- SSD kibeszélő
- RAM topik
- Így nem hajlik, úgy kettétörik az új iPad
- Projektor topic
- Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
- Házimozi belépő szinten
- Milyen asztali médialejátszót?
Hirdetés
-
Spyra: nagynyomású, akkus, automata vízipuska
lo Type-C port, egy töltéssel 2200 lövés, több, mint 2 kg-os súly, automata víz felszívás... Start the epic! :)
-
Újabb országba vihet akkumulátorgyárat Elon Musk
it Miközben Kínában adatközpontot építhet Elon Musk és a Tesla, addig Indonézia kapcsán akkumulátorgyár felépítését fontolgatják.
-
V Rising - Végre tudjuk hogy mikor érkezik a PS5-ös kiadás
gp A PC-s teljes verzió már egy ideje játszható, hamarosan konzolra is megérkezik a játék.
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
tordaitibi
veterán
Láma kérdés de több mint 5 éve nem dolgoztam 4017-tel,
ha megkapja a tápot, mindig a 3. láb vagyis a legelső kimenet lesz aktív, vagy kell foglalkoznom induláskor resettel?[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
Amit irsz az mind a ketto ugyanaz, fazishasitasos. Dimmeles azaz Switching Circuit Regulator , SCR.
Hogy milyen dobozba teszik es mivel koritik az lenyegtelen.
Ventilatornal bevalhat a fazishasitasos es az elotetellenallasos modszer is mert a terheles kicsi es konstans.
Az eelotet lehet rezisztiv, kapacitiv is. Proba eldonti.
Probalhatod egy porszivo vagy egy izzolampa szabalyzoval is. Ha nem morog zug es nem melegszik akkor maradhat.
A dimmelest vagyis fazishasitast nem szeretik az effele motorok es a transzformatorok sem rajonganak erte. A kefes univerzalist viszont kitunoen lehet igy szabalyozni.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
Van egy Benq V 2200 Eco monitorom ami 1 éve elkezdte enni a 9955 ledmeghajtó ic-ket, tegnap megint elszálltak. Nem tétel mert 5 darabot 2000 forintért lehet rendelni de kicserélni macera.
Hogy elszállnak ebben én is ludas vagyok de nem ez a lényeg, át szeretném alakítani analóg meghajtásra.
Valami támpont kéne, kb. hány mA lehet áganként a meghajtás?
21,5 colos kijelző, 2x(2x4)-es vagyis 16 soros csoport van, a ledmeghajtó egység 17 wattot vett fel.
Áganként ez (a meghajtó veszteségét levonva) kb. 1W de gőzöm sincs hány led lehet sorba és mennyi a maximális áram áganként.
Valami közelítő támpontot tudnátok adni?
Délután be tudom fotózni az LCD típusát ha ez segítség. -
tordaitibi
veterán
válasz terapeuta007 #69578 üzenetére
C1 lehet nagyobb de a csatolókondenzátor az ic bemeneti lábon töltődik-kisül a csatlakoztatáskor, ha így van a rajzba akkor nem lehet ez gond.
C2 tápszűrőnek amekkorát akarsz,
nem néztem meg a részletes datasheetet de a C4 az valami bootsrap féle utánhúzás lehet, a C3 meg valami belső rész kivezetett szűrése-hidegítése, ez sem túl kritikus,
a C5 a kimeneti Boucherot tag, bár így natúron, elhagyva a soros 1-10 ohmot inkább csak egyszerű gerjedésgátlónak nevezném.
A kimeneti csatolók adják magukat, ésszerű határokon minél nagyobbak, pl. 10mikrofarad/4 ohm nem igazán lesz ütős a mélyhangátvitelbe.
Mivel direkt low-frequecy az ic szlogenje, ide nem sajnálnék 1000 vagy 2200 mikrofaradot 8 és 4 ohmra.
Ha füleserősítő lesz akkor persze bőven elég a 470.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz terapeuta007 #69580 üzenetére
12 voltot el kéne bírnia üzemibe, a csúcs az 15V.
Cmos ic-ket használtam sokat autóba, minden védelem nélkül, azoknak 15V üzemi és 18V max. Egy se szállt még el, pedig pont a saját kocsimmal kénytelen voltam 20 percet autózni 17,5 voltos töltéssel, a fesz.szabályzó hibásodott meg.
100mA nagyon sok, az adatlap is csak max. 55mA-t ír, telepes-akkus módba ezt én sokallom.
LM386 és a TBA820 verhetetlen ebben, 5-8mA nyugalmival. Modernebb váltotatok is kaphatók, akár bridge kivitelbe is., direkt alacsony fogyasztásra kihegyezve, pl. ez és hasonlóak bár ez csak 1,3W.
D osztályba is vannak elfogadhatóan kicsi nyugalmi áramfelvételű tokok.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz draco31 #69712 üzenetére
A tv szereles egyebkent kimerul a szoftverfrissites, ha nem vezet eredmenyre akkor alaplapcsere, kijelzocsere.
Mivel a ket utobbi gyakorlatilag gazdasagi totalkar, uj keszulek.
De ugyanez megy a jarmujavitasba, komplett fodarabcsere,
egy kondenzacios kazannal vezerlescsere, mosogepnel egy fomotor vagy egy vezerloegyeg meghaladja a keszulek arat, mosogatogep stb. detto.Akkor mit varsz egy szerelotol? 😀😀
-
tordaitibi
veterán
válasz Batman2 #69732 üzenetére
Előtte mert a csatolókondenzátor nem viccből van ott, egyenpotenciál leválasztása a feladata.
Nagyon valószínű hogy nem testpotenciálra van beállítva a bemeneti tranzisztor bázisa és a potival elviszed a munkapontot, teljesen lehalkítva meg testeled vagyis kibillented mindenből. -
tordaitibi
veterán
[XL6009 step-up modult] hogyan lehet szabályozható áramkorlátossá (CC) tenni?
Gyárilag 3A körüli de sok, nekem pár 100mA kéne, konkrétan 90-470mA között. -
tordaitibi
veterán
válasz Barret001 #69762 üzenetére
A gyarto ezekszerint nem tervezte be a kis hazankban, kistersegi telepuleseken meg mindig gyakran elofordulo rovid ideju aramingadozasokat, kimaradasokat. Ami pontosan egy kapcsolot imital a szerkezetnek.
Latatlanban , mert ilyet sosm szedtem szet, kell benne lennie egy nagyobbaxska pufferkondenzatornak ami az 1-2 masodperc idore megtartja a feszultseget es az ismetelt visszakapcsolasnal atall a folyamatos modra.
Ezt a puffert kisebbre cserelve, a rovid ki-be kapcsolasoknal a tap megszunik teljesen es alaprol indul mindig.
Mas.otletem nincs. -
tordaitibi
veterán
válasz robohw #69800 üzenetére
Pedig annyi mert ha a voltmérő 4,2-őt mutat akkor az akkuba igen minimális áram csordogál, és ha a konkrét akkufesz. az 4,2V, a belső ellenállás, legyen brutál nagy, a szokásos 20-50mOhm helyett 0,1ohm és legyen a töltőáram 0,5A, bár ez is borzasztóan túlzás a töltés vége felé és akkor U=I*R azaz 0,05volt. Vagyis az akku 4,15V vagyis legalább 99% töltöttségű. Ha a normál viszonyokat vesszük akkor 100%.
[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz Czimby #69886 üzenetére
A bemeneti RCA nyákon az ellenállások feszültségosztók, azaz pl.1V bemenőből csinálnak 700mV-ot. Értelmét nem tudom, talán érzékeny a bemenet.
Simán köthetsz egy sztereo potit a az RCA panel és a végfokok közé. Ha halk lenne, akkor közvetlenül a csatlakozóra.
A képen lévő IC típusa, amit bekarikáztam?
Le tudnád írni, vagy lefényképezni jól láthatóan. -
tordaitibi
veterán
Igen ezt az éjjel-nappali funkciót ismerem de amit a kolléga lefényképezett szobatermosztátot a témaindító hsz.-ba (#69871) azon nincs ilyen kapcsoló.
Csak a tekerős bimetálos ketyere. Vagyis nem bimetál hanem egy hőre táguló folyadékkel töltött tárcsa de a neve nem ugrik be. -
tordaitibi
veterán
-
tordaitibi
veterán
Egy tekercs elegge linearis, ellentetbe egy leddel, ami a homersekletvaltozasra 10-15% aramvaltozassal reagal.
Vagyis hha nevlegesen 12 voltos akkor hajthatod feszultseggeneratorrol, magyarul egy mezei tap ami tud 4 ampert es 10-13 V kozott valtoztathato, ezzel beallitod a 4 ampert.
12x4=48wattot egy mikrotrafo siman el tud disszipalni de mindenkepp probauzem, a tekercset figyeld, ha eppen nem tudod megfogni az kb. uzemi allapot, ha ennel tovabb nem melegszik akkor orakig birni fogja. -
tordaitibi
veterán
Talan inkabb szamitastechnika de nem annyira off,
A feladat, usb egyseg, modul, 6 relekimenet, vagy barmilyen szintvaltozas amit pc-rol tudnek vezerelni billentyukombinaciokksl vagy gui alol valami programmal.
Vagyis a programba az egerrel megnyomom az 1 gombot es meghuz az 1 rele, a 2 gombra a 2 rele stb.
Letezik ilyen usb egyseg es hozzavalo szoftver?
Valamikor parhuzamos porton csinaltam ilyet de ma mar nincs ilyen port, plane nem a mini pc-be.
Kaptam tanácsokat de mindenhol Arduinoval valósítják meg, hálózaton keresztül.
A relé panel több változatban is kapható, [itt van pl. egy ilyen modul.]
De a működtető szoftverre sehol nem találok megoldást csak úgy hogy a PC és a relémodul között van egy Arduino.
Nincs közvetlen megoldás erre? -
tordaitibi
veterán
válasz MasterMark #69987 üzenetére
Igen ezt mondták mindenhol de akkor [ezen a linken hogyan működik? Egy szál usb madzag van a PC és az eszköz között. A szoftver kellene mert relémodult kepni több helyen is.
Mezis,
köszi, volt már dolgom ilyen usb to paralel átalakítóval, egy könyvelőnek a gépéhez vettem pár éve mert futott még nála 2 dos alapú szoftver de nem teljes értékű az átalakító mert nem tudtam működésre bírni a régi mátrixnyomtatót.
Egy próbát megér, nem tétel az ára. -
tordaitibi
veterán
Meg ne haragudj, írtad hogy:
"Van egy 21-27V@10A kapcsolóüzemű tápom"
Akkor min is meditálsz most...? Ott van, készen, a két tekercs sorba és 24V-3,3A lesz.
Ha teljesen egyformák a tekercsek.
2x4ohm az=8,
I=U/R azaz 24V/3A.
Teljeítmény,
P=U*I azaz 24*3=72W, ennek a fele jut 1 tekercsre.
Ha kevés a mágneses erő, feltekerheted 27voltra, ekkor 3,37A lesz, akkor trafónként 45,5W lesz a disszipáció, ezt egy kW trafó el fogja viselni.Valószínűleg nem pontosan 4 ohmosak hanem 3,7ohm körüliek csak a multid nem tud ennyire kicsit mérni, így jön ki az áltakad mért 3,3A, ha így van az előző számításomt át kell számolni , tedd meg légyszi.
De drasztikus eltérés nem lesz, 50W lesz kb. mágnesenként.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
Még annyit, a teljes grafton ha legalább 1 órát megy és nem tűrhetetlenül forróak a tekercsek, akkor jó, ha nagyon melegszik akkor a tápot lejjebb veszed., amíg be nem áll.
-
tordaitibi
veterán
Visszaolvastam és valami nem tiszta.
Azt írtad hogy egy PC tápról tökéletesen működik egy mágnes, 11,5V mellett 3,3 ampert vesz fel. Vagyis az ellenállása 3,5ohm. Írtad hogy van mégegy ugyanilyen mágnesed.
Ha a kettőt sorbakötöd akkor 23voltról táplálva szintén 3,3A lesz a kettőnek az áramfelvétele, mindenféle izzós trükközés nélkül. ha 24 voltos a táp akkor 3,5A lesz.
Ha ezt a 3,5 ampert a 10amperosnak mondott állítható tápegységed nem viszi el akkor az a táp vagy rossz vagy nem 10amperos.
Az izzós mutatványt ezzel a táppal csináltad? Ha igen, mint írtad fél perc alatt futott fel néhány amper terheléssel. akkor az a táp rossz, ha valóban 10 ampert tudna akkor pillanat alatt felfutna. Ha egy Vargánés táp vidáman tudta ezt a 3,5ampert teljesíteni.kössél rá 2 darab 12V fényszóróizzót sorba, arra figyelj hogy mindkettőnél ugyanazt a két lábat használd, bár 55 és 60W még nem a világ, vagy 1 darab 24V izzó.
Ez, mint mezis is írta kb. 5-6A fogyasztás lesz, inkább 4-4,5A mert ezeket 14V nfeszültségre méretezik (gépkocsi töltőfeszültsége), az igaz hogy a hidegellenállás miatt az induló az durván több de most teszteltem le, egy 12V/5A mezei dugasztáp 4-5x próbálkozás után teljes teljesítménnyel meghajtotta a fényszóróizzót.
Ha a Te tápod képtelen erre akkor az a 10A lehet hogy valamikor igaz volt de most a töredékét sem tudja.
Ezért legtöbb esetben a primer puffer kapacitásvesztése a felelős, tipikus tünet hogy indulna de elfogy a szufla, leáll, ekkor megszűnik a terhelés, megint indul és így tovább. Ennek tipikus ciripelő hangja van.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
Akkor az a tap nem jo. Egy nevlegesen 10 amperes tapnak 3-4 ampert kell tudnia.
A PC tap meg persze bogy a kettot parhuzamosan nem viszi, ahhoz a 12V agnak legalabb 100-120wattot kene tudni, ha valami regebbi 300W tap akkor ertheto.
Kell neked egy 12V 10A vagyis legalabb 120W tap. Azzal menni kell a ket magnesnek.
Max. 8A lehet ha jol meregettel. Esetleg 150W, ha orakig mennek a magnesek.
Megegy. Nem art polaritashelyesen a magnesekkel parhuzamosan 1-1 combosabb dioda, 2-3A koruli mert kikapcsolasnal az osszeomlo magneses ter durva lorugast tud produkalni ami tonkreteheti a tapot. -
tordaitibi
veterán
válasz DonThomasino #70098 üzenetére
Ne mondjatok a kérdezőnek butaságokat, ha hidalt végfok van a fejegységbe akkor hiába méregetsz mert nem testen hanem 2-2 tranzisztor vagy fet közepére megy mindkét hangszóróvezeték,
és még véletlenül se köss bármelyik kivezetés és a test közé hangszórót. vagy kis ellenállást, nehogy letesteld.
Elszáll a végfok mert tápközépen (6-7V) vannak a kimenetek és erre a legtöbb védelem nem tud reagálni.Hangszóró polaritás, 2-3 volttal megkínálod, 1-2 ceruzaelem, amikor kifelé mozdul akkor az elem polaritásával megegyezik a hangszóró polaritása.
Ha a hátra vezető vezetéket nem lehet a fejegységnél színre azonosítani, a legbiztosabb megoldás ha lehúzod a fejegység csatlakozót és egy pár méteres vezetékkel +multiméterrel kicsipogtatod, a fejegység hátulján, tetején vagy user manualba pontosan le van írva a polaritás.
Ha ezt sem tudod kivitelezni, az első hangszórók után kell menni.
Azaz bekötöd a hátsó egyiket, nyomsz egy zenét amiben dob és kis basszus van és beülsz a B oszlop környékére fülelni úgy hogy keresztbe legyen a fejed, azaz egyik füled az első, másik a hátsó hangszóró felé nézzen.
Ha ellenfázisba dolgoznak, akkor a dob és a baszus elmegy, nem "üt" a dob és az egész olyan zavaros lesz, ha ilyenkpr polaritást fordítasz akkor megjön a basszus és helyreáll a hangkép.
Ha ez megvan, ugyanígy eljárni csak a két hátsó között fülelsz.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz DonThomasino #70102 üzenetére
Hogyan tudnád multiméterrel megállapítani a polaritást, vagyis hogy adott referenciához (a többi kimenethez) képest nulla vagy 180fok fáziseltérés van?
Sehogy.Multiméterrel mérj rá ne váltakozó hanem egyenfeszültség állásba, a testhez képest. Nem tudsz kárt okozni mert a multi bemeneti ellenállása 1-10mohm.
Ha mindkettőn 6V körüli pozitívot mérsz, akkor az előző hsz.-embe írtak maradnak, ha egyiken sem mérsz semmit akkor szerencséd van , akkor mondom tovább, de ennek a valószínűséger hogy nem bridge hanem mezei csatolókondenzátoros a végfok, kb. nulla.
Ezen mérések alatt legyen bekötve a hangszóró, és legyen lehalkítva a fejegység.
Tudósíts a fejleményekről.Ha megküldöd zenei anyaggal akkor természeesen nem pár millivoltot hanem kivezérlés függvényében akár 10 voltot is mérhetsz a kivezetéseken, ennek feltétele olyan multiméter vagy analóg műszer ami tud legalább 2-3kHz-ig effektív értéket mérni.
Itt ennél a mérésnél a multi használhatatlan mert csak ugrálnak a digitek, analóg sokkal használhatóbb. Mint egy nagyméretű mutatós kivezérlésmérő.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz kjani18 #70111 üzenetére
Túl szoros a szinterbronz csapágy.
Bár évek alatt ki kellet volna kopnia. Esetleg nem a legjobb minőségű az anyaga, ennek a lényege hogy az öntésnél mikrobuborékok keletkeznek a csapágyházban, ezek a magukba tarják a kenőanyagot és évekig, évtizedekig gondozásmentes.
A technológia működik mert a személyautóm utastérfűtő ventillátora is ilyen és 19 éve nem volt olajozva és megy.Ha szétszeded és van vékony tűreszelőd, a tengely helyén bedugva, húzz a csapágy futófelületére pár (5-6) recét. Ez ott tartja majd az olajat, és felveszi az esetleges hőtágulást is.
Legjobb lenne a közepébe egy 1 milliméteres fészket marni de ehhez finom műszerész eszterga és vékony beszúró kés kell. Esetleg a Dremel szettbe van ilyen kicsi maró. Majd ezt olajjal megtöltve összerakni.
De ennyit talán nem is ér. -
tordaitibi
veterán
válasz daninet #70226 üzenetére
Digit.MM bemenoellenallasa 10Mohm koruli.
Ha fogod a kezeddel a merozsinort mar meri a kapacitiv feszultseget ami a vezetek dielektrikuman keresztul alakul ki.
Tegyel ra barmilyen fogyasztot, mar 50-100kohm is el fogja tuntetni.Probald ki egy pl.12V akkuval, egyik merozsinor a -, a masik a kezedbe a a szabad kezed megbaz akku + polusra. Ha picit megnyalazod az ujjaid, 5-10 voltot mersz. Pedig benne vagy a korbe.
Emiatt nem lehet a nagyobbaramu (izzok, index, feklampa, ua. szivattyu, gyujtasmodul stb.) gepkocsi diagnosztikanal multit hasznalni, a korrodalt koteseken a 10 Mohmon 12 voltot mersz, ha beteszed a fogyasztot akkor meg nullat. Probalampa kell. -
tordaitibi
veterán
válasz Csabesz666 #70281 üzenetére
-
tordaitibi
veterán
Rozsdamentes elektródák és váltakozóáramú táplálás.
Különben nem lesz hosszú életű valamint az egyenáram miatt valamelyik elektróda lassan el fog fogyni.
Melóhelyemen egy 600 literes tartályban van 3 szintes érzékelő, a leírt módon 11 éve működik.Házilag inkább ajánlanám a vastagabb műanyag csőben egy hungarocell ószó+pálca, a pálca végén mágnes, az érzékelők reed relék.
Hasonló hungarocellúszós kapcsolő működik nálam 6 éve, a locsolórendszeremet vezérli, egy IBC tartályba van beépítve. Teljesen primitív és jó.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
A fő kapcsolókörtől galvanikusan elválasztott érintkező. lehet NC No vagy váltó.
A főérintkezőkkel együtt mozog, a nevébe is benne van, segédáramköröket kapcsolhatsz vele. Pl. a 3 fázist a 3 főérintkező. a bekapcsolást jelző ledet meg a segédérintkező kapcsolja.
Ha jól emlékszek te kérdezted a 230V-autórelé párosítást.
Nyomatékosan felhívnám a figyelmet hogy bár alkalmazható, csak abban az esetben ha a kisfeszültségű körre is biztosítható az érinésvédelem. Mert az autórelé a tekercs és a kontaktusok között semmiképp nem felel meg az elválasztási feszültségnek! Azaz átüthet a 230 a kisfeszültségű körre. -
tordaitibi
veterán
válasz darvinya #70602 üzenetére
Ne viccelj mar, 30 eve a Feg-24 cirko meg a tekeros termosztat volt es bovan akadt aramszunet is. 22 ev alatt sem robbant fel.
Pedig az a termosztat adta a futeskero jelet azonnal ahogy visszatert az aram.
A mostani kondenzacios ventillatorosak se robbannak le a falrol ha egy aramszunet utan a termosztat bekapcsolva indit, szep is lenne ha nem szelloztetessel es ontesztekkel indulna egy mikroprocesszoros keszulek hanem azonnal adaba...szna a 27 kilowatt gazt meg beszikraztatna egy gazzal teli egesterbe.
Mitol karosodhat a haz, vezesd mar le legyszives.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz darvinya #70624 üzenetére
Mit?
A mostani kondenzacios turbos SD falikazanomat?De meg nem valaszoltal arra hogy ha egy bamilyen gazfuto keszulek az aram visszajovetelekor azonnal futes modba van vezerelve, akkor attol hogyan robban fel a haz?
Tenyleg kivancsi lennek erre a folyamatra, reszletesen kfejtve, levezetve. -
tordaitibi
veterán
válasz darvinya #70626 üzenetére
Erre gondolsz?
"Ha jól emlékszem ez biztonsági funkció miatt van így.
Mikor visszajön az áram, de szivattyú vagy egyéb más összetevő nem kapcsol vissza egyéb okok miatt, akkor ne robbanjon fel.
Pl: kazán addig fűt, ameddig a termosztát nem kapcsol, de mikor szivattyú nem üzemel, akkor hőt nem viszi tovább, emiatt termosztát nem érzékeli milyen meleg van.
Kazán biztosítékja már túl meleg, emiatt károsodik."Mert ennél nagyobb zagyvaságot már rég olvastam.
-
tordaitibi
veterán
válasz Gézengúz #70628 üzenetére
Ááá, jónapot,
teljesen jók az akkuk, azóta egyszer sem tiltott le az elektronika, a régiekkel meg nagyobb terhelésre lelőtte magát és csak töltőre téve kapcsolt vissza.
Meg vagyok velük elégedve, így utólag is mégegyszer köszi.
Nagon lassan értek ide, de megérte kivárni,
olyan volt mint az egyszeri lány menszesze, sokáig kellett rá várni de megjött. -
tordaitibi
veterán
válasz E.Kaufmann #70635 üzenetére
Ha 4,2V max. feszultsegu litium cellakat teszel a helyukre akkor semmi problema nem lehet, az esetleges eltereseket a balancer kikorrigalja hisz azert van. A beepitett ho es tultoltesvedelem ugyanugy fog funkcionalni. Pl. a szemelyautodba akkumulatort cserelsz es emiatt cserelsz generatort, fesz.szabalyzot, fedelzeti komputert az izzokat, stb? Dehogyis, mivel ugyanolyan nevleges feszultsegu olomakkut tettel be.
Az en 5 cellambol 4darab 3,64, 1 darab 3,55 voltot mutatott. Toltore teve, majd tobbszori hasznalat es toltes utan barmikor merek, 0.02 volton belul van mind az 5 cella.
Vedelemmel ellatott cellak hasznalata felesleges. Legalabbis az en Parkside gepembe a cellak vedelme es a balanszer benne van az akkupakk tartojaba.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
Darvinya, nekifutok mégegyszer aztán elengedem, ezt is csak azért mert a TÖBBIEKET HÜLYESÉGEKRE OKTATOD.
Ezt írtad:
Mikor visszajön az áram, de szivattyú vagy egyéb más összetevő nem kapcsol vissza egyéb okok miatt, akkor ne robbanjon fel.
Pl: kazán addig fűt, ameddig a termosztát nem kapcsol, de mikor szivattyú nem üzemel, akkor hőt nem viszi tovább""A legeslegprimitívebb vezérlés (C18-24-etc), a szobatermosztát a szivattyút kapcsolja. Érted, a szivattyút.
Ha van áramlás, (vagyis pl. ha nincs víz a rendszerben, be se tud gyújtani) azaz nem azt nézi hogy a szivattyú áramot kapott és esetleg nem forog, hanem a víz áramlását figyeli érted?, ha ez megvan, AKKOR gyújthat csak be a főégő. Ha túlmeleg van, akkor sem tud a főégő begyújtani, csak ha lehűlt+vízáramlás. (kazántermosztát)
Ha meg elfújod-bármilyen módon eloltod az égést, az égésbiztosító termoszelep 10 másodpercen belül elzárja a főégőt és a gyújtólángot is, azaz lelövi úgy a készüléket hogy csak manuálisan, újragyújtva az őrlángot lehet elindítani.
A második, 85-90C foknál kapcsoló túlmelegedés elleni egység is itt avatkozik be, azaz ha ez egyszer működésbe lépett, a készülék teljesen leáll, elzárja a gázt is. Újraindítás csakis manuálisan, lásd előbb.Eddig a múlt, ma:
bármelyik modernebb kazánt áram alá helyezel, az először is lefuttatja az önteszteket, ellenőrzi a perifériákat és a jeladókat ( hmv, fűtési ntc-k, szivattyú, gázmodulációs szelep, váltószelep, gáznyomás, hálózati és fűtési víznyomás és még egy csomó dolgot).
Ha minden OK, akkor lenyugszik és várja a parancsokat. Ha történetesen ekkor a szobatermosztás zárt, azaz fűtési igény van, EZEK UTÁN! elindítja a ventillátort, szellőztet egy kicsit hogy véletlenül se legyen az égéstér tele gázzal, átállítja ha kell a váltószelepet, elindítja a keringetőszivattyút, ellenőrzi, megvan-e a vízáramlás, lecsekkolja a hőmérséklet szenzorokat. leveszi a modulációt 20-50%-ra. Ha minden okés, minden szenzor visszaküldta a jelet, nem túlmeleg, megvan az áramlás, nincs kéménydugulás, stb. akkor kiadja a gázszelepnek a nyitás jelet és a szikráztatónak a begyújtó jelet.
Ha bármelyik szenzor hibát küld vissza, ki se nyitja a gázszelepet, azonnal teljes ventillátorfordulattal kiszellőzteti az égésteret, padlógázon járatja a szivattyút és kiáll hibára. Ebből az állapotából csakis manuálisan lehet resetelni.
Egy ilyen készüléket, vagy akár az először említett teljesen primitívet, te hogyan tudsz égésre bírni és leolvasztani, a vízáramlás vagy a víz hiánya esetén..???
Gondolod hogy az eddig felszerelt több 100ezer gázkészüléket teljesen hülyék tervezték atomrészegen, hogy gyilkolásszák a családokat? Hány készülékrobbanás jelent meg a neten vagy a napilapok első oldalán az utóbbi 50 évben?
A kolléga linkjén az a szerencsétlen készülék hány éve működhet fáklyaként, égéstéren kívüli égéssel és még az sem robbant fel.Kicsit gondolkodj már el mielőtt orbitális baromságokkal traktálod a fórum tagjait, vagy azokat akik a Google keresőjével idetévednek és ezt a bődületes hülyeséget még el is hiszik, lévén ez egy nívós (nívós....??) szakmai fórum.
Hangoztatod az "okos" készülélkeket, azoknak az alapjai semmiben nem különböznek egy okoskészüléktől, minden biztonsági berendezés ugyanaz, maga a készülék is csak ki van egészítve wireless, bluetooth, I2c usb stb. modulokkal és egy perifériával ami a paramétereket le tudja kérdezni, és visszafelé is be tud avatkozni. Semmi más nincsen.
Én ezt itt és most befejeztem, felesleges bármilyen vita.
[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz norbert1998 #70723 üzenetére
Mérjél rá amikor behúzva marad a tekercsre, 101% hogy 10-15V körül mérsz, az meg elég hogy behúzva maradjon.
Oka, a kimeneti fetet valószínűleg a 2,6 ohm is húzza lefelé, de egy 1200-1500 ohmos relétekercs erre kevés.
Ha igaznak bizonyul a sejtésem, kössél párhuzamosan egy 2-300 ohm 3W ellenállást a relétekerccsel, ha ekkor elengedett állapotba 0 a feszültség akkor ok, vagy a kimeneti fet környékén keresgélj, a meghajtó oldalon.
Nem PWM-et kapcsolgat az a fet?[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
- SSD kibeszélő
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Microsoft Edge (a Windows Internet Explorer utódja)
- RAM topik
- Mesterséges intelligencia topik
- Drágábban indíthat az új iPhone SE
- Dacia topic
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- További aktív témák...
- -70% HP EliteBook 850 G7:i7 10610U,32GB RAM,512GB SSD,15.6" FHD,vil.MAGYAR numeri.bill,WWAN 4G,Win11
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB
- Hama Ultraslim Fali konzol (TV)
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehe
- Női városi bringa (Sierra City)
- Intel Core i7 14700KF Processzor - Bontatlan! - 36hónap garancia! AKCIÓ!
- HardverApró legolcsóbb!! - Csendes Minőségi PC (Lenovo ThinkCentre M58e)
- Final Fantasy XIII + Final Fantasy XIII-2 + Square Enix kód
- HardverApró legolcsóbb!! - 5.1 hangfalrendszer (SPEEDLINK G-490)
- Több laptop alkatrész (Acer, Dell, HP)
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen