- Vezetékes FÜLhallgatók
- Nem indul és mi a baja a gépemnek topik
- Milyen monitort vegyek?
- OLED TV topic
- Milyen videókártyát?
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Milyen TV-t vegyek?
Hirdetés
-
Premier előzetesen a Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!
gp Elérhető lett Switch-re a játék, amely leginkább a Mario Party-hoz hasonlítható.
-
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
-
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
-
PROHARDVER!
Új hozzászólás Aktív témák
-
azbest
félisten
válasz Saccco #17124 üzenetére
ja, múltkor én meg az aqua-ból rendeltem paszív 250w-osat, nem tűnt drágábbnak, mínt kínából. Plusz filament rendelés mellé befért Azért tettem rá kívülről gyorskötözővel egy 12v-os ventit. A tarantula gyárii 360w-osa a 15 volton hajtott szabályzott ventijével marha hangos volt még venticsere után is.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz HTCX715 #17145 üzenetére
A hotendnél vagy máshol nem sérült a szenzor vezetékén a szigetelés? Nem érhet fémhez, szigetelni kell. Nekem például a kínai j6 hotenden alapból túl volt húzva a csavar, s ettől kiszakadt a szigetelő cső. Szóval egy kis hőálló kapton szalaggal kellett betekernem, mert nem akartam szétbontogatni a kábelezést, hogy kicseréljem.
Egy rövid próba erejéig gondolom át tudod dugni a hotbed hőmérőjét a hotend helyére az alaplapon, hogy azzal jól mér-e.
Ilyenből érdemes rendelni kínából tartalékot, fillérekért van 5ös csomagban hőmérő szenzor.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Mr.Csizmás #17148 üzenetére
Melyiket? A olcsósított skr 1.3 és skr mini is megérkezett nekem. De 1-2 hét szokott lenni feladás előtt. Szerintem egyszerre kezdik el szállítani a normál árúakkal. Amikor kiteszik a reklámot és az akciót, akkor még lehet épp csak elkezdik gyártani
-
azbest
félisten
válasz Saccco #17172 üzenetére
gerleimarci megoldása lesz a jó szerintem, csak kicsit túllógó tefloncső betéttel, mert a szemben lévő elemen egy tölcsér van a cső végének. Vagy úgy nem lehet a helyére tenni mert útban lenne? Hm, a másik fele trükkös, van 2-3mm játéktér összerakáskor, mielőtt a két felet összenyomjuk, így passzos lehet végül.
Nekem még a tarantulához kapott kissé nyúzott titan klón extrúder van használatban még, de már megvan az utód.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
jópofa kis model thingiverseről, prusa slicerrel beállított színváltásokkal (m600 parancsot szúr be)
Devil design fehér és gembird piros és kék pla. A devil valahogy kevésbé tűnt jónak a gépemmmel. Néhány helyen apró hibákat csinált, ha a tárgyhűtést a megszokott módon használtam. A géphez kapott próba fehér pla sokkal jobb minőségű volt.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Mr.Csizmás #17278 üzenetére
az adatlapokat érdemes megnézni... erősebb-e vagy más ampert igényel-e. Amperek is mások. Bár eléggé összevissza adatok szerepelnek némelyiknél.
-
azbest
félisten
válasz Mr.Csizmás #17301 üzenetére
majd kiderül, hogy a te gépeddel hogy megy
Nekem egy elvileg 14Ncm-es ugrott a tevo titannal, de lehet nem épp ideális a szálbehúzás. Így visszatettem a normál méretűt az extruderhez. -
azbest
félisten
No, első komolyabb saját tervezésű nyomtatható model. Kínai S-120-12 táphoz[link]
Egy kínai 120 W-os tápegységhez ház, amire tápcsatlakozót lehet szerelni. Egyelőre tinkercad-on érhető el.
Két részből áll a model, csak összetoltam a látvány miatt. Külön érdemes kimenteni a két darab stl-jét és állítva lehet jól nyomtatni. Curában az inner walls line width-et 0.38 -ra kellett vennem, hogy ne maszatoljon plusz 4 órát a falakon belül, hanem egyenes csíkot húzzon (szerintem a fill gaps between walls kerekítési hibája miatt). 3 wallal tömör lesz a fala a vékonyabb részeken és gyorssabb is talán. A táp részén elég szerintem a tűrés, de a csatlakozó panel kivágása lehet túl szűk lett, talán picit csökkentett mérettel kell nyomtatni. Vagy tinkercad-en szét lehet bontani és változtatni rajta, csak az összevonás lépéseinél figyelni kell a sorrendekre.
Vannak csavar helyet a táp oldalán és alján lévő rögzítésre, kb 4mm-es m3as csavar kellhet. De valsz nélküle is stabil, mert megtámasztja a felszerelt csatlakozó panel is. Azt m3x10 csavar fogja, belenyomott anyával.
Még ezután fogom nyomtatni, szóval lehetnek rejtett problémák.
Azt hiszem legközelebb tényleg Fusion 360-ban kéne próbálnom. Mivel eléggé limitáltak a lehetőségek, így sok egyesítés és kivonás művelettel lehet formákat csinálni, de utólag nem lehet módosítani elemet a helyén. Szét kell mindig bontani addig a szintig, s akkor változtatni, újra összerakni. A kijelölés sem egyszerű, el kell rejtegetni azt, ami útban van, mert nincs hierarhia nézet a kiválasztáshoz tinkercadban.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
érdemes egyébként a 8bites boardokat cserélgetni? Már olyan tekintetben, hogy azóta kapni 32bites, ugyanolyan form factor-os megoldást más gyártótól kifejezetten a helyükre.
Az igaz, hogy ha egyedi dolgok vannak a szoftverükben, az nem lenne meg a hivatalos marlinnal. És persze a 32-eshez 2-es marlin kell, ami napról napra változik.
-
azbest
félisten
aahhhrgg... mindig olyan csavar kell, mint ami nincs. Pedig már van vagy 20 féle. De a bmg klónhoz a direct drive adapter kerettel 40mm-es kell.
-
azbest
félisten
válasz Mr.Csizmás #17362 üzenetére
általában küld, de néha kimarad
-
azbest
félisten
válasz Mr.Csizmás #17365 üzenetére
Múltkor már rákerestem arra, hogy milyen kacsák estek pár konténerrel az óceánba pár évtizede, mert mostanában érnek el kína partjaihoz újra De nem ezek azok, mert a világjáró kacsák hátsóján nincs sípoló lyuk Csoportban írták, hogy valami promócióban van hogy kettőt is adnak.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
Not great, not terrible.
Végül 3 darabra vágva, plusz csavarhelyekkel sikerült nyomtatni. Bár végül rájöttem, hogy van ahol így túl nagy lett a tűrés, lötyögős. Van amelyik tápon lévő csavarhelyet picit elnéztem Meg egy-két helyre lehetett volna még a csavarba kapaszkodó fület felvarázsolni, hogy pl a csatlakozó felőli keskeny oldalak is külön rögzítve legyenek.
-
azbest
félisten
Nyomtattam egyet én is. 25mm (25%-ra véve). Cura. felszín 30, belseje 60as sebességgel. Picit egyik lábát felemelte, lehet belelépett valamibe a tisztítatlan asztalon
0.1 rétegvastagság, 225fok első réteg, aztán 215. Asztal 70 az üveg miatt. 10 % line kitöltés. Kicsit ferde a z rudamPóbáltam értelmesen fotózi, de rá kell jöjjek, hogy jó szórt fény nélkül mindig a csillogó rétegek látszanak. Plusz a telefon szénné tömöríti a képeket
Nincs esetleg alulextrudálás nálad?
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
v6 klón j6 hontenddel én sikeresen eldugultam párszor
A teflon betétes alapból kapufa volt, valsz mert magasabb hőfokokat is használtam. Az all metalnál meg a második eldugulásnál feltűnt, hogy tölcsér alakban végződik a heatbreak és a hűtőbordába teendő tefloncsődarab egyenesre vágásával marad alatta egy gallérnyi hely. Na oda nagy retractokkor be tudott gyűrődni anyag, ami megszilárdulva se ki-se be dugulást tudott okozni. Úgyhogy most legutóbb már úgy raktam össze, hogy kúposra faragtam a tefloncső végét, hogy le maradjon rés. Befújtam a belsejét szilikon sprével is, hátha sikamlósabb marad, bár lehet ezen a hőfon leég róla.
Nem tudom jó ötlet volt-e, de hővezető pasztát is tettem mostmár a menetes helyekre a hotend összerakásakor. A gyári tarantulánál volt fehér megszilárdult paszta benne. Ez talán jobb hővezető, pár nyomtatás után még nem égett keményre. [link]. Inkább ez legyen a fémfelületek közt, mint az odaszivárgó, majd elszenesedő műanyag. Amíg megérkezett, addig másik részen mx4-et használtam, csak az lehet magas hőfokon már megéghet.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
igen, így mindjárt más
(#17448) harveszter
igen, az olajas megoldásról videókat bedobtam a topicba már máskor is. A szilikonos csak lustaság volt. Ha a begyűrt gallér volt a baj - másodjára konkrétan láttam szétszedés után, hogy azért akadt el - akkor valsz nem lesz több gond. Most jött pár noname heatbreak, azok eléggé trógerül néznek ki, megnézem majd a triangelset is.[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
az infill az bármilyen kitöltés. A szeletelő programban lehet állítani százalékban, hogy mellyire legyen tömör és azt is, hogy milyen mintázatot kövessen. A szeletelő programok általában különböző sebességeket használnak a külünböző fajta részekhez, lehet alapból rejtett az a részletes beállítás.
Például a felszínt a megadott sebesség felével nyomtatja, hogy szép legyen, a kitöltést meg akár gyorsabban is, mint a megadott. Az benne a logika, hogy amit nem látsz, az lehet csúnya is. Így van hogy a kitöltés hálója az nem szép egyenletes, hanem elvékonyodó részei vannak, attól függő oldalon, hogy melyik irányból járt arra fej.
-
azbest
félisten
válasz Mr.Csizmás #17481 üzenetére
A kábelek lábkiosztását érdemes ellenőrizni, mert nem biztos, hogy ugyanaz, mint a másik boardnál. Marlinból az övéket vagy hivatalost bekonfigolva használtál? Érdemes a konfigjukat megnézni a saját marlin módosításban.
A home hogy nem megy? nem áll meg? Arra is van marlin paraméter, hogy milyen módon működjön az érzékelő. Vagy endstop nélküli módot szeretnél? Mindenképp érdemes végignézni a konfigot. Mondjuk marlinnál tmc -re vonatkozólag több issue is van jelenleg felvéve a github repóban.
-
azbest
félisten
aha... hát nagy méretű, tömör felszíneknél nekem is van, hogy felkunkorodik hegyes végekekbél a pla is az üvegről. A papír ragasztó stift az tökéletes megoldás erre, vagy legalább brim alá*, ha nem akarjuk, hogy a felszínen látszódjon a stift helye. Üvegnél amúgy is javasolt a brim, mert kevésbe masszívan tapad.
*Ahogy elkezdi csini a brimet, úgy még gyors odahúzok a stifttel kritikusabb részekre egy kis csíkot. Asztal hőfok meg 70, mert alatta könnyebben felválik. Fixen, mert ha nyomtatás közben csökkentjük, akkor az összehúzódás miatt felválhat.
Üreges cuccoknál kevésbé rántja fel, meg persze az ívesnél sem annyira. Hőfok és tisztaság is szempont
Az utóbbi képen karika, meg gondolom pont az, amit mondtam, hogy a vázlatosabb minőségű paraméterekkel készült infillben simán vannak hibák, de ez szerintem normális. Ha valamiért kifejezetten striktúrálisan is erős infill kell, akkor lassabbra kell azt is venni és curában még olyan opció is van, hogy az infill és a fal jobban össze legyen dolgozva (pl, minden második rétegben plusz egy fal, vagy az infill rajza a fal mentén is folytatódjon)
Egyébként, most direct drive megoldással látom, hogy sokkal kritikusabb a beállításokra. A 0.1mm -es kezdő réteggel odakenni erősen az alapot, hogy szép felszín legyen, az most néha kapufa, mert direct drivevval nincs az a rugalmasság, mint bowdennél, így a nagyobb fejnyomás miatt extra műanyag kibuggynását okozza már a brimnél is. És ha egy körben ottt a plusz anyag, a következőben is ott lesz, mert távolabbra nyomja a fejet az előző körbeli dudor. Lehet direct drive-val át kell állnom vastagabb első rétegre.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
ilyesminél curában inkább tree suppotot használok, nem mindig tökéletes, de nem támaszkodik másik felszínre, hanem oldalról nő be.
Mondjuk ennél az aliennél pont kellett menet közben kis ragasztó stiftezett felületű hőálló szalag darabokat betennem, mert sikerült egy-két helyen a levegőben kezdenie a supportot. Nem néztem meg eléggé a az előnézeti képet a rétegekről. De végük sikerült. Pár kisebb részletet kellett visszaragasztani, meg egy ujjat elvesztettem.
A szájánál elveszthettem némi részletet, mert a model alapból mintha üregeket tartalmazott volna a fejében én meg bepipáltam az üregek eltávolítását.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz gerleimarci #17574 üzenetére
ez biztos? Nem látom, hogy vízszintes támasztékot készítene.
A horizontal expansion nem befelé, hanem kívülről növeli a méretét a supportnak(#17570) Joshi
az egpu case állított nyomtatáskor futottam bele, a magas részen durván belengtek a rács oszlopai még lassan is. Pedig itt még függőleges support is volt a lyukak közt is, de vízszintesen az nem ad támaszt.A másik oldal nyomtatásakor tettem bele meshmixerrel kereszt merevítést
Másik ötlet, hogy le-pause-olod a nyomtatást 5 cm körül, megfelelő firmware esetén elmegy a fej az útból. S valamilyen erre alkalmas ragasztószalaggal óvatosan összeragasztod őket. Persze az sem mindegy, hogy milyen irányban közlekedik a fej, mert ha keresztben halad, pl több model együttes nyomtatásakor, akkor kevésbé tartják meg egymást. Szóval, ha sikerült feltenni a ragasztószalagot az oldalára, akkor lehet folytatást nyomni. Például a festős maszkoló papírszalag jó lehet.
Prusa slicerben érdekesebb a support, de itt sem biztos, hogy megfogja a kilengés ellen. Ahhoz néha szándékosan kellene egy-egy szálat belehúznia és összekötnie a tárgyat a supprottal.
Ja és arra is figyelni kell, hogy ha alacsony hőmérsékleten nyomtatsz vékony tornyokat, akkor azok törékenyek lehetnek, mert a rétegek keresztezik őket. A tápegység próba nyomtatáskor futottam ilyenbe, hogy hozzáéréstől már letöredeztek a rácsok.
Végükl inkább fektetve, több darabra vágva nyomtattam ki.[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Mr.Csizmás #17707 üzenetére
napról napra változik érdemes benézni a github issue-k közé, hogy jelent-e meg sok új panasz olyan alkatrészek kapcsán, amit te is használsz (pl mikor többen panaszkodtak tmc driverekre).
Nekem is volt, hogy régebbi buildenen minden kb úgy ment, mint a 8 bitessel, aztán egy újabbal sd kártyás nyomtatáskor mindig pause-val indult, majd egy még frisebben megjavították az elrontott dolgot.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
Mivel a nyomtató csupán parancsról parancsra végrehajtja azt, amit a gcode fájl tartalmaz, így ez kb lehetetlen.
Ha a tengelyek motorjainak bekötése fel van cserélve vagy a kábel fordított irányba mozgatja a motort, az okozhat fura eredményeket, de akkor mindenütt. Persze egy felirat nélküli kocka esetén sokminden fel sem tűnik
Szóval, ha nyilvános a model, akkor javaslom linkeld be, esetleg a gcode fájlt is amit csináltál.
MEg nyomtas olyan teszt modelt, amin az irányok rajta vannak, akár egy xyz kockát. [link]Másik lehetőség, hogy az sd kártyád hibás. S valójában egy régi fájl tartalmát nyomtatja ki, mert valójában nem írja felül. Vagy hasonló nevű fájlokból nem azt nyomtatod ki, amit szerenél.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz nyogo83 #17832 üzenetére
ahogy nézem nincs gumikerék, ami állásában megülne... gondolom egy általános átnézés, olajozás, leporolás... csatlakozók ellenőrzése nincs-e oxidálva... csavarok, szíjak feszessége...
filamentnél valamelyik fajtánál jól tesz, ha 50 fokos sütőben valamennyi ideig szárítják, mert felszívhatott sok párát.
-
azbest
félisten
miután dricet drive-ra alakítottam a fém tarantulámat, utána nekem is olyan tapasztalat kezdett gyűlni, hogy hullámodosik a felszín. Azért, hogy jól tapadjon a homokfútt matt üvegemre, nagyon közeli asztalt használtam. A bowdenesnél elég nagy tartalék van a rendszerben, hogy ha a pici nozzle távolság miatt nem annyi a flow, mint amit a távolság enged, akkor ott tudd kicsit torlódni. Direct drive-val meg ahogy a nozzleben a nyomás eléggé megnőtt, ott kitolta egy blobként. Aztán a következő alkalommal ott járva, az előző blob miatt kicsit megemelt nozzle miatt megint ugyanott tolja ki az extra anyagot és így tovább. Így rajzolódnak ki érdekes formák nálam az elején. A gluestick persze nekem is egyenletesebbé tette, mert az segít kijötti az anyagnak a nozzleből
Másik véglet, hogy ha puha a filament, mint például a devil design fehér puhábbnak tűnik, mint a gembirdek. Szóval ott meg előfordul, hogy az extruder faragni kezdi a filamentet, ha nem tud kijönni az anyag.
-
azbest
félisten
válasz zsolti_20 #18538 üzenetére
ha arra gondolsz, hogy az első rétegben, ami majd a külső felszíned lesz, bekerül pár látható vonal, mert a nyomtatandó területek közt utazva is kicsit folyik a nozzle, akkor ott talán ezekkel operálhatsz, cura esetén:
- alacsonyabb nozzle hőmérséklet, ahogy írtad. Bár ettől törékenyebb is lehet az eredmény.
- z-hop, hogy felemelje a fejet, ettől blobok lehetnek a folytatás helyén
- travel, avoid printed parts [link], ugyanott, a combing mode - not in skin is segíthet [link] -
azbest
félisten
válasz zsolti_20 #18594 üzenetére
tapasztalati úton és sokat utánaolvasva, mások útmutatóit nézve - de végül kipróbálva - lehet tanulni. Lehet a kábel is rossz, ami a kijelzőhöz és sd kártyához megy. Lehet a kártya is rossz - volt, hogy gyárilag olyan kártyát mellékeltek, ami nem tud spi módot, így nem működött a nyomtatókkal. Szoftveres téren sem árt nézni, van-e updatejük. Vagy más által készített konfig saját marlink buildhez. Ilyen ez a barkács.
A másik véglet a több százezres készre szerelt gép, amihez a műanyagot is csak a gyártótól lehet venni, hogy ne legyen egy ismeretlen sem. Esetleg még a slicer-ből is csak az övéket lehet használni.
-
azbest
félisten
ha sok retraction kell és a heatbreak környékén valahol rés van, ott a visszahúzott szál betüremkedhet, s lehűlve beragadhat.
Múltkor én is megszívtam ezzel. A klón heatbreak végén volt egy v alakú perem, amire nyomva a tefloncsövet, körben maradt pici hely, ahová gallérként be tudott türemkedni az anyag és beledermedni. A megoldás az lett, hogy a teflon cső végét is úgy faragtam meg körben, hogy beleilljen a gallérbe, ne maradjon plusz hely. Korábban a teflonbetétes klón heatbreakkel is így szívtam meg, csak akkor nem jöttem erre rá, mert nem tudtam szétszedni sem.
Az eredeti v6-ok kapcsán egy másik heatbreakes probléma is volt, hogy egy pici belső gallérja van a hotend felőli részen, valamilyen kiegészítővel való kompatibilitás miatt. Oda is beragadhat. [link]
Más. Nyomtattam most spectrum pla-kkal. Egész kellemes minőségű az eredmény és az üvegre tapadása is egész jó. Mondjuk a csévélése botrányosan kusza, de nem akadt még el a tekercs. Csináltam egy kis remixet, telefontartónak
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz zsolti_20 #18875 üzenetére
valamelyik alis eladótól vetted, ha jól értem
Milyen az a küldemény, amiért fizetni kell? Utánvétes? Vagy ~40 dolcsinál nagyobb értékű szállítással együtt és ezért áfát és kezelési díjat kell fizetni?
Egyébként kínai rendeléseknél benne van a pakliban, hogy hiba esetén nem biztos, hogy lesz gari vagy nem éri meg intézni.
Kíváncsiságból: milyen hibája volt és melyik fajta boardnak. A kártyaolvasónál a szalagkábel hibája vagy fordítva bedugása is problémát okozhat.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz zsolti_20 #18880 üzenetére
a fura dolgok oka lehet kártyaolvasó vagy kábelhiba, meg persze alaplap oldali hiba is. Nem tudom pontosan a te gépeden milyen modulok vannak, de sokszor a vezérlőfelület az egyik szalagkábel, az sdkártya a másik kábel. De lehet akár bugos szoftver verzió is.
A meg-megállás lehet driver túlmelegedés is. Feltetted a hűtőbordákat? Nem lett zárlatos a driver a bordától? Van aktív hűtés?
Csak futólag kerestem vissza, de leginkább azt írtad eddig hogy nem jó, de hogy pontosan milyen állapotban van, mi látszik, fotó és hasonlók. Nagyon könnyű felhasználói hibát is véteni, még gyakorlottabbakkal is előfordul.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz janitoth #18928 üzenetére
a csíkot és más, nyomtatás előtti tevékenységet a slicer program beállításai szokták tartalmazni, ellenőrizd le. Az újonnan készült és korábban mentett jól működő gcodeok elejét érdemes ellenőrizni.
Esetleg marlin fordítás konfigból kimaradt valami utasítás támogatása, ha a gcode ugyanaz -
azbest
félisten
A motor tengelyén lévő fogaskereket használó egyszerűbb extrúderhez képest természetesen megváltozik a forgásirány, mert egyel több fogaskerék kerül a láncba.
Ha a bmg-t bowdenes helyett direct drive (közvetlen) felépítéssel használod, akkor a fém gyűrű helyére megy a hotend felépítménye
-
azbest
félisten
ha simaáról fogaskerekes áttételesre váltol, akkor igen, meg kell fordítani a motor irányát. Vagy firmwareben, vagy ha zárt a szoftver, akkor a motor vezetékének bekötésének változtatásával is lehet. Ha az áttétel változik, akkor a sebességet is változtatni kell, vagy firmwareben vagy a kalibráláshoz hasonló állítható paraméterben
-
azbest
félisten
válasz mekkGyver #18982 üzenetére
Meglepően egyenletesnek tűnik Y irányban.
Ilyenkor jöhet a kísérletezés.
X és y felcserélése, hogy fordul-e a hiba vagy ugyanarra mutat. Mechanikai vagy driver körüli probléma. Utóbbi akár túlmelegedés vagy esetleg nem elég áramerősség...
egyesével, lépésenként kipróbálni. -
-
azbest
félisten
válasz Gabesz87 #19009 üzenetére
valószínűleg be van pipálva a preferences -> configure cura részen belül
general -> force fayer view compatibility modeAzért is olyan piros zöld a model nálad.
A googlee a barátom volt ehhez
Ha nem lehet kikapcsolni a kompatibilitás módot, akkor nincs rendesen telepítve a videodrivered, vagy annyira régi a géped, hogy nem támogatja a megfelelő opengl módot, ezért nem mutatja.
(win10 alatt lehet, hogy régebbi gpu-nak dobták a támogatását és csak valami standard vga kompatibilis módban megy)
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Gabesz87 #19012 üzenetére
akkor valsz a videokártyád / annak drivere nem tud olyen opengl módot, ami ehhez a grafikához kell.
Most kipróbáltam. Intel hd4000-rel a thinkpad t430-asomnál windows alatt nekem is hiányzik, s látom hogy a kompatibilis mód színezésével jelennek meg a rétegek. Ezzel szemben ubuntu 18.04 alatt működik.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Gabesz87 #19014 üzenetére
Azt hiszem 4.1 kell a curának, hogy legyen preview player.
Viszont az a geforce 4.5-öt tud [link] , ellenben lehet hogy optimus módban megy, szóval visszavált az intel hd4000-re, amikor nincs terhelés, ami a procival jött, az meg csak 4.0-át tud win alatt (4.1 macos, 4.2 linux alatt). Talán, ha performance módba teszed vagy hasonló, akkor átvált az nvidiára.
De van egpu-m is, lehet azt is ki tudom így próbálni
Simán bedugva az egpu-mat, cura 4.3.0-át indítva ... éés parancsikon vagy exe, jobb klikkre választani lehet mivel menjen
S máris működik
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz DrojDtroll #19019 üzenetére
nem hinném hogy a táp lenne érzékeny.. az már inkább esélyes, hogy valamelyik eszközöd elektromágneses zavaró. Esetleg valamelyik adatkábel vagy az sd kártya kábele felszedi az impulzust és a hibás adatra leáll.
Gondolom itt is mutathat valami hasznos hibajelzést, ha pécére van kötve nyomtatás közben és valahogy elmented amit a usb-serial konzolon át mond. Épp tegnap állítottam be pár dolgot az skr1.3-asomon, az usb felélesztéséhez #define SERIAL_PORT -1 kellett.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz DrojDtroll #19021 üzenetére
Nem tart soká fordítani új marlint, csak akár az akkorit újrafordítani, ha megvan még. Amit linkeltem diff-et az a tarantulámban lévő skr13 -mal szépen megy. Deltához gondolom pár dolog másképp kellhet. Érdemes egyébként ilyen diffet elmenteni neked is, ha megint felkonfigurálod. Néha annyi módosítás van, hogy egyszerűbb diff alapján a tiszta új verzióba kézzel újra beálltani mindent.
Az usb -hez
Configuration.h -ban
#define SERIAL_PORT -1
#define BAUDRATE 115200Más:
Egyébként vicces. Kipróbáltam most a linear advance kalibrálást. Korábban is néztem erről videókat és azok alapján sejtettem, hogy direct drive módban valami kicsi érték várható, mert bowdenesnél van nagyobb lagg az extruder működésében. De nekem úgy tűnt, hogy talán 0.03 a legszebb Próbaképp nyomtattam is egy makers muse ghosting testet és úgy látom tényleg van hatása. Csúcsoknál, kiugró részeknél tényleg nincsenek megvastagodó élek.[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Creative Hybrid Pro Classic (Egyszer kipróbált, garanciális)
- iPhone 15 Pro 128gb Natúr Titanium, bontatlan, független
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- 8/16GB memoriák
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia