- Milyen belső merevlemezt vegyek?
- Androidos tablet topic
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Mini-ITX
- Lesz új Sony OLED tévé is idén
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
- AMD GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Azonnali VGA-s kérdések órája
- Ülésezik a hardveregylet
Hirdetés
-
Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
gp Továbbra is szeptemberi premierrel számolnak a fejlesztők, reméljük több halasztásra már nem kell számítanunk.
-
Ülésezik a hardveregylet
ph Az irodai készülékek és monitorok társaságát egy ház, egy egér és egy DAC egészíti ki.
-
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
-
PROHARDVER!
Új hozzászólás Aktív témák
-
azbest
félisten
Egyébként már a renderekből, de a többi mellékelt képből is lehet látni, hogy ha valamit nem igazán optimalizáltak nyomtatásra vagy nyomtathatatlan.
Több más modelt is láttam, amiben nagyon vékony részek is voltak. Vagy hogy mindefelé állnak ki nagyon vékony elemek.Szerk, most nézem, hogy nem azt a predátor linkeltem, amit nyomtattam. A képen szintén ingyenes thingiverses van [link]
Ja igen, emlékszem is: a fentebb linkelt cult3d predátor fejnél nem tudtam sehogy sem úgy forgatni a darabokat, hogy jó legyen a foga. De legalább olcsó volt
De például próbáltam egy másik ingyenes predátor fejet is. Azt már nyomtatás előtt sejtettem, hogy nem lesz tökéletes a haja. [link]
Nem is lett az, a haja nagyon nem jó
Persze van amit talán jobban lehetne supportal tartani, ha sokkal nagyobb méretben nyomtatnám. A jobban sikerült predátorból majd nyomtatok valsz egy nagyot is. Úgy is home officeban vagyok, így nem ég le a ház
Most is megy egy álló predátor, bár itt is volt némi előítéletem a modellel, de végül talán jó lesz [link]
Azt hiszem meglehetősen részlethiányos, valamiért közel sem olyan, mint a modellező programos képe. Lehet elszúrta az exportot.[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
A szag vasz márkától is függ, de akár színtől is. Nekem sem tűnik a tipikus gembird büdösnek, valamelyik másik fajtának más szaga volt.
Egyébként nekem is van xiaomi air purifierem és nem vagyok benne biztos, hogy van bármi kimutatható hatása Ha főzök, akkor bekapcsol
Mérgező gázok ellen biztosan nem jó, mert csak részecsét szűr. A normál port sem fogja meg. Télen vagy nyáron légindis helyen lehet minimális értelme, meg szmogos helyen. -
azbest
félisten
válasz Tikakukac #21805 üzenetére
mármint nem solved, hanem identified
(#21804) szpeti40
nem normális. Ha csak nincs valami nagyon elcseszett kezdőréteg és többi réteg hőmérséklet beállításod, akkor nem kéne.A 26/0 azt tarkarja, hogy 26 fokra van beállítva a cél hőmérséklet szeleteléskor és 0 fokosnak érzékeli? Mert akkor rossz a hőmérő, gondolom nem a fagyasztóban használod. Közben meg lehet fűt ész nélkül az asztal, amíg le nem ég a fűtpszál. Nincs a nyomtató szoftverében hővédelem? Az lelőné alapból a nyomtatást, ha nem tartja a cél hőmérsékletet, hanem fals értékeket olvas ki.
Használd a józan eszedet. Ha nem tudja mérni az értéket, ha hidegebbnek írja, mint a szoba, pláne ha még forró is az asztal kézzel érintve... akkor ne használd. Javítsd meg vagy cseréld le a hibás alkatrészt.
Nekem fejcsere után egyszer a hotend hőmérő szigetelését nyírta el klón v6os csavaros megoldás. Ugrált össze vissza az érzékelt hőmérséklet, le is tiltott a marlin (be van kapcsolva a hővédelem).
Ha meg esetleg a szenzor és a táp áram közt van zárlat, akkor tönkre is vághatja a boardot is. Ha jól értettem a bigtreetech skr boardoknál rendszeresen board leégésre panaszkodóknak mondják, hogy a szenzor vezetéke hibás szigetelés miatt zárlatos a táppal és azért ég le a chip.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz geri0095 #21832 üzenetére
Nem csúszik vissza a PTFE cső? A héten több videót is láttam arról, hogy a creality-kben a tefloncső a hotend végéig lemegy és mozgás közben szép lassan visszacsúszhat.
Erre javasolják, hogy nyomtatni kell egy műanyag alátétet. Vágni megfelelő méretű tefloncsövet, azt tenni a hotendhez, rá az alátétet és úgy becsavarni a csőtartót. Így ha a külső cső ki is lazul, a hotenden belül akkor is stabilan a helyén marad.
[Chep] és [Tomb of 3D Printed Horrors]
Még méretre vágáshoz sablon model is van a másodiknál.[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz szpeti40 #21839 üzenetére
háát, nem valószínű. Legalábbis a gyári bowdenes megoldásnál meglepne, ha megbízhatóan működne egy 20-30cm-es PTFE csövön át adagolva a rugalmas szálat. Ahhoz direct drive-ot javasolnak, amikor az extruder közvetlenül a hotendnél hajtja a szálat.
Ha valami kevésbé rugalmas fajta, akkor talán.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz berti71 #21848 üzenetére
hogyhogy magától esik le?
Arra gondolsz, hogy home után lekapcsol a nyomtató és neked az a fajta van, aminél nem aktív motor esetén magától le tud szépen csavarodni a z tengelyen a szerelvény?
A magától lecsúszásra egyébként olyan megoldásokat láttam, hogy vagy betettek anti-backlash rugós elemet vagy pedig a 8mm meredekségű rudat 2mm-esre cserélték (megfelelő z-step állítással)
Ha a lekapcsolás a probléma, akkor nézni kell a kijelzőt, nem mutat -e nagy ugrálást a hőmérsékletben. Esetleg nem ír-e ki valamit. Pluszban segíthet, ha usb-n rákötött eszközzel a logokat nézed, lehet ott kiírja miért állt le.
Ha nem tudod jól megfogalmazni, akkor esetleg csinálj róla videót.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz csaabz #21871 üzenetére
uh olyan alakú és összetett figurák, amit fdm-mel nem igazán lehet szerintem jól. Főleg, ha olyan aprók, mint ami a videóban látszik [link]
Így egyben bedobva a fájlok tartalmát abban sem vagyok benne biztos, hogy mindegyik szeletelő progi tudja-e külön kezelni őket, hogy egyenként opcimális irányba lehessen forgatni őket.
Az emberek darabjait resin alapú nyomtatóval lehetne valsz jó minőségben. Talán a support kezelés is más ott, lehet azzal jobban meg lehet oldani a rengeteg íves felületet.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz szpeti40 #21873 üzenetére
fluoreszkál: uv fénytől sötétben világít, de csak amíg van uv fény
foszforeszkál: fény hatására később sötétben is világít egy darabig
Balról a narancs az Devil Design PETG világos narancs sárga.
A power bak alatti talp és a tálcán a létra Gembird PLA sima kék.
A tálcán a figura Gembird PLA galaxy blue.
A hajó és a tálca tekerői a géphez kapott sárga pla-ból vannak.
A hotendre szerelt Gembird PLA piros és nem floureszkál.
A ptfe cső is szépen virít.
Élőben minden egy kisit sötétebb, mert a kamera is érzékeny egy kicsit az uvre.[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
melegszik a bed egyébként? Amikor kifúrtad, akkor belefondoltál, hogy a fűtőszál hogy megy, vagy keresztülfúrtad?
A hőérzékelőt gondolom ki tudod próbálni. Tegyél az asztalra egy bögre forró teát és ha változik a hőfok, akkor jó. Bár gondolom alapból mutatja a szobahőmérsékletet.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
Lehet csak én nem értelek... de a gyári asztalnak mintha beépített fűtőszála lenne, nem pedig matrica. Gondolom a külön fűtő matrica az olyan változathoz van, aminek nem volt gyárilag fűtése. Arra pluszban ráragasztani lehet nem túl hatékony és még csak nem is olcsó (30 dolcsi).
Ha 16 dolcsi a gyárihoz hasonló alu lemezes fűtőszálas bed, az jobbnak tűnik. A régi megfúrtról meg gondolom át lehet tenni a hőmérőt és a hőszigetelést, némi kapton szalagot kell még venni hozzá. Bár hőszigetelő és hőmérő sem drága (max kerekre kell vágni négyzet alakú öntapadósat). Esetleg mágneses cuccot rá 10 docsiért [link]
Vagy most is van rajta mágneses matrica? mert akkor meg azt nem értem miért fúrtad meg, hogy mit akartál rögzíteni[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz syler123 #22066 üzenetére
curába például a preferences-nél ki lehet kapcsolni, hogy automatically drop models to buildplate. Szóval nem ejti az asztalra, hanem olyan magasan hagyja ahogy odateszed. a koodinátákkal pedig pontosan oda tehető egymás fölé.
Aztán meg supportnál everywhere beállítás és pontosan egymásra fognak kerülni. Talán érdemes az enable support roof -ot is bekapcsolni, hogy szebb legyen az alja a felsőknek, bár úgy kicsit nehezebb szétszedni.
Viszont lehet olyan beállítások kellenek hőfokilag, hogy masszív legyen, amitől a support nehezen távolítható el, szóval nem biztos, hogy jól sikerül.
(#22065) aryes
valsz nem a fejben ég meg az anyag, hanem kívülről körben lerakódik és annak az égett folyós darabjait keni szét ott ahol fekete. Talán ez a beállítás ilyen lassan és hőfokon már sok. Vagy gyorsabb vagy alacsonyabb fok kellhet.[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Mr.Csizmás #22113 üzenetére
Úgy látom, hogy olyan különbségek vannak ender3-hoz képest:
- nem fűtött a bed, ami azért nagy mínusz.
- beépítve van egy kisebb tápegység a vezérlődobozban
- csúszó ágy tartó (ami lehet nem hátrány, prusáéknál is ilyet toltak, talán stabilabb az asztal tőle)
- bmg klón extrúder[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
Ki fogunk útálni... de ha esetleg nyomtatnál egy benchy-t, akkor lehet megbocsátunk
(#22116) dugesz77
egyébként lehet, hogy könnyen feltehető rá fűtött asztal, ha a rögzítési távolság passzol a meglévő megoldásokhoz. Csak akkor meg már megint upgrade. Mondjuk anno a tevo tarantulámat is úgy vettem, hogy majd alkatrésznek és műanyag elemek nyomtatásához jó lesz, mert nem jött ki olcsóbbra talán külön külön összerendelve sem a szett. Aztán meg mégis ezt upgradelgettem.Meg nem tudom, hogy milyen a boardja. Végülis az alap creality-nél lehet jobb, ha ráfér a fullos marlin, meg ha esetleg cserélhetőek a driverek, báár ennyiért lehet ez is valami kompakt és integrált alap változat.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz bitmad #22160 üzenetére
Szerintem a TMC2209 v1.2, ha viszont kifejezetten nagy motorokat akarsz hajtani, akkor az 5160. A 2208 kevesebbet tud, a 2130 pedig forróbb. Legalább is ezek az első gondolataim, de csak a TMC2209 v1.2-et próbáltam, az van betéve az skr v1.3-amba. A chipek adatlapja mutatja hogy elvileg miket tudnak.
Ha jól emlékszem nem igazán szokott árban nagy különbség lenni a 2208 és 2209 közt.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
stallGuard - érzkeli a terhelést, ha minden igaz, ez kell a sensorless hominghoz. Ha valakinek ez nem szempont, akkor mindegy.
coolStep - ez úgy hangzik, hogy takarékosabb. Ami nem feltétlen számítana itt, viszont ez azt is jelenti, hogy kevésbé melegszik.
dcStep - ezt a 2209 sem tudja, erősebben tartja álló helyzetben a motort, hogy külső erőhatásra se ugorjon lépést.De ezekből is lehet hogy több verzió van és nem teljesen ugyanazt tudják az egyformán pipáltak sem.
Kicsit körbe kell keresni, mert több áron is szokott lenni és több shopja is van a bigtreetechnek. 4 db esetén lehet van 5 dolcsi különbség összesen. Ha jól emlékszem akciós nov11-es időszakban vettem és nekem a 4 db 2209 v1.2 volt talán 15 dolcsi.
Én egyébként vettem sima fapados hr4988-asokat is, kevesebb mint 4 dolcsi egy 5ös csomag és ha véletlen elszállna, akkor van olcsó tartalék. [link] Előtte ilyennel használtam az skr 1.3at, jól mentek (16-os microsteppinggel).
(#22166) Joshi
ha nem akarsz endstop nélküli működést, akkor jó lehet a 2208 is, ha pár dolcsit spórolni akarsz. A verziók közti különbséget nem tudom, gondolom az újabb jobb (de a verziózás gyártónként van, szóval más gyártóé mást jelent és a lábkiosztásban is lehet zavaró különbség, bq skr boardhoz ajájlott a bq gyártású stepper hogy ne legyen kavar).Nekem 900-as beállítással mennek a tarantulámon a motorok. 800-on még néha skippelt. Kicsit már kopottak a görgők, beleette magát az item kompatibilis alu profik (nem v-slot a váz sajna).
Igaz, van egy kis ventilátor a board és a driverek felett, egyáltalán nem melegek a bordák a 2209-en így.[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Szabikaa20 #22170 üzenetére
a tinkercad egy nagyon leegyszerűsített fusion360
Úgy csinálsz csövet, hogy fog két hengert, egy kisebbet és egy nagyobbat, majd a kisebbet átváltod negatívra, így egyesítve őket kivágja a nagyobbik közepét.Egyébként tényleg lehet bonyolult dolgokat csinálni tikercad-ban, de ha utólag kell valamit módosítani, az nagyon gáz, mert szét kell bontani mindent és újra összerakni, míg a fusion360-ban simán a régi lépést tudod változtatni és az automatice hat a későbbiekre is. Igaz, még nem nagyon használtam utóbbit, de már vagy egy éve van fiókom hozzá
Át kéne állnom 360-ra, mert a tápegység ház elég rögös úton készült el tinkercadban és pár kisebb módosítást már inkább nem is csináltam meg. De például komolyabb modelhez rácsúsztatható kiegészítőt is tinkercadban csináltam a negatív kivágással. De sokszor kell másolatot csinálni, mert néha kiakad, főleg éjjel - lehet akkor csinálnak biztonsági másolatokat és attól beakad a felület.
-
azbest
félisten
válasz tothferenc #22279 üzenetére
esetleg érdemes csinálnod extruder kalibrálást, hogy nem túl magas-e a flow. De ha a hőmérséklet magasabb, mint ideális, akkor az is okozhatja, hogy jobban szétterül oldalra.
Van ilyen témájú maker's muse videó is [link]Az sem mindegy, hogy milyen oldalon van a lyuk.
Egyébként bizonyos esetekben felmelegített fémmel lehet esetleg korrigálni, tágítani. Például pákával melegíteni és akkor lehet be tudod tolni az anyát.[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Baaraanz #22287 üzenetére
A felülettől és a nyomtatott anyagtól is függ. Van amikor a hőfok állandósága adja a tapadást. Ha változik a hőfők, akkor a tágulás/zsugorodás miatt leválhat a tárgy az asztalról. Sőt, van olyan felület, ami direkt úgy van tervezve, hogy kihűléskor leváljon róla a nyomtatott tárgy.
Ha pla-t nyomtatsz, akkor azt esetleg lehet asztal fűtés nélkül is, de akkor kellhet rá valami tapadást segítő anyag, gluestick. Azt meg nem minden felületre érdemes felkenni.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz szuszinho #22372 üzenetére
pár ötlet... annál is sd kártyáról frissül a firmware? Esetleg egy meggajdult sd kártyán mindig flashelendő fájlként jelenik meg a tartalom, mert mondjuk írásvédettre váltott és nem tudja átnevezni frissítés után? Mi történik, ha a bordban lévő kártyát kihúzod?
Nem kormos a vezérlőchip mellett? Az skr-ek úgy általában hajlamosak elfüstölni, ha zárlatos lett a hotend vagy bed fütés, ha jól emlékszem.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Mr.Csizmás #22425 üzenetére
sőt, az üvegesnél üveg is van Anno nekem a sima 4mm üveg volt 500 ft darabja, a tejüveg meg ezres. Persze nem árt kifejezetten simát kérni, nekem ráérzett, sejtette, hogy olyan kell, mert mások is járnak hozzá 3d nyomtatóhoz vágatás miatt. Mondjuk a súlya miatt ma már lehet inkább 3mm-esből kérném.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Szabikaa20 #22619 üzenetére
A creality boardja 8bites, ami önmagában nem nagy baj, mert remek dolgokra képesek azok is. De ha nagy sebességgel nyomtatnál, akkor lehet, hogy nem képes arra a tempóra. Például én is hiába állítottam be 80asra a tempót a 8 bites boardomon, ha egyszer nem volt képes olyan gyorsan feldolgozni a bonyolultabb alakzatoknál a gcode-ot. Ha a steppereket nem 16 microstep módban használnád, hanem sokkal többel, úgy az már sok neki. Persze ninc óriási különbség, de azért nekem úgy tűnt, hogy egymás mellé téve egy picit mégiscsak smooth-abb lett a nyomat, amikor átállítottam a tmc2209-et 256-osra
De konkrétan a creality boardjánál a bibi, amit később bánhatsz:
- 128 kB flash-e van. A legtöbb 8 bites board 256kB-os. A 128-asnál lehet be kell áldozni néhány extra funkciót, mert nem fér fel a flashre. Ha később esetleg bővítenéd auto bed levelinggel....
- A creality boardon nincs bootloader, pont a kevés hely miatt. Így a flasheléshez géphez kell kötni. Ha félresikerül, akkor plusz eszköz kell a felélesztéséhez.Az alakja ne zavarjon. Úgy értem, hogy akkor ne bigtreetech skr 1.3 vagy 1.4 modeljük legyen, hanem azok közül valamelyik, amelyik pontosan olyan méretű és elrendezésű, amint a creality boardja, mert direkt a helyükre tervezték. Abból is van beforrasztott tmc2208-as és sima driver foglalatos, cserélhető fajta is. Több verzió is van. És ezek 32 bitesek, bármit csinálsz vele, bírja teljesítménnyel. Nem lassul be a nyomtatás, mert nem bír többet a proci.
A cseréhető drivert akkor kezded értékelni, ha egy zárlat vagy hiba miatt elpukkan egy driver. A beforrasztottnál sok szerencsét a cseréhez. A foglalatosnál meg simán beteszel egy másikat. A flashelés annyi náluk, hogy microsd kártyára felmásolod és beleteszed. Persze kábellel is lehet, de nem muszáj.
SKR mini E3 V1.2 -on 2209-es driver van beforrasztva. Az skr E3 Dip a foglalatos. De most nem is tudom melyi verziószámnál tartanak és mi a különbség pontosan.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Mr.Csizmás #22625 üzenetére
igen, én is úgy tudom, hogy csak az előre telepített fw különbözik a creality nyomtatók közt. Lehet is váltani köztük a fentebb emlegetett hex fájl letöltéssel és flasheléssel.
Nekem is skr 1.3 van. De ha a meglévő helyére akarja betenni úgy hogy semmi mást nem váloztat arra vannak a direkt form factor vele kompatibilis boardjaik (26 dolcsiért lehet választani, hogy beforrasztott 2209 vagy foglalatos 2208as driverekkel legyen).
Azok is marha olcsók. (igaz kínából, ahonnan most bizonytalan rendelni. Ha azonnal kéne, akkor jól jön a cseh raktáras)Mondjuk van egy skr mini 1.1-esem is tartaléknak, bár még sosem próbáltam beüzemelni.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
amikor a tarantulára feltettem a dampereket, hatalmasat csökkent a vinnyogás. Mert a fémvázból sugárzik a hang. A hr4988 (a4988 klón driverek) voltak ezzel a gépben korábban az skr boardomban. Persze csökkent a zaj 2209-cel, de nem annyira hatalmasat így már, mert dumperrel is közel olyan volt, mint a videódon. Mondjuk azóta sem szedtem még le a gépről, majd kéne csinálnom egy nagy karbantartást és akkor
A gyári creality boardon forrasztott a driver.
szerk, javítottam a fogalmazást
(#22629) Tikakukac
jaja a következő lépésem a 3mm-es venti 4-esre cserélése volt[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Tikakukac #22645 üzenetére
Én korábban a z motor alá is tettem dampert Legutóbb, amikor áttettem a motort fentről lentre, akkor hagytam ki.
dugesz77: az a lényeg, hogy a motor önmagában nem nagy felület, nem tudja a rezgéseket a levegőnek olyan hatékonyan átadni. Az, hogy nincs fém-fémmel közvetlenül összeszorítva, hanem van egy merev gumilap köztük, az megakadályozza, hogy a váz átvegye a rezgést. És a váz az, ami a nagy felületével hangossá teszi ezt alapból.
Persze, a modern driverek ügyesebben vezérlik a motorokat, így azoknál nem kell ilyen trükk. De meglepően nagy a különbség a damperrel is. Eléggé szubjektív módon, de úgy tudnám talán megfogalmazni, hogy a fapados driverrel is tizedére csökkenti a zajt a damper. A tmc meg még annak is a felére.
De igazából most mindegy is, mert akinek nincs otthon, az kínából nem biztos, hogy most meg tudja kapni bármelyiket. A postai fennakadások miatt semmit nem mertem rendelni egy hónapja.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Mr.Csizmás #22690 üzenetére
részben jól mondod, de szerintem nem a damperre gondolsz, hanem a tl-smoother áramkörre A damper gumibak nem zavar be semmi elektronikának, csak épp haszna sincsen egy sima járásra optimalizált driverrel.
-
azbest
félisten
válasz Reggie0 #22696 üzenetére
A polulu drivereknél mégis módosította a működést a smoother okozta feszültségesés, ezért csinálták. A trinamicnál pedig megzavarja a visszacsatolást, amit figyel a vezérlő, hogy optimalizálja a teljesítményt és a fogyasztást. [link]
Vagy nem tudom mire gondolsz
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Szabikaa20 #22707 üzenetére
ilyen nincs, hogy elállítódik az estep. Csúszik a filament vagy kihagy microsteppinget a motor.
Az extruder áttételétől függ az értéke. Egy sima alap extruder lehet 80-as, a 3as áttételű bmg meg 240-es körüli. Steps per miliméter.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Szabikaa20 #22710 üzenetére
Azt értem, hogy 80 volt, mert olyan nyomtatóhoz volt eredetileg konfigurálva, ami sima extruderes volt. Nálad meg 3-as áttételű extrúder van, azért kell háromszor akkora érték (232 majdnem 3*80 = 240).
Csak korábban írtad, hogy többször útán kellett állítanod, mert más értékkel volt meg a 10cm hossz. Régebben én is megszívattam magam már, hogy mindig más érték jött ki, s kiderült, hogy kifejtettem egy teflon cső darabot az extruderemből.
Creality extrudernél meg alapból a hotend végéig lenyomandó a teflon cső, viszont az ki szokott csúszni és akkor jönnek a kalamajkák. Régebben beszélgettünk arról itt is már, hogy vannak hozzá nyomtatható ügyes megoldások [link]
Ez lényegében a jelenlegi megoldás, csak egy pici nyomtatható alátét egy jó méretre vágott csövet a helyén tart.[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz tothferenc #22713 üzenetére
Most a4988 van benne?
ha stepdir módra van konfigurálva a vezérlő (valamelyik erre való érintkezők kapcsolatán múlik, alapból lehet uart módra van forrasztva), akkor a hozzá való táblázat alapján simán jumperrel 16 microstepre (256-ra interpolál) állítható és akkor nem kell frissíteni marlint.
Abban nem vagyok biztos, hogy 180 fok vagy két kábel felcserélése fordítja meg a motor forgási irányát.ha uart módot szerenél, ami azért sokféle más paraméter szoftveres állítását is lehetővé teszi, akkor meg a másik állás és kell marlink frissíteni.
Lehet az uart mód vásárláskor is opció volt, attól is függhet milyenre van forrasztva, hogy mit vettél.
-
azbest
félisten
válasz bunnyhu #22728 üzenetére
hőkezelni
(#22729) Tikakukac
abs-re jó az aceton. De a karistolásra, vágások eltüntetésére a legegyszerább felmelegíteni. Akár egy öngyújtóval is megteszi. Persze kinek mi van, hőlégfúvó vagy gázpáka...Egyébként az acetontól az abs sötétebb árnyalatú lesz.
Szóval ha nem az egészet akarja kezelni valaki, hanem csak sérüléseket eltüntetni, akkor ott is egyszerűbb hőt használni.
viszont a tüzet ne keverjük acetonnal[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Tikakukac #22757 üzenetére
lehet én értem félre, de nem arról beszélsz, hogy x tengely mentén (vagy y) minél nagyobb dolgoz nyomtatsz, annál pontatlanabb?
Ha a közepén pontos a pici teszt, de a nagy teszt nem pontos, akkor lehet nem a méret a baj, hanem a pozíció. Az asztal széle felé lehet nem ugyanakkora egy lépés, mint az asztal közepén. Esetleg valami szíj vezetési probléma.
régebben nézegettem például, hogy sokszor a nyomtatófej kocsijának rögzítésekor nem párhuzamos a körbemenő szíj két fele, hanem a kocsi rögzítésse a sík felett van. Ami a munkaterület széle felé haladva szerintem muszáj, hogy befolyásolja a pontosságot. Csak gondolom nem akkora a különbség, hogy bárki nagyon foglalkozzon vele. Lehet hogy jobb minőségű szijjal ez még jobban kijön, mint a nyúlékonyabb gagyibbakkal.
-
azbest
félisten
-
azbest
félisten
válasz Tikakukac #22768 üzenetére
Esetleg egy teszt modelt és az általad slicerrel készíttett gcode-ot tegyél ki valahová, és esetleg más is ki tudja próbálni.
Mert, ha jól értem a közvetlenül kiadott valamekkora utazás lemérve tényleg annyi. Szóval esetleg valami kompenzálás vagy valami más varázs lehet még slicerben, amit rászámol a valós használatkor. Nem tudom létezik -e olyan gcode megjelenítő, amiben látszódhatna a valós méret. Lehet már ott is kibukna, ha a szeleteléstől lett kisebb. Tán csak nem az anyag zsugorodik akkorát.
Ha régebbi a gép, lehet gyári fw-ből is jött ki újabb. Ha jól emlékszem a régen pl creality-nél sem volt hővédelem és hasonlók bekapcsolva. Az újabb verziónál figyelni kell arra, hogy mit tud, mert a kis flash miatt van, hogy egyik változat tud egyfélre képességet, a másik meg másikat (pl bl touch támogatás).
A frissítés nem gyárira kalandosabb azt hiszem a bootloader hiánya miatt.
Egyébként hogyan próbáltab beállítani, hogy jó legyen a méret? Ha jól emlékszem írtál olyat, hogy ha nagy jó, akkor a kicsi pontatlan. Steps per milimétert állítottad? Vagy hogyan?
Ha esetleg próbáltál gyári visszaállítást a boardon... meg persze menteni is kellhet állítás után, különben áramtalanításkor elfelejti.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz energy4ever #22857 üzenetére
Biztosan nyomtatott elemet szeretnél? Nem biztos, hogy olyan erős lesz, bírja a vibrációt.
És, ha több darabból kinyomtatnád a negatív formát, amit aztán összeragasztva, majd a nyomtatás recéit kiglettelve, csiszolva lenne egy sima felületű formád.
A formába pedig műgyantával, karbon- / kevlár- / üvegszövettel készítenéd el a tárgyat. Az valószínűleg könnyebb, erősebb lenne.Repülőgép modellezésnél láttam 3 méteres szárnyfesztávű gépeket is ilyen készített idomokkal. Ahogy láttam nem is olyan extrém az anyag ára [link]
Egy ilyen youtube csatornán sok idom elkészítéséről van videó fenn. Úgy látom, hogy a formába előbb elválasztó cuccot ken, aztán a carbon szövet, azt lekeni műgyantával, majd egy fehér szövetet is rásimít. Az utóbbit megszilárdulás után le szokta húzni, valsz az a szerepe, hogy ne folyjon el a műgyanta.Ahogy néztem ez a jóember a balsafa vázra 1 rétegűt csinált. 2-3 réteg már lehet erősebb lenne, mint a gyári
Árban a webshopban 10eft körül volt négyzetmétere a szövetnek.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz tothferenc #22879 üzenetére
Tárgyhűtés alatt ugye nem azt a ventit érted, ami a képen van szemből?
Mert az a hűtőbordát hűti a hotend felett. Van másik ventilátor is a hotend szerelvényen? -
azbest
félisten
válasz bunnyhu #22993 üzenetére
Nem fényesítésről volt szó, hanem a fehér karistolás, karcolásnyomok eltüntetéséről.
Ha betetted a sütőbe vagy teljesen felolvasztottad, mert hosszú időn át hőt fújtál rá, az nem az, amire gondoltam. Egyáltalán nem kellene, hogy megolvadjon, csupán a felszíni sérülések színének visszanyerése a cél.
-
azbest
félisten
válasz zsolti_20 #23385 üzenetére
öhhm, nekem nem ez a tapasztalatom a tevo tarantulával. Simán a teljesen gyári állapotban is egészen jól nyomtatott. Nekem a v5 klón hotendes kiszerelésben volt gyárilag. Annak is csak egy hátránya volt: a laposabb hegye miatt szélesebben kente az anyagot, így kisebb volt a precizitása, viszont cserében simább felszíneket csinált.
A curával kezdettől fogva jó eredményeket kaptam. Arra viszont emlékszem, hogy a repetier host progival, amit mellé adtak, alulextrúdált erősen. Valószínűleg valami paraméter rossz volt abban és akkoriban még nem értettem ezt.
Alapból a sima fémcsipesz extrudert használtam hozzá, nem a bónuszként használt titán klónt. A titánnal eleve át kellett volna állítani az extrudálás értékét.
Ezeket a képeket a 2018as első nyomtatásaim után csináltam.
Azóta csináltam mindenféle upgradet. Akrilról fémre váltottam az elemeket, direct driveos lett bmg klónnal, előtte a titan klónt is használtam egy ideig. Üveg asztallapot is kapott fém asztal tartóval. Nameg skr 1.3 boardot és hr4988 után tmc2209-eket. Igazából nem lett óriási a különbség, csak halkabb, kiszámíthatóbb. De a váz merevítés és a nehezebb asztal miatt nagyobb lett a ghosting (túl vastag üveget vettem és ugye direct driveos lett). Mondjuk eleve eléggé nagy sebességen hajtottam mindig. Hotendből pedig v6 klónokat használok, mostanában all metallt. De az eredeti v5 klón szerelvényt mindenestől eltettem tartaléknak.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Reggie0 #23387 üzenetére
Persze... de azért nem ennyire. Igaz nekem 2 napig tartott úgy összerakni, hogy ne lötyögjön semmi. Mert az akril tartóknál akkora toleranciája volt a lyukaknak, hogy nem csak az asszimetrikus csavarnál számított hogyan csavarod be, hanem a simánál is Plusz az alsó alu profil daraboknál is kellett kreativitás, mert a fej nélküli csavarok nem szorították be és az is lötyögött.
Ha ennyire girbe-gurba, ott alapból gyanús, hogy valami lötyög. Esetleg a z tengely görbe. De ez működés közben látni vagy kézzel finoman mozgatva tapasztalni lehet.
Szóval inkább azt mondanám, hogy az alap készletet nehéz precízen összerakni. De nem lehetetlen, sok finom igazgatás kell mire minden jó pozícióba kerül. Olyan helyen is kell igazgatni, ahol elvikeg nem kéne, de a pontatlanság miatt mégis kell. És kellhet pár másik csavar oda ahol a gyári nem megfelelő.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Reggie0 #23390 üzenetére
Ez egy két évvel ezelőtti nyomtató, amikor még nem volt alap, hogy készre szerelve, kiforrottabb formában készültek. Akkor csak kaptunk egy nagy dobozt egy halom alkatrésszel, amit nulláról kellett összeépíteni
Szóval nem, a tarantula nem annyira képes. De mivel egy do it yorself kit, így nagyban számít a végeredményben az az idő és türelem ráfordítás, ami az első összeszereléshez kell. És itt most az alap kitről beszéltem, nem arról, amiben már csomó dolgot lecseréltem. Alapból is egészen jó volt, csak épp sok figyelmet igényelt és idővel láttam némelyik akril alkatrész degradálódását is, a tartóssága így kétesebb volt már.
Ja igen, egy kritikus upgrade kellett, amit legelőször ki is nyomtattam hozzá: a tárgyhűtő. Anélkül elfolyt és rusnya volt.
[ Szerkesztve ]
-
azbest
félisten
válasz Reggie0 #23393 üzenetére
Lehet én néztem be valamit, de azért válaszoltam neki, mert azt hiszi, hogy egy full átépítés, minden lecserélése hozna neki javulást. "Ha szeretnék a minőségén javítani az csak úgy lehet hogy dual z tengely, extruder, hotend és egy panel csere reaspberryre."
De szerintem nem erről van szó. Mai szemmel nézve faék egyszerűségű egy 3d nyomtató. Jó eséllyel valami összeszerelési turpisság lehet az ő rossz eredménye mögött. Pl: A kocsi nem stabil, mert nem tudja az állító csavarral feszesre venni - mert nem tudja, hogy a sima csavarnak is van játéka, mindkettőt kilazítva, a sima csavart a befelé eső pozícióba feszítve és meghúzva már az asszimetrikus is meg tudja feszíteni, hogy ne lötyögjön a kocsi. Az alsó alu profilnál a kocsi alatti kereszteződésben nem lehet meghúzni a fejetlen csavarokat ezért oda más csavar kell, különben mozog a váz. Ilyesmi.
A 3d nyomtató alapvetően egy elég primitív szerkezet. A szoftverben van a varázslat nagy része.
A prusák kapcsán is volt azért iteráció. Két évvel ezelőtt ők sem itt tartottak. Nameg drágán könnyebb jobb eszközt venni
Ha vitatkoznánk, akkor valsz arról vitatkozunk, hogy az övé azért képes-e ennyire, mert vacak példány vagy azért képes ennyire, mert meg kéne igazítani az összeszerelésén valamit.
[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja