- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- Fehér zakót öltenek a Super Flower platinás Leadex VII Pro tápjai
- Az EPYC 9005 CPU-sorozatba érkezik az AMD Zen 5
- Idén mutatkozhat be a MediaTek és az NVIDIA PC-s rendszerchipje
- AMD Hawk Point SoC APU-val szerelt Geekom minigép tűnt fel a láthatáron
- Épített vízhűtés (nem kompakt) topic
- OLED TV topic
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- Házi barkács, gányolás, tákolás, megdöbbentő gépek!
- Steam Deck
- Vezetékes FEJhallgatók
- Amlogic S905, S912 processzoros készülékek
- Milyen egeret válasszak?
- Egér probléma
Hirdetés
-
LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
ph Leteszteltük az OLED evo paneles, 4K felbontású, mélynyomókkal is felszerelt, 65 hüvelykes televíziót.
-
Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
ma Megnéztük, hogy tényleg okosóra lett-e a Huawei fitnesz karperecéből.
-
Dave the Diver - Napokon belül érkezik a Godzilla DLC
gp Az apró kis extra minden platformon ingyen elérhető lesz természetesen.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Ton-ton
tag
válasz szakalistvan #23513 üzenetére
Bár nem túl nagy felbontású a kép, az biztosan látszik hogy így még nem festhető. A hézagokat minimum át kell még glettelni.
(Egy "amatőrtől" ez is szép )
Alapvetően azt szoktuk, hogy áthúzzuk a hézagokat, kötésidő.
Áthúzzuk a hézagot, belesimítjuk az üveghálót, és ismét még frissiben áthúzzuk gipsszel, kötésidő.
Ezután minimum 1-2 réteg glett.Festés elött gyakorlatilag két megoldás szokott szóba jönni. Vagy átglettelik telibe, vagy csak a toldásokat glettelik, de ez esetben mélyalapozót használnak festés elött... (Festők jellemzően telibe glettelik mert az az olcsóbb, gyakorlatlanoknak inkább az alapozót javaslom)
Igen (ahogy már írták elöttem) az eltérő nedvszívásból adódnak gondok, ami egy olcsó festék esetén 2-3 rétegen át is látszik...http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
Valószínűleg vízszintes fugát találtál.
Vásárolj valami jobb fajta tiplit, és úgy tedd be, hogy vízszintesen legyen rajta a vágás. Így függőlegesen fog terpeszteni. Ha nagy lett a lyuk a legegyszerűbb ha egyel nagyobb tiplit használsz, illetve mostanában sokan elfelejtik, hogy lehet fából is megfelelő méretű tiplit faragni... (Mondjuk fenyőből érdemes)http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz Bandus99 #23828 üzenetére
Mivel polisztirol szrintem nem érdemes tisztogatni. Inkább az eitávolítását javaslom. Erre két módot tudok ami beválhat (ekkora felületen nem próbáltam még egyiket sem).
1; Fix hőforrással megolvasztod, hogy összezsugorodjon (semmiképp nem nyílt lánggal, hanem pl. hőlégfúvóval)
2; Valamilyen oldószerrel lefújni. Ha jól emlékszem a nitro higító oldja.
Ezután már felragaszthatod az új lapokat.http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz Bandus99 #23830 üzenetére
Ha nagyobb felületen jön le a papír, akkor is még javítható ha nem repedt meg a gipsz egyébként. Egyszerűen jó minőségű hézagoló gipsszel (Rigips Vario, Ardex 828, stb) glettelj fel üvegszövet (Dryvit) hálót. De ha lehet inkább ne nagyon sértsd meg, ugyanis könnyen előfordulhat hogy leszakad mielőtt átgletteled...
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz AndrewTdi #23908 üzenetére
Nálunk most Schneider Anya család került fel.
Ebből egy konnektor aljzat 550 (ha jól emlékszem), és rajta van a keret is (kapcsolón a billenőlap)...
Egy vékony csíkot tudsz színesre cserélni, a többi része fehér.Szerintem ballagj be egy villanyszerelő boltba, és válogass pénztárcád és ízlésed szerint. Jellemzően ott az utragagyi már nem szerepel a kínálatban, így nagyon tévedni sem tudsz.
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz Sickboy25 #23916 üzenetére
Amennyiben nincs még aljzatod, csak a födém van, akkor inkább Y-tong falat javasolnék. Elég jó hő és hangszigetelésben is. Az aljazat alá EPS vagy kőzetgyapot szigetelés, a falak és a beton közé pedig peremszigetelés.
Gipszkarton falnak van egy olyan rossz tulajdonsága, hogy döngő hangot ad ha kicsit is megütik. Ezt soha nem tudtam megszokni...
Valójában leginkább akkor alkalmaznak karton falat családi háznál, ha már megvan az aljzatbeton, amit nem akarnak bolygatni, tehát elsősorban átépítéskor. Ha fontos a jó hangszigetelés akkor 2*2 rétegű falat kell építeni, tehát mindkét oldalra két réteg karton kerül a vázra, és közé üveggyapot. Valamint a fém profilokra szivacs csík (azokra amik a fallal/födémmel érintkeznek), hogy kevesebb testhangot vegyenek át. Illetve itt is számít a falak vastagsága.http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz Gabesz87 #23992 üzenetére
Nekem is a Héra tetszik. Mármint a fehér szín színe. Emellett jól fed, és ár/érték aránya is rendben.
Amennyiben kicsit melegebb (kissé sárgás) fehérre vágysz, akkor Poli-Farbe.
Ha hidegebbre (kissé kékes) akkor Baumit.Amik szerintem kerülendők:
Diszperzit, Tesco saját márkás (mondjuk az másból is)http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz Agyasima #24000 üzenetére
Amennyiben a magasságábó szeretnél levenni (képen a "tetejéből"), azt esetleg üveges is meg tudja oldani. Legalábbis a jobbaknak van hozzá csiszolója.
Ha a belső "lyukat" szeretnéd nagyobbra bővíttetni, az már fogósabb kérdés.
Házilag elég nehézkes megoldani, némi tapasztalat nem árt hozzá, és jó szerszám. Gyakorlatilag egy kisflexel gyéántkoronggal is csiszolható, DE...
Amikor felteszed a gyémánt korongot az még kicsit üt. Így használhatatlan. Vágni kell vele valamit (gresslap, beton, stb) hogy ez az ütés megszűnjön. Ezután lehet csak csiszolni vele.
Illetve a másik járható út, ha megveszed az üvegcsiszoló gépet, de az valahol 50e körül lehet.Feltételezem, hogy valamiért nem tudod feltenni (túl nagy a foglalat átmérője, vagy rövid rajta a menet). Szerintem olcsóbb lesz, ha megfelelő foglalatot vásárolsz a lámpához...
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz Agyasima #24004 üzenetére
Nem teljesen értem. Egy fotó sokat segítene.
Alapvetően a búrát egy menetes anya fogja a foglalat külső részén. Tehát a közelébe sem kerülhet az izzónak. Az alatta lévő fa és fém részek pedig már a fogalat alatt vannak (a fa mindenképp).
Amennyiben tényleg csak miliméterekről van szó, akkor a foglalatot jó eséllyel feljebb tudod hozni. Vedd ki az izzót, vedd le a búrát. (Természetesen áramtalaníts a továbbiakhoz)
Tekerd ki a foglalat felső részét, és fogóval óvatosan húzzd ki azt a részt amiben a lemezek vannak. Ezt félrehajtva látnod kell egy kis csavat. Azt kezdd el kitekerni, úgy 4-5 fordulatot legalább, majd próbáld meg a foglalat alját az óramutató járásával ellentétes irányba csavarni. Ha nem megy, akkor lazíts még egy kicsit a csavaron. Ha jól emlékszem a csövö lévő menet 1mm emelkedésű, tehát egy teljes fordulat az foglalattal 1mm-t emel.
Tehát 2-3 fordulat számodra elegendő. Ezután hajtsd vissza a kis csavart, ezzel rögzíted. Visszateszed az érintkező rész, és a foglalat tetjét, búrát, izzót s elvben már jó is...
Ez így leírva nem bonyolult, de lehetnek buktatók. Előfordulhat hogy nemtudod kivenni azt a lapot amiben az érintkezőlemezek vannak, mert nem engedi a vezeték. Sajnos ezt csak a lámpa közéső részének megbontásával tudod javítani, mivel ott lennie kell egy osztásnak, s onnan tudod tolni a vezetéket. Ha a kis csavar nem mozdul (hajlamos összerohadni, mert alu csőhöz nyomódik az acélcsavar, így fokozottan oxidálódik), akkor megpróbáhatod erőből megoldani, tehát a foglalatot tekerve jó eséllyel a másik oldalán engedni fog a menet, azonban ezután javasolt néhány csepp ragasztóval rögzíteni, hogy a búra leszedésekor ne tekeredjen a foglalat (összecsavarhatod a vezetéket ha elforog, ami zárlatot is okozhat)http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz Melack #24052 üzenetére
Ami engem zavar, az a szabályozás.
Tehát telken belül nekem kell karbantartani, ez OK lenne. Csakhogy az óráig (ami lakáson belül van), az a szolgáltatóé, így szakember sem nyúlhat hozzá, csak a szolgáltató által kijelölt... Az pedig kérhet akár a piaci ár tízszeresét is, hisz nem tudod megkerülni.
Ugyanilyen szemétségm hogy az elektromos szolgáltató az utcán futó légvezeték miatt különböző jogokat jegyezgethet be a telkedre. Persze a kerítés előtti fák metszése már a te feladatod, ha nem akarod hogy a "szakembereik" agyatlan barbár módon vízszintesen félbevágják őket...A régi fa ablakokban nem volt gumi szigetelés, így kicsit valóban huzatosak voltak. Az új (szintén fa) ablakban egyszeres szigetelés van, tehát egy gumi szalag fut körbe. A műanyagok többségében viszont kétszeres tömítés, tehát gyakorlatilag légmentesen zárnak.
Mielőtt megkapom, fa ablakból is létezik dupla tömítéses drágábban, és műanyagból is szimpla ami jellemzően (ma vásárolt új esetében) az ultragagyi.
Ezek a szellőzők egyébként a biztonságot szolgállják, tehát nem ellenzem. Azonban egy egyszerű felhasználó szemszögéből nézve, aki örül neki hogy végre van egy jól záródó ablaka, barbárságnak tűnik a résszellőző...
Egyébként ez szellőztető rendszerrel kikerülhető lenne, de az drága. Ahogy az üzemi konyhákban megszokott mágnesszelep is. Az csak annyit csinál, hogy nem enged gázt a készülékre amíg nincs bekapcsolva az elszívó...
Csakhogy itthon még az 1000 forintos füstérzékelőt is "megspórolják"...http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz Ace Ventura #24111 üzenetére
Miért lennénk rosszul, felújítás elötti állapot.
A padló bontása kicsit lehet meredek. Gyakorlatilag minden attól függ, hogy van-e aljzatbeton, vagy közvetlen a födémre rakták a lapokat. (Ez utóbbi nagyon ritkán fordul elő).
Amennyiben van aljzatbeton, akkor érdemes lenne azt is felszedni. Ezután lépésálló EPS lapot (lépésálló Nikecell ha úgy tetszik), aljzatbeton, és az új burkolat.
Ha csak a járólapot szeded fel, és leteríted az EPS-t, majd szárazpadlót (az vékonyabb és könnyebb), akkor is elég sokat elvesz a belmagasságból és lesz egy lépcsőfokod is a lakásban.Mivel a padlóhoz is hozzányúlsz, szerintem előbb az legyen meg, s csak utána foglalkozz a nyílászáróval. Legalábbis az erkélyajtó és a hozzá kapcsolódó ablak esetében. Ugyanis változhat a szinted... (a többi független ablakot cserélheted, de ott is csak azokat érdemes ahol az aljzat magassága marad, ugyanis +/-5cm eltérés esetén már zavaró lehet)
Ha jól látom egy teraszod van. Oda nyugdtan tehetsz kívülre szigetelést, ugyanis az épület összképén nem változtat.
Ahol nincs már terasz, de a lakáshoz tartozik az már nehézkesebb...Padlófűtésből létezik a járólap alá rakható elektromos. Az árát nem tudom. A fogyasztása nem lehet túl sok (nem mehet a padló hőmérséklete 40 fok fölé).
S itt inkább csak a komfortot növeli, nem fő fűtés (ráadásul a konvektor sem a leghatékonyabb, tehát nem hiszem hogy számottevő különbség lesz a végösszegben a fűtésszezon alatt)A szomszéd felé tehetsz egy gipszkarton előtét falat, üveggyapot hőszigeteléssel. Így az esetleg felmerülő plusz konnektorok (amiből soha nincs elég) vezetékeit is egyszerűen elrejtetted.
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz Reaper04 #24709 üzenetére
Nos alapvetően Te csak a fal külső szigetelésében gondolkodsz. Holott a problémát valószínűleg a vízszintes szigetelés elöregedése okozza (ez nem biztos, meg kellene mérni).
Tehát a téglák közt egy adott sorban van valahol kátránypapír. Ennek az élettartama 25-30 év, utána már valószínű hogy repedések jelennek meg rajta (tehát nem szigetel). Így a víz a kapillárisokon (hajszálcsöveken) magasabbra jut, s ennek a hatásait látod. Tehát valószínűleg ezt kellene pótolni.
Igen, erre több módszer is létezik.Ahogy runner már írta van a fémlemez beütés. Ott rozsdamentes acél lemezt ütnek a falba (ez hullámos, hogy ne hajoljon el). A speciális gép egy hétköznapi légkalapács egy kerekeken guruló keretben, kiegészítve egy pnematikus mnkahengerrel (ez húzza a fal felé).
A fugába ütik be a lemezt, viszont belül az aljzatot is fel kell verni, mivel a teknő szigetelés össze kell kötni a falban lévővel (jó eséllyel ez is már elöregedett hisz ugyanolyan idős).Igen, létezik az injektálás is (runner szintén írta), valójában itt lyukakat fúrnak a falba 15cm-ként ferdén. Ezt feltöltik SilicofobAnhidril nevezetű cuccal (ez a hatóanyag, nagyban hasonlít a vízüvegre egyébként). Lyukacsos tégla esetén azonban még nyitott cellás PUR hab is szükséges hozzá, hogy ne follyon szét. Előnye hogy belül nem jár rombolással (csak szerencsétlen esetben). Kevésbé tartós megoldás mint az előbb vázolt, és az aljzat alatt nem működik (nem tudod bejuttatni).
Létezik az a megoldás még mindig hogy átvágják a fugát, és hagyományos bitumenes nehézlemezt tesznek be. Itt is össze kell kötni azonban a teknő szigeteléssel. Ennek előnye hogy házilag is megoldható (elvileg, még nem láttam élőben), hátránya hogy lassú. Egyszerre csak a fal kis részét vághatod át, majd a nehézlemez berakása után habarccsal visszajavítod, azonban ennek megkötéséig malmozhatsz.
Van továbbá a nagy nyomású műgyanta injektálás, ekkor 80-100bar nyomással műgyantát préselnek a falba. Lyukacsos tégla esetén ugyanazzal a géppel hozzákeverik a PUR habot is. Képes ezzel a nyomással a betonfalba is beküldeni a cuccot, azonban talán ez a legdrágább.
Illetve az elektroozmózisos "szigetelés" is létezik. Ekkor két csíkban szénszálas hálót tesznek a falra (alul esetleg grafit rúd a helyzettől függően), majd erre adnak elektromos áramot. Az egész elve arra vezethető vissza, hogy a kapillárison közlekedő víz egyfajta mágneses teret hoz létre, amit időszakosan megfordítva a víz lefelé áramlik. Nem mindenhol alkalmazható.
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz becsitibi #24714 üzenetére
Ha van kedved kibontani akkor felül (közvetlen a mennyezet alatt) találod meg a sarkokban a rögzítő csavarjait. Illetve minden függőleges elemet egy helyen a falhoz is oda csavaroztak egy helyen. Ezeket kioldva szinte magától eldől.
Ennél gyorsabb ha összetöröd.http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz erdoke #24936 üzenetére
Általános világításra melegfehér. Azonban a konyhába (munkalap és tűzhely fölé) inkább a hidegfehér javasolt, mert elviszi a színeket kicsit a melegfehér.
Sajnos ezekkel a LED-ekkel mindig csak a gondom van...
Találkoztam már olyannal amire melegfehéret írtak, és elég érezhetően zöld volt a fénye... Vihettem vissza.
Egyébként (tapasztalatom szerint) körülbelül a tizedét fogyasztja mint a halogén, ha ez segít valakit az összehasonlításban. Tehát a 28W-os GU10 halogén helyére a 3W-os LED tökéletes.http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz Integra #24965 üzenetére
Amennyiben nincs elrepedve a szárny, akkor igen.
Műanyagnál jellemzően állítható a pánt imbuszkulccsal vagy thox-al.
Az egyszerűbb fa ablakok esetén (pipa pánt) csak leemeled az ablakot és csavargatva állítható a pánt, ha nagyon kopott akkor esetleg cserélni kell.
A régi fa ablakoknál pedig a diópánt hajlításával lehet állítani.Egy fotó sokat segítene hogy milyen van nálad.
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
A rendszered így is működik, azonban nem túl komfortos.
Egyszerűen megpakolod a kazánt, és túlfűti a teret...
Ennek elkerülésére vannak termosztatikus radiátor szelepek (1-2 helységet akkor is túlfűt ahova nem tehetsz, hogy legyen hol leadnia a megtermelt hőt), s ilyenkor csak ott csinál kánikulát (mondjuk ott hatványozottan)
Egy puffer nélküli vegyes kazán van nálunk is (gázkazán nélkül), de már küzdök a pufferen...
Ha van rá lehetőséged (pénz, hely) tedd be a puffer tartályt.Jellemzően be szoktak tenni egy nyomáskiegyenlítő tartályt, mert a gázkazánban lévő (ha van benne és nem külön van) kevés.
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz B-L-A-C-K #25090 üzenetére
Összeget nem tudok mondani. Annyiból áll a munka, hogy le kell hordani a salakot, és feltölteni valami viszonylag könnyű anyaggal (perlit beton, szárazpadlóhoz való cucc, stb.) s csak erre jöhet a burkolat.
Igen, a szetendrei két oldalán (az úttal párhuzamosak) ilyenek.
Csak jelezni szerettem volna hogy vedd számításba.http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz Sickboy25 #25296 üzenetére
Ahogy már írták, a gerendákra (alulra) párazáró fólia, felülre páraáteresztő.
Amire még érdemes figyelni:
- Legyen meg a drótváz ami tartja a szigetelést
- A párazáró fólia nem érhet a kartonhoz, tehát váz (most az mellékes hogy fémprfil vagy "Bramac" léc) mindenképp szükséges
- Javasolt a "bálás" szigetelőanyag, nem a "tekercses". Ugyanis az kevésbé esik össze, így jobban megmarad a szigetelőképessége.http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz Ace Ventura #25469 üzenetére
A többiekkel ellentétben azt mondanám, hogy nem lehet így megmondani.
Alapvetően az Y-tong jobb szigetelő képességű, de ez nem jelent semmit.
Nem tudjuk milyen vastagok a falak, milyen a téglafal (tömör vagy valamilyen kerámiavázas), stb.http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz DeFranco #25640 üzenetére
Bontás nélkül csak egy dolgot tehetsz. Elzárod a sarokcsapot, és ecettel lelocsolod a szelepeket. Több lépcsőben. Egy óra múlva kinyitod a csapot, és reménykedsz. (Valószínűleg többször le kell majd húzni, hogy a vízkő darabokat ki tudja vinni a víz, ne maradjon a gumi alatt).
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz DeFranco #25643 üzenetére
Igen, elsősorban a "záró szelepet". Azonban ha leengeded a vizet, akkor az öblítő szelep gumi tömítéséhez is odafolyik (így azt nem fontos külön), s jó eséllyel nem fogja elengedni a kagyó felé a vizet. Ami szintén jellemző az ilyen állapotúakra (csak esetleg nem veszed észre).
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
A kezdő sínt szeretik lehagyni. Ha lehet menj le a szigeteléssel a föld alá is (1-2 sor XPS lappal, s akkor tényleg el is hagyhatod). Az sokat javít a szigeteléseden.
Alapvetően azt szoktam javasolni (fix háttér esetén), hogy első évben kerüljön fel a szigetelés. Ekkor még csak a dübelek helyén foltokban visszajavítva, de a lehető legvastagabb EPS lapokkal.
A következő évben elég áthálózni és lealapozi. Így kibír 2-3 évet, ha nincs pénz a színre.
Így egy családi háznál csak picit lesz drágább az összköltség (többször kell jönnie a szigetelő csapatnak, így kicsit többet fognak kérni, illetve kétszer lesz alapozva), de a vastagabb szigetelés miatt ezt jó eséllyel már az alatt a 3-4 év alatt megtakarítottad. Persze ha állványozni kell, ott ez már nem igaz.Manapság 10cm alatt csak a spalettáknál szokás használni, tehát ez olyan nagyon minimum...
Egyre jellemzőbb a 16-18 cm.
Ha régiek a nyílászárók érdemes lehet a cserén elgondolkodni, részben azért mert a szigetelésed nem szívesen bontod meg később, részben pedig azért hogy kitedd a külső falsíkra. Ugyanis rengeteg hő fog távozni a spalettákon át (az ablak mellett jellemzően csak 2-3 cm-es EPS fér el, tehát ott hiába van a falon 10cm, a hideg gyakorlatilag kikerüli a 2-3cm-es felé). Ezt tudod minimaizálni ha a külső falsíkra kerül a nyílászáró.
Illetve mostanában bejöttek már azok a dübelek aminél nem kell átfúrni az EPS-t. Valamint ragasztó PU habbal is fel lehet tenni a lapokat (ezzel még nem dolgoztam, csak olvastam róla).http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz DeFranco #25661 üzenetére
Sajnos ott is műanyag menetes cucc van... S igen, jobb azt nem bolygatni.
Mondjuk nem nagyon jellemző hogy egyszer csak elenged ott, tehát az kibírja a cseréig. Elvben ha a leeresztő szeleped meggyógyul az ecettől, akkor oda már nem jut folyamatosan víz, tehát kicsit javulhat a helyzet.http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz szilchi #26100 üzenetére
A rés inkább 1-1,5cm oldalanként. Az ablakra illik feltenni rögzítőfüleket, erre akár a hilti szalag is megfelelhet (ha nagy a rés akkor nem). Illetve ha a régi tokba teszed az ablakot, akkor ahhoz is csavarozhatod az újat, legalábbis a zár felőli oldalon (ott tudod a kagylók alatt láthatatlanul csavarozni).
A rögzítőfülekkel már alapból megakadályoztad hogy nagyon elmenjen a függőtől (nem ezért fontos egyébként).
Egy nagy flakon hab alapvetően elég egy bejárati ajtóhoz, illetve 2db. 90*120-as ablakhoz. 150-s ablaknál már illik középen kitámasztani amíg dolgozik a hab. Miután kivetted az ékeket, a helyét is illik habbal kinyomni.http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
Bár még én sem láttam épp ezt, de olyan lehet mint a papírbetétes farost ajtó.
Tehát van egy farost lap (ha úgy tetszik ez ragasztóval összepréselt fűrészpor, 4-5mm vastag), ezen papír rács. Tehát vékonyabb kartonlap élére állíva. Persze ez vagy négyzetrács elrendezésű, vagy méhsejt szerű, lényeg hogy egymást tartják ezek a lapok. A széleken van csak egy keret. Persze ez a keret is lehet MDF (hasonló mint a farost, tehát ragasztott fűrészpor). Majd felül újabb farost. Az egész szépen lefestve.
A problémát leginkább az okozza, hogy ha levágod a szélét, akkor hajlamos lesz 20-30cm-en hajlani, tehát elveszti a stabilitását. Így a szélén lévő lécet érdemes visszatenni mindenképp.
Ehhez a papír rácsot ki kell bányászni azon a részen, és egy megfelelő méretű lécdarabot (a levágottból is beteheted, ha levakarod róla a farostot). Tehát nem egyszerű szépen megcsinálni...http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz BRIKLY #26425 üzenetére
Belülre semmiképp nem tennék hőszigetelést. Legrosszabb esetben szétfagyhat a falad...
Ugyanis még azt a kevés hőt is elzárod ami jelenleg ezt megakadályozza.
Tehát szigetelés csak kívülről.
Alapvetően a lábazatra XPS lapot kellene tenni, mert azt nem szívja fel a vizet, Ezt a földbe is levinni amennyire csak lehet (gyakoratilag az alap alját szokták javasolni).
Felette EPS.
Első körben a helyedben feltenném az EPS lapokat úgy, hogy kívül ne érje a talajszintet. Tehát a földre (járdára) kerülne egy csík EPS, erre fólia, s fölé a falra ragasztott.
A földön fekvő lapok esetleg tönkremehetnek (egy év alatt nem megy szét tejesen, de annyira sérül hogy nem lehet szépen felhasználni.
Szerintem szigeteld le most a felét, és a jövő hónapban a másikat. Viszont ne zsákos ragasztót használj, hanem PUR habot (ragasztó habot). Jelenleg csak a lapokat ragaszd fel, se dübel, se háló. Viszont a lehető legvastagabb lapokat használd.
Persze a jövő hónapban már így is kell trükközi kicsit, elkezdesz ész nélkül fűteni legalább egy napig (hogy át tudjon viszonylag melegedni a betonfal), a lakásban tárolod a "hungarocellt" íg felrakod, valamint a habot is. Tehát kirohansz, felteszel egy lapot, és mászkálsz a következőért...
Jövőre ki tudod venni a födön fekvő lapokat és betenni helyére az XPS-t (az kb. duplája árban a "sima"-nak)
Illetve ugyanígy a következő évre marad az egész befejezése.
Tehát akkor mindenképp érdemes feldübelezni a lapokat, azonban ezeket a dübeleket arra is felhasználhatod hogy a rákerülő következő réteg "hungarocellt" tartsa. Tehát ragassz rá amennyit csak tudsz. Betonfal esetén körülbelül 10-12 cm teljesíti a jelenlegi minimum előírásokat, 16-18 cm javasolható. Körülbelül 20 cm felett van az ami csak nagyon hosszú idő alatt térülne meg (jelenlegi tüzelőanyag árakat feltételezve).
Tehát a jövőre felkerülő réteget már át kell hálózni is. 1-2 évet kibír színezés nélkül, ha alapozóval lekened akkor 2-3-t. Tehát ennyi időd áll rendelkezésre hogy összegyűjtsd a pénzt a nemesvakolatra vagy a festékre.http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz BRIKLY #26479 üzenetére
Vizesedő falra külső szigetelés mellett sem javasolnám a belsőt. Bezárod ugyanis a nedvességet a falba, tehát nem fog tudni távozni onnan. "Szépen" fog penészedni mögötte, ami nem lenne így zavaró, ha légmentesen le van zárva a lakótér felé. Azoban idővel átterjedhet a tetőszerkezetedre.
Száraz fal esetén más lenne a helyzet.
Még mindig ragasztóban gondolkodsz. Azért javasoltam a PUR habot, mert az kevésbé érzékeny a hidegre, illetve gyorsabban köt (elég lehet neki egy naposabb téli nap is).
Igen, ahogy már elöttem írták, felteszed a lapokat és tavaszig-nyárig ott viríthat fehéren. Nem kell most dübelezni hálózni.http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz Kombat #26506 üzenetére
Igen, ahogy már írták a jobb oldali OSB. Azonban ha ilyet szeretnél akkor olyat kell keresni aminek az egyik oldala sima (mondjuk falnál elmegy az "egyszerű", de padlónak, -mármint végleges burkolatnak- mindenképp a sima változat javasolt). Létezik, itthon is beszerezhető bár nehezen, azonban 3-4* ára van.
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz BRIKLY #26532 üzenetére
Akkor kicsit bővebben...
A nedvszívó anyagok tudnak szétfagyni. Egyszerűen az történik, hogy az anyagban lévő kis lyukakba/résekbe beszívódik a víz (kapilláris hatás), ami ott megfagy. S mivel a víz 4 celsiusfokon a legkisebb térfogatú, így elkezdi belülről szétfeszíteni az anyagot. Tégla (illetve mostanában látni rosszul elkészített tetőcserépnél is) esetén jellemzően lapokba válik le a felülete. Ha van a kozeledben olyan épület amit nem fűtenek, és elég régi (értsd elöregedett a vízszigetelése) akkor jól megfigyelhető a jelenség.
Hozzáértőktől elnézést kérek, megpróbálom "konyhanyelven" leírni.Jó lenne kideríteni hogy egyáltalán milyen falad van. Tégla/vályog fal esetén egyszerű láncfűrésszel is át lehet vágni a falat (nem olcsó, mert cca. 6-8 méter alatt elkopik egy lánc, 10-12 méter alatt a penge is tönkremegy, és 25-50 méter alatt a lánckerék is csere), viszont más lehetőségek is felmerülnek vízszigetelésre. Például a Silicofob Anhidryl injektálás, azonban lyukacsos téglánál ehhez nyitott cellás pur hab is kell, és nagy méretű lyukak esetén (pl. francia fal) kérdéses a végeredmény. Illetve egyáltalán nem is biztos hogy nem kívülről ázik.
Első körben az esővíz elvezetést kellene mindenképp megoldanod. Tehát az ereszcsatornát elvezetni a háztól, a földet úgy elegyengetni hogy az épület legyen a legmagasabb pont. Illetve későbbiekben a ház körül járda építése. Tévhitekkel ellentétben a járda elsődleges célja a csapadék távoltartása az épülettől, az csupán egy mellékes plusz hogy nem kell a sárban gázolni. (Olyan ez mint a vízlépcső, ahol elsődleges cél a hajózás elősegítése, s csak mellékesen termel áramot)
A falon megjelenő repedések azt jelzik legtöbbször, hogy az épület mozog. Tehát vagy nem megfelelő az alapozás, vagy az alákerült víz miatt (megázik kiszárad) változik a talaj, és az épület ehhez igazodik...
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz kisfer #26786 üzenetére
Alapvetően a vegyes falazat gondot okozhat. Illetve azt is jó lenne tisztázni mennyi időre szeretnéd letudni a dogot, illetve a vizesedés okát is.
Az acéllemez a legtartósabb, azonban már egy kisméretű téglát is nehezen visz át, követ pedig nem. Házilag nemigen kivitelezhető, hisz komoly légkalapáccsal ütik be.
A fal "átfűrészelés" esetén használhatsz szintén acéllemezt, vagy bitumenes nehézlemezt. Ez valószínűleg megoldható házilag is. A bitumenes lemez élettartama viszont (legrosszabb esetet feltételezve) kb. 30 év.
Illetve van a Silicofob injektálás (ekkor csak lyukakat kell fúrni a falba), ez a legegyszerűbben kivitelezhető, az élettartama viszont 15 év. Utána ismétlendő az eljárás, azonban tudtommal a legolcsóbb.http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz kisfer #26792 üzenetére
A lemez pontos típusát nem tudom, csak hogy rozsdamentes. Ráadásul ez hosszában bordázott is (gyakorlatilag egy hullámlemez, körülbelül 1,5 cm hullámmagassággal).
Amennyiben a jelenlegi padlószint felett van a régi szigetelés (vagy bevállalod az aljzat feltörését), akkor annak a helyére. Ott ugyanis biztosan nincs semilyen akadály keresztben.Beütésnél a fém lemezeket merőlegesen a falra ütik, ráadásul a hullámok is vezetik egymást. Vagy ez a vibrálás lenne? (egy keretbe felfogatott légkalapáccsal "kocogtatják" a helyére, én csak ezt a megoldást ismerem)
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz emcémester #26833 üzenetére
Mert ezt írják elő a gyártók...
Egyébként ha nincs atomstabilan felrakva, akkor a ragasztó képes elhúzni a lapot. Ilyet viszont élőben láttam (szokott 60cm-s bordakiosztásnál).http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz emcémester #26845 üzenetére
Mondjuk én cca. 10-12 éve tanultam, akkor már ez volt. (Azóta én sem követem)
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz B-L-A-C-K #26856 üzenetére
Ugyanilyenünk volt.
A bejárati ajtótól jobbra volt eredetileg egy beépített szekrény. Amennyiben az étkezőt használni szeretnéd, azt praktikus visszarakni, ugyanis különben épp a WC-re látsz...
Legolcsóbb tolóajtók nem függesztettek. Tehát alul van egy sín amin (vagy amiben) a kerekek futnak. Ilyet még akár bútor szerelvényként is meg tudsz venni (bár abban azért nem bíznék tartósság szempontjából, s zajosabb is mint egy függesztett)http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz föccer #26864 üzenetére
Mindkét strangban van elszívó. Jellemzően ennél a lakásnál a konyhába a strang és ajót közé szokták betenni a hűtőt (kamraszekrénynek nevezett alkalmatosság helyére).
Az olcsóbb elszívók többsége tudja a kürtős és csak szűrés opciót, ehhez jellemzően adnak egy műanyag lapot amivel lezárod a kürtő helyét, és belül egy kart kell "átcsapni".
Viszont azt is megteheted, hogy a konyhai szagelszívót (a tűzhely felé lévő kivezetését ha van) átfordítod, ebbe kötöd az elszívót, azonban nem dugod be (legjobb kivenni a szénszűrőt, de a zsírszűrő mindenképp maradjon). Valójában így csak a házát használod az elszívónak. Ha előrefelé néz az elszívód, akkor a strangon belül vissza tudod fordítani, azt a strangot farost lemezzel takarták.http://qtp.hu
Új hozzászólás Aktív témák
- Épített vízhűtés (nem kompakt) topic
- Napelem
- OLED TV topic
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Peugeot, Citroën topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Futás, futópályák
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- Íme az Assassin's Creed Shadows első előzetese
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen