Hirdetés
-
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
-
Gray Zone Warfare - Napokon belül kiderül, hogy mikor indul a korai hozzáférés
gp A jelentések szerint a zárt tesztek sikeresek voltak, hamarosan még többen belevethetik magukat a programba.
-
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
-
PROHARDVER!
Új hozzászólás Aktív témák
-
azbest
félisten
válasz nandeszkoku #32976 üzenetére
cr6 se v2-ről még nem hallottam
-
azbest
félisten
válasz axlfsi #32997 üzenetére
hétvégén pont a ventikkel szórakoztam az enderen. A marha drága noctuáknál arra figyelj, hogy az enderek hotend bordája kisebb, mint mondjuk egy e3d v6 bordája. A gyári hotend ventit pontosan nem tudni mennyi a légszállítása, de 7-8 cfm körülre mondják. A 4020-as noctuának van talán 6 körül.
Én sunon ventiket használtam, a sima 4010es méretből, abból vannak 22dba és 30 dba körüli változatok 7 (MF40101V2-1000U-A99) és 8 cfm (MF40101V1-1000U-A99) mellett. Alaplapra a halkabbat tettem, most a hotenden az erősebb van. Van sokféle, de éppen ezek voltak készleten ott ahonnan vettem (ret.hu)
Azért annyi kavar volt, hogy a gyári creality ventik műanyagán van süllyesztett hely, ami beleillik a hotend / alaplap tartó csavar helyeihez. Szóval így fél centivel beljebb kerültek és másik csavart kell használni az alaplapnál (~14mm m3).
Moddoltam egy lm2596 házat is a tápjához [link] és csináltam kábelkorbácsot, amire mindhárom venti rádugható (a tárgyventi tápot erről, pwm-et az eredeti csatiról). Egyelőre még a tárgyventit nem cseréltem át. A nagy kábelkorbács alá el is tudtam dugni.
(Szerkesztettem szellősebb mp1584en ház változatot is)A tápban is cseréltem a ventit sunonra (MF60151V3-1000U-A99), meg a dísz hátlap helyett nyomtattam csak a 220 takarására, hogy szabad legyen a szellőzőrács.
Így már azért jóval csendesebb, de közel sem néma. A tárgyventi helyére kéne még találni csendesebbet. Bár vannak 12 voltsok itthon, de nem tudom azok mennyire fújnak.
Ja meg csináltam saját változatot a hotend alátétből is, aminél a tefloncsődarab vége beleillik egy kis mélyedésbe. Chepé alatt el tudott oldalra csúszni.
Uh, a géppel kapott fehér minta anyag kinn állt pár hétig szabad levegőn. Úgy bevizesedett, hogy nyomtatás közben pattog és látni hogy amikor kijön a gőz a hotendből, akkor ott kimaradt a puffnál egy kis anyag.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Wasquez #33017 üzenetére
Ugye tudod, hogy a Z endstop helyét tudod mozgatni le-fel?
Ha üveget tettél az aztalra, akkor attól is magasabb lett.
Egyébként a creality féle sárga rugók valóban magasabbra emelik, mint a gyáris sima rugó. Egy pici feljebb kellett az endstopot emelnek, hogy legyen állításhoz elegendő játéktér.Offsetet le kéne takarítsa egy alapértelmezettre állítás, ha más nem. De amúgy ez gyári fw-t haszánló gép? Mert az valsz az sd kártyán tárolja a beállításait (a 4.2.x legalábbis ilyen), így ha másik kártyát teszel be, azzal együtt a beállításokat is viszed. Vagy ha hibás / írásvédett az sd kártya és arról veszi a beállítást, akkor is a régi maradhat.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz axlfsi #33027 üzenetére
mármint a gyári extruderrel? azért 30% elég nagy különbség ahhoz, hogy esetleg számolási hibára gondoljak.
Előbb néztem meg egyébként a v4.2.2 tmc2208 boardon a vrefeket ender 3v2-ben: az x,y,z az 1.2v körülre volt belőve, az extruder 1.4v-ra. Neten van ahol szintén ezt írják, máshol kicsit alacsonyabbat.
Az y motor kissé forró a többihez képest egyébként. Szóval lehet tényleg azt érdemes lenne visszavennem 1.0v környéréke [link][ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Wasquez #33060 üzenetére
Tudtommal nem volt DRV8825 vezérlős változat. A trinamichoz kifejezetten ellenjavalt a trinamic gyártó szerint, mert csak összezavarja a vezérlést. Az a4988 és hr4988 változatoknál meg kb semmi hasznos hatása nincsen, mert ahogy linkeltem, kifejezetten máshoz hekk a diódás varázslás.
De miért kötnéd be? Mit szeretnél elérni vele?
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Wasquez #33074 üzenetére
a zajosabb fajta vezérlős board van benne? Sokféle creality boarddal jöhettek ezek még azonos verziószámból is lehet vagy 3 féle driveres.
Rezgés csillapító alatt a gumibetétes bakot érted? Abból van többféle kialakítású, van amelyiknek kiálló részei vannak és van ami sima felületű.
Nem úgy hangzik amúgy, hogy ez direkt enderhez való kit lenne.
A rugó hogy tud rossz lenni? -
azbest
félisten
válasz Norbi46 #33078 üzenetére
Nem az auto cooling opció miatt állítja le? Ott írja szövegesen hogy a beálítások szerint amikor 20 másodpercnél rövidebb egy réteg elkészítése, akkor 100%, de ha hosszabb, akkor 0%. Az auto fan a cooling threshold szerint működik, amik ott vannak megadva. Plusz a min és max fan sebesség közt is játszik az auto mód.
Ha azt akarod, hogy mindig 100% legyen, akkor kapcsold ki az auto fan cooling.
Egyébként a generált gcodeban nézheted a fan állító parancsot, talán m106
[ Szerkesztve ]
-
-
-
azbest
félisten
válasz Wasquez #33099 üzenetére
ha rákeresel a nevére, akkor gyorsan megvan, hogy némelyik bigtreetech alaplaphoz motor vezérlő hely bővítő. [link] Példáuzl az skr 1.3 / 1.4 esetén az alap 5 motor vezérlésen kívül +3. Aki például cserélhető fejes, több extruderes eszközbe építi, annak jó.
#33103Wasquez
szerintem félreértetted, nem derült ki, hogy s1-e.#33100nandeszkoku
senki nem fog választani helyetted. A cr6 se és 3v2 közt nem nagyon mondtak a tesztelők különbséget. Nem nagyon terjedt el a cr6 az ára miatt. A cr6-on alapból van pár upgrade (auto bed level, extruder, filament szenzor, dual z, touch képernyő), viszont a kezdeti beszámolók több nyűgöt is említettek.[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Wasquez #33106 üzenetére
retractionnál az 80 mm/s extrém. 25-45 közt szokott lenni. Nem képes a műanyag szálat olyan gyorsan ki-be rángatni. Azzal csak dugulást okozol.
A creality slicer egyébként egy régi curára épül.
Petg-t minimális hűtéssel szokták, ha max hűtéssel megy, akkor töredezik. Hagy mondjuk 30%-on. De nem tudom értelmezni, hogy az a beállítás mit jelent abban a programban, hogy valójában mennyivel megy.
De amúgy miért nem az alap profilt használod? Gondolom alapból nem volt elállítva a retract.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Wasquez #33111 üzenetére
állítgani kell az endstoppon. A hivatalos creality rugókészlethez is emelnem kellett picit rajta, amit a capricorn cső készletben volt.
Az ender3 v2-höz ilyen cumókat rendeltem: creality ptfe és egyebek készlet [link], Egy másik olcsó ptfe készlet (ennyiért lehet hamis capricorn - holnap érkezik) [link] , tartalék hotend alap [link] , tartalék hotend teljes [link], dual z készlet (nem hivatalos) [link], meg 5-5 fűtőpatron és hőmérő ellenállást.Nekem a sárga rugók jól tartják az asztalt. Igaz a gyárira sem volt panaszom alapból. De ha már van feltettem. A tarantulára régebben tettem már hasonlót.
Egyébként nekem úgy tűnik, hogy a ptfe cső, amit a creality adott a géppel lehet nem is olyan rossz minőségű. Kicsit fehérebb és talán kicsit jobb, mint a noname fehér. Múltkor máshonann származó nonameből vágtam a hotendbe az alátét alá egy darabot és az nem jött be, helyette mostmár a capricornból vágtam.
Régebbről a tarantulához vettem anno hasonló gumibakot és tl smoothert is. A zaj elnyelésben tényleg jó a gumibak. A tl smoothernek akkor néztem utána, mikor azzal a géppel próbáltam különöző stepperekkel is (a4982 és hr4988).
#33113Wasquez
a működésére lehet, hogy hat. De a drv-hez készült a feszültség csökkentésre. Semmi ismert alapja nincs annak, hogy más fajtával működne. Semmilyen simítást nem vézez, csak kb 1 volttal csökkenti a feszültséget a kábelen. A drv-nél egész steppek környékén ugrik egy nagyot alapból, míg csökkentett feszültséggel másképp működik a vezérlő. De linkeltem is a tl smoother kitalálójának leírását már, szóval nem kell helyette kitalálni, hogy mit és miért készített anno, mielőtt a kínaiak varázsszerként kezdték bekamuzni. Azért használt diódákat ellenállások helyett, mert az ellenállások elfűtenék a csökkentést, a dióda meg nem.Erről jut eszembe, hogy amúgy a vezérlő hangossága és a motorok nyivákolása is túl van misztifikálva. Ha a trinamic vezérlőnél kikapcsoljuk az interpolációt és azt is 16 microsteppre állítjuk, akkor az is nyivákolós lesz, kipróbáltam Az a trinamic nagy titka, hogy 256-ra interpolálja a 16os módról is a vezérlést és az apróbb lépések kevésbé rángatják a vázat.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Wasquez #33113 üzenetére
ja igen, és eleve az ugrós drv8825 mintázatának megszüntetésére találták ki a diódás trükköt, a 498x vezérlőknek nincs ilyen baja.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Wasquez #33120 üzenetére
ismerem a videót. Az hogy határozottabban lép a driver alap módban, mint a csökkentett feszültséggel, az nem okoz salmon skint. A smoothereket arra hozták létre eredetileg, hogy a drv valahány microstepp utáni szabálytalan ugrásán segítsen. Aztán lehet elkezdték árulni mindenre is azokat a diódákat, láttam hirdetéseket, ahol driver védő áramkörként is valsz ugyanezeket hirdették. A sima buta 498x drivereknél ha rákötöd, annak nem okoz bajt. Hogy bármi haszna van-e azt nem tudom. De tmc-nél, ami figyeli a visszacsatolást, annak megzavarhatja a vezérlését.
Persze, a két motoros dual z-t egyszer beszintezem (x profil távolságát mérem a talp profiltól vagy a tetejétől) és utána csak elektronikusan mozgatom. A tarantulára is tettem dual z-t anno. Nem mászik el könnyen.
Most, hogy próbáltam kicsit 80as tempóval is nyomtatni, nagy lett a kísértés, hog átcseréljem a gyári boardot skr mini e3 -ra, amin uart módban vannak a tmc stepperek. Sajna gyorsabb sebességnél eléggé látszik a szögletes sarkoknál a linear advance hiánya a buta módra kötött stepperek miatt.A tevohoz meg most vágtam 8mm-es menetes szárat, amivel majd rögzítem a gép tetejét, mert túl hajlékony. Elég kis erővel is tudom hajlítgatni a tetejénél a vázat. A merevítő rudakkal meg atom stabil lesz. Falapra csavarozom.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Wasquez #33125 üzenetére
A profilok a gyári készlet részei. Tarantulához utólag vettem v-slot profilt x-y -ra, mert gyárilag t-slotos és azok megeszik a görgőket hamar. Azt méretre vágva rendeltem a lengyelektől. Az alu sarok elemekből van sokféle méret. Most a tarantula mellett fekvő sima menetes szárakat vágtam - kézzel, kis fűrésszel azok majd két oldalról támasztják a gép tetejét /|\, hogy merevebb legyen a váz.
A régi tarantulán volt 4 kerekes kocsi, manapság 3 kerekesek vannak az újabb gépeken. 3 kereket egyszerűbb beállítani, mint a 4 kerekeset. A 3 lábú szék nem billeg.
Ha valami nem okés - egy kerék szabadon fut -, akkor a kocsi lehet ferdén van felcsavarozva kicsit, annak a két csavarjának lazításával lehet kicsit fordítani rajta.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Wasquez #33133 üzenetére
Direkt tettem fel így, mert ahogy szétfele feszíti a rugó a bronz anya két felét, így nem küzd a gravitáció ellen. A menetről "lóg" az x tengely szerelvény. A rugónak így nincs teherhordő szerepe, csak feszesen tarjta az anyát.
Amúgy tényleg nincs sok értelme azon a gépen, mert az x tengely súlya úgyis lehúzza és nem nagyon tud lötyögni. Egyébként olyan 1 rudas z esetén lehet haszna, amikor a 8mm emelkedésű menetes rudat használják (pl ender). Van amelyik gépnél a tengely súlya képes megforgatni a rudat és lemegy alulra a fej. A tarantulán 2mm emelkedésű rudat használok, ráadásul dual z, szóval ott ez nem igazán tud egyébként sem megtörténni. Endernél is a dual z már sokat tart, a szimplához képest. Szóval sokszor csak arra használják, hogy jobban szoruljon a z-n a menet, hogy ne tudjon elmászni olyan könnyen.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Wasquez #33143 üzenetére
Persze, hogy meg tudja emelni, van annyi rugalmasság a hotend felfüggesztésben is akár.
Az első rétegek szélesedését az is okozza, hogy ott tömör az anyag egész felületén, csak kifelé tud terjedni. A szeletelő programok meg még nem olyan okosak, hogy ezt figyelembe vegyék és a tömör részeknél kicsit visszábbvegyék a flowt. Ha meg csökkented a flowt, akkor más helyen lehet alulextrudálás lesz.De van beállítás arra, hogy az első rétegeket kicsit keskenyebbre nyomtassa kompenzálásul.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz dugesz77 #33297 üzenetére
mondjuk ez igaz, de kell hozzá megfelelő beállítás kézzel a gcode-ban vagy addon a szeletelőbe, hogy tényleg más hőfokokat csináljon más-más lépcsőfoknál.
Curához van egyébként addon is, ami a népszerűbb kalibrációs figurákat tartalmazza. A marketplace ablakban a Calibration Shapes. weben itt van leírás is, a post process scripteket is felteszi, tempfantower-rel lehet hozzávenni a hőmnérséklet változtatást [link] a fan tower figuráikhoz.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz MaCS_70 #33311 üzenetére
Én anno sok ilyen témájú youtube csatornát néztem
https://www.youtube.com/c/TeachingTech - manuálszerű végiglépegetések, kalkulátorok
https://www.youtube.com/c/CNCKitchen - anyagtechnikai dolgok
https://www.youtube.com/user/ThomasSanladerer - az anyagokról, alapokról van videósorozata
https://www.youtube.com/user/beginnerelectronics (chep)
https://www.youtube.com/c/MakersMuseHogy mi micsoda, azt akár kicsomagolós, gépösszerakós videókból is jól lehet látni.
Van több is, de inkább szórakoztató témájúak.
Kifejezetten ender 3 v2 témában meg ezeken gyűjtöttem egy ismerősnek [link]A vezetékek, csatlakozók kapcsán érdemes óvatosnak lenni, hogy ne legyen zárlat, elnyíródás, kilazulás. A kopó alkatrészekből érdemes tartalékot rendelni kínából: nozzle-k, görgők, esetleg egy komplett hotend készlet - a ptfe cső és fűtőpatron, érzékelő, szilikon sapka... egyben. A z trapézmentes száron lévő bronz anyából. Pár dolcsi külön-külön mind. A moduláris, szabványosabb elkatrészeket használó gépeknél ha véletlenül kijön a füst, akkor is viszonylag olcsón van alkatrész hozzájuk kínából. Az alaplap füstje kicsit drágább lehet manapság, mert elszálltak az árak. Régebben 30 dolcsi alatt megvolt az is akár (integrált stepperes).
És felügyelet nélkül nem érdemes hagyni, ha véletlen mégis valami elromlik, akkor hallás / szaglás távolságban jó lenni leállítani.[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz numarkboy #33359 üzenetére
A táp a saját ventijét 12 volton hajtja. A táp maga szabályozza a saját ventijének fordulatát / ki-be kapcsolgatja. Szóval ezt nem kéne kikötni máshová.
A gyári fekete dísz lemez fedi a kimentő levegő rácsát, ami nem túl hatékony. Lehet nyomtatni helyette csak a 230v-os részt fedő lapot [link]Ha 12 voltos ventikre akarod cserélni a mostani 24 voltosokat, akkor úgyis kell egy buck konverter. Én csináltam egy olyat, ami 3 darab 12 voltos aljtatot tartalmaz. A 24v bemenő részét az alaplapra kötöttem, oda ahová fixen be volt csavarozva a hotend venti.
Az új 12v alaplap és hotend venti közvetlenül mehet a buck konverterre, mert fixen mehetnek. [link]Ha tárgy ventit is kötnél 12voltra, akkor annak a +12 voltos vezetékét kell a buck konverterre kötni, a fekete negavítot meg az eredeti aljzatba dugni. [link] Így marad pwm szabályozható. Legyegyszerűbb, ha két dogót teszel az egy helyett a kábelére. Külön dugón csak a piros, külön dugón csak a fekete vezeték.
A táp venti amit használtam lehet nem válik be. Még ellenőriznem kell. Lehet amikor alacsony fordulaton akarja csak indítani a gép, akkor nem tud elindulni, hanem csak rezeg. De meg kell néztem még, hogy tényleg abból jön -e ki a fura hang.
-
azbest
félisten
ja és a táp ventinél figyelni kell a bekötésre. mintha fordítva lenne, mint ahogy azt a fajta dugót szokták. Szóval ugyanúgy legyen, mint a gyári
Amikor csináltam fel sem tűnt nekem, csak utólag olvastam valahol és akkor ellenőriztem vissza, hogy huh de jó hogy nem a dugón lévő jelzést néztem, hanem az eredeti venti dugójának színsorrendjét. Így én is jól kötöttem be.[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Reggie0 #33204 üzenetére
Amúgy az ender műanyag extruder kapcsán a napokban játszottam pár dologgal. Nem volt gondom látványosan alul vagy túlextrudálással, csak kipróbáltam az alap megoldás mellett nyomtatható direct drive tartót is. És ahhoz amit elsőre találtam, a gyári műanyag vagy az ugyanolyan alakú fém extrúder passzolna.
Szóval feltettem a gyári műanyagot a dd tartóra. És azt tapasztaltam, hogy nem képes teljesn kitolni azt az anyagmennyiséget, amit kellene. Jobban megszorítva már közelebb jut a cél értékhez, de elkezd elállni a műanyag kar a csavarodástól. Szóval az úgy nem hosszú életű.
Most feltettem egy bmg klónt a bowdenes tartóra és pöccre annyit tekert át, amennyit kell olyan stepping beállítással, amit másoktól is olvasni neten. Szóval nem hülyeség cserélni a gagyi gyári műanyagot. Túl gyenge. Akár fémre, akár dual gear valamire. Mondjuk a bmg klón ára is akörül van mint az áttétel nélküli dual gear fém extrudernek. Bmg klón már van itthon korábbról.
Szal ja, ahogy te is írtad a gyári műanyagról: "csak eppen szoritoereje nincs es csuszik benne a filament, igy csak lassan lehet vele normalis minosegben nyomtatni." És az alap sima lassú behúzásnál is már csúszik (legalábbis az a pla amivel próbálgattam) ezért feszítik túl.
Amúgy nagy híd mellett mintha kissé túlextrúdált volna a műanyaggal a tárgy többi részén is a rétegben / vagy ahol nincs híd ott kissé alul. Azért akarok precízebb módokat is megpróbálni.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz axlfsi #33419 üzenetére
ahogy írták végni kell belőle, de nem árt az élét is leszedetni, hogy ne legyen balesetveszélyes. Szóval amúgy lehet valami helyi üvegessel érdemes akkor már az ő saját anyagából. Nem tudom most milyen árak vannak, de nekem 2 éve ezresért volt darabja az egyik oldalán sav maratott matt (másik oldala fényes) üvegnek és ötszáz volt a sima üveg, 4mm fajtákból. Utólag jöttem rá, hogy sima az egyik oldala a mattnak is szóval nem is kellett volna kétfélét, mert megfordítható.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz axlfsi #33583 üzenetére
nekem az tűnt fel, hogy a gyári creality lap, mivel buta módban vannak bekötve rajta a driverek, ezért nem támogatják a linear advance-t. Nagyobb sebességnél a kocka sarkain bumpszlik vannak [link]
Amúgy, ha tmc driveres a creality lap, akkor csendességben nincs igazán változás.Sajnos a bigtreetech lapok árai is el vannak szállva. A nyáron még 24 dolcsiért vettem v1.2 boardot. Az újabbaknál meg azt látom, hogy pár hasznos apróság mellett dizájnos hűtőborda meg rgb meg anyám kínja van már és 50-70 dolcsis árak.
Látom, hogy előfordulnak Twotrees gyártótól hasonló "klónok" olcsóbban, de ott meg kétes, hogy kompatibilisek-e vagy van-e velük minőségi probléma. Az újabbak ára ott is el van szállva. -
azbest
félisten
hivatalos infók nincsenek sajna a creality ventikről. A gyáriról úgy olvastam, hogy 7-8cfm körüli. A gyári hotend bordája kisebb, mint például az e3d v6 és annak klónjainak. Ezért mondják, hogy az 5-6 cfm-es drága noctua ventikkel lehet gond hosszabb nyomtatásokkor az ender bordájával. Sunonból még a vékonyból is van olcsó 7-8 cfm-es, ami halkabb, mint a gyári, csak azok 12V-osok.
Szóval lehet e3d hotend bordához elegendő az 5-6 cfm, de a kis ender féle bordához kevés lehet. Azért ez nagyban függhet a környzeti hőmérséklettől is.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz szabieable #33595 üzenetére
mármint a nf-a4x20-flx? 9.4 m3/h. Átszámolva cfm-re 5,5.
Figyelni kell, hogy milyen mértékegység van megadva. 7cfm az 11.89 m3/h és a 8cfm az 13.59 m3/h.
A köbméter per óra és a köbláb per perc eléggé más.[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Mr.Csizmás #33762 üzenetére
-
azbest
félisten
válasz Bozso68 #33935 üzenetére
az a hobbink, hogy moddoljuk a 3d nyomtatót de amúgy tényleg. Ha valaki csak nyomtatni akar dolgokat és nincsenek irreális elvárásai, akkor az alapgépekkel is kb menni szokott.
Meg van, aki ügyetlen vagy beszop valami számára rejtettebb hibát néha (pl törött extruder vagy más nyűg). -
azbest
félisten
válasz Tomika75 #33964 üzenetére
Valami olyasmi a szabály, hogy talán 10e euro eus külföldi forgalomig a bolt saját országa szerint kezelheti az áfát, de felette már a cél eu ország áfájával kell számolnia. Amelyik cég nem sokat árul külföldre, az lehet még belefér a keretbe. Amelyiknek meg nagyobb a forgalma, az kénytelen külön kezelni az áfákat.
-
azbest
félisten
válasz laskr99 #33990 üzenetére
Nem mondott hülyeséget, az alaplap működik mindkét feszültségen (arra válaszolt).
Az enderek 24 voltos rendszerűek egyébként.
A 24v-os creality asztal alján p=220W szöveg szerepel netes képeken. Ezen most én is meglepődtem.
#33992laskr99
cr10ből biztosan volt 12v változat is. Enderből nem tudom, nem láttam még. De anno ugyanazt a boardot használták.[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz mlaci01 #33994 üzenetére
ha jól látom netes képen, akkor ilyen mosfet van az skr 1.4-en [link] segít?
Az skr mini e3 v2 is olyat használ tán. Szal, ha azt kifejezetten enderekhez gyártották, akkor elvileg jó kellene legyen a másik is.#33997mlaci01
uart kapcsán arra figyelj, hogy ne keverd más gyártó driverével, mert más lehet a lábkisztás. Az skr 1.x és e3 változatokon is van jumperelhető uart mód. Szal nem kell kábelezni. Ja az e3-ból van ahol eleve integrált uartos.[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Wasquez #34024 üzenetére
Vigyázni kell ezekkel az előregyártott profilokkal is... a 60as retract endereknél a prusa alap profiljában kicsit kegyetlen. Vagy legalábbis áttételes extrudernél halál. De azt hiszem más paraméterek is agresszívra vannak véve benne, mert indokolatlanul megrángatta a gépet a vele készült próba nyomtatásom.
-
azbest
félisten
válasz axlfsi #34153 üzenetére
Ahogy a bekötést mutattuk a pwn-nél, a szabályozható ventiél csak piros drótot kötöd be a 12v-ra. A fekete az továbbra is az alaplap aljzatába megy, mert azon át szabályozza a fordulatszámot. A legyegyszerűbb, ha egy helyett két dugót teszel a venti kábelezésére. Külön egyet csak a pirosat bekötve és külön egyet csak a feketetét - a megfelelő helyre persze.
A fix fordulatúknál a piros és a fekete is a konverteres aljzatba megy.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz szabieable #34157 üzenetére
nem mindegy, hogy milyen hotenddel, hogy annak mekkora a hűtőbordája. Az ender gyári hotendek bordája elég kicsi, azért kell nagyobb teljesítményű venti rá. A v6 fajtán például nagyobb a borda, így gyengébb venti is le tudhatja hűteni.
Ráadásul te a tárgyventiről beszélsz gondolom, nem a hűtőborda fújásáról.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Szabikaa20 #34245 üzenetére
nem lehet, hogy neked van valami elkutyulva a profilban és curában vissza kéne tölteni a gyári alap profilt (vagy új nyomtatóként felvenni tiszta lappal) és csak azt módosítani, amit esetleg gép moddolása miatt szükséges? (pl ha direct drive, akkor retractot). Tárgyhűtés nem megy? Az oldalán a függőleges csík meg azért van, mert arra van állítva a rétegváltás helye.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Tomika75 #34307 üzenetére
lehet kapni mosógép alá darált gumiból készült vastag lapot. Akár az is jó lehet, bár az méretben nagyobb. Nekem egy hátára fordított gumi lábtörlő van a gép alatt.
Bútor lába alá pedig lehet kapni öntapadós filc lapokat különböző méretben és formában. (Nálam nehogy a parkettán átkopogjon az alsó szomszédnak)A hirtelenebb mozgásoknál lehet a léptetőmotor rezonancia hallatszi és azt vezetik a szilárd alkatrészek.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Wasquez #34367 üzenetére
nem értem hogy mi vándorol és hogyan
#34363Szabikaa20
a kopás alakja fura. A v-slotnál van vagy 3mm lapos felület mindkét oldalon, amin a kerék gördül. A t-slotos tarantula vázzal volt bevágós kopásom, mert az nem görgőkhöz való. De az enderek 5ök vslosotak, nem? Vgy csak a fotón látszik keskeny gödörnek, de valójában szélesebb sávban és simán kopik?Ha valami feszül vagy nem derékszögű, akkor megeshet, hogy egyik oldalon ér csak a váthoz a kerék.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Wasquez #34372 üzenetére
felül csak a gracitáció tartja a helyén szerintem ezt a fajtát
Ha megemeli az x tengely, akkor lehet nem párhuzamos a vázzal az X, tekerni kell még az állásán, hogy szinkronba kerüljenek magasságban két oldalt. Mérd meg mindkét oldalon az x tengely magasságát a talphoz képest.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Wasquez #34375 üzenetére
megpróbálhatsz alulra is felszerelni egy távtartót és alá rácsavarozni az z rúdra egy másik ellentartó pulley-t. Vagy második motort is tehetsz akár oda y kábellel bekötve.
De gyanús, hogy azon az oldalon valami nem jó pozícióban van nálad, ha az x tengely súlyát meg tudja emelni egy kis oldal irányú nyomás.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz axlfsi #34388 üzenetére
a marlin tud olyat, hogy először teljes sebességgel indítsa a ventit és utána lassítsa vissza
FAN_KICKSTART_TIME
De lehet ez nincs bekapcsolva a készen letölthető jyersben, ha ez a konfigja [link]Ahogy néztem viszont van min 50-es érték (255-ből) beállítva a jyers konfigban, szóval annál lassabbra meg nem megy le.
[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja