- NVIDIA GeForce RTX 4080 /4080S / 4090 (AD103 / 102)
- Amlogic S905, S912 processzoros készülékek
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- A Frontier maradt a leggyorsabb szuperszámítógép
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Nem indul és mi a baja a gépemnek topik
- Androidos tablet topic
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Az árnyak közül lépett spotfénybe az MSI 16 GB-os grafikus kártyája
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Krisztianby: Az ügyintézésnek mindig ilyennek kell lennie?
- Sub-ZeRo: Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator 1 (esetleg 2 majd, ha lesz) :)
Hirdetés
-
A kard és az űr az új Arc meghajtó két fő motívuma
ph A 31.0.101.5518-as csomag három hibával is leszámolt.
-
Xbox Game Pass [2024] - Az extra májusi lista
gp Az elkövetkező időszakban többek között a Senua’s Saga: Hellblade II-t kapják meg az előfizetők.
-
Retro Kocka Kuckó 2024
lo Megint eltelt egy esztendő, ezért mögyünk retrokockulni Vásárhelyre! Gyere velünk gyereknapon!
-
PROHARDVER!
Új hozzászólás Aktív témák
-
ptircsi
újonc
Sziasztok,
Ender3 pro-val kapcsolatban lenne kérdésem. Eredetileg egy 4010-es 24V-os blower fan hűtő volt rajta, de az baromi hangos volt a többihez képest, amiket már kicseréltem rajta, így ezt is lecseréltem egy 12V-os Noctua hűtőre. A konverziót egy step-down (buck) converterrel oldottam meg itt is, viszont állandó 12V-ot kap, így se a nyomtatóról, se az OctoPrint-ből nem tudom állítani a sebességét. A kérdésem az lenne, hogy eredetileg hogyan kapta meg a sebesség infót, mert valszeg nem a feszültség változtatásával, hanem valahogy digitális jel formájában. Megoldható-e szerintetek az új konfigban is vagy örökre 100%-on fog menni (vagy amennyi voltra állítom a konverteren)?
Előre is köszi,
Péter -
-
Dyingsoul
veterán
Az üveglapot az Ender 3-ra úgy teszik a youtube videókban, hogy alatta hagyják a gyári lapot. Ennek van valami szerepe? Nem lehet az üveglapot a bed fém részére rátenni simán? A hőátadás szerintem jobb lenne. Viszont nem tudom karcolná-e az üveglap túloldalát a fém direktben a mozgásoknál. Vagy csak azért volt ez a videókban mert a sima Ender 3-at régen fix lappal adták? (a mostani, nem Pro Encer 3-ak bedjéről felszedhető a lap, de nem mágneses, a régieknél úgy tudom fixen volt és nem levehetős)
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
-
Dyingsoul
veterán
válasz azbest #15257 üzenetére
Ezt aláírom csak azon morfondíroztam, hogy az üveglap vajon kellően átveszi-e így a hőt.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
-
azbest
félisten
válasz Dyingsoul #15258 üzenetére
Jól látom, hogy nincs hőszigetelés az ender3 ágy hátoldalán?
Nekem tarantula van, s én 4mm-es üveglapot tettem rá, amit azért jóval tovább tart felfűteni. 70 - 90 fok van vagy 6-10 perc. Én is csak simán rátettem a tetejére, egyrészt mert nem tudtam mennyire válik be az üveg, másrészt jobban tetszik, hogy átlátszik a logó. Viszont ezen az ágyon van alul szivacsos, alufóliás szigetelés, gondolom ez sokat segít a gyorsabb melegedésben.
Úgy látom egész olcsó egy ilyen [link] (bár ott zavaros, hogy mekkora a mérete, ez 20x20 [link])
[ Szerkesztve ]
-
Dyingsoul
veterán
válasz azbest #15259 üzenetére
Teljes szigetelés nincs, csak ott ahol a hőszenzor van.
Mindegy kipróbálom én is úgy, hogy csak ráteszem, most itt a clips is úgyhogy már tudom rögzíteni. Ha nem tetszik majd megpróbálom a sárkányos lap nélkül csak üveggel.- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
-
Dyingsoul
veterán
Na srácok nagy a baj. (Ender 3)
Induljunk ki onnan, hogy ahogy rátettem az üveglapot csak próbaképo a korábban kalibrált Ender 3 ágyra, az üveglap billegett rajta, de látványosan. Kb 2-3 mm eltérés van a két sarok között átlósan....
Gondoltam sebaj majd most helyrerakom az üveglappal.
A következőt tettem: Kicsavartam teljesen a 4 ágycsavart, a rugók ugye lötyögnek ilyenkor és a csavarók is lötyögnek. Rátettem az üveglapot, szép egyenes minden, nem billegett. Na gondoltam ez a titka akkor... De tévedtem...A videó alapján csináltam, szóval rajta az üveg, kicsit szemre szorítottam rajta, de a nozzle mindenhol egyelő távolságra került szemre. A zéró pontot az üveglaphoz állítottam a videó szerint, elindítottam a kalibrációt, egyelőre kocka meg minden nélkül, csak az állásokat próbálgatva papírlappal.
Azt vettem észre, hogy ha minden sarok tökéletesen kalibrált a papírlappal, majd a nozzle középre megy, ott bizony iszonyatosan szorul. Belenéztem oldalról. Kifli. Hasa van a közepén, ha a szélek pont jól vannak bekalibrálva. Gondoltam azért megpróbálom: engedtem (illetve szorítottam) minden sarokban egyenlően, hogy a közepe jó legyen és ne szoruljon. A kalibráció következő állomása, hogy a fej ismét a sarok pontokba kerül. Na ha a közepe jó a széleken nulla drag van ugyanazzal a lappal. Ezért nem jó az első rétegem, akármit kalibrálok én.És akkor a kérdés: hol, mint állítsak mert ezek szerint nema bed a ludas, hanem maga a keret vagy valamelyik tengely? (mondjuk Z nem lehet mert az rúd, marad az X,Y gondolom.)
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
-
Mr.Csizmás
félisten
válasz Dyingsoul #15261 üzenetére
papírlapos kalibrálás, és csipeszek nélkül kezdd: ráteszed az üveglapot, elkezded finoman ujjal kocogtatni körbe, hogy melyik saroknál laza, ott emelsz, vagy süllyesztesz, lényeg hogy okés legyen a végén. ez egy jó 5-10 perces móka legalább, ha figyelmesen csinálod. utána mehet a papírlapos téma a fejjel.
mondjuk az X csavarjait is megnézném, meg magát a rudat is.
[ Szerkesztve ]
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
-
Reggie0
félisten
Ender 3 hirek:
Megepitettem egy 5:1 bolygomuves attetelt, lecsereltem a hajtokereket egy kisebb fogszamura, valamint a rugo kapott egy nyomtatott rugofeszito alatetet. A gyari allapotban 230 fokon 25mm/s sebesseg mellett huzott be pontosan 100mm szalat a 100mm extrudalasra, most ezt 150mm/s-nel is tudja, sot 200mm/s sebessegnel is 99.5mm felett jon ki. Azaz legalabb hatszoros sebesseget is tud igy az extruder, most mar csak a tengelyek gyorsulasa es sebessege fog korlatozni.
Anyagkoltseg kb. 1200 forint, ebbol 700ft a csapagyak.
[ Szerkesztve ]
-
Holleanyo
tag
Ender 3: Megjött végre a triangelab BMG extruder és az all-metal V6 hotend + palacsinta motor. Hétvégén tervezem a cserét. Ha valaki csinált már ilyet, kérem írja le, hogy mire érdemes figyelni az átépítésnél.
Ender 3 - “az áramjárta vezető pont ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak hát más a fogása”
-
Holleanyo
tag
válasz Dyingsoul #15261 üzenetére
Szerintem a gép váza a ludas. Én is egy órán át centíroztam gumikalapácsot is bevetve, mire meglettek a derékszögek. A 2 oszloppal kezdj, majd az x tengelyt tedd vízszintbe. Legvégül a y zártszelvényt (amin az asztal gurul) állítsd be a 2 függőleges oszlophoz derékszögbe. Ha ezeket megcsináltad, láthatsz neki az asztal szintezésnek. Dobj le róla mindent. Tegyél rá egy üveglapot csipeszekkel. Ezután mehet a papírlapos játék. Sok sikert!
Ender 3 - “az áramjárta vezető pont ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak hát más a fogása”
-
Dyingsoul
veterán
válasz Mr.Csizmás #15262 üzenetére
na siker illetve mégsem...
Ahogy a chep féle kalibrációs négyzeteket nyomom gyönyörűen rátapad a filament az üvegre... végez egy oldallal de mire körbeér felválik... Pedig az ujjammal nézem ahogy a videóban mutatja, és nem lehet leütni róla vagy csak kicsit nehezen. Olyan, mintha a bed hőmérséklete nem tetszene neki... PLA és 60 C a bed hőmérséklete. Pedig ezek default beállítások. De egyszerűen nem értem mitől válik fel a szépen odatapadt PLA.
[ Szerkesztve ]
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
-
izisz
senior tag
válasz Dyingsoul #15267 üzenetére
Végig 60 fok, vagy visszaejted az első réteg után? (amúgy üveggel akár mehetsz feljebb, hisz a 60 fok a termisztornál van, nem az üveg felületén, főleg nem akkor, miközben mozog az asztal)
Kapcsolsz-e tárgy hűtést? Ha igen, melyik rétegtől?
Van-e (akármilyen kicsi) huzat a helyiségben?
Érheti-e a modellt bármilyen egyéb forrásból levegő? (alaplap hűtés, akármi) -
Saccco
nagyúr
válasz Dyingsoul #15267 üzenetére
Ahogy a többiek is írták, +3-10°C a bed-re és a hotend-re is.
Illetve mosd le az üveget. [link]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Thowra123
tag
Tud esetleg valaki beszerzési forrást 220x220mm es 3-5mm vastag asztalnak való alulaphoz?
230V os fűtőlap kerülne rá. -
Dyingsoul
veterán
Először is köszi a segítséget, válaszolok szép sorban.
(#15268) energy4ever:
Ugye PLA, 200C nozzle és 60C bed. Az üüveglapot az Ender 3-as levehető lapra tettem tehát ágy, Ender3 levehető lap, üveglap kombó.
(#15270) izisz:
A bed és a nozzle is végig a fent említett hőmérsékleten van.
Ezt a bed kalibrációt csinálom, a videóban lévő GCode fájlokkal.
Kipróbálom majd, hogy feljebb megyek a hőfokkal de ha az, hogy az Ender 3-as lap is rajta van elfog annyi hőt, hogy mondjuk +10-15C kell az üveglapnak azaz 60C helyett 70-75C-vel kell nyomni elgondolkodom rajta, hogy levegyem az Ender3 logós lapot és csak az üveglapot tegyem a bedre.
Tárgyhűtés nincs bekapcsolva, legelső rétegről van szó.
Huzat nincs. Ajtó-ablak zárva minden helyiségben nem csak a nyomtatós szobában. A nyomtatós szoba egy kis félszoba (cirka 7-8nm). Egyedül vagyok itthon senki nem járkál, én pedig lélegzet visszafojtva nézem a nyomtatást. Nem sóhajtok rá meg nem fújom a lapot.Az alaplap hűtésére nyomtattam covert, ami ráadásul nem az ágy alól hanem oldalról szívja a levegőt.
A heatbreak ventije megy csak ami a nozzle fölött van. Tárgyhűtő, mint mondtam áll és nem pörög.(#15271) energy4ever: Igen így értem. Egyébként egy oldalon kétszer is végigmegy. A fura az, hogy ez az alap Ender3 ágyon szépen végigment, nem szedte fel. De itt felszedi már akkor amikor elsőre körbeér. "Felkunkorodik".
(#15272) Saccco: Az üveg több, mint patyolat. Mikor hazahoztam az üvegestől mikroszálas kendővel (vadi új, frissen felbontva) + ablaktisztítóval végigmentem mindkét oldalán. Megszáradt még tegnap. Ma maximum pár porszem lehetett rajta. Kesztyűvel fogva helyeztem le az üveget az ágyra, rögzítettem, majd isopropyl alkohollal végigtöröltem ismét mikroszálas kendővel (másik kendő, szintén zsír új). Erről az üveglapról nyalni lehetne a nutellát, olyan tiszta.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
-
vizimento
senior tag
válasz Dyingsoul #15274 üzenetére
Magasabb bed temp!
Az érzékelő alul van. Így ha pl 60ra van állítva, mint nálad, akkor az alu lap (alja) 60 fokos.
Ezen van a gyári bed, ami kevesebb.
Ezen az üveg, ami még kevesebb.
Ha a 60C jó volt neked a gyári beddel, akkor kb így kalkulálnék:
Gyári bed HELYETT üveglap: kb 70C (rosszabb a hővezetése)
Gyári bed ÉS üveglap: kb 80C
Itt most nem a konstans hőfokról van szó, hanem arról, hogy az üveg külső fele még csak 60C lesz a nyomtatás elindulásakor, mikorra a bed eléri a 70-80C-t.Vagy: fűtsd csak 60C-ra, de rétegvastagságok függvényében várj a felfűtött beddel 10-20-30 percet az első layer előtt, hogy az egész átvegye azt a hőmérsékletet
Vagy: a hőmérséklet érzékelőt tedd át a bed legfelső rétegének tetejére
Szerintem...
Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
-
Dyingsoul
veterán
válasz vizimento #15276 üzenetére
Teljes mértékbnen igazad volt neked és a többieknek is.
75C bed temp és 210 nozzle meghozta a hatását: letapadt és úgy is maradt az első réteg. Most kalibrrálgattam mert kicsit túl magas volt a bed és szétnyomta a külső vonalakat.
Most nyomtatok egy CHEP kalibrációs kockát, hogy megnézzem van-e ghosting az üveglap miatt, mennyire rezonál be a bed nyomtatás közben.
Amit már most látok, hogy a szemből nézve jobb túlsó sarka a kockának kicsit felkunkorodott. Ez akkor kezdődött mikor a tárgyhűtő bekapcsolt a 2. vagy 3. layer nyomtatása után.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
-
Reggie0
félisten
válasz Dyingsoul #15277 üzenetére
Brim is kelleni fog, mert ahol sok reteg jon fole, ott konnyen felvalik az uvegrol. Minel nagyobb a targy alapja annal inkabb igaz ez, mert nagyobb lesz a feszultseg is. Nekem ennel a polcnal mar belso brimet is kellett nyomtatni, kulonben nem volt teljesen sik a kivagasok korul az alja. 220C/80C-vel se. Kisebb targyaknal vissza lehet menni akar 60 fokra is az elso reteg utan.
UI: Most tesztelem az 1:5 attetelt az enderen. Ugy nez ki 60-as printspeedrol 120-150 kore lehet felmenni igy, bar nekem az a problema, hogy az egy darab rugoalatet nem eleg es elforog a filamenten a fogaskerek. Tobb alatettel lehet megy gyorsabban is.
[ Szerkesztve ]
-
reweptor
csendes tag
Sziasztok!
Pár száz hozzászólást már elolvastam, de mire végigolvasnám az egész topicot....
De a lényeg:
Lassan szeretnék én is belevágni a 3D nyomtatásba.
A célom az lenne, hogy vagy egy olcsó nyomtatót kipofoznék, vagy egy olyat vennék újonnan, ami már tényleg jó (persze nem méregdrágán.)A kérdésem az lenne, hogy használ-e valaki kétfejes nyomtatót ?
Úgy gondolom, ha már nagyobb összeget költenék rá, akkor tudjon ennyi pluszt.
Amit kinéztem az a tevo tarantula 2 fejes verziója.
Viszont a sok ender 3-as kolléga kezdi elvenni a kedvem tőle, mondván, hogy nem túl stabil.
Valami más javaslatotok lenne, ami elérhető árú, és 2 fejes?
Vagy inkább mondjak le a két fejről? (pedig nekem a vízben oldható támasztó megoldás pl. nagyon szimpi lenne)Várom az ötleteket / tapasztalatokat
Köszi előre is -
Dyingsoul
veterán
válasz Reggie0 #15278 üzenetére
Szóval tegnap este kinyomtam a Chep Calibration cube-ot. Warping jelenség tűnt fel. Felválik a sarka a kockának. Most újra próbálom, 205 fokos Nozzle-el és 75C bed beállítással. De ez egy pici kocka és már ez is warpingol. Na a Brim-mel kíváncsi leszek milyen.
Ami a warpingon felül feltűnt az a ringing. Az Y-on elég csúnyácska. Ezzel lehet valamit kezdeni? Ti akik Glass bedet használtok Ender 3-mal hogyan oldottátok meg a Ringing problémát?
Videókból azt szedtem fel, hogy ez a vibrálás miatt van illetve az ágyon így sokkal több az üveglap miatt a súly. Láttam teszteket arról, hogy tesznek a nyomtató alá rezgés elnyelő lábakat, nyomtatottat és polyfoamot is. Semmit nem ér az egész. A sima ender 3 levehető pad vajon mekkora súly lehet? Arra gondoltam, hogy azt lehet le kellene venni de nem tudom mennyit segít.[ Szerkesztve ]
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
-
Dyingsoul
veterán
Még egy kérdés: Ha ennyire nehéz a float üveg, akkor miért nem vékonyabb, mondjuk 2mm-es üveget használtok/ajánlotok? Az azért gondolom látványosan könnyebb.
[ Szerkesztve ]
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
-
Holleanyo
tag
Hogyan kell végrehajtani az Ender 3-on az extruder kalibrációt?
Ender 3 - “az áramjárta vezető pont ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak hát más a fogása”
-
Holleanyo
tag
válasz Reggie0 #15266 üzenetére
Érdekes, de nekem nem hajlik az üveg. Igaz, hogy a bedet egy ponton tartja az y gurulós szán, de ha ez az y zártszelvény nem merőleges a függőleges oszlopokra, akkor produkálhat ilyen jelenséget. Én is egy pár nyomtatás után vettem észre, hogy csálén áll.
Ender 3 - “az áramjárta vezető pont ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak hát más a fogása”
-
TheProb
veterán
válasz Dyingsoul #15267 üzenetére
Áh, ez a leveling technik jobb, mint amivel én b@sztam el múltkor az egész szombatomat... Legközelebb kipróbálom, csak erőt kell magmaon venni, mert már a gondolattól is elkezd tikkelni mindenem, hogy újra levelingezzek... Most végre hellyel-közzel jó, félek babrálni.
Próbaként most feltekertem az initial layer flow-ját 110%-ra, nem igazán látok változást az első rétegben sajnos.De amitől féltem az úgy néz ki igaz, Chep is azt magyarázza, hogy ez a levehető mágneses lap, méginkább hárklis a levelingre. Szóval ha leveszem, potenciálisan elszabom a beállított asztalt.
Más: Nem volt egyszerű, de sikerült működésre bírni az octolapse-ot. A gondot az okozta, hogy többszörösen renitens vagyok. Az octoprint-et egy kiszuperált netbook-ra raktam, "mezei" debian-ra. Illetve a webcam-om szintén egy kiszuperált smartphone (vala készült legszebb telefonom => HTC One (M7)) adja.
Most az a baja, hogy a starting GCODE-ban meg kéne határoznom, hogy absolute vagy relative (G90/G91) rendszerben menjen a nyomtatás. Először erre írtam át a kezdő kód-ot, de ez teljesen elcseszett valamit, mert össze vinnye extrudált a nyomtató (2-4. sorig, kommentezve a lényeg):
; Ender 3 Custom Start G-code
;G21 ; set units to millimeters <=== Innentől
;G90 ; use absolute coordinates <...
;M83 ; use relative distances for extrusion <=== Idáig
G28 ; Home all axes
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
; End of custom start GCode
Használ valaki Cura-val octolapse-et? Tudna segíteni, hogy neki hogyan működik és melyik módszerrel?
[ Szerkesztve ]
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
-
Reggie0
félisten
válasz Dyingsoul #15281 üzenetére
A rezgeselnyelo labak azert kellenek, hogy a gep alatt levo butorlap ne hangositsa a "zenet". A ringingnek segiteni nem tud, max artani. Ahhoz, hogy a ringinget csokkentsd az Y tengely jerk es acceleration ertekeit kell csokkenteni. Az uveglap tomege ne zavarjon, ha nyomtatsz egy 200grammos targyat, akkor az is van annyi, mint az uveglapod a mostani kis targgyal.
(#15282) Dyingsoul: En azt hasznalom, amit kaptam az uvegestol Szerintem 0.1 is boven jo lenne.
(#15287) Holleanyo: Nemreg sokat irtam rola, meg egy tablazatot is csinaltam. Lasd itt: [link] Tabazat itt: [link]Amugy en javaslom, hogy te is nyomtass 1:5 attetelt, ugy sokkal gyorsabban lehet nyomtatni, a tablazat szerint 230fokon 175mm/s-nel is meg volt a 100mm es 200mm/s-nel ment le 99.5mm kore.
(#15288) Holleanyo: Nekem sem hajlik az uveg. Ha barmelyik zart szerlveny ferden all, akkor az uveglap sikja legfeljebb szogben all a fej mozgasanak sikjahoz kepest. Itt arra panaszkodnak, hogy az uveglap egy ponton homoru, vagy domboru. Ezt a vaz ferdesege nem okozhatja.
[ Szerkesztve ]
-
Reggie0
félisten
válasz TheProb #15293 üzenetére
Az a baj, hogy akar 100, akar 50, ezeken a sebessegeken csuszik a filament. Ha ezekkel kalibralod be, akkor a lassabban nyomtatott reszeken, pl. amig gyorsul vagy kanyarodik, tulextrudalt/blobos lesz a nyomtatas. Ha megnezed a tablazatomat, ender 3 pl. 230 fokon tudta 25mm/s-ig csuszasnelkul, 200 fokon mar a 10mm/s is sok volt. Ezert kell a legnagyobb homersekleten es legkisebb sebesseggel kalibralni, mert azzal valoban az alap mechanikai parametereket lehet beallitani, ugyanis nem korlatoz se a filament folyekonysaga miatt fellepo nyomas, sem a fogaskerek/filament csuszasa.
[ Szerkesztve ]
-
Saccco
nagyúr
válasz Reggie0 #15292 üzenetére
Az F100 az 100mm/perc. Ha elolvastad volna, akkor láttad volna, hogy írja a 60 másodpercig tartó extrudálást.
Egyébként bowden rendszerben egyszerűbb levenni az extruder másik felét és akkor nincs ellenállás.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
TheProb
veterán
válasz Saccco #15291 üzenetére
Ez amúgy messze a legjobban érhető extruder és flow calibration guide, amit valaha láttam. Most is ezt vettem elő Ender-hez, mint anno a kossel esetén.
Amúgy kezdem azt gondolni, hogy levett csővel jobban beállítani, mert utána már elég csak a flow-al játszani.
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
-
Reggie0
félisten
válasz Saccco #15295 üzenetére
Igen, en meg arra irtam,hogy a 100mm/perc az tul sok, csak szisztematikusan elirtam a mertekegyseget. Az hotenddel 10mm/min-nel kell kalibralni. Anelkul is lehet, akkor mehet gyorsabban.
(#15296) TheProb: A flow-val ugyan az lesz a baj, a lassabb reszeket nem kompenzalja.
[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Vallás
- NVIDIA GeForce RTX 4080 /4080S / 4090 (AD103 / 102)
- Iqos cigaretta
- World of Tanks - MMO
- Autós topik
- TopSpin 2K25 teszt
- Amlogic S905, S912 processzoros készülékek
- A Galaxy A54 és az A34 is megkapta a One UI 6.1-et
- Alig egy nap múlva végre bemutatkozik az Assassin's Creed Shadows
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest