- Yakuzás játékkal teszi vonzóbbá VGA-it az ASUS
- Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
- ASUS notebook topic
- Sony MILC fényképezőgépcsalád
- Milyen videókártyát?
- SSD kibeszélő
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- AMD Hawk Point SoC APU-val szerelt Geekom minigép tűnt fel a láthatáron
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
Hirdetés
-
Konzolokra is megjelenik a The Glass Staircase
gp Alig néhány nap múlva PlayStationre, Xbox-ra és Nintendo Switch-re is elérhető lesz a program.
-
Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
it Az USA-ban bepereltek egy AI-céget, mert a vád szerint ellopták a színészek hangjait, majd AI segítségével a saját céljaikra használták azokat.
-
Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
ma A Pura 70 Ultra a DxOMarknál tarolt.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Ton-ton
tag
válasz runner 125 #21593 üzenetére
Bár nem vagyok gázos...
Próbáld meg fordítva bedugni a villásdugót, ugyanis fázisérzékeny a legtöbb (ionizációs lángőr).http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz DeFranco #21700 üzenetére
A kompaktra nem jellemző a villódzás. 8-10 KHz-en vibrál jellemzően. S így már a szemet sem fárasztja, csak jó néhány óra után az erre érzékenyekét.
Ugye a régi technológia (fojtó) esetén még 50Hz-en vibrált, és ezt a legtöbb ember szeme tudta követni, így ösztönösen folyamatosan kis mértékben szűkült-tágult a pupilla, ez okozta a fáradást...Ex anyósnál most adta meg magát az egyik kompakt fénycső, 1990-ben gyártották (mondjuk akkoriban még néhány ezer forint volt darabja). Ez a külön külső gömb alakú Philips volt még...
A maiak viszont 4-5 hónap alatt elhaláloznak (szinte mindegy melyik gyártó terméke, s csupán kis eltérés van az árfekvések közt is).LED-ből még csupán 2 félével találkoztam. Az egyik Landlife volt, ezt rögtön cseréltettem is, másodszorra már pénzt kértem vissza. Első esetben rövid volt a szára (GU10 talán, az a baonettzáras fajta) így bele sem ment a lámpába. Amire cserélték az pedig szép zöld fényt adott, pedig a doboz szerint fehér volt a lelkem (a lámpán és a dobozon is ugyanaz a jelzés szerepelt, tehát nem a boltos trükközött).
Később vettem Lidl-st eddig jók, de csupán 3 hónaposak, így hosszú távú tapasztalatom nincs.
Ez elvben 3 wattos, és körülbelül azt a fényerőt adja mint a 28 wattos halogén (lefelé, viszont nincs az a kevés szórt fény felfelé mint a halogénnek).http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz Pikkolo^^ #21703 üzenetére
Igen, 4-5 hónap alatt elhaláloznak.
Mondjuk ex idióta mód kezeli a villanyokat, van ahol napkig megy folyamatosan, van ahol 5 percenként kapcsolgatja (hiába mondom neki, hogy oda ne tegyen fénycsövet).Utoljára Philips tornádót vettem a Tesco-ban, azok még mennek, majd kiderül mit bírnak. Idővel (apránként ahogy kiégnek) cserélem az összeset LED-re.
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz kilozsul #21784 üzenetére
Amennyiben telibe akarod glettelni, akkor olyat használj mint a dryvitosok (elég a beltéri, az kicsit gyengébb, de olcsóbb is), ha csak vékony csíkot kell akkor csak csíkot. Festékboltban van mindkettő.
Felfogatása egyszerű. Átglettelsz (vékonyan felhúzod a gipszet) egy kb. 1 négyzetméteres darabon, ráteszed a hálót és glettvassal belesimítod. Hajd ismét egy vékony gipszréteget húzol rá még akkor frissibe. Mész a következő négyzetméterre. A háló darabok 5-10 centi szélességben fedjék egymást.
Nem tartom valószínűnek hogy panelben vakolni kellene.Igen, mindenképp kell szifon (a bűzzárás a feladata). Viszont a csövet akár lejjebb is teheted ha szükséges...
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz kilozsul #21786 üzenetére
OK. Tehát gipszeld ki a rést (mire megköt kicsit "beszívódik", tehát kissé beljebb lesz ahogy a gipsz zsugorodik). Amikor megkötött, húzz rá egy vékony réteget, és ebbe simítsd bele a rácsos szalagot (festékboltban így ismerik).
Ezután mehet rá ismét egy kis gipsz.
Majd húzdd át kb. 30cm szélességben, hogy az esetleges szintkülönbséget kicsit tompítsd. Ha nagy különbséget tapasztalsz, akkor szélesebben.
Szerintem a legjobb (s szinte a legolcsóbb) glettanyag a Széria Glett.http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
Nálam (pénz hiányában) még mindig egy barkácsolt cucc működik. Egy mosógépből kiszerelt mágnesszelepet vezérel egy kapcsolóóra. A vizet pedig egy sima esőztető teríti.
Nem a legtökéletesebb, de már így is szebb a kert mint egy normál építkezésen :-)http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz szilchi #22143 üzenetére
Ha jól látom ez egy válaszfal, tehát tartó szerepe nincs.
Az nem látszik a képen, hogy a bal oldalon mekkora falszakasz van még.
Így elsőre azt mondanám, hogy ha teheted akkor vágd végig a falat a bal oldalon ahol tervezed, és az ajtó feletti résszel együtt bontsd vissza. Vágd ki bal oldalt az áthidaló helyét, jobb oldalon pedig szükség szerint javítsd (falazd fel megfelelő magasságra). Ezután tedd be az áthidalót, és falazd fel felette.
Nem valószínű hogy meg tudod tartani a meglévőt. Illetve meg lehet (több helyen átfúrod a tervezett áthidaló felett, betonvasakat átdugsz a lyukakon, és ezeket támasztod alá), de az lassabb, nehézkesebb.
Illetve ha már le van bontva és úgyis szabad nyílást szeretnél, akár gipszkartonnal is "visszajavíthatod", ezzel megspórolod az áthidalót, tehát valószínűleg összességében nem lesz drágább.Ahol a villany átmegy, oda már nem teheted az áthidalót, ugyanis kb. 15cm alátámasztásra szkséged van. Tehát 15cm függőleges fal legyen minimum az áthidaló vége alatt.
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz neduddki #22151 üzenetére
Hidrociklonikus és mágneses elven működő... (legalábbis ezt írják)
Nekik minden bizonnyal jó üzlet eladni :-)
Alapvetően annyit tesz, hogy a víz elég tisztességesen megforog benne, így a nehezebb részecskék a centripetális erőtől kivágódnak oldalra, majd egyre lejjebb süllyednek a tölcsér alja felé. Gyakorlatilag az egész szerkezet egy darab műanyag (ha eltekintünk az 1 darab mágnestől), amin a belépő cső oldalt van, és középen a tetején megy ki a "megtisztított" víz. Túl sokat ne várj tőle...Ugyanígy működnek porszívó szűrők is, ha érdekel a működése a youtube-on vannak fenn lyan filmek ahol plexiből készültön bemutatja a működést (a porszívók esetén hatékony megoldás, folyadéknál nem igazán)
http://qtp.hu
-
-
Ton-ton
tag
válasz kilozsul #22179 üzenetére
A megszakítók méretére nincs konkrét szabály. Egy olvasólámpa lehet 300W-os halogén (felfelé világító állólámpa), és 3W-os LED is...
Gyakorlatilag az a javaslat, hogy egy helységen belül a konnektor és a világítás külön fázison legyen, és a szomszéd helység világítása másikon.Bramac lécből a gomba ellen kezeltet vedd (jellemzően zöld színű). Hivatalosan fej fölé nem tehetsz léc vázat (ritkán bár, de szoktak). Viszont mindenképp acél rögzítőelemet javasolt használni (acél beütőék vagy dübel).
Amennyiben nagyjából vízszintes a mennyezet, akkor 50-60cm-ként felcsavarozod a lécet (ha keresztbe teszed a lapot mert úgy jön ki jobban akkor 50cm, egyébként 60 cm vizes helységbe azonban 40cm), a csavarozás mellett két oldalról kiékelve (ezzel tudod kis mértékben kompenzálni a vízszintet, illetve a léc vastagságbeli klönbségeit).http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz Jovanny2 #22205 üzenetére
A belső hőszigetelést én sem javaslom. Lényegében már leírták elöttem miért hibás az elképzelés.
Inkább a szigetelés árairól illetve a megtérülésről mondanék 1-2 szót.
Személyes tapasztalatom a következő. 38cm-es téglafalra tettem fel 10cm-es "hungarocellt", a fűtés költség a felére esett vissza.
Tehát viszonylag hamar megtérülő befektetés. Kezdetben (azóta már) ex-et győzködni kellett, hogy szükség van a 10cm-re. Az új épletrésznél (egy meglévő fészer lett lakhatóvá téve) javasoltam a 12-15cm-t, mire rákérdezett hogy nem lehet-e vastagabb? Így lett oda 18cm (ennyire volt pénz).
Alapvetően azt javaslom, hogy aki csak teheti vágjon bele, hisz akár házilag is kivitelezhető (a szín problémásabb, de pl. a Roll-putz elég barkács barát, a kapart felület már közepes nehézségű, a gördülőszemcsés a profiknak való.) Bár nem feltétlen szükséges nemesvakolatot használni, kültéri falfestéket is lehet... (bár ott szépen kell glettelni és elötte átcsiszolni a felületet, tehát munkaigényesebb).
Amennyiben nincs rá egyszerre pénz, akkor egyszerre 1-2 falat (főleg a leghidegebbet, szélirányba lévőt) is érdemes megcsinálni. Alapvetően a lehető legvastagabb szigetelés javasolt (kb. 20cm-ig, felette már feláras az EPS). Az első évben ha felkerültek a lapok, és benn vannak a dübelek már jó. Ezt azonban a következő évben mindenképp le kell hálózni (síkba csiszolás után), mivel a nap "megeszi" a szigetelést. Amint a háló felkerült, akkor már 2-3 évet gond nélkül kibír, ha az alapozó is, akkor már 6-8 évet bír a színezés elött (tehát addig el lehet húzni ha muszály). Így a szín akár a fűtésből eredő megtakarításból is fedezhető.
Mostanában terjednek azok a tányéros dübelek amihez nem kell átfúrni a szigetelést (tehát a lap alatt van, és az EPS táblákat csak a ragasztó fogja). Ez egy egyszerű családi házhoz teljesen megfelelő (tehát 4 méternél nem magasabb egybefüggő felület, amire nem kerül extrém terhelés, például kő vagy járólap teljes magasságban. 2-3 sor járólap lábazatnak nem okoz gondot)http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
-
Ton-ton
tag
válasz Dluinet #22246 üzenetére
Ez a hibás megoldás. Alapvetően áztatni kell benne. Tehát deszkából összeütnek egy vályút, amit kibélelnek fóliával, vagy ásnak egy árkot szintén fóliával (adottságtól függ). Beletöltik a cuccot, beletesznek egy adag faanyagot és benne hagyják 5-10 percig. Ezt 2-3* megismétlik. S vágás után a vágott felületet is illik átkenni többször vastagon...
Valójában ha kétszer beáztatják már az is jó (ácsokról beszélünk), a vágott részt pedig szinte soha nem kenik le... Azonban így is sokkal több anyag fogy mintha csak vékonyan lefújják.
Ahogy egyébként a későbbi átkenés is el szokott maradni (legtöbbször nem is hozzáférhető).http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz ClayMore #22263 üzenetére
Igen, és nem :-)
A leírt módszer téglafalnál működik panelnél nem. A fürdő fala jellemzően 6 cm vastag (vékony).
A vezeték a kapcsolótól függőlegesen felfelé megy, tehát ha a kapcsoló vonalát (biztos ami biztos alapon) elkerülöd akkor jó eséllyel ott nincs madzag.
Ütvefúró nem nagyon fogja vinni, szerezz egy fúrókalapácsot valakitől. Arra azonban készülj fel, hogy valószínűleg sikerül majd átfútni a falat... Amint befúrsz kb. 3cm-t, akkor esélyes hogy a túloldalt leszakad egy darabon, tehát óvatosan fúrdd (ne nyomd neki erőből).http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
Bármily hihetetlen, felkapcsolt áramnál szoktam fúrni.
A gép úgyis kettős szigetelésű (tehát nem ráz meg). Azonban ha a fúrószár "csak" a szigetelést sérti meg, akkor is leold a megszakító. Ugyanez esetleg fel sem tűnik ha lekapcsolt villanynál fúrtál (hisz a vezeték nem szakadt meg, vagy nem teljesen). Ez viszont utólag esetleg tűz forrása lehet...Csak elmondtam én hogy szoktam, nyugodt szívvel azonban ezt nem javaslom.
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz erdoke #22476 üzenetére
1; Igen, a golyó felfelé szokott lenni.
Viszont azt elfelejtették említeni a nálad járt vizesek, hogy ez nem biztos hogy jó lesz...
A gondot okozhatja hogy nincs esetleg a kádnál szifon. Ugyanis ha átment a padlóösszefolyón akkor a kádnál már nem tesznek legtöbbször (nem is szabad, de kőművesek azért betették).
Tehát ezt ellenőrizni kellene, szükség esetén pótolni. (egy darab lágy drótot próbálj ledugi a kádba hogy kiderüljön egyenesen megy a cső vagy van szifon. persze csak akkor ha nem látod mert beépítették)
Illetve golyós összefoyó esetén már nem szokás arra kötni a kádat, tehát azt jó lett volna külön bekötni (a padlóösszefolyónál egy kerlő ágat betenni)...
Egyébként a mosógép szifonja is lehet bűz forrás, ha elkoszolódott (tehát a golyó már nem tud szabadon mozogni és felakad). Érdemes kivenni a golyót, és letakarítani, valamint a helyét is.2; A csőtermosztát csak kapcsol valamit. Tehát csak kézzel mozgasd meg, hogy biztosan a helyén van-e. Gyakorlatilag csak rezgés forrása lehet, vagy nem kapcsol idejében.
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
A gyúródeszka ideális anyaga a fenyő. Mostanában a két szélét szokták bükkből készíteni, de csak a két szélét...
Felületkezelés nincs. Nem kell olajozni, lakkozni, stb.
Amennyiben normálisan kiszáradt anyagból készítik, akkor nem vetemedik, és minimális repedés fordul csak elő idővel (a mostanában boltban kapható 2 hét alatt szétreped)
Az anyag nem mozog, ugyanis a gyúródeszkát NEM mosogatjuk (a másik ilyen a hagyományos palacsintasütő). A ráragadt tésztát a kés élével (úgy tartod a kést mintha vágnál, de keresztbe húzod) lekaparod, és ennyi. Illetve használat előtt konyharuhával vagy papírtörlővel javasolt áttörölni. Persze ez feltételezi hogy semmi másra nincs használva (nem húsvágó).A húsvágó deszka viszont jellemzően bükk. Háztartásban mosogatni kell, de pl. henteseknél a tőkét csak sózták, azt sem mosták le soha...
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz Winner_hun #22540 üzenetére
Gyerekkoromban amiket láttam gyúródeszkák azoknál a hevederek is fenyőből voltak.
Igen, dolgoztam már fával.
Igen, össze kell forgatni, de ez az asztalos feladata...http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz runner 125 #22628 üzenetére
Inkább tapétavédőt javasolnék a kapcsoló alá.
(Az a műanyag lap, ami védi a falat a kapcsoló körül 5-6cm széles sávban)A jelzőfényes kapcsolóval lehetnek gondok. Némelyik "izzó" nem szereti. Előfordul hogy elkezed begyújtani tőle a kompakt fénycső (tehát villog és halványan világít)...
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
Ahogy már irták elöttem, csak akkor vágj szellőzőt ha ventillátorral kifelé tereled a párát.
Gyakrlatilag csak üvegtégla és ablak létezik Mármint olyan megldás ami értelmes is). Persze tudsz venni fix "ablakot", ez egy keret amiben van üveg (tehát ne nyitható). Így ha az üveg törik, akkor gyakorlatilag bontás nélkül cserélhető...
Mondjuk ezen a vonalon elindulva megteheted, hogy colos (természetesen gyalult) deszkából összeütsz egy keretet, egyik oldalra felragasztasz neked tetsző díszlécet, beteszel pl. polikarbonát lapot, és a másik oldalra bognárfejű szöggel felteszed a díszléceket...http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz szilchi #22760 üzenetére
Vályognál sem problémás a rögzítés, csak épp el kell felejteni azt hogy befúrod a műanyag tiplit és jó...
Ilyen esetben (csak oldal irányú terhelésre) fa tipli, ha némi húzó terhelés is van (pl. konyhaszekrény felső eleme), akkor fa "kocka". Ez egy csonka gúla, aminek a "csúcsa" (ami nincs) nézne feléd, és azt kell begipszelni.Gipszkarton esetén nem szoktam javasolni a fa vázat, mert vetemedhet, és összességében nem is olcsóbb. Ha mindenképp ragaszkodsz hozzá, akkor rovar és gombaölővel kezeltet vegyél (jobb kereskedésekben van, jellemzően világoszöld színű).
Építéskor körbe rakod a lécet oldalfal, mennyezet, aljzat, és a kiosztásnak megfelelően a mögötte lévő falra is 2 db-ot osztásonként (60-62,5 cm-enként), hogy ehhez tudd majd rögzíteni a falat. Ha beállítottad a függőleges elemeket, akkor a falon lévő darabokhoz két oldalról (fogópár)csavarozz 1-1 lécdarabot, és a bordavázadhoz is rögzítsd.
Amennyiben kicsit vizesedik a falad, akkor érdemes szellőző lyukakat is vágni rá alul és felül is (mondjuk méterenként legalább egy 65mm-est), hogy át tudjon szellőzni.
A kartont legalább 35mm-es csavarral tedd fel, a 25mm-es fához kevés.http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz szilchi #22825 üzenetére
Amennyiben nem saját magad csinálod, akkor bizony a fém lehet hogy olcsóbb is.
Alapvetően maguk a profilok drágábbak ugyan, de olcsóbb csavar kell hozzá, s ezt gyorsabb is behajtani. Valamint a váz összerakása is gyorsabb. Tehát amit fa esetében megspórolsz az anyagon, azt kifizeted a kivitelezőnek.
S akkor még mindig ott a fa összes hátránya (görbe, vetemedik, gombásodhat, stb)Fürdőbe 40cm-es vázat rakj, és impregnált kartont.
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz Ton-ton #22826 üzenetére
Előtétfalhoz elég a CD profil is, nem indokolt a CW.
Ugyanis a falhoz is ki kell kötni max 80cm-es közökkel. Ez egyébként bramac léc használatakor is igaz.
Amennyiben egy szabadon álló fal a cél, akkor viszont minimum 75-s UW-CW váz szükséges, fából is erősebb kell, de azt nem tudom mi lenne használható.http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
A gyári lábak jellemzően nem túl stabilak, ellenben drágák. Mondjuk beépítés után valószínűleg megfelelő, hisz a falhoz is rögzíteni kell.
A tégla + PU hab nem drágább, de stabilabb, és a hab mennyiségétől függően a kongó hangot is csillapítja (ami sokakat zavar).http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
Fa esetén is elöször egy "keretet" kell készíteni, tehát alul felül léc, és a két végén közészabva 1-1 függőleges a falaknál. Ezután jönnek a köztes lécek. A lécek vékonyabb fele néz a karton felé, így nagyobb lesz a tartása. Ezután jönnek a köztes lécek, azokat csak két oldalról ferdén beütött szöggel rögzítik a vízszintes darabokhoz.
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz erdoke #22938 üzenetére
A zajt legjobban az szűri, ha különböző vastagságúak az üveglapok.
Tehát a 4-16-4-es esetén bizonyos frekvenciákat átenged (az adott üveg saját rezgési frekvenciáján és környékén). S mindezt mindkettő átengedi (hisz ugyanolyan méretű és vastagságú, tehát ez a frekvencia ugyanaz).
Szerencsésebb lenne 4-16-5. (általában még befér)Ha már hozzá kell nyúlni, akkor 3 rétegű üveg javasolt, s ott kell kérni 3 különböző üvegvastagsággal. (4-16-3-16-5).
Árakat nem tudok.
Szerintem sokat segítene a döntésben (nálam hozzáértőbbeket), ha leírnád az ablak korát is.
(Nyilván nem érdemes csak üveget cseréltetni ha 3 év múlva tönkremegy a műanyag)http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
Az ragasztott üveg lehet (tehát fólia van a két üveglap közt). Elsősorban betörés biztonság miatt szokták használni, de magán háznál jellemzően nincs értelme (az ablakszárnyt feszítik be legtöbbször, nem az üveget törik).
Van itthon egy beépített üvegtábla (gyakorlatilag fix ablak). Abban 18mm üveg van (5-16-4-16-4-16-5), ott már észrevehető hogy enyhén zöldes színű. Gyakorlatilag azon kívül hogy azonnal nyilvánvaló mindenki számára hogy üveg van, nem sötét tőle a szoba.
Ha jól emlékszem a normál 4-es több mint 98%-ot enged át...http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
A legjobb az üveggyapot (minél sűrűbb), és a gipszrost lap. Ez viszont drága (a lap miatt normál nelmagasság esetén is csak 2mm-es profil jöhet szóba, és a lap is elég költséges).
Mondjuk ez csak olyan helyen szükséges ahol tényleg zajos a szoszéd ée vékony a fal.
Ennek "olcsósított" változata a gipszkarton lapos megoldás. Kevésbé szigetel, de töredékébe is kerül.Természetesen mindenhol a kengyelekre figyelni kell.
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
Ahol nem annyira kritikus a történet, ott simán gipszbe (ahogy már írták is). 10-15cm-ként felkenjük a gipszet, kézzel kicsit belenyomjuk, majd a lehető leghosszabb vízmértékkel ami van a végleges helyére nyomjuk. A felesleges, kitüremkedő gipszet lehúzzuk, s ennek megkötése után már nyugodtan lehet húzni (persze itt figyelni kell hogy a korábban szabadon mradt élvédő alá is kerüljön gipsz).
Kritikus helyeken viszont kicsit összenyomjuk az élvédőt (ne 90 fok legyen, hanem sacc 88), és tűzőgéppel rögzítjük. S erre mehet a glett. Kritikus hely például a rejtett világítás függőleges része, ugyanis ha az nem egyenes azt a fény széle felnagyítva kidobja, illetve extrém esetben szemmel is észrevehető, ugyanis párhuzamosok vannak egymás mellett...http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz szakalistvan #23067 üzenetére
Van hozzá ragasztószalag. Úgy néz ki mint a széles celux, csak ezüst színű.
cca. 600 pénz körül van az 50 méter. (arra figyelj hogy ne alu szalagot vegyél amit a gépészek használnak, mert az 2000 körül van a 10-15 méter).
Az átfedésről ne feledkezz meg.http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz macera2 #23254 üzenetére
Az üveg jellemzően sima 4mm-es szokott lenni. Alap esetben csak 4-16-4-s szerkezet, tehát a két 4mm-es üveg közt 16mm-es távtartó van (valójában 15 és butil szalag mindkét oldalán). Ebben pedig silica gel páramentesítő.
A jobb hőszigetelő képességűekben valamilyen gázkeverék van, illetve lehet fémgőzölés is (ez viszont csak a külső üvegtábla belső oldalán jellemző) ennek célja a hő visszaverése mindkét irányba.
Következő lépcsőfok amikor már 3 üvegréteg van...
A tokon is sok múlik, mind anyagát mind kialakítását tekintve. A legegyszerűbb fa tok esetén egyetlen gumi tömítés van, tehát gyakorlatilag az a 7-8mm választja el a külső és belső hőmérsékletkülönbséget. Műanyag esetében már a viszonylag olcsók közt is szinte természetes hogy 2 réteg tömítést alkalmaznak, tehát ott már szinte a teljes tok keresztmetszet szigetelt.
Gyakorlatilag a műanyag és a fa hőszigetelés szempontjából szinte ugyanaz (a fa kicsit rosszabb), így ezek közül az dönt hogy melyik tetszik. A fa jellemzően barátságosabb, azonban 2-3 évente át kell lakkozni (vagy festeni, tehát karbantartást igényel.)
Az alumínium ablakot sehova nem javaslom (valamilyen érthetetlen okból még mindig gyártanak ilyet).
Illetve létezik még az alu bevonatos fa. Erről viszont nincs tapasztalatom.http://qtp.hu
-
-
Ton-ton
tag
válasz macera2 #23277 üzenetére
Sajnos azok az ablakok jellemzően nem szoktak túl jó állapotban lenni.
Attól hogy kicseréled benne az üveget vastagabbra, még nem lesz jó a hőszigetelése, ugyanis az üveg jó hővezető.
Alapvetően az segítene ha hőszigetelt üveget tetetnél a külső ablakszárnyakba, azonban ezt meg a szárny nem bírja.
Úgyhogy jobb szigeteléshez sajnos csere.Alapvetően a túl nagy légrés okoz problémát ami az ablakszárnyak közt van jelenleg. Ugyanis ha meg tud fordulni a levegő, akkor az ront a hőszigetelésen (bár alapvetően azt tanultad hogy minél vastagabb a légréteg annál jobb hőszigetelő).
http://qtp.hu
-
Ton-ton
tag
válasz FatalEror #23331 üzenetére
Két titka van (mármint ha az értelemszerű takarítást nem tekintjük titkos összetevőnek :-) ).
Amikor felnyaltad a tépőzárat, hagyd két órát kötni. Ne akard teljesen feszesre húzni a szúnyoghálót, csak nagyon gyengén feszítsd meg (épp csak annyira hogy ne legyen hullámos).http://qtp.hu
-
-
Ton-ton
tag
válasz mistixx #23526 üzenetére
Alapvetően csak normális karton volt kapható 15 éve is (már ha normálisnak tekintjük pl. a Knauf vackait). Kb. '85 körül beszüntették (szerencsére) a lengyel karton behordását, aminél nem tapadt a gipszmaghoz rendesen a papír... Tehát ha tapétaoldóval 1-2 rétegben lekened, akkor jó eséllyel szépen le tudod szedni a tapétát. Gyakorlatilag csak arra kell figyelned, hogy ahol kicsit segíteni kell spaklival ott ne sértsd meg (nagyon) a kartont. Amennyiben a fűrészpor leszedését választod mégis, utána sajnos glettelned kell, mivel az nem lesz sima felület. Az új tapéta felrakása elött ha vizezted akkor hagyd két napot száradni, ha csak glettelted akkor elég megvárni míg kifehéredik a glett (kb. fél nap). Azonban mindkét esetben javasolt mélyalapozóval átgurítani, hogy később a tapéta leszedhető legyen.
http://qtp.hu
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen