro lik es azon keresztul befolyt a viz a cekaszra es amikor futott akkor elegge csipkedett.
[ Szerkesztve ]
A camera does not make art, the artist makes art.
-
#92256
Dr. Szilikát
őstag
V.Stryker
#92252
Dr. Szilikát
őstag
válasz
V.Stryker
#92252
üzenetére
Ilyen rázást könnyen lehet elérni, ha a készülék nem kap védőföldet. A példabeli ábrán a C17 és C18 feszültségosztót képez, elvben 115 V-ot küld a fémvázra, gyakorlatban ennél kevesebb alakul ki, miután terhelésre lejjebb esik.
Életveszélyes nagyságú áram nem tud kialakulni, de minél több zavart képes termelni a készülék, annál nagyobb kapacitásokat építenek be, annál inkább kellemetlen tud lenni.
Feszültségméréssel a rendesen földelt és a nem földelt készülék váza között is kimutathatod ezt a "majdnem" 115 V-ot, ha tényleg erről van szó.
[ Szerkesztve ]
-
mezis
félisten
válasz
V.Stryker
#92254
üzenetére
Védőföld:
- Mosogató csatlakoztatva, a fém része és valamelyik másik konnektoron (hosszabbítón) lévő védőföldelés közötti ellenállás mérése-- Érintésvédelmi FI relé ellenőrzése: A fázis és a védőföld közzé egy 5 - 15W-os (230V) izzó. Csak biztos kezűeknek!
Vagy valami barkács készülékkel: [link] mezis
-
Batman2
őstag
Vagy 2 éve építettem meg ezt az egyszerű Nixi órát, de azóta is kínlódok az órajel generátorával.
Nem volt teljesen világos, hogy a számoló egység nem számol jól, vagy az órajel generátor nem pontos, de ez utóbbi a valószínű.
Az ábrán a bekeretezett részben található, egyszerű, kvarc vezérlésű, 4060-as IC-vel megvalósított órajel generátor látható.
Az R1 ellenállás nálam 15M, az R2 470Kohm, az R3, R4, R13 ellenállás az amit ír az ábra, a kvarc is a 32,768Khz-es órakvarc, a C5, C6-os kondi egyaránt 16pF-os.
Ezzel a kiépítéssel előfordult, hogy 3 hónapig pontos volt, de sokszor az is, hogy 1 nap alatt összeszedett 5-6 másodpercet pluszt, vagy akár 1-2 percet is. A különbség csak annyi volt, ami talán befolyásolhatta, hogy a tápot képező kicsi hálózati trafó távolabb volt letéve a paneltól, de ez sem mindig jött be.
Előtte sokféle C5 és C6-tal is ki volt próbálva.
Most újra elővettem, közben költözött egy az óra másik lakásba és készítettem hozzá egy dobozt, eddig szabadon volt az egész szerkezet.
A tápot a paneltól egy leföldelt, alufóliával bevont lemezzel elválasztottam, de az alja a doboznak nem fóliás és a teteje még nincs feltéve, ami viszont fóliás lesz.
Most újra beüzemelve naponta siet 1-1,5 percet.
De ha elemről megy (3V), csak az órajel és logikai rész, akkor pedig egy éjszaka alatt pontos maradt.
Olvasgattam a 4060-as kvarc oszcillátor kapcsolásról sokat, találtam olyan információt, hogy a C5-ös kondi kapacitása, a kvarc belső kapacitás értékének 2szerese kell legyen, a C6-os pedig valahol 5 és 50 pF között, trimer kondival beállítható, de alap esetben a C5-ös és C6-os kapacitása megegyezik, ez is jó szokott lenni.
Nekem a korábban leírt viselkedés mellett kettő 16pF-os kondi volt benne és 470K-os R2.
Az R1-re azt találtam, hogy 1-15M ohm között (vagy semmi), az R2 értéke pedig 1K ohmtól max. 1M ohmig változik az értéke, attól függően, hogy kicsi, vagy nagy belső kapacitású, méretű kristályról van e szó.
Ha a kristály nem indul, akkor R2-t kell kisebbre venni, ha meg elindult, de leáll, akkor R1-et kell kisebbre venni. Ha R2 túl kicsi, akkor kristály pedig átválthat a frekvenciája felharmonikusára, vagyis magasabb frekvenciára.
Ezek alapján nekem az adatlapja szerint 12,5pF-os az óra kvarcom, így kicseréltem a két kondit 27pF-osra. Az R2-t pedig cseréltem 250K ohmosra.
Erre az volt a változás, hogy az óra még jobban elkezdett sietni, másodpercenként 2-3szor is előfordult, hogy 3-4 másodpercet egymás után, jó láthatóan sűrűbben váltott, mint másodperc.
Visszacseréltem az ellenállást, de nem 470K-ósra, hanem 680K-ra, de ettől sem javult meg teljesen, ismét "csak" napi 1-1,5 perc a sietés.
Nem tudom eldönteni, hogy valami zavart vesz fel az órajel generátor, attól hülyül meg, vagy még mindig a valamelyik alkatrész érték nem jó.
Teljesen befedve árnyékolással együtt még nem próbáltam.
A két kapcsolóhoz menő vezeték pár centiméteres, nem árnyékolt, de elvileg az a már előállított frekvenciát vezeti csak rá a kimenetre, a számláló logikára, nem kellene már zavart felvegyen.
Mikor a változtatás után nagyon sokat sietett, akkor az elemes periódus alatt is sietett.
Mértem oszcilloszkóppal a kimeneten megjelenő elvileg 2Hz-es jelet, de nem mutatta stabilnak, hol kijelezte a 2Hz-et, hol semmit, és a jel képe is mozgott, "úszott" folyamatosan, nem állt stabilan.
Valaki tud még valami infót ezzel az órajel generátorral kapcsolatban, volt vele dolga ?
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
aujjobba
addikt
Szegény ember házilagos kétoldalas nyákja via-kkal.
Két egyoldalas nyák pillanatragasztóval össze, a via egy lyuk amin vezetéket átdugva mindkét oldalt beforrasztva.
Nyilván minden IS ragasztós lett, az elülső oldal is, attól néz ki ilyen fosul.
Meg aztán sikerült pákával szórakozni, mert az SMD-hez való méregdrága ón tönkrement.Amúgy nem lett annyira pocsék, 40-80mV kilengés van a kimeneten.
[ Szerkesztve ]
-
Batman2
őstag
válasz
aujjobba
#92259
üzenetére
No de miért nem mindkét oldalán rézfóliával ellátott nyákra készítetted, akkor nem kellett volna ragasztással bajlódni ?
Többször csináltam már kétoldalas nyákot, a fentebbi hozzászólásomban szereplő óra áramköri panelje is az, de nekem is van táp panelem ilyen, nem is egy.
Egyik oldalát lefestem modellfestékkel, majd a mási oldalán elkészítem a rajzolatot, és maratom. Utána ezt az oldalt festem le teljesen, a másik oldalról leszedem a festéket, majd felviszem a rajzolatot és ismét maratás, majd mindent megtisztítok és kész a panel.
Lehet a rajzolat kézi, lehet vasalós, lehet foto módszer, mindegy.
Az éppen nem szükséges oldalt festékkel fedem teljesen.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
#92262
Batman2
őstag
Dr. Szilikát
#92256
Batman2
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#92256
üzenetére
Ilyen problémám volt még sok évvel ezelőtt régi panel lakásban, mikor meg lett az első asztali gépem. A lakásban csak a fürdőszoba és a konyha tartalmazott olyan konnektort, ami elvileg földelt volt, a szobákban viszont sehol.
A konyhában később kiderült, hogy valamiért semmilyen áramellátása sem volt konnektornak, csak a fürdőszoba volt rendben. Mivel az eredeti vezetékek sok helyen a panel hézagokban. vagy a pelben csatornában futnak, így nem sikerült megtalálnom, hol van a hiába, inkább a biztosíték táblától húztam be egy 3 eres, szalag falkábelt.
A szobákba pedig egy külön szál földelést vezettem be a padló-fal sarokban, a PVC szegő alatt vezetve és többé nem rázott (csípett meg) a számítógép háza.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Batman2
őstag
Meg lehet próbálni, de tapasztalatom, hogy az alsó, edénnyel érintkező, vagy nagyon közel levő oldalon nem elég a maratószer áramlása, össze-vissza megy a maratás, továbbá a nyáklap mozgatása során az alsó oldal maszkolása (festés, fotolakk, vagy nyomtatófesték) sérülhet, és akkor hiányos, vagy alá mart lesz a minta, de semmiképpen sem jó.
Ha persze valakinek van egy függőleges marató kádja, amibe a lap a két szélénél fogva, függőlegesen rögzítve van és a maratószer keringetés pumpás, esetleg mozgatással történik, akkor jó lehet.
De én mindig valamilyen műanyag tálban, dobozban maratok, aminek azért nem biztos, hogy teljesen sima az alja.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
aujjobba
addikt
válasz
Batman2
#92260
üzenetére
Nincs itthon kétoldalas, ráadásul a helyi elektromos üzletben sem.
Plusz a másik oldalt maratás elleni védelme is hiányzott nekem, de most már tudom: modell festék.
Köszi!Más: először egy darab 22uF tantál kondit tettem a kimenetre, majd aztán plusz egyet így lett 180-200mV a kilengés, de a jelalak szép szabályos mint az adatlapon.
Aztán tettem mellé plusz egy 10uF kerámiát, így lett 40-80mV a kilengés, de ennek a nagyját az éles kilövések adják (amiket MLCC nélkül nem láttam) és középen fut kisebb amplitúdóval a hullámos jel.
Itt most a szkóp csap be (rosszul nézem és a kilövések valójában nem is léteznek), vagy tényleg ott vannak és az probléma?
A rugót használom a GND-hez nem a hosszú klipet.
Inkább több mlcc-t érdemes használni, vagy inkább tantál, vagy vegyesen? -
aujjobba
addikt
válasz
aujjobba
#92264
üzenetére
Igen azt látom, hogy a kapacitás a frekvencia növelésével egyre csökken, majd egy pont után induktivitásba fordul.
A kondin alkalmazott DC feszültség (DC bias) növekedése is csökkenti a kapacitást, néhány típusnál elég drasztikusan.
Aztán ott a hőmérséklet függés is.
Az impedancia is csökken a frekivel.
A frekvencia ismert (800kHz max), a DC bias is (6.2V), ebből és az alkalmazott kondik karakterisztikáját “ismerve” kell a jó megfejtést kisakkozni. -
daninet
veterán
Jumperless breadboard megvan mindenkinek?
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
Batman2
#92258
üzenetére
A jel stabilitását valami kevésbé leosztott kimeneten próbáld megnézni pl. Q3.
Egy időben foglalkoztam pontos frekvenciamérő tervezéssel, a kristályok stabilitását hőmérséklet, vibráció vagy éppen az is, hogy melyik oldalára van fordítva befolyásolja (ma az összes hobbi szintű komoly mérő GPS vevő kimenetére van szinkronizálva és dupla termosztátos).
Az aging sem lineáris, van amikor megugrik, bekapcsolás után nem onnan indul mint amikor kikapcsoltad stb.
Komoly műszerekben termosztátban ill. dupla termosztátban is csak olyan 8 digit pontosságot lehet elérni GPS vevő nélkül (a felbontás ennél lehet jóval több is 12-15 digit).
A kristály cseréjével érdemes kezdeni ha nincs hozzá műszered, ez filléres tétel. -
Beni2360
félisten
Volna egy egyszerű kérdésem. Adott egy akus fúró csavarozó ami az adatok szerint 1.5 A-s aksival szállítanak. Na van benne 5 db 1500 mAh aksi, ez így mennyi az annyi?
Válaszokat előre is
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
-
-
ekkold
Topikgazda
-
Batman2
őstag
válasz
ecaddsell
#92270
üzenetére
Szevasz
A Q3 kimenet a legjobban osztott kimenet, itt kellene stabil 2Hz-et mérjek. Nem itt mértem a 2Hz-et, hanem az ellenállás lánc végén, mielőtt a számlálókra kerül a jel.
A Q9 az osztatlan jel, itt mértem a 32KHz-et, csak asszem a szkópom csak kettő tizedesig írja ki, nem tudja a 32,768-at, de úgy emlékszem, hogy már itt sem volt stabil a frekvencia. A Q6-os kimeneten már osztott, asszem 256Hz.
Annyi a különbség ezen 4060-as és a többi kapcsolás között, hogy itt az óra beállítása a 4060-as nagyobb frekvenciájú kimeneteivel, egy ellenállás hálózaton keresztül történik, míg más óra kapcsolásokban ez a számláló részben van kiképezve, és nincs ellenállás hálózat. Nem tudom, hogy az ellenállás hálózat nem ront e a jel stabilitásán.
A kvarcot cseréltem mert bár úgy emlékszem, hogy azzal is próbálkoztam, de az 5db kvarcból csak a beépítettnek vágott a lába, így mégsem volt cserélve.
Tegnap be volt fedve az áramkör, így felűlről is volt árnyékolása, de nem változtatott semmit.
Üdv.[ Szerkesztve ]
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
#92282
Dr. Szilikát
őstag
Beni2360
#92277
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Beni2360
#92277
üzenetére
Félreérted, 1,5 Ah azaz 1500 mAh kapacitású cellák vannak benne, gondolom. De soros kötésben is 1,5 Ah az eredő. 1,5 A másik mértékegység, illetve téves adat, butaság szakmailag.
Névleges értéken 5 x 3,7 = 18,5 V valószínűleg, amire 20 V-ot hazudnak, ez bevett dolog sajnos (marketing).
5 x 4,2 = 21 V a töltési végfeszültség.
[ Szerkesztve ]
-
Beni2360
félisten
válasz
ekkold
#92280
üzenetére
Ok értem. Tavaly kicseréltem az egyik ilyen házban 3500 mAh aksikra, a vezérlő bírja lassabban töltődik de ez természetes is.
Dr: 19,2 V-t mértem[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
-
#92287
rednifegnar
senior tag
Batman2
#92281
rednifegnar
senior tag
válasz
Batman2
#92281
üzenetére
ic-t nem csereltel? multkor nekem most volt egy pic-em ami mukodott de nagyon bizonytalanul eltartott egy darabig mire rajottem, hogy azzal van a gond mert latszolag mindene jo volt (az is kulso kvarcos volt), betettem egy ujat es minden meggyogyult. ha levalasztod a 74-esekrol es ugy mered a szkoppal akkor is bizonytalan?
A camera does not make art, the artist makes art.
-
PHM
addikt
válasz
Dajkusz
#92286
üzenetére
Lehetséges, sorbakötve.
Azaz az első adapter negatívját a második pozitívjával, a második negatívját a harmadik
pozitívjával összekötöd, s a kimenet az első pozitívja és a harmadik negatívja lesz.
Konyhanyelven...
Ja, a max. terhelhetőség 1A lesz.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
leweegee
aktív tag
válasz
demars
#92289
üzenetére
Ja nem is azért, persze h jó lesz ez így is. Csak előtörtek belőlem a nosztalgikus emlékek. Na meg ha lett volna anno akkus maróm vagy dremelem nyilván azzal csinálom, de nem volt...
Amúgy a lakkfilc vasklorid kombón nem gondolkodtál még? Egyszerűbb dolgozni velük.[ Szerkesztve ]
Ne nőj fel! Csapda!
-
#92291
rednifegnar
senior tag
leweegee
#92290
rednifegnar
senior tag
válasz
leweegee
#92290
üzenetére
hat en anno kes hegyivel vegigkapartam meg meregettem sajat csinalasu multimeterrel, hogy atvezet e, ahol gyanus volt ott kapartam meg kicsit
aztan mar olyan meno voltam, hogy apam hozott vasklorid kristalyt melohlyerol (egy papirba becsavarva), akkor azzal frocskoltem ossze minden ruham anyam oromere, regi szep idok
A camera does not make art, the artist makes art.
-
#92292
leweegee
aktív tag
rednifegnar
#92291
leweegee
aktív tag
válasz
rednifegnar
#92291
üzenetére
Na ja a kés mindenre is jó volt, csavarhúzó, blankoló, marószerszám. Az én "multiméterem" egy laposelem+zseplámpaizzó volt. Egy bontásra megkapott rossz rádió meg maga volt a mennyország.... most meg térdig gázolunk a sok ehulladékban.
Ne nőj fel! Csapda!
-
#92293
Batman2
őstag
rednifegnar
#92287
Batman2
őstag
válasz
rednifegnar
#92287
üzenetére
Az IC-t még nem cseréltem, de már az is megfordult a fejemben, hogy esetleg hibás lehet.
Mindenhol azt találom, hogy ez egyszerű kapcsolás, mindenkinek jó, én meg kínlódok vele.
Arra is gondoltam, hogy egy egyszerű 555-ös négyszög kapcsolást kellene betenni 2Hz-es frekvenciára állítva, lehet az is pontosabb lenne, mint most ez.
El is kezdtem vele kisérletezni, de elektrolit kondenzátorral nagyon hőmérséklet függő, tantál gyönggyel már jóval kevésbé. Viszont ennek a kimenetét sem találtam elég stabilnak, kicsit mászik a görbe a szkópon, kicsit bizonytalanul inog a jelalak. A frekvencia mondjuk tized Hz-ig stabil volt a tantál kondival, csak a század Hz változott. De hőmérséklet változásra itt is volt ennél nagyobb ingás, mondjuk 1,9 és 2,1Hz között. A 4060 nem tudom ehhez képest mennyire stabil RC elemekkel, kvarc helyett. De a kvarcnak kellene a legjobbnak lennie.
Persze a frekvencia stabilitás és jelalakban is okozhat szerintem kis eltérést maga a szkóp elektronikája is okozhat kis mértéű elalak torzulást, frekvencia ingástÚdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
demars
addikt
válasz
leweegee
#92290
üzenetére
Valahol van maratás álló filcem. Vasklorid nincs itthon. Azt a módszert ismerem, illetve olvastam róla.
Nátrium perszulfát marató van, meg nátrium hidroxid. Ezek kristályos anyagok, nem tudom hogy kellene használni (milyen oldat).
Szerzek vaskloridot, legtöbben azt használják otthon.
Egyébként megy szépen, csak rohadt hangos, így abba hagytam mára.
[ Szerkesztve ]
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
-
Gregman
tag
Sziasztok!
Egy kis segítséget kérnék.
Néhány elktrolit kondenzátort szeretnék kicserélni egy alaplapon.
A legtöbbről leolvasható a kapacitása és a feszültség értéke, de akad néhány amivel még nem találkoztam ezelőtt (piros-fehér).
Meg tudja valaki mondani, hogy milyen kondenzátorok ezek?És ezek az alakatrészek micsodák?
Köszönöm,
Greg.[ Szerkesztve ]
-
aujjobba
addikt
válasz
demars
#92295
üzenetére
Itt egy régi, de elég alapos leírás, én innen tanultam: [link]
Lapozós, 12 oldal, mindenre kitér.
Nátrium perszulfáttal maratok, az alkohol bázisú Permanent OHP Marker típusú filc állja, ezt úgy csináltam:
Lézernyomtatós toner-transzfer módszerrel, műnyomó lapra nyomtatva, laminálógépen néhányszor átküldve a 20mil széles sávok is szépen kezelhetők:
(de amúgy a furatok körüli körök annál is vékonyabbak)
-
#92300
Dr. Szilikát
őstag
Gregman
#92297
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Gregman
#92297
üzenetére
A piros FPCAP (Functional Polymer Aluminum Solid Electrolytic Capacitor) cseréje jó ötlet szokott lenni egyébként?
Hibás egyáltalán, vagy csak beteszel helyette valami rosszabbat?
https://www.nichicon.co.jp/english/products/pdf/2012fpcap_catalog_all.pdf
Vagy valami barkács készülékkel: 
Nem volt teljesen világos, hogy a számoló egység nem számol jól, vagy az órajel generátor nem pontos, de ez utóbbi a valószínű.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Kormányok / autós szimulátorok topikja
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Ukrajnai háború
- PlayStation 5
- Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)
- Genshin Impact (PC, PS4, Android, iOS)
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- További aktív témák...
- XFX Radeon Speedster SWFT 319 RX 6800 - BONTATLAN - ALZA GARANCIA
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" 2K Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon G3: i7-G5 I 8GB I 256GB SSD I 14" QHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450s - i5-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s - i5-10G I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
Állásajánlatok
Cég: HC Pointer Kft.
Város: Pécs
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest