Hirdetés
-
Extra magokkal tömi ki AmpereOne szerverprocesszorát az Ampere
ph Ehhez a TSMC 3 nm-es eljárása ad alapot, ráadásul új technológiák is érkeznek.
-
Sarokba szorította a Huawei az Apple-t Kínában
it A Huawei olyan nagy versenyt teremtett az Apple számára Kínában, hogy utóbbi érezhetően csökkentette az országban az iPhone-ok árait.
-
MultiVersus - Íme a launch trailer
gp Az érdeklődőknek alig egy hetet kell már csak várniuk a teljes kiadás megjelenésére.
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
tordaitibi
veterán
válasz #90088192 #71549 üzenetére
A lenyeg hogy a tirisztor gyujtasi idejenek szinkronizalva kell lennie a 100 Hz szekunder valtakozoval es a szinuszon kell tologatni a gyujtasi idopontot.
Hogy ezt pic-kel, icvel, tranzisztorral, fakanallal vagy kisbicskaval vitelezed ki, az a mukodes szempontjabol mindegy.Nem art meretezett szekunder feszultseg valamint valamilyen aramkorlatozo, ez lehet nemlinearis elem vagy a transzformator szorasat kell meretezni mert egy a szinusz elejen-tetejen begyujtott tirisztor az begyujt es vezet, nem szarakodik es ezert attol a pillanattol kezdve nem is kapcsolhato ki, azaz aramkorlatozasra igy alkalmatlan.
Vagyis de, de szerintem nem ohajtod elbonyolitani kondenzatoros kenyszeroltassal a muvedet.
-
tordaitibi
veterán
válasz PTomi92 #71553 üzenetére
Ha a 17. kerület még játszik,
Legitron, a Rákoskeresztúr városközpontba van, az önkormányzattal szemben az emeletes házak aljába egy kis üzlethelyiség.
A csajszika tök normális, a nincs valami és nem túl egzotikus a cucc akkor pár napon belül be is szerzi,
átlag cuccok, ellenállások, kondik, félvezetők-ledek, forrasztási-szerelési segédanyagok, próbanyák stb. azonnal a polcról vihetők.
GoggleMaps poi:
https://goo.gl/maps/hdSGuEHGKQHSePDs6 -
tordaitibi
veterán
válasz cool13 #71556 üzenetére
A csajszika jelzőt becéző, mármár kedves stílusba gondoltam, nem bántóan.
20 éve járok hozzá apróságokért, előtte ha emlékeim nem csalnak a férje vitte a boltot, CB rádión is le lehetett szólni Lacinak hogy van-ez meg az épp a boltba. Sajnos Laci meghalt és a "csajszika" viszi tovább a boltot.
Hogy sarokházat nem vesz a haszonból az tuti, le a kalappal hogy még kitart és nem zárta be az egészet már rég. Olyan utolsó mohikán féleséget látok benne.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
Mivel a legtöbb pc tápnak 1 azaz egy feszültségreferencia pontja van, ehhez képes szabályoz, ezt igyekszik tartani, a kimenet viszont 2 darab, az 5V és a 12V.
Ez a két kimenet egy közös pontra csatlakozik feszültség osztókkal , olyan 60-70%-ban az 5 voltot és 30-40%-ban a 12voltot látja itt a táp szabályzója.
A pc-ben ezek együtt vannak terhelve, így a megoldás működik de ha csak a 12 voltot terheled, az nem lesz túl stabil, terhelésre esni fog mert az 5voltos ágat is figyeli, mivel ott nincs semmi feszültségesés így a szabályozás nem tud pontosan korrigálni, negyobb terhelésre jócskán esni fog a 12v kimenőfeszültség hisz az 5V az változatlan, üresjárásban megy.
Beterhelve valamennyire az 5 voltos ágat is, helyreáll a rend.Korrekten is meg lehet csinálni egy pc tápot, a közös osztáspontról elbontani az 5V ágat és az osztót átméretezni a csak 12 voltos ágra, így tökéletesen stabil lesz.
Valamint a referenciaosztót változtathatóra megcsinálva (potenciométer) ésszerű, minimális keretek között változtatható lesz a kimenő, 10-11 volttól 14-15voltig.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
Persze hogy lehet csak kéne a tápod rajza.
Vagy legalább a vezérlő ic-t kéne tudni, a KA és a TL az 1. láb a referencia, az SG vezérlőnek a 17. láb stb.Nagyon régi tápnál van hogy egy optocsatoló ledjére mennek a leosztott feszültségek. Zömében ilyen kivitelűek a telefontöltők, laptopadapterek, ledtápok is.
-
tordaitibi
veterán
válasz #90088192 #71560 üzenetére
Nullátmenet detektor legegyszerűbben a kimeneti graetz pozitív pontjáról vehető, előtétellenállásal aminek a másik végén 2-3 sorbakötött dióda megy a negatívra. Ezzel egy földelt emitteres npn tranzisztort nyitogatva kész a nullátmenet detektor.
Megfelelően méretezett bázisáram osztóval a diódák is elhagyhatók, a graetz ügyis ejt magán 1,2v körül.
Ha itt nulla van akkor épp nullátmenet van, ha a pozitívból nullába átmenetet detektálod akkor megvan a színusz eleje.
A többi időzítés kérdése, lévén a periódusidő stabil és színuszról van szó.
Vagy a szekunderről egy dióda, itt szoftverből kell megoldani hogy az 50Hz-ből 100Hz-re számoljon viszont zavarmentes jelet kapsz.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
Diódás megoldásoktól én mereven elzárkózok, pláne ekkora teljesítményeknél.
Biztosan nagyon örül az utcai köf kif trafó a több kW asszimetrikus mágnesezésnek, én betiltanám az összes ilyen hajszárítót stb.Mezei módszerekkel nem tudok szolgálni a probléma megoldásában,
legkorrektebb lenne ha a bojleernek lenne egy kisebb teljesítményű fűtőszála is és ilyenkor az menne.
Transzformátor az korrekt de nem olcsó és nem kis méretű, hacsak nem kallódik otthon nálad pár darab.
Ami házilag megoldható,
két nullámenet vezérelt triakos kapcsoló, egy bistabillal vezérelve, a kettő közötti kitöltési tényezővel lehetne játszani.
Pl. 5 másodpercből 3-mat a sütő, kettőt a bojler menne.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz rednifegnar #71588 üzenetére
"en akkor mar bizti bovitest kernek, 16A az nem sok, foleg 1 fazison, de ugy tom 32-re kulonosoebb cirkusz es koltseg nelkul bovitik csak kervenyezni kell."
Elvileg pontosan ahogy irod, alanyi jogon 32A jar de:
Nalam volt elmus villanyasz a nyaron mert 173V feszultsegem volt a hazba amikor a villanysutot bekapcsoltam. Az oszlopon ment szet a kotes, megcsinalta es kerdeztem tole a 32 ampert, 25 van jelenleg.
Mar elo is vette a csere kismegszakitot amikor meglatta az 1960 koruli villanyoradobozt es a tetokivezetot meg a bejovo madzagot es azt mondta, ebbe o nem teszi be a nagyobb automatat.
Kerdeztem, mennyibe fajna, 150ezer feletti arat mondott, tetotarto, levezeto, betap csere, merohely szabvanyositas etc.
Vagyis nem olyan egyszeru minden esetben a bovites.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
Ezt igy nehez lesz ha nincsenek alapismereteid az induktiv alkatreszekrol de nekifutok.
Nem zarod rovidre.
A tekercs induktiv, azaz amikor rovidrezarod a veget, az aram erosen kesleltetve alakul ki. Mire eljut pl. 1 amperig, a fet kikapcsol. A megszakado korben az induktivitas lorugasszeru feszultsegimpulzust produkal (kb. igy mukodik az auto gyujtotrafo) amit a gyors dioda egyeniranyit. Ez masodpercenkent 100kHz nagysagrendben jatszodik le, letezik MHz eszkoz is,
megfuszerezve PWM-mel, vagyis kis teljesitmenyigenynel nagyon kicsi zarasido---kicsi kimeneti aram es feszultseg, teljes terhelesnel nagy kitoltesi tenyezo, nagy impulzus---nagy kimeneti terhelhetoseg.A pfc elonye hogy a halozat fele elegge konstans terhelest mutat, illetve ez nem.pontos megfogalmazas, hogyan is irjam le,
egy mezei kapcslouzemu tap indul egy graetz+pufferrel.
A puffer feltoltodik, a tap terhelesnel veszi kifele a pufferkondibol az energiat.
De. Ott a gebasz hogy csak joforman a szinusz sapkaja van hasznalva a puffer toltesere. Alatta a halozat terhelese nulla. Ez nagyon eltorzitja az eroatviteli eszkozok, transzformatorok jelleggorbejet.
A pfc a teljes szinusz alatt terhel, kb. mint egy ohmos futoszal, olajradiator. Ez az elonye, a szolgaltatonak konnyiti meg a dolgat az energiaatvitelben. Cos firol meg az egyeb, nagyon durvan a szinuszt torzito esemenyekrol egyelore szo sem esett de maris erzekelheto hogy tavol vagyunk a kapcsolouzemu tapegysegekkel a konnyed elektromos atviteltol, pl. a divatos hajszarito szabalyozas, miszerint egy diodaval csokkentik a teljesitmenyt, a trafonak hatalmas pofon, felszinuszos gerjesztes, egyenaramu atvitelre kenyszerul, a vasmag nem szimmetrkusan magnesezodik stb.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz cool13 #71614 üzenetére
A konkrét áramköröket nem ismerem de ha van egy pwm vezérlő amit egy potenciométerrel lehet állítani, a poti legtöbb esetben feszültséget szabályoz, ebben az esetben kiváltható egy R-C taggal aminek az időállandóját a kívánt értékre állítva kész a lassú felfutás.
Kell még két alkatrész és kész a lágyindító. -
tordaitibi
veterán
válasz darvinya #71686 üzenetére
Egyenáramnál mit retkes búbánatos francokat akarsz akarsz koszinusz fit számolni...?
7. mindjárt, a 8-as:
A legnagyobb teljesítmény akkor vehető ki ha belső és külső ellenállás megegyezik azaz a külső terhelés is 4ohm.
36W 4ohmon, U/2(gyök)=P/R azaz 36/4=9, ennek gyöke 3 azaz 3A folyik a körben. Ebből a feszültség, U=I*R azaz 3*4=12V.
Ellenőrzés: P=U*,. 3A*12V=36W.
A feszültségforrás TERHELT feszültsége 12V, de mivel a forráson is ugyanennyi esik a belső ellenálláson ezért az üresjárási feszültsége 2*12=24V. -
tordaitibi
veterán
válasz Micsurin #71695 üzenetére
"Egy valós feszültségforrás üresjárati feszültsége 12V. 10 Ohm-os terhelő ellenállás esetén teljesítménye 40W. Mekkora a generátor belső ellenállása? "
Erre gondoltál?
Ezt nem lehet megoldani, vagy beugratás vagy elírás mert 10 ohmon 12V eleve csak 1,2ampert képes áthajtani, az meg csak 14,4W, nulla belső ellenállású forrást feltételezve.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz Micsurin #71697 üzenetére
Jaa, aha, pill, tehát:
"Egy valós feszültségforrás üresjárati feszültsége 24V. 10 Ohm-os terhelő ellenállás esetén teljesítménye 40W. Mekkora a generátor belső ellenállása? "Így már jó, így a 40/10/gyök=2A
A terhelésen U=I*R vagyis 2A*10ohm=20V van, a forráson esik 4V és a 2A ugyanúgy átmegy rajta , ebből R=U/I azaz 4/2=2ohm a a forrás belső ellenállása, össz. teljesítmény 24*2=48W. ebből 40 a hasznos a terhelésen, 8w a forást fűti.
Ellenőrzés, össz.ellenállás 12ohm, áram 2A, 2*12=24V azaz jó.
ellenőrzés2: a terhelésen 40w, a forráson 4V*2A=8W, azaz 48W összes teljeaítmény.
A forrás 24voltos feszültsége 20voltra esik vissza az adot terheléssel. -
tordaitibi
veterán
Kis tanács kéne, megakadtam, sőt ötletem sincs, illetve találtam kész mérésadat gyűjtő és megjelenítő ipari megoldásokat 100ezer Ft környékén, ez nagyon drága lenne hobbí célra.
A feladat, 10-15V Dc és max.4A mérése, ez még menne is de a kapott értékeket be kéne küldeni egy PC-be amin egy állandóan futó szoftver méri, ha kell kijelzi a monitoron egy kis ablakba a pillanatnyi értékeket (V, A, Wh) és napi, heti, havi fogyasztási összesítésre is képes.
Jó lenne ha az adatbevitel usb-n törénne, ha soros port az sem gond.
Mindez Linux alatt, vagy ha lehetetlen akkor a kiértékelő szoftver fusson Wine alatt is.
Megoldható? -
tordaitibi
veterán
válasz darvinya #71701 üzenetére
Sose hasznaltam es a pichez is hulye vagyok, eletemben nem csinaltam ilyesmit.
Valami kesz megoldas erdekelne, egy dobozka amibe bekotom a tapot meg a fogyasztot, usb-n bedugom a pc-be es a hozzavalo kis szoftver mutatja a merendo mennyisegeket (V,A,Wh) es naplozza azokat.
10.000Ft lenne raszanva , ha 20 az is belefer de 100rongy mar nem. -
tordaitibi
veterán
Köszönöm a tippeket.
Darvinya által talált kütyüt megnézem közelebbről, lehetséges hogy megfelel a feladatra.[ Szerkesztve ]
-
-
tordaitibi
veterán
-
tordaitibi
veterán
válasz bucihost #71783 üzenetére
Csak a töltésvisszajelző parázslik?
Hagyományos, egy vastag-egy vékony vezeték megy a generátorra? Nincs CAN/LIN busz? Beépített szabályzós?
Ha így van, mérjél a B+ főcsatlakozón és a D+ (ritkán R) gerjesztés csatlakozón a testhez képest, járó motornál és valamilyen terheléssel (világítás). (Ha van kivezetett csillagpont, esetlegesen fordulatszám méréshez, ne keverd ezzel, ennek jellemzően W a jele, ha van kivezetve kefe pont annak meg Cf, Df vagy ritkán M.)
A D+ csatlakozón max. 1-2 tized volttal mérhetsz kevesebbet mint a főcsatlakozón.
Ha drasztikus (1V körüli) eltérés van, seggéddióda, fő dióda hiba.
14-14,6V között jó, ha több-kevesebb akkor fesz.szabályzó hiba, kefekopás, csúszógyűrű ovalitás, álló vagy forgórész menet-testzárlat.
Ezek otthon, az állórész menetzárlat kivételével egyszerűen házi módszerekkel mérhetők a generátor kivétele és szétszedése után.Átmeneti ellenállások mérése,
jóró motor, nagy terhelés, pl. világítás+hátsó ablak fűtés, mivel ilyenkor alapjáraton nem lesz elég a töltőáram, valaki egy nagyon kicsit nyoja a gázt. Nem kell üveghang, 1200-1300 fordulat már elég.
Mulitiméter 200mV állásba, először óvatosságból 2V állásba.
Mérés a generátor B+ főcsatlakozó és a + akkusarun, maximum 100-200mV lehet a feszültségesés.
Ugyanígy mérés a motor test és a kasztni test, itt sem lehet több.
Ha sokkal több, a megnövekedett átmeneti ellenállás helyét meg kell keresni és a hibát javítani.
Kritikusabb pontok,
a generátor saru laza/oxidált a kábel a préselt kötésbe,
ha az önindítón találkozik az akkura menővel akkor ott oxidált, korrodált kötések,
ha az akku + egy nagy lemez, több kötéssel akkor az is jellemzően oxidálódhat,
akkusaruk nagyon jellemzően oxidálódnak,
testkábelek és kötési pontjaik.Nagyobb terhelésnél ha parázslik a visszajelző lámpa azt okozhatja a gyújtáskapcsoló nagy átmeneti ellenállása is.
[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz MasterMark #71793 üzenetére
Első körben mérni kéne hogy hidegen megkapja-e a fűtőfeszültséget.
Ezt esetleg teljes sötétségben szemrevételezéssel is meg lehet állapítani, ha a fűtőfeszültség a határon van akkor szammel láthatóan izzanak a fűtőszálak a kijelzőben.
Ha nem látszik akkor csak a mérés marad, ehhez ismerni kell a kijelző lábkiosztását, ha egyenfeszültségú a fűtés akkor nincs gond, mérhető, ha a tervező korrekt volt akkor egy kicsike DC/AC konveter van valahol és váltakozófeszültségű a fűtés. Ez utóbbi ritkább de a kijelző szempontjából ez lenne a korrekt kivitelezés.Ha ezt sikerült és van fűtés akkor a szegmensmeghajtó multiplex vezérlő IC adta meg magát, hidegen megáll és nem hajtja ki a szegmenseket.
Ha levehető előlapos akkor esetleg az érintkezők környékén forrasztási hiba, elvált a láb a forrasztástól és melegedés hatására "beledagad" az ónpöttybe.
Ez a legkevésbé valószínű.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz csabyka666 #71813 üzenetére
Elektrotanyán fennt van a serice manual, abból okoskodva ebben egy sztereo D-class végfok meg egy DSP lakik egy ic tokban és van előtte egy külön A/D konverter az analógnak, digitális jelet közvetlenül tud fogadni a központi IC.
A tápegységgel kezdeném, a betáp DC 24V gondolom megvan, kell még lenni 5V, 3,3V és 1,8v amiket mindenképp ellenőrizni kéne.
Ha ezek megvannak, nagy valószínűséggel a központi IC szállt el, DAE-4P névre hallgat. -
tordaitibi
veterán
Jaa így. Így érthető, bár én azonnal szétszedném mint ahogy az ismerősöm kombicirkóját is mert a márkaszerviz 10 napos kiszállást vállalt, fűteni meg kellett.
Léteznek kész megoldások, a legegyszerűbb az egyfázisú motorok automatikus indítója, ez az áramfelvétel függvényében kapcsol egy kontaktust. Neked val.szeg nem jó mert a legkisebb is több 100 wattra kapcsol.
Házilag is megbuherálható, [pl. egy ilyet szétszedsz és sokkal több menetet tekersz rá] , ez kísérlet tárgyát képezi de működik.Elektronikusan,
egy kis értékű ellenálláson eső feszültségesést figyeled, amikor ez meghatározott nagyságot elér, azaz a ledek mellé bekapcsol a venti, akkor indítod a zsaluvezérlést.Elektronikusan2,
master-slave vezérlőt (ilyen van konnektorokba, némely kisgépbe) addig söntölsz amíg a ledre még nem de a ventire már kiadja a slave jelet.Mechanikusan,
olyan zsalut kell beépíteni ami zárt de a ventillátor légáram simán nyitja. Fiamnál 5 éve működik így, abszolút mechanikusan.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz martin66 #71828 üzenetére
Ha eddig valoban 1200mAh akku volt benne akkor esetleg a duplajat bele lehet tenni, de elkepzelheto hogy a toltoje a kisebbel is hataron volt vagyis a duplat vagy soha, vagy nagyon hosszu ido alatt fogja feltolteni.
Ezt csak a proba tudja eldonteni.
Az hogy milyen a csatlakozo az teljesen mindegy. Ha ennyire nem megy akkor kerjel meg havert/ismerost aki valamennyire tud forrasztani, akkor nem vagy kotve a rendelesnel a csatlakozashoz. -
tordaitibi
veterán
válasz totya694 #71832 üzenetére
Csengőn vagy hangszórón mérni, legalább kb. tisztába legyél a feszültségviszonyokkal,
ha pár volt akkor előtétellenállás+optocsatoló.
Ennek a kimenetével akár lámpát vagy több kilowattot is vezérelhetsz segédtáppal és a gyári cucctól több kilovoltra elszigetelted a teljesítmény részt.
Ha kicsi a fesz. akkor csengetéskor a panelon olyan pontot keresni (mérés) ahol ez megvalósítható, így látatlanba többet nem tudok, nincs előttem a készülék.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz totya694 #71834 üzenetére
Ezt nem tudtam, bocsánat.
A legjobb legüzembiztosabb pedig az lenne hogy székapod a kaputelefont.
A pótmegoldások, mikrofon, ezek gyakran indulnak környezeti zajokra is.
Valamint nem tudod közvetlenül a hallgatóra tenni a hangforráshoz közel mert gondolom a kagyló a tartójában van alapesetben, így csak közvetett detektálás lehetséges.
H nem kagylós a kaputelefon hanem csak egy fali panel akkor esélyesebb.Ha mégis,
egy elektret kapszula, hozzányomva vagy nagyon közel téve a hangforráshoz, egy mikrofonerősítő, esetleges szűrő, nagy erősítésű ME vagy tranzisztororos fokozat és ez meghajt egy relét.Kolléga tapskapcsolót ajánlott, ez pontosan ezekből van felépítve. Eltérés hogy annak kimenete egy monostabil fokozat hogy meghatározott idő után visszabillenjen.
Utólagos korrekció, mikrofon helyének keresgélése, előfokozat erősítés beállítás, késleltetés ezek egyéni kísérletezést igényelhetnek. -
tordaitibi
veterán
válasz #68216320 #71824 üzenetére
Ha 12voltos a led akkor ne kísérletezz mindenféle táppal mert ha nem holnap, akkor 1-2hét/hónap múlva elszáll a led.
Ismerősöm panaszkodott hogy a konyhabútor alján lévő világítása "eszi" a ledszalagokat, fél év alatt háromszor 2métert cserélt.
Megnéztem a tápot, sima transzformátoros+graetz+puffer és a névlegesen 12 voltos táp 14 voltot adott mert kicsi volt a terhelés.
Kicserélve egy kapcsolóüzemű 12 voltos tápra, 1 éve megy ugyanaz a ledszalag. -
tordaitibi
veterán
Full off de nálam kiverte a biztosítékot:
0,1ohm/4A sönt műanyag dobozkában 33.000 (harminchárom ezer)Ft.
[link]
Az oldalon minden tíz-száz-ezerszeresen túlárazott, egy csirkehálóból hajlított faraday kalitka 90.000Ft, egy -30foktól +135 fokig mérő hőmérséklet szonda 163.000.
A tanitézmények tőlük vásárolnak, ezt a névből következtetem (https://iskolaellato.hu) Kié az oldal? Ki szed ki ebből milliárdokat?
Hány Mészárost tartunk el...?? -
tordaitibi
veterán
Amit a kolléga linkelt az pontosan egy triakos szabályzó.
A melléadott maszlag, PWM megy egyebek az nem tudom mi, talán árnövelő tényező.AC PWM...? Hm.
AC-t csak fázishasítással (triak) vagy frekiváltóval lehet szabályozni. Végül is.. ez is PWM. Állandó frekvencia, változó kitöltési tényező. Én AC vonalon még nem hallottam a kifejezést.
Ohmos terheléshez (olajradiátor) a mellékelt kapcsolás,
egy 25A triak 700, a poti200 a többi nincs egy százas. Erre írtam hogy ezerből kijön.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz kelna91 #71905 üzenetére
Nem kallódik nálad valahol egy porszívó ami törött, porzsákhiányos , kidobásra ítélt? Azokba pontosan ilyen szabályzó van, azzal szabályozható a motor, általába 1000 wattos, a triak cseréjével egyszerűen átalakítható 2-3000 wattosra.
Kész panel, csak dobozolnod kéne, még a dobozolás is megúszható a porszívó burkolat ésszerű felhasználásával. -
tordaitibi
veterán
-
tordaitibi
veterán
válasz Feherfy #71921 üzenetére
Azért nem jött válasz mert,
távolról kép alapján esélytelen,
valamint 99,99% (a maradék számolási hiba) hogy javíthatatlan.
Ami 5 volttal megy, az minden nélkül közvetlenül a tápról működik, bemeneti stabilizátorok nélkül.
Pl. egy abszolut kzárólag 5 voltról működőképes usb hubot megkínálsz 12 volttal az garantáltan azonnal tönkremegy.
Amire 9, 12, 15V stb. van írva azok is belül 5 és 3,3 volttal működnek csak be van építve a tápcsatlakozó és a belső elektronika közé egy stabilizátor.
Pl. TP link routerek, AP-k elmennek 8-16V között, a monitorom 10-20V között stb.A tiéd szerintem menthetetlen mert a közvetlenül a bemenőre kapcsolódó 5 voltos egységek menthetetlenül sérültek a 12 volttól.
Ez nem jár kötelező pukkanással, füsttel.Annyit tehetsz hogy a nyákon leköveted a + csatlakozót és ha az valami biztosíték szerűségbe, nulla ohmos kissé fekete ellenállásba vezet ami után egy varisztorszerűség vagy szupresszor dióda csücsül, akkor talán van nagyon kicsi esélyed. Ohm mérés ajánlott.
De mint írtam, ez az esély a nullához közelít.
Nagyon drága eszközöket sem védenek ma már egy 15 forintos diódával sem pl. a fordított polaritástól, és a gyártónak valahol igaza is van hisz előírja hogy a saját, pl. 12 voltos adapteréről kell használni. Ha valaki meg sufnituningol akkor sajnos a következményeit viselnie kell.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz MasterMark #71919 üzenetére
Az a gond a forrasztással hogy a hordozó műanyag fólia sokkal alacsonyabb hőfokon olvad mint a forrasztóón.
Próbáltunk ilyet (nem én mert nekem sem a szemem nem jó már hozzá, sem félprofi forrasztó állomásom nincs) és nem sikerült, a hordozó minden kísérletre elpárolgással reagált. -
tordaitibi
veterán
válasz VIPowER #71996 üzenetére
Agyturbina jól írja, egy buck-boost konverter féleséget csináltál ami nem transzformál hanem inkább a megszakadó áram indukcióját hasznosítja. Mivel itt szó szerinti transzformátor áttételről és dropról nem beszélhetünk, a kapcsolásod nagy kimeneti impedanciával rendelkezik a szekunder oldalon.
Azaz terhelésre esik, ürejárásba meg 300V csúcsokat is képes produkálni.
Ezt ki lehet küszöbölni a kimenet visszacsatolásával a bemenetre, mivel itt ad-hoc transzformátor, frekvencia és kitöltési tényezőről van szó, ez nagyon nehéz lesz.Amit Te szeretnél csinálni az csak push-pull üzemben és két primer tekerccsel lehet megvalósítani, itt nem a boost induktív feszültség hanem valóban a transzformátor áttétele lesz a meghatározó és ezért terhelésre is sokkal stabilabb marad a kimenő.
Pl. a mellékelt rajz az én agyszüleményem, 40-50 darabos szériában csináltam magamnak és ismerősöknek amikor picoztam és akkuról kellett kompakt fénycsövekkel világítani.
Power meg cob led még sehol nem volt akkor, 90-es évek közepe.
Látható a transzformátor szimmetrikus meghajtása, ez mindegy mivel lett volna de volt 3 marék 555-öm meg 4017 és elhasználtam őket, a feteket mindegy mivel hajtom csak ellenütemben, 50% kitöltési tényezővel.
Legkisebb nyugalmi áram 60-70Hz felett/körül van, érthető hogy nem 50 hertzen mert a primerek nem színusszal hanem négyszöggel vannak meghajtva.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz ecaddsell #72026 üzenetére
Az elosztód pontosan azt tette amire való, a saját élete árán védte meg a rácsatlakoztatott készüléket.
Hogy ez többszörös túláram vagy túlfeszültség hatására következett-e be az közömbös.
A kimeneteken található túlfeszültségvédő elemek ha vezetni kezdenek, az előtte elhelyezkedő túláramvédő alkatrészek törvényszerűen elhaláloznak, ennek így kell működnie.
Pl. ha egy villámcsapást megfog a kimeneti varisztor vagy szupresszor, elképzelhető hogy nem tud visszaállni, véglegesn zárlatba marad, átüt.
Ilyenkor ha a hosszabbítót bedugva hagyod az természetesen zárlatot mutat a hálózat felé.
Ilyenkor lép be az a védelem amit te aktiváltál, a hálózat felé szakítja a kört, véglegesen.
A 3x zárlattal ezt szimuláltad, a védelem jól működött, a hosszabbítód ajánlott kategória, mivel jól tette a dolgát nem csak kamuvédelem.
Vegyél egy másikat. -
tordaitibi
veterán
válasz ecaddsell #72034 üzenetére
Te nem érted és ezért vagdalkozol.
Így néz ki a legtöbb belül, a pirosak azok 300V felett vezetővé válnak és így védik meg a rácsatlakoztatott eszközt a túlfeszültségtől.
Az impulzus megszűnte után visszaállnak a normális, szakadást mutató állapotba.
De lehet akkora is az impulzus hogy a már nem tud visszaálni, végérvényesen átüt és vezető marad.
Ilyenkor jön be a képbe a barnával jelölt biztosíték, kiolvad hogy a hosszabbító, bár már kuka de legalább ne verdesse a kismegszakítót és ne durrogjon a konnektorba dugdosásnál, infarktust hozva a gyanútlan userra.
Ezek a biztosítékok is sok gyártmánynál úgynevezett öngyógyulós kivitelűek de van ami hagyományos lomha karakterisztikájú és egyszeri működésű.
Te a háromszori egymás utáni zárlattal ezeket a biztosítékokat küldted el és ha még nem is ment teljesen tönkre a bizti, a 3. megadta kegyelemdöfést." Csak a bajom volt azzal az elosztóval"
Akkor itt most mi bajod, egy gonddal kevesebb. Megoldódott egy problémád, azzal az elosztóval már nem lesz bajod többé."PC tápja behalt (sok garis drága táp volt, ez is be tud halni, nem volt két éves sem)" aztán meg te írod:
"egyik ipari hulladék magával rántotta a másik ipari hulladékot"
Nehéz rajtad eligazodni.
Ne mérgelődj hanem vegyél egy ugyanilyen hosszabbítót mert ez legalább bebizonyította hogy belül van is benne valami ami még véd is, van olyan is amibe a bekötődrótokon kívül semmi más nincs és így árulják 10x áron.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
A magas sugárzóval sorbakötött kondenzáror ritkán okoz brummot, nem emlékszek ilyen jelenségre a Tejútrendszerben az utolsó 1 milliárd évben.
Ha az kapacitáscsökkent lesz akkor simán elmegy a magashang, kevesebb lesz, vagyis nem pontosan így hanem pl. 2,2mikrofarad kiszárad 500nanofaradra akkor a törésponti frekvencia csúszik fel az eddig 10kHz-ről 40kHz fölé, ott meg nincs semmi és nem is halljuk.
Ha meg a végfok kimeneti csatolókondi lesz kapacitásszegény akkor mélyhang csökkenés,
pl. 1000mikro/8ohm az kb. 40Hz, ha kiszárad 30-40 mikrofaradra akkor az meg egy kb. 4-500 hertzes felüláteresztő szűrő lesz a 8 ohmon. -
tordaitibi
veterán
Vagy a gyártás során szakították már bele a csavart, vagy volt szétszedve és akkor.
Ez sajnos azzal jár amit leírtál, a menet kidarálta a műanyagot amit a csavar maga köré tekert és ezáltal nincs menetemelkedés amiből a csavar kifelé jönne, sőt abban a pozícióban még meg is ragad.
Megoldás ha a csavar által összefogott két lap közé be tudsz csúsztatni valami lapos tárgyat és egyszerre feszíted szét és közben tekered kifelé a csavart.
Ha annyira kibújik hogy a feje hozzáférhető már, akkor azt fogóval megfogni és szintén tekerés közben kifelé húzni (így szimulálni a menetemelkedést). -
tordaitibi
veterán
Rákötheted.
Ha nagyon óvatos vagy akkor a graetz+ és a puffer+ közé tegyél be 2 darab mezei, nem schottky diódát, ezek ejtenek 1V körül még, így 15V lesz a táp. Ezt el kell viselnie 10 évig legalább.
Én autóztam már 17,8V töltőfeszültséggel fél napot, elszállt a generátoron a fesz.szabályzó és minden túlélte.
A 16 voltot tartom a maximális, állandó tápfeszültségnek egy autós cuccnál.
Mivel gyakran 16 voltos elkókat építenek be, mégiscsak tedd be a 2 diódát, nagyon határ. Maga az elektronika és a félvezetők simán elviselnék a 16 voltot.
Ha szét tudod szedni és a bemeneti pufferek 25 voltosak akkor a diódák sem kellenek. -
tordaitibi
veterán
válasz Attix70 #72057 üzenetére
Szerintem ennyire felesleges elbonyolitani, hol fog talalni 5-10A terhelhetosegu, 1-2V szekuderu transzformatort? Szerintem sehol.
A graetznek meg a diodaknak az a dolga hogy disszipaljon, 100W kimenonel nem mindegy az a +10W, kis hangeron meg szinte semmit nem fog futeni.
Ha a kollega tafojan kivul van a szekunder (ami nagyon valoszinu, a jobb hules miatt) akkor tekerjen le belole 1 voltot, ha toroid akkor ezt konnyen meg tudja csinalni.Az is elkepzelheto hogy a szorszalat hasogatjuk mert 16 voltrol 20 evig elmegy az erositoje, minden vakarozas meg dilemma nelkul.
A 16V amugy is a minden terheles nelkuli total csucsra toltodese a puffernek, a vegfok nyugalmi arama amugy is valamennyit beterhel, lehet hogy siman beall 15 volt korulire. Az meg mar tobb mint megfelelo.Nalam a mult evezredbe a muhelybe tobb mint 10 evet ment egy regi, egyszeru autos noname kis 2x20 wattos booster vegfok, 12 voltos traforol.
[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Dobozos verziót kapnak az IGP nélküli AMD Ryzenek
- Xbox Series X|S
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Autós topik
- Call center-forradalom: AI alakítja át az ideges telefonálók hangját
- Huawei P20 Lite - friss forma, régi vas
- Diablo IV
- Amlogic S905, S912 processzoros készülékek
- Magyarországon is kapható a Honor 200 Lite, ennyibe kerül
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen