- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Kormányok / autós szimulátorok topicja
- Azonnali alaplapos kérdések órája
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- Gaming notebook topik
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- Vezetékes FÜLhallgatók
- ASUS ROG Ally
- nVidia GeForce GTX 1660 / GTX 1660 Super / GTX 1660Ti (TU116)
Hirdetés
-
Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
ph A Vision Pro még többet tudó, még drágább Pro 2 utóda helyett inkább valami olcsóbb variánst tervez piacra dobni az Apple.
-
Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
it Figyelmeztető címkéket szeretne látni az USA tisztifőorvosa a közösségi médiában, ami főleg a serdülők számára lenne emlékeztető a platformok súlyosan káros hatásairól.
-
Mozgóképen a Razr 50 Ultra még nagyobb kijelzője
ma A hivatalos kedvcsináló megnyerő, csak nem hivatalos forrásból érkezett.
-
PROHARDVER!
Új hozzászólás Aktív témák
-
izisz
senior tag
Hamár mazso elvtárs megszólított...
Gondolj csak bele logikusan. Adott X hőmérséklet. Ezen X hőmérsékleten Y sebességgel tolod a filát, lekattog.
És igen jól mondod, ott már nem képes elég gyorsan megolvadni. Vagyis mi következik belőle?
Minél gyorsabban akar valaki nyomtatni, annál följebb kell tekerni a kazánhőt(esetünkben a hotend hőjét följebb lehet tekerni, ha gyorsabban akarod az agyagot áttolni) De vigyázat, HA folyamatosan nagy sebességgel szalad át az anyag az még ok, de ha időnként, modell kis részleteinél lassulunk, DE a hőmérséklet ugyanaz marad, kicsi olvadt fila négeresedik, nem tesz jót az egészségének.
Egy nagyon jó oldal,
mindenegybencalibrationguide, fusd át.
(spoiler: nem a kinyomott filát kell mérni, hanem a betolt mennyiséget!)
A lemért értékeket átlagold, szó szerint számtani átlag. És az eredményt írod cura-ban fila átmérőnek. Ezt pedig a jövőben minden tekercsnél eljátszod.Asztal szintezést MINDIG a célhőmérséklet beállítás mellett csinálunk, ergó a fej és asztal is legyen arra a hőre felfűtve, amin amúgy nyomtatsz. És ekkor told a papírt a kettő közzé. És itt jöhetne az "SI mértékegység" (by mazso), hogy "épp csak érintse" vagy mint a szíjfeszességnél "legyen épp jó" (by Tom), helyette azt mondom, hogy amikor toszigálod a papírt a nozzli alatt és egyik végét fogod, a papír ne tudjon meggyűrődni, amikor toszigálod. Találd el pont azt a határt, amikor még épp át tudod tolni a papírt úgy, hogy a kezedben lévő fele nem hajlik fel/nem gyűrödik meg. Türelmesen végigjátszod és jó lesz. De azon se lepődj meg, ha időről-időre újra kell szintezni. Ez ilyen.
A fenti 2 fotódhoz: a sakkfigurából indulsz ki, ok. De az egy "gyári" gcode. (annak az első rétege valószínű az underextrusion+bed level miatt olyan lyukas). Összehasonlítva a másik modell első rétegeddel, egyértelműen slicerben van vmi hibásan állítva. Anethoz adnak cura profilt az SD kártyán, a régi cura-hoz.
Próbáld meg azt használni első körben. És akkor meglátod, hogy mi a különbség a Te beállításaid és a "gyáriak" között.
(Ha vagy FB-n, csatlakozz be ebbe a csoportba. File szekció tartalom nagyon hasznos. Illetve az emberkék is elég segítőkészek.DD filamentek: én valamikor januárban kezdtem el használni és nagyon elégedett vagyok vele. Ugyan csak PETG-t ÉS nincs más gyártóval összehasonlítási alapom, de ahogy mazso írta, ezért a pénzért nagyon korrekt.
Szálátmérő egész pontos, szabad levegőn tartom, de nem "nedvesedik" (), véleményem szerint nem is nehéz vele nyomtatni. Könnyű fúrni, faragni. Egy dolog, amit látni kell, hogy míg a PLA-val pl. a szálazás 0-ra redukálható, bridge nyomtatás überkönnyű, addig a petg szerintem akárhogy variálsz, picit szőrös lesz (abszolút nem veszélyes, ismétlem PLA-hoz képest) ill. a bridge horror. Pl. míg PLA-val áthúzol 10cm szakaszt is a levegőben és majdnem vízszintes lesz a bridge, addig a petg "bekókad" (de jó szó, nem tudom, mi a szakik szava rá
). Ezen kivül a petg olyan fényesebb felületet produkál (meg persze ott vannak az átlátszó színek), a PLA (DD) kicsit mattabb DE cserébe szép, egyenletes, sima a modell utolsó porcikája is.
Még a ragasztás, ami érdekes, bár itt visszaadom a szót mazsó-nak
Kezdésnek mindenképp PLA, szerintem. Könnyen, gyorsan lehet vele sikerélményt szerezni. És igazából, ha nem gyártasz mechanikai alkatrészeket, csak dísz bizbazokat, akkor abszolút jó szerintem.
Az a DD kezdőszett meg kifejezetten jó, több szín, lehet variálni, kísérletezni. (fentebb volt valahol linkelés egy másik webshophoz, ott pár száz forinttal olcsóbbak a DD filák, szintén pesti bolt)
Új hozzászólás Aktív témák
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gyúrósok ide!
- Továbbra is roppant népszerű a Resident Evil 2 Remake
- Mibe tegyem a megtakarításaimat?
- Kormányok / autós szimulátorok topicja
- iPhone topik
- Asztalos klub
- Azonnali alaplapos kérdések órája
- További aktív témák...
- LEÁRAZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Xiaomi 13T fekete 8/256 kártyafüggetlen, garanciális
- PlayStation 4 Pro 1TB 7216B - The Last Of Us II Ed. + játék, 6 hó garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- Playstation 5 Drive Edition 825GB (CFI-1216A), 6 hónap garanciával, Bp-i üzletből eladó
- MacBook Air M1 256GB SSD 8GB RAM 2025.05-ig Garanciális