- Felvarrták az Arctic rackmount rendszerekhez szánt CPU-hűtőjének ráncait
- Háromféle kivitelben, és nem kis kapacitásokkal jönnek a Micron 6550 ION SSD-i
- Már a Samsung sem szolgálja ki modern AI lapkákka Kínát
- Havazáshoz igazított kiadás kap a Steam Deck OLED
- Híres régészprofesszor segíti a GeForce-ok eladását
- Xiaomi Mi Box androidos médialejátszó 4K és HDR támogatással
- Milyen notebookot vegyek?
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Milyen belső merevlemezt vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen házat vegyek?
- Házi barkács, gányolás, tákolás, megdöbbentő gépek!
- Már a Samsung sem szolgálja ki modern AI lapkákka Kínát
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- Épített vízhűtés (nem kompakt) topic
-
PROHARDVER!
Ez a topik a Canon EOS DSLR digitális tükörreflexes fényképezőgép vázaival és a velük kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.
Új hozzászólás Aktív témák
-
-
fattyu
veterán
Na ezt pl nem is tudtam
Az egy hasznos fícsör.Adamka aki komolyan gondolja is elenyésző hányad aki ilyenolyan reszelt szoftot tesz rá. Gondolom én
Én nem tenném de nem is értem minek videó a vázamba.[ Szerkesztve ]
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
-
jap
aktív tag
Valóban, nincs 7D-m vagy hasonló 18Mpixeles vázam, tehát nem gyakorlati tapasztalatról beszéltem, csupán a specifikációkból vontam le következtetéseket: pixelméret változása hogyan függ össze a diffrakcióval és mekkora objektív felbontóképességet követel.
Még mindig elmélet ill. egy kis ábrával kiegészítve:
itt nézzétek meg a 20D-s példát! ~f/11nél van a diffrakciós határa. Először pillantás az airy korong demonstrációra, ahol f/11nél kb. 1pixelben elfér a "korong", majd f/16nál picit kilóg és f/22 a szomszédos pixelek (9db) felébe metsz bele.Most lejjebb nézzétek a mintaképet f/11-16-22 rekeszen. F/22nél a 9db pixel felébe metsz dolog erősen látszik a tesztképen.
Vagy itt egy 50D makroobi teszt (50D-n f/7,5 a limit).
Nem lineárisan csökken a felbontás (váz+üveg együttese), vagyis 1-2 egész rekesszel a diff.határ alatt már jókora felbontás csökkenés tapasztalható, amit nem tudom mennyire lehet visszahozni leméretezéssel -> ki kell próbálni a gyakorlatban.''minden sikeres férfi mögött egy nagyon meglepett anyós áll''
-
kiskornel
addikt
De komolyan. Én értem, hogy pixelkukkolni akartok, de 7D esetébe már olyan felesleges, hogy azt el se tudjátok képzelni. Egyszerűen nincs olyan optika, amire ne kellene ráélesíteni, mint az állat.
Ami meg a difrakciót illeti: Ha valaki DLA közelében használja a nagy pixelsűrűségű érzékelőket, adott esetben nem lesz elég a mélységélesség, és az 1000x nagyobb élességvesztés, mint amit a difrakkció valaha is okozni fog F22-n.
Én azt mondom, egy tájkép esetében nyugodtan tekerje le mindenki F16-ig, és élesítsen utólag, mint hogy F8 után bosszankodjon a mélységélességből kieső életlen háttér miatt, amit semmivel se tud korrigálni.
DLA egy határ. Az ennél szűkebb rekesz már 100%-os nézetben életlenséget okoz, hisz egy pont már nem fér el egy pixelen... de azért azt ne feledjük, hogy a difrakció mértéke azonos beállítások esetén ugyanakkora egy 20D-n is, mint egy 7D-n. Tehát ott se kapsz több információt difrakciós szempontból (adott felület esetén).http://www.flickr.com/photos/34330024@N05/sets/
-
wuszter
csendes tag
Történt egy kis probléma az 1100d-mel.Hivatalos oldalról leszedtem firmware frissítést,és a gép elkezdte is frissíteni,de 2 óra múlva lemerült az aksija és kikapcsolt.Először is egy frissítés minimum 2 óra?És ilyenkor mi a teendő?Szervizbe vigyem?Mi a véleményetek?
-
k1csi
senior tag
Értem, hogy a diffrakció miatt nem lesz több felbontásod (részlet) tök mindegy milyen szenzort teszel mögé, nem is ezt írtam.
Ha visszaolvasol a zaj miatt jobb az újabb szenzor, ezt írtam.KTTech
A 20D nem olyan jó (rosszabb makróra mint a 7D). A zaj miatt (több zaj=kevesebb információ). Nem lesz több tényleges felbontásod mint 20D-vel, de jobban tudod zajszűrni és magas ISO-n eleve kevésbé zajos (a lerekeszelés miatt a makró mindig küzdelem a kevés fénnyel mint írtam).Persze az ideális erre a célra az lenne, hogy nagy pixelek a jelenlegi szenzor technológiával.
kiskornel
Ha profi tájképet szeretnék akkor én több képből oldanám meg (statikus téma, állvány). Lenne közelebbi fókusz meg távolabbi. Utólag layer maskkal szépen össze lehet pakolni, hogy minden képből az látszódjon ami a fókuszban volt.
Alternatíva: TS-E, ha kell bedöntve a fókuszsíkot. Na ez viszont tényleg a profik játéktere.jap
Tök mindegy milyen vázad van bizonyos esetekben előre végig kell gondolni mi éri meg.Amit a fotózásról szeretnél tudni Chuck Gardnertől: http://super.nova.org/DPR/
-
jap
aktív tag
Abban egyetértünk, h a diffrakciónak hatása van a képminőségre, amit észre is vettek a (Canon) fejlesztők és emiatt nem csökkentik (elsősorban APSCn) a pixelméretet, sőt a felsőkategóriában is növelik -> 1DX.
Nem szeretne vki csinálni egy logout tesztet 350D/30D vs. 600D/60D/7D f/16-32 rekesz értékeken 8Mpixelre való méretezés után melyik ad több részletet pixelkukkolva - statikus makron ill. tájképen vizsgálva. Tudok gépet felajánlani hozzá.
Amúgy nem nagyon makrózok
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
leginkább embereket fotózok többnyire gyenge vagy természetes fény mellett.
Az új elektronikai fejlesztések pozitív hatásával egyet értek. A jobb szenzor nagyon pozitív hatással van a képminőségre: 5D "Classic" ISO1600on (nagyobb felbontás mellett) uazt a zajt produkálta, mint az 1Ds ISO1000!''minden sikeres férfi mögött egy nagyon meglepett anyós áll''
-
G3kko
tag
-
-
k1csi
senior tag
Kis tilt-shift elmélet (tilt):
http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/tilt-shift-lenses2.htmA másikra nincs olyan elmentett linkem ami direktbe jó lenne neked, de pl. ebből lehet megérted (vsz makróra nehezebb alkalmazni mint tájképre):
http://www.naturescapes.net/122006/ce1206.htmAzt persze tudni kell, hogy ehhez kell valami progi ami tud layereket kezelni meg jó ha tudod mi a szelektív maszkolás lényege (mondjuk ez fotós utómunkára alap).
Alternatíva az olyan progik amiből jap is linkelt egyet.
Lehet focus bracketing vagy focus stacking-el lenne még érdemes keresni.
Amit a fotózásról szeretnél tudni Chuck Gardnertől: http://super.nova.org/DPR/
-
G3kko
tag
(#9263) jap: Wow, nem semmi ez a program, köszönöm!
(#9264) k1csi: Köszönöm szépen a linkek mögötti részletes cikkeket ("feldolgozásuk folyamatban"), a "Cambridge in colour"-on sokat tanulhatok, remek egy oldal!
A technikát egyenlőre tájképeknél alkalmazom majd; még nincs makrózáshoz felszerelésem, csak tervben.
-
fattyu
veterán
azért azt tudni kell hogy a tilt shift hatás minél közelebb fókuszálsz annál kevésbé érvényesül. Már nem tudom hol de valahol annó találtam neten egy grafikus cikket erről. Segít és nagy leképzésnél minden pici plusz dof nagyon sokat érhet de nem lesz messze akkora hatása mint normál fókusztávokon.
Gondolom te tudod is de másnak esetleg uj infó.
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
-
Klemice
senior tag
-
adamka16
őstag
válasz
Klemice
#9268
üzenetére
Igazából egy sigma 100-300 f4-em van jelenleg, csak azért kérdezem. Sun snipert nem igazán szeretnék venni, mert kész horror az ára és lényegében semmi az egész. Egy erősebb heveder+állványmenetes rész.
De ahogy próbálgattam, talán kényelmesen ellesz így is a géphez adott nyakpánton. Te milyen nehéz obinál nem aggatod a nyakadba a vázat nyakpánttal? (vagy vállra) -
kiskornel
addikt
válasz
adamka16
#9269
üzenetére
Néha volt, hogy a 450D-mre ránehezedett (csak pár alkalom! - képvisszanézés, lefele lóg az obi, és én a vázat tartom) a 100-400. Hát. Most már lötyög a vázon a bajonett aljzat, kissé forog. Mondjuk azt tudni kell, hogy ott már a forgatónyomaték is elég nagy erőt tud kifejteni.
Egy normál 1-1,5kg-os L-es NEM TELE obi nem jelenthet gondot. Tele obiknál meg mint már említettem a forgatónyomaték miatt gond lehet, ezért szerelnek rájuk állványgyűrűt.
Ezt a sigmát már csak állványgyűrn hordoznám. Nyakpántot felejtsd el, vagy az állványgűrűhöz rögzítsd. Lehet vennei motoros fűkaszákhoz nyakpántot, és azt rögzíteni az obi állványgyűrűjéhez.[ Szerkesztve ]
http://www.flickr.com/photos/34330024@N05/sets/
-
adamka16
őstag
válasz
kiskornel
#9270
üzenetére
Valamit ki kell rá találnom. Igazából az a nehéz, hogy az állványmenet nem itthoni szabvány, beszerezni meg nem is lehet, max egy olcsóbb cseretalpat ha megvenne az ember amit szét lehetne barmolni. Mostani állványomhoz is van cseretalp, tekerője amivel hajtom a menetbe elég erősnek tűnik, de inkább nem próbálnám ki. Esztergás ismerősöm meg nincs sajna akivel le tudnám gyártatni
Ennek vajon mekkora lehet a teherbírása?
[link][ Szerkesztve ]
-
adamka16
őstag
válasz
kiskornel
#9272
üzenetére
Ismerem a cuccot, bár kézben nem fogtam még. De 7-8e ft-ot kicsit sajnálnék kiadni egy olyan cuccért aminek az anyagköltsége pár 100 ft.
Több méretben készültek ezek a forgó cuccok. Ha amit linkeltem valóban az amit az oldalukon is mutatnak akkor 5 kg-ot bír. Van kisebb is 2,5 kilós teherbírással.
Örülnék neki ha valaki idehaza maszekba is csinálgatna ilyen cuccot -
*Ropi*
félisten
válasz
kiskornel
#9272
üzenetére
Ezek a direktben a vázba tekeredősek nem jók: kitekerednek, kollégáról esett már le így D700 + 24-70 kombó. Vázon vakupapucs csere, optikában egy lencsetag elmozdult, helyrerakták. X összeg volt, passz...
Olyat vegyetek amilyen az enyém: van egy L alakú fémlemez és nem direktben a csavart éri a forgató erő.
[ Szerkesztve ]
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
Songo
senior tag
Sziasztok
Ma lementem egyik ismerősömmel egy stúdióba és egy csomót kínlódtunk, mert az ott lévő 5 vakut habár elvillantotta a rendszervakum a képek mégis mind sötétek lettek.
Nem tudtunk rájönni a miértjére.
talán ha 50ből 1x úgy készült a kép hogy pont a vaku villanások pillanatában.Ötlet?
-
kiskornel
addikt
válasz
adamka16
#9273
üzenetére
De igen megéri. Ha nem ez, akkor keress másutt, és ne 2-3k-sat, hanem drágábbat. Egyrészt ergonómiailag jobb lesz, másrészt (ha kínában gyártották is) nem kínai szar, a harmadik dolog pedig egy kipróbált cuccos, minőségi ellenőrzéssekkel, stb.
Suffni tuning ebben a kategóriában kerülendő. Nekem majdnem ráment az obim, tehát ha rossz májú volnék, akkor javasolnám, hogy a vaterán szerezz be mindenféle olcsó vakuállványokat, amin atombiztos csavarok vannak fényképezőgép rögzítéséhez. És azok még Németek is... csak hát akkor még ott a kérdés, hogy rögzíted rá az obi állványtartójára, na meg arra még a szíjat?http://www.flickr.com/photos/34330024@N05/sets/
-
Songo
senior tag
Aha próbálgattunk mindent szinte a létező összes vaku beállitás végigzongoráztuk
Fotós barátom aztmondta valszeg a TTL szórakozik velem.
Aztán bedühödtem és felraktam a másik Wireless vezérlőtde jólenne tudni miért nem ment
Se a saját beépitett vakujával se egy külön rendszervakuval nemtudtunk jól elsütni.
Minden elvillant csak rosszkor exponált. a képeken SEMMI vaku nemlátszik. De még a sajátja se ez a vicc
-
*Ropi*
félisten
A vázon lévő rendszervakud TTL-ben volt, a fénymérő elővillantása elsütötte a többi vakut, de azok nem tudtak elég gyorsan újratöltődni a fővillanásra és akkor már nem sültek el.
Megoldás: a gépeden lévő rendszervakut manuális módra kell állítani, hogy ne legyen elővillantása (A vörösszem csökkentő módot is ki kell kapcsolni!).
Ha nem rendszervakuval villantasz, hanem a váz beépítettjével, akkor macerásabb a dolog, mert azon nem lehet kikapcsolni az elővillantást. Akkor egy olyan optikai kioldót kell tenned az egyik stúdióvakura, ami ki tudja szűrni az elővillantást, az az egy vaku meg elvillantja a többit remote módban.. Pl.: Phottix Aster.
[ Szerkesztve ]
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
Songo
senior tag
Manualban volt. Ez egy Tropho TR-980-as az 580EXII klónja. bár most hazsnálatm először és pont annyira különbözik csak az 580tól hogy tapasztalt kollégám netudja 3mp alatt átlátni (több ideje meg nemvolt azzal foglalkozni hogy én ott kattingatok a háttérben meg üres időben)
Szóval ezért nem értük.
Ha lerakom ezt a vakut valahova és Fotózók a saját beépitettemmel akkor faszán elsüti ezt a vakut is odébb. és jó időben.
-
Songo
senior tag
Bocsi Triopo
Huh fogalmam sincs már hogy ott mit hazsnáltam. az esetek többégében csak automata vaku nélkülivel lődöztem.
Aztán amikor a wireless vezérlőt ráraktam akkor csináltam egy manual profilt
az: 1/100 F8 iso100 volt
Amikor a vakut próbáltuk akkor több módban és több beállitással is lőttem 1-1 képet de semmi.
-
*Ropi*
félisten
"...csak vagy előbb vagy később exponált mint a villanás."
Erre írtam le az előbb a megoldást az elővillantás kiküszöbölésével.
"Utána feldobtam a rádiós elsütőt az csak 1 vakut sütött el a többi opt slave és hibátlan lett."
Ezt a megoldást javasoltam én is.
A lényeg, hoyg a vakuk ne kapjanak dupla villanást, mert a fő villanásra, ami ebben az esetben a második lenne, már nicsen idejük újratöltődni, így akkor nem villannak.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
Songo
senior tag
Szekértő urak
A pénteki napon eldőlt hogy fő profilnak a Modell és studio fotózást választom. Így ez irányba szeretnék elindulni. Volt szerencsém egy canon 24-70 F2.8-al fotózni hát szerelmes lettem. Ezért kéne némi tanács most
Jelenlegi felszerelés:
600D
Canon 18-55mm ISII kitobi
Canon 55-250 IS kitobi
Helios 50mm F2 manual
Carl Zeiss 135mm F3.5 manualSzeretnék egy kis fixet amit később tudok vinni magammal egy full frame gépre is majd.
Mit ajánlotok?
Néztem az 50mm F1.8-at mint legolcsóbb megoldást
De néztem a 20mm F2.8at is
24mm F2.8
28mm 2.8 vagy 1.8Nemtudom. még bontogatom a szárnyaimat. Csak canont néztem de ha legalább ilyen jó vagy jobb képminőséget produkáló más gyártót ajánlotok azt is számításba veszem.
Köszönöm szépen -
*Ropi*
félisten
Ha a 24-70/2.8-tól elájultál - pedig az egy lágytojás üveg -, akkor a 135/2-től megtippelni sem tudom, hogy mit fogsz csinálni...
Nagylátó üvegekkel csak akkor modellfotózz, ha azt akarod, hogy a lányok garantáltan felpofozzanak a képek láttán (hordótorzítás)!
Az csak tág kompozíciókhoz jó. Ha szűkre fogod és csak csak a modell alakjára koncentrálsz vagy félalakos vagy arcportré, akkor a 70-200 F4L (IS)-t válaszd, mint megfizethető alternatívát. Ez a kép 70-200/2.8L IS-sel készült:
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
#40935168
törölt tag
Hm fura hogy a 24-70 lágytojás, dpreview szerint meg a 24-105 (f/4L) szinte ugyanott van.
Melyik a legborotvaélesebb üveg ?Másik kérdésem: stúdióban én eddig tipikusan f/8-f/12 körül fotóztam, ahol már indul a diffrakció. Nincs ilyen veszély túl nagy fényerejű obiknál, hogy már f/10-en ezen kell gondolkodnod ?
-
fattyu
veterán
válasz
#40935168
#9296
üzenetére
Zoomot high end fix-el szembe? Az a 135 2 eléggé megalázza az összes zoomot....
Attól hogy gyorsabb az eleje mér kéne tovább rekeszelni. A diffrakció meg nem is igazán az üveg tulajdonsága hanem a blende és a szenzor távolsága meg a pixelméret...Szóval tök irreleváns
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
-
#9299
Klemice
senior tag
killerjohn
#9297
Klemice
senior tag
válasz
killerjohn
#9297
üzenetére
Ekkora átfogással nem hinném, hogy borotva éles
Én nem tenném de nem is értem minek videó a vázamba.
De komolyan. Én értem, hogy pixelkukkolni akartok, de 7D esetébe már olyan felesleges, hogy azt el se tudjátok képzelni. Egyszerűen nincs olyan optika, amire ne kellene ráélesíteni, mint az állat.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
leginkább embereket fotózok többnyire gyenge vagy természetes fény mellett.
Nekem ilyen "Q" betűs van:
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
Állásajánlatok
Cég: HC Pointer Kft.
Város: Pécs
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest